Замена главного цилиндра сцепления на газ 3102

Обновлено: 07.01.2025

Продолжаются мои мучения со сцеплением.
Имел неосторожность купить ГЦТС от ГАЗ-66 (давно уже, и перебрать успел раз сто, так что совет сдать назад не канает). Мало того, что качество ужасающее, так он ещё похоже и б/у. Оказалось, что компенсационное отверстие (то, что крошечное) рассверлено где-то до 3-4мм. Вопрос -- зачем ?!
Хочу разобраться в механизме работы этого отверстия.
Насколько я понимаю, крошечным оно делается для того, чтобы при прямом ходе поршня как можно меньше жидкости уходило в бачок. Время работы сцепления по сравнению со временем его простоя значительно меньше, поэтому несмотря на малый размер отверстия жидкость успевает наполнить цилиндр. Это верно ?
Ещё я понял, что размер отверстия влияет на кол-во жидкости, уходящее при накачке в бачок. И как следствие, на ход штока РЦС (поскольку жидкости в рабочий цилиндр поступает меньше, то и ход его меньше).
Думаю пофиксить отверстие холодной сваркой -- замазать и проколоть дырочку, потом шлифануть дрелью с мощной тряпкой.
----------------
Второй вопрос. Не знаю какой цилиндр ставить. На старом рабочая часть вся как бы поедена. Царапин нет, но она вся в микро-язвочках. На "новом" есть царапина. Правда, он работал относительно нормально с царапиной, но думаю, может какое-нить ХАДО в него налить, чтобы зарастить её ? И заодно на старом ? компенсационное отверстие для того, чтобы при возврате поршня небыло сопротивления! Не тотлько. Если мне не изменяет склероз, оно для дозировки рабочего объема жидкости при нажатии на педаль. Через большую заднюю дыру жидкость попадает перед поршнем, потом, при надавливании манжета вначале перекрывает большую дыру, но жидкость выходит через компенсационное, а как его перекрывает кромка, начинает толкать поршень РЦС.
При резком отпускании сцепления ничего интересного не происходит, т.к. педаль убегает вперед поршня ГЦС, а его выдавливает жидкостью за счет работы пружин. Когда кромка доходит до компенсационного, в него может выплюнуть пузырь, если он есть, часть жидкости. Собственно и все.
Заделыватьхолодной сваркой можно, но наглухо. Лучше пересверливать полностью. Вначале троечкой не до конца, а потом уже и окончательно миллиметровым.

Добавлено спустя 2 часа 46 минут 12 секунд:
В мануале например на Москвич говорится о том, что для прочистки компенсационного отверстия необходима проволока диаметром 0,6мм. Отсюда вывод, что отверстие больше.

_________________
In vitium ducit culpae fuga

ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K
Раздел Литература

Главный цилиндр подлежит ремонту или замене когда не удерживается давление в приводе выключения сцепления (при плавном нажатии педаль доходит до упора, а сцепление не выключается)

Когда видны явные следы подтекания жидкости из главного цилиндра.

Рассмотрим, как это делается:

Снятие

Снять крышку бачка главного цилиндра сцепления и вынуть сетку.

Снять колпачок 1,открыть клапан 2 на рабочем цилиндре сцепления и слить жидкость из системы в емкость.

Отвернуть гайку крепления и отсоединить трубку от главного цилиндра.

Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отвернуть две гайки 3 крепления цилиндра к щиту передка и снять главный цилиндр.

Разборка

Поддеть отверткой защитный колпак, сдвинуть его с корпуса цилиндра и вывернуть наизнанку

Зажать цилиндр в тиски.

Снять стопорное кольцо 1, придерживая толкатель 2, и осторожно вывести толкатель из цилиндра

Вынуть поршень 1 с манжетой 2

Вынуть клапан поршня

Вынуть внутреннюю манжету.

При ремонте главного цилиндра штуцер отворачивать не рекомендуется, если нет следов подтекания жидкости.

Если необходимо снять бачок, отворачивают штуцер бачка вместе с прокладкой и снимают бачок вместе с прокладкой

Осмотр и дефектация деталей главного цилиндра сцепления

Промыть детали главного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.

Зеркало главного цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии.

При наличии данных дефектов цилиндр заменить.

На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.

Манжеты главного цилиндра должны быть упругими и эластичными.

Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски, необходимо заменить.

Конец толкателя и сопрягаемая поверхность поршня не должны иметь явно выраженных следов одностороннего износа.

Поверхности поршня, контактирующие с зеркалом цилиндра, также не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае толкатель и поршень рекомендуется заменить.

Клапан поршня не должен иметь видимых следов деформации и должен плотно прилегать к торцу поршня.

Защитный колпак главного цилиндра не должен иметь трещин и сквозных отверстий. Он должен устанавливаться на толкатель и корпус главного цилиндра с небольшим натягом. В противном случае колпак заменить.

Сломанную или потерявшую упругие свойства пружину необходимо заменить.

Резьба наконечников трубки и шланга не должна иметь механических повреждений, штуцер наконечников — трещин и следов видимой деформации.

Сборка

Сборку главного цилиндра проводят в порядке, обратном разборке.

Перед сборкой необходимо смазать свежей тормозной жидкостью детали главного цилиндра. Манжету устанавливают на поршень рабочей кромкой внутрь цилиндра.

Установка

Устанавливают главный цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки необходимо прокачать систему привода выключения сцепления.

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство главного цилиндра сцепления

Принцип устройства главного цилиндра сцепления не представляет особо большой сложности. Устройство главного цилиндра сцепления состоит из таких основных частей:

бачок, находящийся на корпусе в некоторых случаях рядом с ним;
перепускной штуцер;
защитный чехол;
шток толкателя;
наружная манжета;
шток (поршень);
внутренняя уплотнительная манжета;
корпус цилиндра;
возвратная пружина.

Возможные неисправности и их диагностика

Признаки, указывающие на неисправности в приводе сцепления можно диагностировать исходя из следующего:

Значительно снизился уровень в бачке сцепления, это указывает на то, что где-то в системе течет тормозная жидкость, если соединительные трубки целы, то причиной этого могут стать изношенные манжеты или неисправность поршня в главном цилиндре.

Визуальный осмотр показал наличие мест, откуда течет жидкость: трубки, манжеты и прочее.
При нажатии происходят периодические провалы педали, это сигнализирует о том, что в приводе сцепления находится воздух, такое случается при треснувших шлангах или когда уровень в бачке опускается ниже «некуда».
При переключении передач слышится характерный звук в коробке, напоминающий «хруст», причиной может служить неисправности поршня или пружины главного цилиндра.

При наличии вышеописанных признаков следует не затягивать и более тщательно проверить все детали, отвечающие за работу привода сцепления. А то может произойти так, что отложенный на «потом» ремонт главного цилиндра сцепления приведет к неприятным последствиям, минимум из которых может стать ремонт коробки передач.

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно, это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Работы, производимые при замене главного цилиндра сцепления

Порядок необходимых действий, когда производится замена главного цилиндра сцепления, несложен:

открутив бачок, шприцем следует откачать гидравлическую жидкость;
отсоединить от педали сцепления главный цилиндр, что иногда бывает непросто;

отсоединить все шланги, и заглушить те из которых течет жидкость;
открутить гайки, крепящие цилиндр к кузову автомобиля;

поменять на новый главный цилиндр сцепления и произвести монтаж в обратном порядке;
прокачать систему сцепления.

Для процедуры прокачки сцепления потребуются:

подходящий шланг для прокачки, который плотно одевается на воздушный клапан, находящийся на рабочем цилиндре;
емкость для слива гидравлической жидкости;
соответствующий ключ для клапана;
сама жидкость.

Для прокачки следует: сняв защитный колпачок с клапана, на его место надеть шланг, второй конец которого должен быть опущен в жидкость, находящуюся в емкости. Попросить помощника понажимать на педаль сцепления несколько раз, после чего удерживать ее нажатой. Вывернув клапан на 4–5 оборотов, дать стечь жидкости с воздушными пузырьками и завернуть клапан обратно. Произведя такие же действия несколько раз, следует прокачать систему до полного удаления из нее воздуха.

В начале хода педали ощущается воздушная подушка. Выжим происходит в конце хода педали. Сцепление схватывает в самом начале отпускания педали(2см). Ход штока рцс при этом 15.5мм.
При снятии пружины с вилки выжима- сцепление начинает работать нормально Шток при этом вылазит из цилиндра чуть сильнее. Педаль становится тугая. Как это может происходить? Еще там есть люфт несколько 2-3мм между вилкой и штоком. Так должно быть?

Т.е все признаки наличия воздуха.Не удается прокачать сцепление. Делаем все по инструкции.5-10 резких нажатий с паузами 1-2 сек. ВОздух не выходит,но он есть. МОжет он висит в трубке и не опускается вниз?
После заворачивания штуцера- педаль провалена и появляется усилие после 5-10 нажатий. Так надо?

Ездить можно,но выжим достигается очень большим ходом педали.

дядя вова, спасибо за инструкцию!
Утечек вроде нету. Вообше все работало хорошо,но короткий шланг был разбухшим. Спасибо что подсказали . Сам бы такую "мелочь" фиг нашел. С ним педаль была жесткая,но выжималось все хорошо. Даже излишне. Сцепление включалось в самом конце отпуска педали.

Но не совсем понял по поводу удаления воздуха.
После нажимов и пауз нужно стравливать жидкость через штуцер?
Про пружину в рабочем ц спасибо за прояснение Я думал,что зазор выбирает воздушная пробка.
С свободным ходом у меня все наоброт выходит. С пружиной в стандарте выжим происходит мягко ,как бы через воздушную пробку.
И сцепление начинает включаться при отпускании на 2-3см.
Если же снять пружину вилки,то шток принимает другое положение(вылазит и отжимает вилку чутьчуть) и педаль становиться твердой. "Брать" сцепление начинает в половине хода,что более комфортно.
Из-за чего это может происходить? И можно ли экспл. машину без этой поджимной пружины вилки выжима? Чем чревато?
Без неё лучше работает.

Нужны дальнейшие советы\рекомендации! Не могу понять полный принцип работы гцс.
Перебрал,поменял резинки,прокачал,но работа нечеткая и меняющаяся.

На снятом ГЦС при его прокачке вот такое поведение>
1. Без жидкости вдавливаю поршень до упора, зажимаю пальцем выходной штуцер и поршень держит разрежением пока не отпущу палец.
2. При прокачке жидкость попадает в подпоршневое пространство через перепускное (большое) отверстие,но в рабочую область над поршнем проходит только через тонкое компенс. отверстие. Через внутренний клапан под поршнем ничего не проходит.
Это не дает прокачать полупустую магистраль. Поршень гоняет туда сюда небольшой обьем жидкости и не забирает новую из бачка.
ПРоверял не перекрыто ли тоненькое отверстие манжетой-все ок,проволка проходит.
Если накачать давление в системе(поставив прокачанный гцс)-и спустить снизу жидкость в стакан,то педаль остается пустой долгое время. Нужно дать постоять 2\3 минуты. Если качать-ничего не накачивается.
Видимо пространство ПЕРЕД поршнем наполняется только через компенс. отверстие.

Как должна работать шайба\мембрана между поршнем и резинкой? Я понимаю,что при обратном ходе она должна пропускать жидкость через отверстия в поршне и протравливать по краям поршня при обратном ходе.
Так? ПОчему у меня этого не происходит? Резинки стоят новые.

Есть какие-то нюансы сборки гцс?
Одну резинку я надел на поршень буртиком и широким краем в сторону ээ вперед гцс. Шайба под грибком\резинкой резинкой. и все. Толстое перпускное отверстие перекрыто на 3\4 с отжатым поршнем. тонкое октрыто. грибок не перекрывает.

Не могу норм прокачать. Работает,но в начале педаль ватная немного. И при прокачке жидкость из бочка почти не забирает.

Сцепление (рисунок 1.2) автомобиляГАЗ-3102 - сухое, однодисковое. Состоит из следующих основных частей: ведущего диска, кожуха, нажимного диска, рычагов выключения сцепления, опорных вилок и пружин, ведомого диска в сборе.

На боковых поверхностях кожуха 14 имеются три прямоугольных окна, в которые входят выступы нажимного диска 9. Такое соединение обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха на нажимной диск, а также центрирование и возможность осевого перемещения нажимного диска относительно кожуха. Нажимное усилие создается с помощью девяти двойных (наружной и внутренней) пружин, расположенных между кожухом и нажимным диском.

Рисунок 1.2 Сцепление и привод выключателя сцепления

1-шаровая опора; 2-регулировочная гайка; 3, 16, 17-пружины; 4-опорная вилка; 5 - вилка выключения сцепления; 6 - толкатель; 7 - рабочий цилиндр; 8-маховик; 9 - нажимный диск; 10-рычаг выключения сцепления; 11 - картер; 12-ведомый диск; 13-теплоизолирующая шайба; 14-кожух; 15-главный цилиндр; 18-подшипник выключения сцепления; 19-муфта выключения сцепления; 20 - защитные поролоновые кольца; 21 - толкатель; 22 - педаль

Рычаги выключения сцепления 10 располагаются в прорезях выступов нажимного диска и с помощью осей и игольчатых подшипников соединяются с нажимным диском и опорными вилками 4, которые шарнирно закреплены на кожухе посредством конических пружин 3 и сферических регулировочных гаек 2.

Ведомый диск сцепления (рисунок 1.3) имеет две фрикционные накладки 7, приклепанные независимо одна от другой к пластинчатым пружинам 8. При увеличении нажатия на нажимный диск пластинчатые пружины постепенно распрямляются, обеспечивая более плавное включение сцепления. Пластинчатые пружины 8 в свою очередь приклепаны к диску 6, который с помощью пальцев 10 соединен с диском 11.

Рисунок 1.3 Ведомый диск сцепления

1 - пружина гасителя; 2-теплоизолирующая шайба; 3-фрикционная шайба; 4, 5 - заклепки; 5, 11 - диски; 7 - фрикционные накладки; 8 - пластинчатая пружина; 9 - пружина демпфера; 10 - палец; 12-ступица; 13-балансировочный грузик; 14 - упор

Цилиндрические демпферные пружины 9 расположены одновременно в окнах ступицы 12 и дисков.6,11. При передаче крутящего момента от фрикционных накладок к ступице пружины сжимаются и обеспечивают плавную передачу крутящего момента от двигателя к. трансмиссии. Поворот фрикционных накладок с дисками относительно ступицы ограничен упором пальцев 10 в края U-образных вырезов.

Ведомый диск сцепления снабжен фрикционным гасителем крутильных колебаний, состоящим из фрикционной шайбы 3, сидящей на лысках ступицы 12 и зажатой между диском 6 и теплоизолирующей шайбой 2. Гашение колебаний происходит благодаря трению между этими деталями при повороте диска 6 с фрикционными накладками относительно ступицы. Постоянство усилия сжатия шайбы 2, а следовательно, и постоянство момента трения в гасителе обеспечивается пружиной 1, упирающейся в отбортовку упора 14, зафиксированного в канавке ступицы ведомого диска.

Наружный диаметр фрикционной накладки равен 225 мм, внутренний-150 мм, толщина накладки 3,5 мм. Размерность шлицев ступицы ведомого диска 4х23х29, число шлицев - 10.

В подшипник выключения сцепления и муфту подшипника заложены специальные смазки, не требующие замены в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Промывать подшипник выключения сцепления запрещается во избежание вымывания из него смазки. Привод выключения сцепления гидравлический. Состоит из подвесной педали, главного цилиндра, трубопровода и рабочего цилиндра.

Расстояние от площадки педали до наклонной части пола (при снятом коврике) 185-200 мм. Положение педали регулируется изменением длины разрезного толкателя главного цилиндра. Полный ход педали (включая и свободный ход), обеспечивающий выключение сцепления, 145-160 мм. Свободный ход 12-28 мм обеспечивается конструкцией и не регулируется. Главный цилиндр привода выключения сцепления показан на рисунке 1.4 Пружина 6 постоянно отжимает поршень в крайнее заднее положение до упора в шайбу 15. Между головкой толкателя и сферической впадиной на поршне предусмотрен постоянный зазор 0,3 - 0,9 мм, за счет которого обеспечивается наличие гарантированного свободного хода педали выключения сцепления.

Рисунок 1.4 Главный цилиндр привода выключения сцепления

1 и 4 - манжеты; 2 - поршень; 3 - пластина; 5 - корпус; 6 - пружина; 7-штуцер; 8 - бачок; 9 - сетчатый фильтр; 10 - крышка; 11 - проушина; 12 - контргайка; 13 - толкатель; 14 - чехол; 15 - упорная шайба; 16 - стопорное кольцо; А - компенсационное отверстие; Б - перепускное отверстие

При нажатии на педаль, происходит перемещение поршня и перекрытие компенсационного отверстия А, после чего рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и перемещает поршень и толкатель рабочего цилиндра, передавая усилие от педали на вилку выключения сцепления.

При плавном отпускании педали сцепления происходит падение давления в системе и возвращение вытесненной жидкости в главный цилиндр. При резком отпускании педали жидкость, вытесняемая из системы в главный цилиндр, не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разряжение. Под его действием жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие Б и отверстия в головке поршня проходит в полость перед головкой поршня, отодвигая при этом пружинную пластину 3 и сжимая края уплотнительной манжеты 4. В дальнейшем эта избыточная жидкость вытесняется через компенсационное отверстие обратно в питательный бачок. Рабочий цилиндр привода выключения сцепления показан на рисунке 1.5 Пружина 1 постоянно отжимает поршень, толкатель и наружный конец вилки выключения сцепления в положение, при котором подшипник выключения сцепления с небольшим усилием упирается в концы рычагов выключения сцепления, и наружное кольцо подшипника вращается вместе с ними.

Рисунок 1.5. Рабочий цилиндр привода выключения сцепления

1-пружина; 2-корпус цилиндра; 3-поршень; 4-манжета; 5-стопорное кольцо; 6 - чехол; 7 - толкатель; 8 - клапан прокачки; 9 - резиновый колпачок

При изнашивании фрикционных накладок и перемещения в связи с этим концов рычагов выключения и сторону коробки передач через те же детали происходят перемещение поршня 3 и дополнительное сжатие пружины. Так как жесткость этой пружины небольшая, то поджатие подшипника к концам рычагов выключении увеличивается незначительно. Таким образом, компенсации износа фрикционных накладок происходит автоматически за счет смещения рабочей зоны поршня по длине рабочего цилиндра.

17. Синхронизаторы коробок передач. Назначение, устройство и принцип действия.

Для уменьшения износа зубчатых колес и шума, возникающих вследствие удара зубьев при переключении передач, служат синхронизаторы, которые выравнивают угловые скорости соединяемых зубчатых колес.

Синхронизаторами обычно снабжают передачи, переключаемые наиболее часто. Передачи заднего хода, как правило, не имеют синхронизаторов, так как этими передачами пользуются сравнительно редко.

На автомобилях ЗИЛ-431410, МАЗ- 5335, КамАЗ-5320 синхронизированы вторая, третья, четвертая и пятая передачи. У легковых автомобилей в настоящее время синхронизированы все передачи переднего хода.

Синхронизатор коробки передач автомобиля ЗИЛ-431410 представляет собой передвижную муфту Г (рис. 124, а) с диском, на который воздействует вилка переключения, и с Зубчатыми венцами 6. Муфта 1 установлена на шлицах ведомого вала. Диск муфты имеет по три отверстия для фиксирующих пальцев 5, соединяющих его с двумя сблокированными конусными кольцами 2, и для блокирующих пальцев 3, жестко связывающих конусные кольца. Между половинками фиксирующих пальцев 5 расположены две пружины 4.

В нейтральном положении (рис. 124, б) корпус синхронизатора расположен посредине между зубчатыми колесами, при этом между конусными кольцами 2 и конусными поверхностями колес имеются зазоры, блокирующие пальцы 3 располагаются с кольцевыми зазорами в центре отверстия муфты.

При включении передачи муфта синхронизатора, перемещая фиксирующие пальцы 5, прижимает конусное кольцо 2 к конусу зубчатого колеса 7. Муфта, соединенная с ведомым валом, и зубчатое колесо, связанное с промежуточным валом, имеют разные частоты вращения. Под действием сил трения, возникающих между коническими поверхностями, кольцо 2 поворачивается относительно диска муфты до соприкосновения блокирующих конусных фасок отверстий диска с блокирующими пальцами, происходит блокирование колец и муфты (рис. 124, в). После выравнивания частот вращения зубчатого колеса и ведомого вала, а следовательно, конусных колец с пальцами 3 и муфты блокирующее действие пальцев 3 заканчивается, муфта перемещается дальше, а ее зубья бесшумно входят в зацепление с зубчатым венцом зубчатого колеса 7 (рис. 124, г).

Синхронизатор такого типа, обеспечивающий включение передачи после выравнивания частот вращения соединяемых элементов, называется инерционным.

Подскажите с чего начинать куда лезть в первую очередь? Пропадает сцепление выжимается нормально , скорости переключаются легко, когда педаль отпускаешь или рывками срабатывает или вообще буксует , но через какое то время все таки срабатывает. Не могу понять может какой из цилиндров клинит не отходит назад, а может там с диском что? замена или ремонт бочка цилиндра сцепления!

Ремонт рабочего цилиндра сцепления УАЗ ГАЗ

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода. После ремонта цилиндра, его установили на 417 мотор и подложили под него 2 шайбы толщиной 1.5 мм. Для выравнива.

Ремонт рабочего сцепления ГАЗель

Рабочий цилиндр привода сцепления обычно снимают и ремонтируют при появлении дефектов связанных с выжимом сцепления.

Замена главного цилиндра сцепления

При интенсивном убывании жидкости в бачке, нужно осмотреть цилиндр и при необходимости провести ремонт или замену цилиндра. Причина замены ( на новый ) главного цилиндра сцепления - протекание тормозной жидкости в салон в районе.

Газ 24 1983г ремонт тормозов

Туго давилась педаль,разорвало ведомый диск-заменил Корзина в порядке,невыходит полностью шток рабочего Заменил рабочий, 3 раза снимал главный -полностью не выходит. Не судите строго )

Тросиковое сцепление на моей газ3102. Гидропривод сцепления - давай дасвидания!

А гайки с передней части цилиндра заснял, так как кто покупать будет ГЦС, обращайте внимание на них и берите такие же, что-то у вас стоят. Сделал из троса стояночного тормоза от Иж Ода пирожок, трос с оболочкой внутри пржинка, тросик этот толще.

Пропало сцепление,на что сразу обратить внимание.

Так как старый качал отлично, но был ушатан шток/толкатель педали сцепления, решил шток с нового перекинуть на старый! На что в первую очередь обратить внимание при пропадании сцепления. подписаться на канал ТУТ: .

Ремонт вилки сцепления волга

Замена главного цилиндра сцепления УАЗ Патриот. Как прокачать сцепление одному.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов. Видео рассказ о том как я менял главный цилиндр сцепления на УАЗ Патриот и с какими трудностями я столкнулс.

Как прокачать сцепление

Как прокачать сцепление правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос. Прокачка сцепления.

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

3.21. Снять крышку бачка главного цилиндра сцепления и вынуть сетку.

3.22. Снять колпачок 1, открыть клапан 2 на рабочем цилиндре сцепления и слить жидкость из системы в емкость.

3.23. Отвернуть гайку крепления и отсоединить трубку от главного цилиндра.

3.24. Отсоединить в салоне толка-тель от педали сцепления, отверув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками. Отвернуть две гайки 3 крепления цилиндра к щиту передка и снять главный цилиндр.

3.25. Поддеть отверткой защитный колпак, сдвинуть его с корпуса цилиндра и вывернуть наизнанку.

3.26. Зажать цилиндр в тиски.

3.27. Снять стопорное кольцо 1, придерживая толкатель 2, и осторожно вывести толкатель из цилиндра.

3.28. Вынуть поршень 1 с манжетой 2.

3.29. Вынуть клапан поршня.

3.30. Вынуть внутреннюю манжету.

3.31. Вынуть пружину.

3.32. При ремонте главного цилиндра штуцер отворачивать не рекомендуется, если нет следов подтекания жидкости.

3.33. Если необходимо снять бачок, отворачивают штуцер бачка вместе с прокладкой и снимают бачок вместе с прокладкой.

Осмотр и дефектовка деталей главного цилиндра

3.34. Промыть детали главного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.

3.35. Зеркало главного цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии. При наличии данных дефектов цилиндр заменить. На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.

3.36. Манжеты главного цилиндра должны быть упругими и эластичными. Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски, необходимо заменить.

3.37. Конец толкателя и сопрягаемая поверхность поршня не должны иметь явно выраженных следов одностороннего износа. Поверхности поршня, контактирующие с зеркалом цилиндра, также не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае толкатель и поршень рекомендуется заменить. Клапан поршня не должен иметь видимых следов деформации и должен плотно прилегать к торцу поршня.

3.38. Защитный колпак главного цилиндра не должен иметь трещин и сквозных отверстий. Он должен устанавливаться на толкатель и корпус главного цилиндра с небольшим натягом. В противном случае колпак заменить.

3.39. Сломанную или потерявшую упругие свойства пружину необходимо заменить.

3.40. Резьба наконечников трубки и шланга не должна иметь механических повреждений, штуцер наконечников — трещин и следов видимой деформации.

Сборку главного цилиндра проводят в порядке, обратном разборке. Перед сборкой необходимо смазать свежей тормозной жидкостью детали главного цилиндра. Манжету устанавливают на поршень рабочей кромкой внутрь цилиндра.

Устанавливают главный цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки необходимо прокачать систему привода выключения сцепления (см. 3.58–3.67).

Хочешь придраться к экспертизе - задай вопрос: а почему, мол, не провели ресурсные испытания? Наверняка попадешь в точку, потому что это удается далеко не всегда: очень долго, весьма дорого, ну и все такое. Однако бывают исключения - некоторые изделия отдуваются по полной программе. В частности, такая участь недавно постигла главные цилиндры сцепления "Волги" - им пришлось "отжаться" в лаборатории НАМИ аж четверть миллиона раз!

Десять Главных - по две штуки каждого типа - были приобретены в различных магазинах Москвы по цене от 110 до 240 руб. Симпатии определились мгновенно: только нижегородское изделие продавалось в "человеческом" виде - упаковка и все такое. Много раз зарекались не покупать "бомжей" - но ведь интересно же. Да и не всякий "волговод" клюнет на красивую коробку. Ладно, начнем. Образцы позируют на фото 1-5. Итак - сколько продержится Главный?

ИСПЫТАНИЯ ЗАКОНЧЕНЫ - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Первое, что хочется отметить, - полный беспредел в обозначениях. Только нижегородское изделие не вызывает вопросов, остальные же на первый взгляд не отличить друг от друга, да и на второй - тоже. Впрочем, если извлечь газовский цилиндр из коробки, то и он как бы сольется с массой себе подобных. Ну кому придет в голову рассматривать замаскированный значок на фланце изделия из Кинешмы? Это - наш камень в огород изготовителей: сегодня безликий товар выпускать на рынок нельзя.

Изделия подобного рода ведут свою родословную от 408-го "Москвича" - такие цилиндры по сей день лежат на прилавках. Более того, они внешне очень похожи на "волговские". Тех, кого интересуют детали, отсылаем к рис. 2, на котором приведены фрагменты четырeх разновидностей внешне похожих, но совершенно разных изделий. Заодно взгляните на последнее фото: гайку с таким выступом устанавливали на цилиндры для древних "двадцатьчетверок" - на более молодых "волгах" ничего подобного нет. Покупать такую деталь не стоит, хотя при желании гайку можно и переставить.

Что касается итогов. В целом - все прекрасно: замечаний по ресурсным испытаниям нет, что как бы подтверждает легенды о неубиваемости "Волги". Хотя можно и придраться - у изделий № 3-5 наблюдалась течь "тормозухи". "Волгаря" протечками не испугаешь, но по современным меркам это уже неприлично. Хотя последующий двухминутный тест на герметичность цилиндры и выдержали, подтекать во время работы все равно нехорошо. А еще не понравились обратные клапаны, причем у всех цилиндров сразу! Ну не держат они избыточное давление - и все. Особых проблем это не создает, но опять-таки нехорошо: можно насосать воздуха.

Давать советы "волговодам" не будем - они и сами все знают. Напомним лишь, что для нормальной работы цилиндров необходимо скрупулезно придерживаться газовских рекомендаций по части регулировки хода педали. Сказано: от 145 до 160 мм, включая свободный ход - так и делайте! При уменьшенном ходе уплотнительную манжету будет "зажимать" в компенсационном отверстии, что приведет к ее ускоренному износу, а при увеличенном - износ вырастет просто за счет возросшего перемещения. Кроме того, на ресурс может повлиять несоосность деталей: грубо говоря, если педальный узел кривой, то цилиндр долго не протянет.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Что ж, за "волговодов" можно порадоваться - даже безымянные изделия, попавшие в наш тест, в принципе не возбраняется ставить под капот. Тем не менее победили нижегородские цилиндры: упаковка есть, а утечек нет. Это радует - именно на эту победу мы и надеялись. Ну как давать советы покупать то, что и описать-то трудно? А ведь второе место заняло как раз такое изделие, закончившее проверку "всухую". Остальная троица хоть и подмочила собственный статус, но ведь не провалилась же. В общем, места с 3-го по 5-е будем считать равноценными.

НАША СПРАВКА - НЮАНСЫ ИСПЫТАНИЙ

Работы проводили на стенде СГПП-1ц, аттестованном по ГОСТ Р 8.568-97. Для ресурсных испытаний изготовили установку, позволявшую испытывать пять изделий одновременно. Давление в цилиндрах поддерживалось на уровне 60±5 кгс/см2. Ход толкателей каждого цилиндра составлял 18 мм, что соответствует ходу педали сцепления 145 мм. Частота работы - 0,5 Гц (одно срабатывание за две секунды). Общее количество циклов - 250 000. После ресурсных испытаний проверили герметичность всех цилиндров. Для этого в их рабочих полостях создали давление 60±5 кгс/см2 и поддерживали его в течение двух минут. Утечки жидкости фиксировали контрольным манометром по падению давления.

Заявленный производитель ОАО "ГАЗ", Нижний Новгород, Россия. Ориентировочная цена - 240 руб. Единственное изделие, продаваемое в фирменной упаковке - указаны номер детали, адрес изготовителя, применяемость и т. п. Испытания выдержало без замечаний. В целом - лучшее, что есть на рынке. Оценка: (отлично).
Заявленный производитель неизвестен. Ориентировочная цена - 150 руб. Типичное отечественное изделие. Без упаковки, с непонятными опознавательными знаками, неказистое, но отработало без сучка и задоринки, а потому по технике придраться не к чему. Оценка: (хорошо).
Заявленный производитель "Фенокс", Республика Беларусь. Ориентировочная цена - 110 руб. Продавалось без бачка - его приобрели отдельно. В ходе ресурсных испытаний обнаружилась течь через резиновый чехол толкателя. Тем не менее цилиндр честно доработал до конца. Оценка: (хорошо).
Заявленный производитель ОАО "Автоагрегат", Кинешма, Россия. Ориентировочная цена - 150 руб. Без упаковки, с непонятными опознавательными знаками на фланце корпуса, через чехол уплотнителя потекла жидкость. Однако все это не помешало выдержать испытания в полном объеме. Оценка: (хорошо).
Заявленный производитель неизвестен. Ориентировочная цена - 130 руб. Еще одно изделие без родословной. В то же время не сильно отличается по виду от коллег, да и параметры те же - хоть и подтекает, но доработало до конца. Оценка: (хорошо).

НАША СПРАВКА - КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Поршень (рис. 1) постоянно отжимается пружиной 9 до упора в шайбу. Между головкой толкателя рабочего цилиндра и сферической впадиной на поршне предусмотрен зазор 0,3-0,9 мм, обеспечивающий свободный ход педали. При нажатии на нее поршень перемещается и перекрывает компенсационное отверстие а - рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и через рабочий цилиндр передает усилие на вилку выключения сцепления. Если плавно отпускать педаль, давление в системе падает и вытесненная ранее жидкость возвращается в главный цилиндр. Если же педаль отпускать резко, жидкость не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие б и отверстие в головке поршня поступает в полость перед головкой поршня, отодвигает пружинную пластину и сжимает края уплотнительной манжеты 7. В дальнейшем избыточная жидкость через компенсационное отверстие возвращается в бачок. Обратный клапан поддерживает в системе избыточное давление, оно препятствует попаданию воздуха и выбору зазора в соединениях.

Рис. 1. Главный цилиндр привода выключения сцепления "Волги": 1 - наполнительный бачок; 2 - штуцер; 3 - чехол; 4 - толкатель рабочего цилиндра; 5, 7 - манжеты; 6 - поршень; 8 - корпус; 9 - пружина; а - компенсационное отверстие; б - перепускное отверстие.

Рис. 2. Похожие, но разные: а - главный цилиндр привода сцепления, дет. 408-1609010 ("Москвич-408"); б - главный цилиндр привода сцепления, дет. 4301-1602290 (ГАЗ моделей 24-10, 31029, 3110, 3102, 53 и т. п.); в - главный цилиндр привода сцепления, дет. 24-1602300 (ГАЗ-24); г - главный тормозной цилиндр, дет. 408-3505010 ("Москвич-408").

У бачка, купленного для "Фенокса", внутри сеточка (а), у остальных (б) - пластик с дырочками.

Выступ на гайке - признак цилиндра для ГАЗ-24! На более поздние "волги" он не годится.

Читайте также: