Замена главного цилиндра сцепления фольксваген пассат б6
Пролог.
Автомашина Пассат-В4, 1996 г.р., 1.9 TDI, 110 л.с. Решил обслужить главный цилиндр сцепления. Вот как это получилось:
Приобретен вот такой ремкомплект испанского производства.
Для доступа к цилиндру снимаем бачок ОЖ (отводим его в сторону), «матюгальник» (частный случай) и клапан №75.
Клапан можно и не снимать. Но деталь дорогостоящая, а штуцера – пластмассовые. Поэтому, чтобы не навредить, и его снимаем.
Доступ к цилиндру открыт. Чтобы не проливать ОЖ, зажимаем шланг подачи.
Следующим этапом, в салоне, снимаем пластиковую панель
Теперь для извлечения цилиндра необходимо:
1. в салоне – отжать защелки пластмассового фиксатора (я это делал тонкой плоской отверткой)
2. в моторном отсеке – открутить две гайки на 10, снять шланг подачи ОЖ, открутить штуцер (ключ на 12) и вынуть трубку .
После чего аккуратно вынимаем цилиндр
Этот же цилиндр в разобранном виде
Новые манжеты и сальник рекомендуют опустить в тормозную жидкость перед установкой. Пока они отмокают, производим чистку и проверку корпуса цилиндра и штока на предмет выработки и повреждений.
Производим сборку цилиндра и установку на место.
Осталось только его прокачать. Штуцер прокачки расположен на рабочем цилиндре сцепления
Прокачав и убедившись в работоспособности сцепления, возвращаем «на родину» остальные узлы и детали.
Все. Работа завершена.
Эпилог. Если при проверке корпуса цилиндра обнаружены повреждения или выработка, то подумайте о его (цилиндре) замене на новый. Потому что достигнутые положительные результаты вряд ли будут продолжительными.
причём тут масло?
или рабочий или главный цилиндры сцепления смотри.
причём тут масло?
или рабочий или главный цилиндры сцепления смотри.
+1 Там же тормозуха вроде!
или рабочий или главный цилиндры сцепления смотри.
главный, скорее всего
А это знаешь как обычно, РАЗ и лужа под машиной :(
Не согласен. Обычно это ВАЗ и лужа под машиной. А для Пассата это не обычно.
А вообще эти цилиндры невооружённым глазом видно? Без разбора машины?
Как раз на днях у друга тоже на Passat B6 TDI провалилась эта педаль, посмотрели оказалось нету тормозухи в бачке, долили прокачали все заработало, через неделю снова упала педаль, опять тормазуха исчезла, залили прокачали педаль заработала. Но самое странное то что нигде под машиной НЕТ ни какой лужи, ставит он машину в одно и тоже место и асфальт везде сухой, смотрели возле колесных дисков, заглядывали под машину но нигде нет ни следа тормазухи так что мистика.
Сколько пробег у твоего друга? Если проблема в главном цилиндре, то тормозуху под авто не увидите. Она будет уходить в салон под ковролин. Замена манжет поможет, но не на долго. Лучше менять главный цилиндр в сборе. Могу ошибаться, но если что то комрады поправят.
Сколько пробег у твоего друга? Если проблема в главном цилиндре, то тормозуху под авто не увидите. Она будет уходить в салон под ковролин. Замена манжет поможет, но не на долго. Лучше менять главный цилиндр в сборе. Могу ошибаться, но если что то комрады поправят.
Пробег где то 135000. А в каком месте искать (щупать) ковролин что бы определить где жидкость скапливается (впитывается)? Где то прям под педалью или в другом месте?
Пробег где то 135000. А в каком месте искать (щупать) ковролин что бы определить где жидкость скапливается (впитывается)? Где то прям под педалью или в другом месте?
Где шток от педали.
Подскaжитe пожaлустa a с кaкой пeрeодичностью нужно прокaчивaть сцeплeниe и eсть ли в этом нeобходимость для профилaктики?
С такой же периодичностью, как и замена воздуха в колесах.
Короед Накблюдения показывают, что многие (не все) Пассаты не далеко ушли от ВАЗов.
Вы это серьёзно? :shock: Зачем же тогда платить больше?(с)
Здравствуйте.
У меня сначала произошёл единичный случай провала педали (до половины), но как советовали тут -поддел носком и забыл.
Через 2 тыс. началось: проваливается (до конца) -сцепления нет, нужно несколько раз поднять педаль носком, затем нажать-вроде как накачалась. После накачки начинает работать, но проедешь какое-то время и всё повторяется(но может и нормально поработать некоторое время). Поставил пока на педаль оттяжную пружину-теперь её не нужно выковыривать.
Думаете прокачкой вылечится или главный ЦС менять (тормозуха не уходит)?
Что представляет из себя сервопружина, которая у нас на отжим педали идёт?
Любой механизм должен иметь органы воздействия, а также управление. Не является в этом плане исключением сцепление автомобиля. Предназначенное для кратковременного разъединения трансмиссии и двигателя, оно является неотъемлемой частью любого транспортного средства, служит для обеспечения возможности управления машиной.
Для передачи воздействия от водителя на этот механизм на легковых автомобилях обычно используется гидравлический привод; одной из ответственных деталей подобного устройства является главный цилиндр сцепления.
Конструкция и принцип работы ГЦС
В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:
- от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
- поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
- жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
- при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).
Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.
Как работает сцепление
Рассмотрим принцип работы на примере классического однодискового сухого сцепления. Итак, чтобы включить его, водитель нажимает на соответствующую педаль. Усилия от нажатия передаются на рабочий цилиндр. Далее шток толкает вилку. Последняя воздействует на сам механизм сцепления. Подшипник начинает нажимать на лепестки нажимного диска, и они прогибаются в сторону маховика. Так коробка начинает независимо работать от двигателя.
Мотор работает вхолостую. В этот момент можно включить соответствующую передачу. Чтобы двигатель заново передал мощность на КПП и автомобиль продолжил движение, педаль отпускают. Под действием приводных элементов, диск снова соприкасается с маховиком. Чем плавней водитель отпускает педаль, тем мягче передается вращательный момент.
Этот узел ответственен за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Если бы не необходимость периодически разъединять эти агрегаты, сцепление было бы не нужно. Отметим, что этот механизм присутствует только на автомобилях с механической трансмиссией. Если на машине установлена роботизированная коробка, то она тоже оснащается сцеплением, просто им управляют не вручную – эту функцию берёт на себя электроника.
В автомобилях с автоматической коробкой передач используется иной принцип взаимодействия с двигателем.
Упрощённо сцепление можно представить как механизм, состоящий из следующих узлов:
- привода, соединяющего педаль с самим сцеплением (бывает механический, с тросиком, или гидравлический). В случае роботизированной коробки привод приводится в действие актуатором, команды на который поступают от блока управления;
- корзины, состоящей из выжимного подшипника и нажимного диска;
- ведомого диска;
- вилки;
- демпферных пружин;
- педали.
После нажатия водителем на педаль тросик передаёт усилие на штоки цилиндров и затем на вилку, которая посредством выжимного подшипника передаёт механическое усилие на лепестки нажимного диска, а они, в свою очередь, изгибаются к маховику. В результате ведомый диск теряет сцепление с ведущим, и двигатель начинает работать вхолостую, без нагрузки на колёса.
Технические характеристики
В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:
- сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
- есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
- способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
- материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
- размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).
Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.
Регулировка
Итоговым этапом возвращения работоспособности системе служит регулировка механизма. Чтобы отрегулировать узел, необходимо обеспечить полный ход толкателя, составляющий примерно двадцать пять миллиметров. Нажав педаль до упора, измеряются показатели сцепления. Должный показатель свидетельствует о правильном выполнении ремонтных работ. Если показатель ниже нормы 25, стоит первым делом проверить наличие гидравлической жидкости, состояние воздушных систем.
Возникновение любой неисправности ПГУ служит причиной срочного ремонта. Различные модели Камаза могут иметь немного отличающиеся строением, функционалом системы ПГУ. Самыми простыми считаются механизмы, установленные на 5320 — самом ходовом виде тягача-полуприцепа среди российского грузового автопрома.
Поломки главного цилиндра сцепления
Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).
Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.
Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).
Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.
Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.
Шум при выключении сцепления
В народе эту проблему называют «ведущим сцеплением». Причина неисправности может заключаться в неверно выставленных зазорах привода выключения сцепления. В таком случае его нужно отрегулировать в соответствии с заводскими параметрами. На отечественных авто часто возникают проблемы с педалью сцепления. Следует выставить ее свободный ход и проблема решится.
Возникают и другие неисправности сцепления. Так, при неполном его выключении коробится ведомый диск. Производитель допускает торцевое биение не более полмиллиметра. В противном случае его следует заменить на новый. При разборе корзины внимательно осматривают состояние диска. Последний не должен иметь неровности на фрикционных накладках и следы горения.
В редких случаях неисправности сцепления возникают из-за клина ступицы ведомого диска на шлице первичного вала КПП. Как решить данную проблему? Необходимо очистить шлицы и покрыть их специализированной смазкой (например, ЛСЦ-15). Если проблема ведущего сцепления не устранена, следует заменить ведомый диск или первичный вал в сборе на новый.
Эту проблему легко распознать. Но часто ей не уделяют должного внимания. Так, при нажатии на педаль машина перестает издавать характерный шелест. Но стоит ее слегка отпустить, как этот звук вновь возобновляется. Это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Неисправности его могут быть связаны с отсутствием смазки, люфтом обоймы или естественным износом. Элемент неразборной и ремонту не подлежит. Выжимной подшипник меняется целиком на новый.
При покупке стоит убедиться в наличии смазки. А точнее в достаточном ее количестве, поскольку недобросовестные производители попросту не докладывают ее во внутрь. Это и является основной причиной преждевременного выхода из строя подшипника. Но также этому способствует влага. При пересечении бродов (если у вас внедорожник), нужно быть внимательным. Иначе вода попадет во все узлы сцепления, что существенно сократит их ресурс.
Если возникает шум при включении сцепления, значит, вышли из строя демпферные пружины или соскочила вилка. В редких случаях это поломка пластин, что соединяют с кожухом нажимной диск.
Обычно в таких случаях применяют термин «автомобиль ведёт». Это означает, что ведомый диск при нажатии педали отсоединяется от приводного вала мотора не полностью. В результате автомобиль при трогании с места и при переключении передач резко дёргается, хотя педаль выжимается так же плавно, как всегда.
Причины возникновения такой проблемы:
- свободный ход педали недостаточный. Регламентный размер следует искать в документации к конкретной марке авто;
- регулировка привода нарушилась. Отметим, что решение проблемы будет разным для механического и гидравлического приводов;
- ведомый диск деформирован. Обычно такое происходит, когда номинал торцевого биения превышает полмиллиметра, накладка диска коробится, и он оказывается постоянно прижатым к маховику двигателя;
- ступицу ведомого диска заклинило в шлицах вала. Такая неисправность чаще всего возникает как последствие длительного простоя автомобиля, особенно на открытой стоянке.
Как видим, определить поломку сцепления даже при наличии конкретного симптома не всегда просто, поскольку причин может быть несколько.
Признаки неисправности ГЦС
Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.
В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.
Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.
Симптомы неисправностей сцепления
Как мы уже отмечали, многие водители при возникновении проблем со сцеплением понимают, что автомобиль начал вести себя странно, но зачастую свыкаются с этим, не предпринимая никаких активных действий. В результате незначительная поломка перерастает в серьёзную, приводя к ситуации, когда автомобиль становится обездвиженным.
Если знать основные признаки неисправности сцепления, можно избежать таких рисков, проведя своевременный ремонт самостоятельно или обратившись в ближайшую СТО или сервисный центр.
Итак, опишем основные признаки возможных неисправностей сцепления и конкретный узел, ответственный за «неправильное» поведение.
Пара слов о гидравлической жидкости
В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи. Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.
При работе нужно помнить, что тормозная жидкость достаточно агрессивна к пластику, ткани, лакокрасочным покрытиям и даже коже. Так что работать с ней нужно аккуратно, а любые потеки и капли на деталях или кузове автомобиля сразу стирать чистой салфеткой. По этой же причине нужно следить за состоянием резиновых деталей, соприкасающихся с тормозной жидкостью: они могут очень быстро портиться и буквально усыхать под действием агрессивной химии, для которой не предназначены.
И, конечно, доливать тормозную жидкость в систему надо в чистом закрытом помещении (гараже или автомастерской), чтобы пыль не попала внутрь.
Интересное свойство тормозной жидкости – очень хорошее проникающее действие, благодаря чему она просачивается наружу по микроцарапинам на зеркале цилиндра или поршне, даже если заменить резиновые уплотнители. По этой причине в ремкомплект входит новый поршень, а царапины и потертости внутри цилиндра становятся однозначным показанием к замене всей детали.
Ремонтные работы
При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.
Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.
Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно, это касается манжетов.
Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:
- при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
- промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
- перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.
Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.
Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?
Иногда автомеханики, ремонтирующие привод сцепления, видят в тормозной жидкости осадок, напоминающий мелкие песчинки. Взяться песку в таком количестве, вроде бы, неоткуда.
Причина появления осадка в том, что большинство марок тормозной жидкости неустойчивы к электровоздействию, и при попадании даже под очень низкое напряжение некоторые компоненты жидкости выпадают в осадок (кристаллизуются). Но откуда электричество в системе при исправной проводке?
Как оказалось, чугунный корпус цилиндра и алюминиевый поршень при присутствии тормозной жидкости создают маленький электрический потенциал, отчего и начинается кристаллизация элементов жидкости. По этой причине многие производители делают поршни из полимерных сплавов, обладающие, помимо нейтрального взаимодействия с металлом еще и уменьшенным воздействием на зеркало цилиндра. Второй вариант это латунный поршень, но цена такой детали может отпугнуть даже самого смелого покупателя.
Для более долгой службы всей системы гидропривода сцепления нет ничего лучше своевременной замены тормозной жидкости, ведь она тоже со временем вырабатывает антикоррозийные присадки и превращается в агрессивный окислитель. При регулярном ТО системе не повредит ни ежедневное стояние в пробках, ни чугунно-алюминиевые детали, ни другие нагрузки.
Ремонт деталей сцепления
Дефекты деталей сцепления и их устранение.
В сцеплении могут быть следующие дефекты: пробуксовка и неполное выключение дисков, износ накладок и самих дисков, коробление нажимного диска, риски и трещины на нем, ослабление креплений, потеря упругости пружин, износ втулок оси педали и др.
Полопалась феродо диска
Ремонт деталей сцеплений заключается в замене неисправных деталей новыми, правке их и заварке трещин. При толщине нажимного диска меньше номинальной величины, в дополнение к термоизоляционным шайбам под пружины можно устанавливать металлические проставки.
При замене изношенных фрикционных накладок их приклепывают к диску так, чтобы головки заклепок утопали в накладках не менее чем на 1-—1,5 мм. Ведомый диск с новыми накладками проверяют на биение, используя в качестве оправки ведущий вал коробки передач.
Выработка от промежуточного
Диски, имеющие круговые риски и задиры, выравнивают на плоскошлифовальном станке иногда с предварительной проточкой на токарном станке. При большом короблении и при наличии трещин диски заменяют новыми. Изношенные поверхности рычагов выключения наплавляют сталью при помощи газовой или электрической сварки, а затем обрабатывают по шаблону и закаливают.
Причины: Уходит педаль сцепления в пол за месяц. Трудное переключение, заклинивало, и когда включаешь передачу то как будто через ступеньку.
Теперь решение.
С первым бороться можно путем замены главного цилиндра и покупкой рем.комплекта рабочего цилиндра. Из-за какого конкретно уходит педаль не стал выяснять.
Сама работа.
Когда делаешь это в первый раз то это совсем не просто. Первым делом нужно скинуть цилиндр главный. Все трубки разъемы находятся в мотором отсеке правее вакуумника. Его нужно повернуть против часовой стрелки и он выйдет из пазов. Дальше лезет под педаль сцепления и не реальными силами с помощью двух отверток пытаемся освободить тягу цилиндра. Нужно выдавить белую херню 😃
Когда он будет у вас в руках то можно уже отсоединить трубки и штекер.
Что бы поставить этот цилиндр нужно вначале: вставить тягу в педаль, а после уже фиксировать сам цилиндр, так намного проще!
Теперь рабочий цилиндр два болта на 13, но вот что бы их открутить нужно снять кранштейны троса кулисы, так же балку идущюю под опору двигателя. Этого вполне хватит чтоб открутить.
У меня был порван пыльник и всё в грязи. Но не тёк. В самой вилке есть пазик под цилиндр в который нужно попасть при установке, в целом ничего хитрого.
Прокачка системы
Для этого был куплен шприц ценой в 400р и объемом 0.5л. Прокачивал через перепускник на рабочем цилиндре. После при помощи бати попробовали по старинке путем нажатия на педаль и открывая клапана.
По ощущениям могу сказать сразу что стали очень мягко включаться и переключаться передачи. Пропали закусы, особенно заднюю приходилось вытаскивать прям. Короче я так понял не хватало давления на разжим сцепу из-за того что цилиндр перепускал. Дополню потом что еще изменилось.
Ну и сразу заменил сломанный тройник охлаждения, почистил датчик родной ДТОЖ от накипи. Теперь температуру показывает правильно, а то "новый" отставал на 10 градусов.
Volkswagen Passat 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volkswagen Passat, 2006
Volkswagen Passat, 2007
Volkswagen Passat, 2007
Volkswagen Passat, 2008
Комментарии 16
Со ступенькой проблема с цилиндром была?
Ступенька так и осталась, но после замены масла в мкпп стало лучше. Теперь ступенька появляется лишь в холода. Не знаю с чем это связано, но скорей всего износ в коробке. Причём чем холодней, тем хуже втыкается некоторые передачи.
Спасибо за отзыв
У меня задняя включается, затем пока не выжмишь еще раз сцепу 1 не включится
А еще заднюю надо было прям выдергивать с усилием. У васбыло нечто похожее ?
Больше похоже на люфт, возможно поможет эта статья, таких к сожалению очень много. Есть ещё видео ремонта этой проблемы, но найти не могу
vwts.ru/articles/trans/us…-02n-02m-02q-02z-0a5.html
Привет. А как прокачивал по старинке? Накачивал педалью сцепления и стравливал в моторном отсеке с цилиндра сцепления. Не могу понять как правильно прокачать сцепление. Тормоза то прокачали… Там всё понятно.
Пытались по старинке, но не получилось. Делила наоборот, через спускной шприцоп 0.5л продавливали на верх в бак тормозухи.
Здравствуйте, можете пожалуйста еще раз описать подробно как именно вставить тягу с белым фиксатором в педаль? Промучался несколько часов, так и не вставил… сломал даже на одной из части фиксатора зубчики.
Цилиндр должен быть вставленным но не провернутым, типа свободно там ходить когда мы вставляем тягу с фиксатором?
Здравствуйте, все верно, сам цилиндр не фиксируем. А лучше снять всю педаль в сборе, она держится на трех болтах. Два снизу и один сверху около предохранителей.
Точно уже не помню, обе половинки вместе со штоком вставлял в педаль
Спасибо за ответ! Снял педаль полностью в сборе с цилиндром (3 болта откручиваем и железную трубочку изогнутую на одном болту которая стопорит выход педали целиком из своего места.предварительно отсоединив в моторном отсеке штэкер и трубочку от гл. цилиндра, трубочку можно зажать щипцами зажимом у её начала возле бачка с жидкостью, чтоб не вытикала жидкость ) зажал в тисках педаль в сборе подложив что-то мягкое чтоб не повредить пластмассовый корпус педали. И в таком состоянии в тисках работать одно удовольствие, день назад промучался несколько часов под рулем не снимая педали, и таким образом не понял что не той стороной я фиксатор белый на штоке цилиндра ставил и толкал в педаль.
В итоге всё получилось, всё стало на место и в обратном порядке я всё собрал.
Прокачал систему через перепускник, с помощью уже моего бати )) просто открутив перепускник самотёком идти не хотело хорошо, по этому педалью качали и отпускали.
Но но но… моя длительная проблема схожая с вашей не ушла : всё также переключает через ступеньку, иногда тяжело включить первую или заднюю, приходится пару раз педаль качнуть, и тогда заходит. Иногда стоишь на светлофоре на первой передаче с выжатой до конца педалью сцепления и нажатой педалью тормоза и тут бац какбудто перепустило гдето и машина уже схватывает и если отпустить тормоз она потихоньку едет, хотя сцепление выжато всё еще до самого конца, и иногда когда отпускаешь педаль сцепления то она чучуть с задержкой возвращается.
Сцепление было меняно полностью, с маховиком, и рабочий цилиндр вроде бы тоже меняли, и даже главный цилиндр я уже второй раз меняю… оригинал поставил(127€.) ибо сказали что не оригинал иногда подводит и может перепускать.
И такая тема с переключением у меня уже долго, не лучше не хуже не становится.
Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Крепление педали сцепления. Выкрутите педаль сцепления 1 с опорного кронштейна 3, для чего выкрутите гайку 2 и извлеките винт 5 рис.
Снятие педали сцепления. Снимите педаль сцепления рис. Установка крепления на тягу привода главного цилиндра. Установите крепление 2 на тягу привода 1 главного цилиндра рис. Положение сервопружины. Положите сервопружину 2 сверху в опорный кронштейн, при этом удерживайте конец пружины в монтажном положении при помощи монтажного инструмента рис.
Volkswagen Passat B6 с года выпуска полные технические характеристики.
Passat B6 Как снять и поставить педаль сцепления
Passat B6. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля. Общие сведения.
Различия сцеплений. Удаление воздуха из узла сцепления.
Снятие и установка опорного кронштейна. Снятие и установка сервопружины. Снятие и установка педали сцепления. Cнятие и установка главного цилиндра. Гидравлическая система сцепления.
Volkswagen Passat B6 club
Снятие и установка рабочего цилиндра. Установка привода переключения передач.
Снятие и установка сцепления производства Sachs. Снятие и установка сцепления производства LuK.
Клуб владельцев VW Passat B6
Проверка привода сцепления. Ремонт привода переключения передач.
Снятие и установка манжеты с кнопкой переключения и шумоизоляции. Снятие и установка тросов управления — детали и узлы. Снятие и установка привода переключения передач.
Регулировка привода привода переключения передач. Механическая коробка передач. Автоматическая коробка передач.
Приводной механизм. Ходовая часть.
Рулевой механизм. Тормозная система. Бортовое электрооборудование.
ВИДЕО: Замена главного цилиндра сцепления пассат б6 часть 1
Замечание: Прочтите о мерах предосторожности при работе с тормозной жидкостью, данных в параграфе 2.
Снятие
1 Главный цилиндр сцепления расположен в салоне автомобиля, на кронштейне педалей тормоза и сцепления. Тормозная жидкостьвнегопоступаетизбачка главного тормозного цилиндра.
Автомобили с правым рулём
2 Накройтечем-нибудьпокрытиеполапод педалями, чтобы не допустить попадания тормозной жидкости на поп.
3 Зажмите шланг, идущий от бачка главного тормозного цилиндра к главному цилиндру сцепления струбциной (рис. 4.3).
4 Аккуратно снимите с главного цилиндра сцепления на моторной перегородке шланг подвода жидкости из бачка. Снимите с моторной перегородки пробку.
5 Отвёрткой отсоедините фиксатор трубки подачи жидкости к рабочему цилиндру и отсоедините её от главного цилиндра сцепления. Заткните её отверстие, чтобы предотвратить попадание в него грязи.
6 В салоне автомобиля снимите полку/ декоративную панель под рулевой колонкой. Отсоедините крышку и отверните крепёжные винты. Снимите полку с лицевой панели. Теперь доступ к кронштейну педали сцепления открыт.
7 При необходимости отсоедините электропроводку и снимите концевой выключатель над педалью сцепления.
8 Отсоедините шток главного цилиндра сцепления от педали сцепления, отсоединив фиксатор (рис. 4.8).
9 Отверните крепёжные болты ключом Аллена и снимите главный цилиндр сцепления с кронштейна. Убедитесь в том, что резиновое уплотнение осталось на фланце главного цилиндра (рис. 4.9).
Автомобили с левым рулим
10 Снимите БЗУ двигателем с левой стороны моторной перегородки кузова (см. параграф 4 или 5 главы 4А). Для этого на ранних моделях отверните крепёж крышки корпуса БЗУ (задний болт отворачивается головкой через отверстие в водоотводной панели). Поздние модели не имеют отверстия в водоотводной панели, поэтому там нужно отсоединить водоотводную панель, чтобы добраться до заднего болта.
11 При необходимости снимите кронштейн вспомогательных реле и дополнительный блок предохранителей.
12 Отсоедините электрический разъём и выньте жгут электропроводки с резиновой пробкой из корпуса БЗУ. Отверните крепёжные гайки позади корпуса БЗУ, отсоедините корпус спереди и снимите корпус с моторной перегородки.
13 Положите ветошь на покрытие пола в салоне автомобиля, чтобы она впитала в себя пролитую тормозную жидкость.
14 В моторном отсеке пережмите струбциной шланг, идущий от бачка главного тормозного цилиндра к главному цилиндру сцепления.
15 Снимите шланг с главного цилиндра сцепления в моторном отсеке.
16 Отвёрткой отсоедините фиксатор и отсоедините трубку от главного цилиндра сцепления. Заткните отверстие трубки, чтобы предотвратить попадание в магистраль сцепления грязи.
17 Отверните крепёжные болты главного цилиндра сцепления ключом Аллена.
18 В салоне автомобиля снимите полку/ декоративную панель под рулевой колонкой. Отсоедините крышку, отверните болты и снимите попку с лицевой панели. Теперь доступ к кронштейну педали сцепления открыт.
19 Отвёрткой отсоедините фиксатор штока главного цилиндра. Отсоедините педаль сцепления от штока.
20 Отверните болты главного цилиндра сцепления и верхний болт кронштейна педали сцепленияключом Аллена.Потяните кронштейн на себя и снимите главный цилиндр сцепления. Убедитесь 8 том. что резиновая пробка осталась на фланце главного цилиндра сцепления.
Ремонт
21 Автопроизводитель не поставляет ремонтные комплекты для главного цилиндра сцепления, но, всё-таки, в продаже можно найти подходящие ремонтные комплекты.
22 Очистите наружную поверхность главного цилиндра сцепления.
23 Отсоедините резиновый чехол и снимите шток главного цилиндра сцепления. При необходимости ослабьте контргайку, сверните со штока вилку и контргайку и снимите шток с резинового чехла. Перед снятием замерьте расстояние между отверстием вилки и поверхностью главного цилиндра с тем, чтобы при сборке установить вилкуточнотакже.каконабыпаустановлена до снятия.
24 Снимите стопорное кольцо с торца главного цилиндра. Снимите шайбу, поршень и пружину. Обратите внимание: меньший конец пружины обращен к поршню.
25 Очистите детали и осмотрите их на предмет наличия повреждений и износа. Если поршень или зеркало цилиндра изношены или на них есть следы коррозии, замените весь цилиндр в сборе. Если поршень и цилиндр пригодны для дальнейшего использования, то снимите манжеты поршня.
26 Окуните новые манжеты в тормозную жидкость и установите их на поршень без помощи каких-либо приспособлений, а только пальцами рук. Закраины манжет должны быть обращены в сторону пружины.
27 Вставьте пружину в цилиндр. Окуните поршень в тормозную жидкость и аккуратно вставьте его в цилиндр.
28 Установите шайбу и стопорное кольцо.
29 Нанесите немного консистентной смазки на конец штока, установите его на поршень и установите резиновый чехол.
Уствновка
31 Установка производится в порядке, обратном снятию. Затяните крепёжные болты цилиндра и штуцер шланга цилиндра требуемыми моментами. Перед установкой пальца в вилку штока смажьте его консистентной смазкой. Прокачайте магистраль сцепления, как описано в параграфе 2. На автомобилях с левым рулём перед установкой корпуса БЗУ осмотрите и при необходимости замените прокладку на моторной перегородке. По окончании работ проверьте работу концевого выключателя педали сцепления следующим образом. При отпущенной педали зазор между плунжером выключателя и корпусом выключателя должен быть не более 0.5 мм. Также зазор между кронштейном педали и установочными выступами выключателя должен быть не более 0.5 мм. Если нужна регулировка, поверните выкпючательвтребуемую сторону (см. рис. 8.7).
Сцепление VW Passat ключевой компонент трансмиссии, который берет на себя всю нагрузку при работе механизма переключения передач. Устройство надежно защищает конструкцию от перегрузок и не позволяет вибрациям переходить на кузов. Корректная работа гидравлической установки возможна при отсутствии воздуха в магистрали сцепления. Для удаления воздуха проводится специальная процедура прокачка. Как прокачать гидропривод сцепления Пассат? Ответ на вопрос вы найдете в нашей статье.
Прокачка сцепления Volkswagen Passat
Первым делом подготовьтесь к мероприятию: установите автомобиль на подставки или поддамкратьте переднюю часть кузова, чтобы иметь доступ к винту прокачки. Пригласите помощника. Теперь можно приступать к основной работе.
Как прокачивать сцепление Пассата:
- Найдите рабочий цилиндр он находится в перегородке моторного отсека под расширительным бачком тормозной жидкости. Удалите грязь с колпачка и снимите его.
- К штоку клапана подсоедините резиновый патрубок, второй конец которого опустите в емкость с тормозной жидкостью с погружением в 2-3 см. Внимание! Используйте ту же техжидкость, которая уже имеется в системе.
- Попросите напарника пару раз выжать педаль и оставить ногу на ней в нижней позиции. Открутите клапан для выхода воздуха. Шланг остается опущенным в наполненную емкость.
- При откручивании штуцера прокачки с выжатой педалью тормозная жидкость будет выходить из системы. Одновременно с ней выйдет и лишний воздух. Посмотрите в емкость здесь появятся пузырьки. Продолжайте процесс.
- Убедитесь, что пузырьки из выкачиваемой жидкости исчезли, попросите помощника отпустить педаль. Закрутите клапан.
- Повторите процесс несколько раз, чтобы полностью удалить воздух из системы.
- Убедитесь в нормальном уровне рабочей жидкости, если нужно долейте состав до отметки Максимум .
Совет: если вам некому оказать помощь в прокачке гидропривода узла, зафиксируйте педаль подручным предметом и смело приступайте к самостоятельному выполнению процедуры.
Заключение
Как видно из инструкции, прокачка гидросистемы сцепления Пассат это не сложно. Работу можно провести в собственном гараже, не обращаясь за платной помощью автосервиса. Главное, соблюдайте требования безопасности: берегите руки, лицо и другие части тела от попадания тормозной жидкости на открытые участки. Также учитывайте, что состав может воспламениться при контакте с горячими элементами.
Всё началось достаточно неожиданно. Полдня я ездил нормально, все передачи включались и выключались штатно без малейшего намека на неисправность. И вдруг, в одной из поездок, я почувствовал, что мне приходится прилагать усилия для включения передач. Включались они достаточно туго и через некоторое время я обнаружил, что 5 передачу не могу включить вовсе, а задняя включалась с усилием и при включении ощущался толчок. Это навело меня на мысль о проблемах со сцеплением. Кое как доехал до гаража, стараясь переключать передачи как можно реже, дабы не убить коробку передач, и приступил к осмотру.
Поиск неисправности в системе сцепления
Открыв капот, я сначала подумал, что придется снимать коробку передач, чтобы добраться до сцепления и понять что же вышло из строя. Но потом, после того как промелькнули первые сумбурные мысли о предстоящем фронте работ и вероятной поездке к спецам в автосервис, я решил проверить то, для чего снимать коробку передач не требуется, а именно гидравлику, сцепление то у меня на автомобиле гидравлическое.
Для начала нужно было обеспечить доступ ко всем составляющим гидравлической системы сцепления. И если рабочий цилиндр сцепления стоит сверху на коробке передач и прекрасно виден, то для того чтобы добраться до главного цилиндра сцепления необходимо снять со своего места расширительный бачок системы охлаждения двигателя, патрубки при этом от бачка можно не отсоединять, их длины хватает чтобы просто убрать бачок в сторону.
Расположение главного цилиндра сцепления Пассат Б3-Б4
Проведя визуальный осмотр всей гидравлической системы сцепления никаких подтеков тормозной жидкости я не обнаружил. При чем тут тормозная жидкость к сцеплению, спросите Вы? Дело в том, что на моём автомобиле, да думаю и на любом другом, на котором сцепление гидравлическое, вся гидравлика, будь то тормозная система или система сцепления, работает на тормозной жидкости, разница может быть только в расширительных бачках этих систем, один, который питает обе системы как у меня, или два, если у каждой гидравлической системы он свой.
После осмотра было решено на всякий случай попробовать прокачать гидравлику сцепления. Вот тут то и выяснилось, что плохое включение и выключение передач это результат плохой работы главного цилиндра сцепления.
Из-за износа он перестал создавать необходимое давление в системе при нажатии на педаль сцепления, а поскольку подтеков жидкости нигде не было, то единственным вариантом неисправности являлось перепускание внутри этого самого главного цилиндра сцепления. Это и прочувствовалось на педали сцепления при прокачивании, педаль оставалась мягкой и не набирала должной упругости при прокачивании.
Замена главного цилиндра сцепления
Для замены естественно необходимо приобрести новую запчасть. Посмотрев в электронном каталоге оригинальный номер нужной запчасти был несколько удивлен, потому как её изображение не соответствовало тому, что я видел на своем автомобиле. Вникнув более детально в этот вопрос, выяснил, что на моем автомобиле установлен педальный узел с предыдущего поколения Пассат Б3, видимо кто-то из предыдущих хозяев произвел замену педального узла, что также привело и к замене главного цилиндра сцепления. Из-за разницы в конструкции педальных узлов различаются и крепления главных цилиндров сцепления к этим узлам, в остальном в конструкциях цилиндров и способах их установки и крепления к кузову автомобиля разницы нет. Так что будьте внимательны при заказе этих запчастей, вдруг как и у меня у вас тоже заменен педальный узел. Если кому нужно, то оригинальные номера главного цилиндра сцепления для Пассат Б4 - 3A1 721 388, Пассат Б3 - 357 721 401.
И так был приобретен новый главный цилиндр сцепления фирмы FENOX.
Взял то, что было в наличии, заказывать и ждать возможности нет, потому как машина нужна каждый день.
Первым делом отсоединяем главный цилиндр от педального узла, для этого снимаем стопорную шайбу и выводим шток цилиндра из зацепления с педалью сцепления.
Место соединения ГСЦ с педалью и стопорная шайба
Далее, если расширительный бачок еще не был снят и убран в сторону, то снимаем и его. Под цилиндр желательно подложить тряпку, дабы не позаливать тормозухой моторный отсек. Если есть возможность, то желательно каким-нибудь зажимом пережать шланг, идущий от расширительного бачка к главному цилиндру, чтобы опять же избежать излишней потери тормозной жидкости при отсоединении шланга. Затем отсоединяем от цилиндра шланг, идущий от расширительного бачка, и откручиваем и отсоединяем трубку, идущую от главного цилиндра сцепления к рабочему. Тут есть некоторое неудобство, потому как трубка подходит под углом снизу и не очень удобно одевать ключ на 13 на штуцер трубки.
Отсоединить шланг и трубку от ГСЦ и открутить две гайки по бокам от ГСЦ
После того как все шланги, трубки и крепления к педальному узлу отсоединены, приступаем непосредственно к съему главного цилиндра с автомобиля. Для этого нужно открутить две гайки на 10 с двух сторон от цилиндра. После этого уже можно снимать сам цилиндр.
Установка нового цилиндра, подключение и сборка производится в обратной последовательности, расширительный бачок устанавливается на свое место после прокачки гидравлической системы сцепления. При подключении цилиндра к педальному узлу не забудьте установить на место стопорную шайбу.
Новый (вверху) и старый (внизу) главные тормозные цилиндры
Для желающих сэкономить, можно рассмотреть вариант ремонта главного цилиндра сцепления. Ремкомплекты существуют в природе от разных производителей и стоят в пределах 250-300 рублей, что существенно ниже цены покупки нового цилиндра, который мне обошелся в 1400 рублей.
Итоги
В интернете люди пишут, что одним из симптомов умирающего главного цилиндра сцепления является западание педали сцепления. У меня такого симптома не было до момента начала прокачки старого цилиндра. Видимо он был еще не совсем мертвым и умер окончательно уже в процессе прокачки, тогда и педаль стала западать и давления необходимого в системе уже не создавалось.
В общем проблема решилась малой кровью, как говорят.
Если у Вас возникали подобные проблемы, то поделитесь в комментариях как Вы их обнаружили и какими способами и методами решали. Также делитесь ссылкой на эту заметку со своими друзьями и знакомыми, возможно информация приведенная здесь будет им полезна.
Сделай репост – выиграй ноутбук!
Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.
- Нажми на одну из кнопок соц. сетей
- Получи персональный купон
- Выиграй ноутбук LENOVO или HP
--> 
LENOVO или HP от 40-50 т.р., 8-16ГБ DDR4, SSD, экран 15.6", Windows 10
Нет комментариев
Оставить комментарий
- Посчитать символы
- Транслит переводчик
- Компоновщик UTM-меток
- Не рекомендую
- Рекомендую
- Кулинарные рецепты
- Здоровье
- Заработок в интернет
- Компьютерная грамотность
- Железногорск
- Лайфхаки
- Развлечения
- Финстрип
- Гараж
Делюсь интересной информацией не только на блоге, но и в социальных сетях!
Читайте также: