Выбивает заднюю передачу луаз
Раздумья по поводу понижающей передачи, или о выбиваемости.
В попытке понять происходящее коробка была "собрана" в таком виде: переходная пластина закреплена одной гаечкой, ось запрессована в свое отверстие, а для создания перекоса под второй конец иногда ставилась подставка. Все оси и штоки полированы, все детали для облегчения шевеления смазаны АТФ ДЕКСТРОН 3 (Шелл)
Шестерни ставятся в такое положение, и крутится первичный вал. Без подставки пара десятков оборотов - и блок шестерен (БШ) понижающей передачи уже заметно сползает. А вся нагрузка - сопротивление двухрядных подшипников.
А вот с подставкой сползания не происходит.
Ну и допуски! Расстояние от зубьев до торца у этих муфт отличается на 1.1мм - а это расстояние напрямую влияет на зацепление.
Вот так зацепляется блок шестерен со второй муфтой - той что с узким краем. Видно что зубья ведущей шестерни зашли в ведомую настолько что не задевают края зубьев муфты. Соответственно при перекосах БШ она контактирует краем своего зуба с рабочей поверхностью зуба муфты, и значит не возникает сил на выбивание?!
В проверку этой версии - зуб муфты из убитой но не выбивающей коробки. На том под которым отвертка хорошо видно, что таки ДА! - выкрашивание не выходит на край зуба, а образует ямку с буртиком, препятствующим расцеплению шестерен. Таким образом за счет краевого износа формируется внутренний "замок" на понижающей.
Вилка тоже может вносить свою ложку дегтя. У этой провалены лапки на 0,8мм, и шестерня контактировала с "пузом" вилки.
Теперь коробка в более собраном виде. Шестерням никто не мешает зацепляться до упора в муфту, однако при кручении первичного вала БШ таки пытается сползти.
И еще о вилках. На следующих фотографиях зацепление в разных положениях: на первой шестерни в максимально глубоком зацеплении, на второй - шток БШ в том положении где его держит фиксатор. Сдвиг - почти 3мм. Надо подгибать вилку.
Также на первой фотографии шестерни помазаны краской на пятно контакта, и видно - форма зуба муфты такова, что несмотря на расположение зубьев край контакта приходится на рабочую поверхность зуба БШ - вот оно и сползает! Нужно или подбирать муфту с другими зубьями, или подрезать зубья БШ.
Луаз коробка передач схема
Я давно мечтал создать материал по ЛуАЗу. Но все никак не удавалось, но тут он сам приехал.
Но сперва о самой модели.
Как и большинство внедорожников в СССР ЛуАЗ создавался по требованию военных.
Первым образцом была амфибия ЛуАЗ-967 являющаяся «транспортёром переднего края», по сути лёгкий, способный плавать вездеход для подвоза боеприпасов, эвакуации раненных с поля боя, разведки, буксировки лёгких орудий и миномётов, а также иных армейских нужд околофронтовой лини.
Хотя сама по себе идея автомобиля и его конструкция были хороши.
Конструкция содержала в себе раму, но сам кузов вываривался в нее, что обеспечивало дополнительную жесткость. Благодаря компактной V-образной четверке воздушного охлаждения от Запорожца удалось разместить двигатель в передней части без длинного капота. При этом привод в номинальном режиме был передний, что позволяло обеспечить достойную проходимость даже без подключения задней части. Тем более несколько лет выпускались версии исключительно переднеприводные, из-за отсутствия в Союзе необходимой оснастки — уж больно много было в автомобиле оригинальных компонентов.
Модуль двигатель-коробка соединялся жестко, образуя единый агрегат, как на Запорожце, из-за чего схема переключения передач оказалась перевернутой относительно исходника, что естественно — там двигатель сзади. Такая вот пикантная деталь.
При этом сама коробка не была запорожской, а представляла собой оригинальный узел с понижающей передачей, которая так была необходима для поддержки чахлого мотора, с приводом на задние колеса или валом отбора мощности для сельхоз оборудования(!).
По большому счету это был самый лучший проходимец в СССР — он единственный с завода оснащался блокировкой заднего моста (!). таким образом внедорожный потенциал был невероятным. Полностью независимые торсионные подвески позволяли цепляться за грунт тогда, когда это невозможно, но что самое удивительное у автомобиля были бортовые редукторы(!). Конечно, ими владельцев военных УАЗов не удивить, но здесь подобное предлагалось простому обывателю!
Неужели коммунистическая власть расщедрилась и подарила народу такой прекрасный автомобиль?
К сожалению, нет. Главная проблема — надежность, как и у донора Запорожца, сдобренная сложностью в покупке оригинальных узлов, которых не хватало даже для производства, осложняли и удорожали эксплуатацию. А посредственный комфорт в тесном салоне вкупе со слабыми динамическим возможностями ограничивал семейное применение автомобиля.
Лишь когда "Таврия" сменила "Запорожец", у ЛуАЗа наконец-то появился доступ к достаточно мощному двигателю, да и печка стала жидкостной, что существенно улучшило комфорт, но бег времени было не остановить, Союз распался и потребители уже не стали обращать внимание на этого гадкого утенка, который даже с современными агрегатами оставался утилитарным автомобилем, и по-прежнему страдал от поломок в трансмиссии.
Такой вот автомобиль, отлично задуманный, с оригинальными техническими решениями, но как всегда убитый плановой экономикой и низкой культурой производства. А жаль… Настоящий русский Унимог!
Стало на моем ЛуАЗ-969М «Волынь» выбивать заднюю передачу КПП, вскрыл коробку и осмотрел все. Шестерня была в хорошем состоянии, а вот вилку пришлось заменить.
Собрал коробку обратно и стал ездить дальше. Однако, через месяц ситуация повторилась и задняя передача начала барахлить вновь.
Тогда, снял верхнюю крышку КПП и решил посмотреть на проблему в процессе работы коробки. Завел машину, включил заднюю передачу и очень плавно отпуская сцепление (нужно быть очень аккуратным, т.к. можно все забрызгать маслом из коробки), стал двигаться назад.
Сам же в это время внимательно смотрел, что происходит в коробке и заметил, что вилка заднего хода поднимается вверх.
Исходя из этого наблюдения, решил прямо над той вилкой, которая шестерню заднего хода сдвигает в зацеп, наварить специальную платформу.
Таким образом, если раньше вилка могла приподняться и выйти из зацепления, то сейчас благодаря платформе, она должна будет стопориться и вылеты задней передачи прекратятся.
Сказано — сделано и я сразу же приступил к работе. Первый раз не угадал с размерами и платформа оказалась слишком маленькой по высоте, а вот со второго раза удалось попасть в цель. Металл брал толщиной 3-4 мм, высота же платформы составила порядка 11,5 мм.
Собрал коробку передач и сделал пробный заезд — все работало нормально и задняя передача КПП перестала вылетать. Наконец то мои мучения закончились.
На данный момент, проездил на машине с такой доработкой верхней крышки КПП уже 2 года и проблемы с задней передачей ушли в прошлое.
Наваренная платформа спасает от проблем с выкручиванием вилки КПП, а вот если вылетает с зацепления шестерня в силу своего износа, то можно дополнительно приварить уголок на 25.
Поскольку в корпусе коробки передач ЛуАза помимо пяти основных передач размещены блок пониженной передачи, муфта включения заднего моста и привод переднего моста то её переборка в сравнении обычной кпп ВАЗ или УАЗ требует наличия целого ряда специальных приспособлений и занимает довольно много времени даже при их наличии, если речь идёт об ответственном и качественном ремонте по всем технологическим правилам.
Выбивает задняя
Спасибо за разъяснение. То уж думал не придётся разбирать.
Это была временная мера и КПП уже заменена. Процедура не требует снятия КПП и в дальнейшем приваренная пластинка ничему не мешает а коромысло все равно в замену. Зазор между гайкой и пластинкой должен быть минимальный но гайка не должна в неё упираться в нейтральном положении. В общем вилка не должна прижиматься к шлицевому валу, иначе будет "рычание" и довольно громкое. Все эти манипуляции это временная мера.
ДВС! Есть видео устранения данной болезни?
@Сергей Демченко У меня назад уже совсем не едет, тут же вылетает. Спасибо за инфо👍
@Марсель Амакасов без снятия КПП возможна замена тяги(коромысла) включения задней передачи или подобный как в видео "колхоз". Если КПП снято то есть вариант заменить стандартную шестерню на новодел с более широкими зубьями. Шестерни делает Мелитополь.
@Сергей Демченко ремонт задней передачи
Видео устранения какой болезни вы хотите.
На вилки -напайка просто сваркой изношенных плоскостей,с подгоном на наждаке,и люфты меньше,с хорошей смазкой с графитом( если кпп механика)ходит еще долго,и дешевле чем новое.
На 968 . 5 ступки делаете
Продумывал этот вариант для ЛУАЗа в ущерб пониженной, но на основном рычаге переключения 5-я не получается. Только задействовать 2-й рычаг, а это не удобно. Не удается переделать заднюю так, чтобы было достаточно хода для включения 5-й.
Нагрел вилку и подогнал 4 ..5 мм
После видео захотелось умыться
Здравствуйте,подскажитеподскажите что может быть есть треск шестеренок привключеной пониженной,звук раздаётся с раздатки
@Сергей Демченко спасибо
@серега бобров нет. Только через двигатель.
@Сергей Демченко а возможно ли снять раздатку с коробкой не снимаючи двигатель?
Вероятно шестерни выходят из взаимного зацепления, тем более что зубья венцов скруглены для лучшего вхождения. Теперь это имеет обратный эффект. Точную причину не назову, их может быть несколько. Надо разбираться.
Подскажите пожалуйста у меня запорожец 968м коробка 40 дивигатель 30 заднию скорость включить вообще не могу даже вилка не ходит а 1 по 4 отлично включяет а заднию не включяет
@Сергей Демченко спасибо большое сделаю так как вы сказали спасибо
@все обо всем как вам сказать. Я же не знаю историю этой КПП. Может когда её ремонтировали потеряли средний замок, тот что в тяге 3-4 передач. Сделали свой и он может быть чуть длиннее. Потому может блокироваться тяга задней. Я не могу утверждать что это именно так. Включение задней ничем не ограничивается кроме как замком. Ещё есть вариант что что-то всунули под пружину шарика фиксатора или он стал уже треугольным от времени. Посмотрите ещё там. Это верхний шарик.
@Сергей Демченко спасибо большое вам так бы не догадался что делать ну как сказать вам задния скорость иногда включяется когда очень долго пытается ее в ключить особено на рычяк кпп аж долбишь чтоб ключить но иногда и это не помогает а так большую чясть не в включяется значит повсей вене мусор кпп да ?
По всей вероятности заклинил замок(солдатик) блокирующий включение задней передачи. Попал мусор в канал или КПП долго не работала и замок "приклеился" к стенкам. Снимите тягу от кулисы, открутите от кузова траверсу(самолёт), слейте масло, снимите заднюю крышку КПП и с помощью монтировки попробуйте сдвинуть тягу, расшевелить замок.
Схема переключения передач луаз
Я давно мечтал создать материал по ЛуАЗу. Но все никак не удавалось, но тут он сам приехал.
Но сперва о самой модели.
Как и большинство внедорожников в СССР ЛуАЗ создавался по требованию военных.
Первым образцом была амфибия ЛуАЗ-967 являющаяся «транспортёром переднего края», по сути лёгкий, способный плавать вездеход для подвоза боеприпасов, эвакуации раненных с поля боя, разведки, буксировки лёгких орудий и миномётов, а также иных армейских нужд околофронтовой лини.
Хотя сама по себе идея автомобиля и его конструкция были хороши.
Конструкция содержала в себе раму, но сам кузов вываривался в нее, что обеспечивало дополнительную жесткость. Благодаря компактной V-образной четверке воздушного охлаждения от Запорожца удалось разместить двигатель в передней части без длинного капота. При этом привод в номинальном режиме был передний, что позволяло обеспечить достойную проходимость даже без подключения задней части. Тем более несколько лет выпускались версии исключительно переднеприводные, из-за отсутствия в Союзе необходимой оснастки — уж больно много было в автомобиле оригинальных компонентов.
Модуль двигатель-коробка соединялся жестко, образуя единый агрегат, как на Запорожце, из-за чего схема переключения передач оказалась перевернутой относительно исходника, что естественно — там двигатель сзади. Такая вот пикантная деталь.
При этом сама коробка не была запорожской, а представляла собой оригинальный узел с понижающей передачей, которая так была необходима для поддержки чахлого мотора, с приводом на задние колеса или валом отбора мощности для сельхоз оборудования(!).
По большому счету это был самый лучший проходимец в СССР — он единственный с завода оснащался блокировкой заднего моста (!). таким образом внедорожный потенциал был невероятным. Полностью независимые торсионные подвески позволяли цепляться за грунт тогда, когда это невозможно, но что самое удивительное у автомобиля были бортовые редукторы(!). Конечно, ими владельцев военных УАЗов не удивить, но здесь подобное предлагалось простому обывателю!
Неужели коммунистическая власть расщедрилась и подарила народу такой прекрасный автомобиль?
К сожалению, нет. Главная проблема — надежность, как и у донора Запорожца, сдобренная сложностью в покупке оригинальных узлов, которых не хватало даже для производства, осложняли и удорожали эксплуатацию. А посредственный комфорт в тесном салоне вкупе со слабыми динамическим возможностями ограничивал семейное применение автомобиля.
Лишь когда "Таврия" сменила "Запорожец", у ЛуАЗа наконец-то появился доступ к достаточно мощному двигателю, да и печка стала жидкостной, что существенно улучшило комфорт, но бег времени было не остановить, Союз распался и потребители уже не стали обращать внимание на этого гадкого утенка, который даже с современными агрегатами оставался утилитарным автомобилем, и по-прежнему страдал от поломок в трансмиссии.
Такой вот автомобиль, отлично задуманный, с оригинальными техническими решениями, но как всегда убитый плановой экономикой и низкой культурой производства. А жаль… Настоящий русский Унимог!
Расположение механизмов управления и оборудование места водителя показаны на рисунке.
Кнопка 1 выключателя аварийной сигнализации. При нажатой кнопке включаются в мигающем режиме все указатели поворотов и контрольная лампа в самой кнопке. Выключение — при повторном нажатии на кнопку.
Ручка 6 центрального переключателя света может быть установлена в одно из следующих фиксированных положений:
- первое — ручка утоплена до упора — выключено;
- второе — ручка вытянута до половины — включен свет в подфарниках и задних фонарях, освещение номерного знака и контрольно-измерительных приборов;
- третье — ручка вытянута полностью — включен дополнительно свет фар.
Ручка 8 переключателя отопительной установки фиксируется в трех положениях аналогично ручке 6.
Пепельница 9. Чтобы открыть пепельницу, необходимо потянуть за выступ, нажимая на пластину гашения сигарет.
Ручка 10 привода воздушной заслонки карбюратора. При вытягивании ручки воздушная заслонка закрывается.
Внутреннее зеркало 12 заднего вида предназначено для наблюдения за дорогой позади автомобиля. При ослеплении светом фар сзади идущего автомобиля изменить рычажком 11 угол наклона зеркала.
Крышка 16 вещевого ящика. Чтобы открыть крышку, необходимо потянуть ее за выступ в верхней части на себя.
Ручка 17 заслонки распределителя подогретого воздуха. Чтобы закрыть заслонку, необходимо отвернуть ручку на пол-оборота, перевести вправо до упора и снова завернуть.
Рычаг 18 переключения передач. На рукоятке рычага нанесена схема переключения передач.
Рычаг 19 привода люка вентиляции может быть установлен в любое из трех фиксированных положений. При крайнем правом положении рычага люк закрыт; при крайнем левом положении — полностью открыт.
Рычаг 31 блокировки дифференциала редуктора заднего моста. Для блокировки дифференциала потянуть рычаг вверх.
Рис. Механизмы управления и оборудование места водителя:
1 — выключатель аварийной сигнализации; 2 — колесо рулевое; 3 — козырьки противосслнечные; 4 — кнопка звукового сигнала; 5 — щиток приборов; 6 — ручка центрального переключателя света; 7 — фонарь освещения салопа кузова; 8 — ручка переключателя отопительной установки; 9 — пепельница; 10 — ручка привода воздушной заслонки карбюратора; 11 — рычажок изменения угла наклона зеркала; 12 — внутреннее зеркало заднего вида; 13 — сопло для обдува стекла ветрового окна; 14 — щетка стеклоочистителя; 15 — спираль отопительной установки контрольная; 16 — крышка вещевого ящика; 17 — ручка заслонки распределителя подогретого воздуха; 18 — рычаг переключения передач; 19 — рычаг привода люка вентиляции; 20 — лампа отопительной установки контрольная; 21 — предохранитель тепловой кнопочный; 22 — указатель давления масла; 23 — лампа указателей поворотов контрольная; 24 — лампа включения дальнего света фар контрольная; 25 — спидометр; 26 — лампа сигнализации исправности тормозов контрольная; 27 — амперметр; 28 — указатель уровня топлива; 29 — указатель температуры масла; 30 — лампа не подключена; 31 — рычаг блокировки дифференциала редуктора заднего моста; 32 — рычаг привода стояночного тормоза; 33 — рычаг включения редуктора заднего моста и понижающей передачи; 34 — педаль привода дроссельной заслонки карбюратора; 35 — педаль привода рабочего тормоза; 36 — рычаг переключателя стеклоочистителя и смывателя; 37 — педаль привода сцепления; 38 — замок зажигания; 39 — рычаг переключателя указателей поворотов; 40 — рычаг переключателя света фар; 41 — ручка привода замка капота; 42 — ручка привода жалюзи терморегулятора; 43 — блок плавких предохранителей
Рычаг 32 привода стояночного тормоза. Для затормаживания задних колес потянуть рычаг вверх, для растормаживания — нажать на кнопку в торце рычага и переместить его вниз до упора.
Рычаг 33 включения редуктора заднего моста и понижающей передачи.
На рукоятке рычага нанесена схема, символика которой означает:
- ЗМ — включен задний мост;
- ПП — включена понижающая передача.
Рычаг 36 переключателя стеклоочистителя и омывателя. Ключ зажигания находится в положении I и III.
При положении рычага:
- I — стеклоочиститель выключен;
- II — стеклоочиститель включен;
- III — не используется.
Перемещением рычага на себя включается омыватель ветрового стекла.
Замок 38 зажигания с противоугонным устройством. Ключ в замке зажигания может занимать одно из положений, приведенных на рисунке.
- 0 — противоугонное устройство выключено, потребители электроэнергии выключены;
- I — включено зажигание;
- II — включены зажигание и стартер. Это положение не фиксировано;
- III — стоянка, зажигание выключено и при вынутом ключе включено противоугонное устройство, для фиксации рулевого колеса его следует слегка повернуть в обе стороны.
Для выключения противоугонного устройства и предотвращения поломки ключа перед его поворотом необходимо, слегка поворачивая рулевое колесо вправо-влево, повернуть ключ в положение 0.
В положении III могут работать стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла, отопитель и приборы наружного и внутреннего освещения.
На автомобиле может быть установлен замок зажигания без противоугонного устройства.
Рычаг 39 переключателя указателей поворотов. Ключ зажигания находится в положении I. При переводе рычага в положение I включаются указатели правого поворота, в положение II — указатели левого поворота. При выходе автомобиля на прямую после поворота рычаг автоматически возвращается в исходное положение. Эту операцию можно производить и вручную.
Рычаг 40 переключателя света фар. Если включен центральный переключатель света фар 6, ключ зажигания находится в положении I или III, а рычаг переключателя находится в положении:
- I — фары выключены;
- II — включен ближний свет фар;
- III — включен дальний свет фар.
При включении дальнего света фар загорается контрольная лампа 24 в спидометре. Кратковременно дальний свет можно включить также при выключенном центральном переключателе, переместив рычаг на себя. При отпускании рычаг вернется в исходное положение.
Ручка 41 привода замка капота. Чтобы открыть капот, нужно потянуть ручку на себя, при этом задняя кромка капота поднимется, что позволит поднять его рукой.
Ручка 42 привода жалюзи терморегулятора имеет ряд промежуточных положений. При вытягивании ручки жалюзи закрываются.
Розетка для подключения переносной лампы находится на щите передка моторного отсека.
Выключатель «массы» установлен в кузове с правой стороны на контейнере аккумуляторной батареи. При нажатии на центральную кнопку выключатель соединяет минусовую клемму с корпусом («массой») автомобиля. При нажатии на боковую кнопку батарея отключается от «массы».
При перегорании одной из сигнальных ламп указателей поворотов автомобиля контрольная лампа 23 на щитке приборов будет мигать чаще.
Контроль исправности сигнальных ламп автомобиля в режиме аварийной сигнализации не осуществляется.
Стало на моем ЛуАЗ-969М «Волынь» выбивать заднюю передачу КПП, вскрыл коробку и осмотрел все. Шестерня была в хорошем состоянии, а вот вилку пришлось заменить.
Собрал коробку обратно и стал ездить дальше. Однако, через месяц ситуация повторилась и задняя передача начала барахлить вновь.
Тогда, снял верхнюю крышку КПП и решил посмотреть на проблему в процессе работы коробки. Завел машину, включил заднюю передачу и очень плавно отпуская сцепление (нужно быть очень аккуратным, т.к. можно все забрызгать маслом из коробки), стал двигаться назад.
Сам же в это время внимательно смотрел, что происходит в коробке и заметил, что вилка заднего хода поднимается вверх.
Исходя из этого наблюдения, решил прямо над той вилкой, которая шестерню заднего хода сдвигает в зацеп, наварить специальную платформу.
Таким образом, если раньше вилка могла приподняться и выйти из зацепления, то сейчас благодаря платформе, она должна будет стопориться и вылеты задней передачи прекратятся.
На данный момент, проездил на машине с такой доработкой верхней крышки КПП уже 2 года и проблемы с задней передачей ушли в прошлое.
Наваренная платформа спасает от проблем с выкручиванием вилки КПП, а вот если вылетает с зацепления шестерня в силу своего износа, то можно дополнительно приварить уголок на 25.
Передачи включаются туго: почему так происходит
Одна из довольно распространенных неполадок в автомобилях – тугое включение передач на МКПП. Неопытные водители не всегда обращают на это внимание. Либо наоборот, начинают заранее сильно беспокоиться. Давайте разберемся, в чем причина тугого переключения и что нужно делать, а также что должен знать каждый автовладелец касательно данного вопроса.
Передачи включаются с усилием: неисправности КПП
В автомобилях с механической коробкой передач переключение скоростей производится самим водителем. При помощи рычага из салона он воздействует на кулису и далее на весь механизм коробки. Упрощено говоря, водитель передвигает шестеренки на валах.
Поскольку вращение валов происходит на высоких оборотах, требуется охлаждение. Оно осуществляет при помощи специального трансмиссионного масла. Масло также защищает поверхности трущихся деталей от преждевременного износа. Смазку необходимо вовремя менять. В среднем, это делают после каждых 40-50 тысяч километров пробега.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного включения скоростей после запуска ДВС.
Что касается причины тугого включения передач, их может быть несколько. При этом чаще всего они связаны с неполадками в сцеплении или самой КПП. Если изучить список наиболее частых поломок, тогда можно выделить следующие:
-
. В особо сложных случаях может потребоваться замена пластиковых втулок. Эта процедура, как и регулировка, может быть произведена своими силами;
- поломка гидравлического привода. Если он потек, то может совсем не получиться включить передачу, так как невозможно выключить сцепление;
- оборвался или слетел тросик сцепления (в тросиковом сцеплении);
- вышла из строя корзина сцепления.
Исключение составляет задняя передача, так как на ней синхронизаторов нет;
Кстати, когда туго включается задняя передача, то нередко возникают посторонние шумы, лязг, хруст. Такие явления прямо указывают на износ зубьев шестеренок.
Что в итоге
Итак, главные причины того, что туго включаются передачи, заключаются в неполадках механизма сцепления и КПП. При этом большую часть из них можно устранить самостоятельно при наличии инструментов, запасных частей и определенных навыков.
Почему включение передач может быть затруднено или не включается первая передача, вторая, задняя и т.д. Основные причины неисправностей КПП, рекомендации.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Сцепление: корзина, выжимной, диск сцепления. Назначение и устройство, принцип работы корзины сцепления. Как увеличить срок службы сцепления.
Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.
Схема переключения передач луаз - смотреть видео
Я давно мечтал создать материал по ЛуАЗу. Но никак все не удавалось, но тут он сам приехал.
Но самой о сперва модели.
Лишь Таврия "когда" сменила "Запорожец", у ЛуАЗа наконец-то доступ появился к достаточно мощному двигателю, да и печка жидкостной стала, что существенно улучшило комфорт, но времени бег было не остановить, Союз распался и уже потребители не стали обращать внимание на этого утенка гадкого, который даже с современными агрегатами утилитарным оставался автомобилем, и по-прежнему страдал от поломок в Такой.
Расположение механизмов управления и места оборудование водителя показаны на рисунке.
Ручка 6 центрального переключателя может света быть установлена в одно из следующих положений фиксированных:
переключателя 8 Ручка отопительной установки фиксируется в трех аналогично положениях ручке 6.
Пепельница 9. Чтобы открыть необходимо, пепельницу потянуть за выступ, нажимая на пластину сигарет гашения.
Ручка 10 привода воздушной заслонки При. карбюратора вытягивании ручки воздушная заслонка Внутреннее.
закрывается зеркало 12 заднего вида предназначено наблюдения для за дорогой позади автомобиля. При светом ослеплении фар сзади идущего автомобиля рычажком изменить 11 угол наклона зеркала.
Крышка 16 ящика вещевого. Чтобы открыть крышку, необходимо выступ ее за потянуть в верхней части на себя.
Ручка 17 распределителя заслонки подогретого воздуха. Чтобы закрыть необходимо, заслонку отвернуть ручку на пол-оборота, вправо перевести до упора и снова завернуть.
Рычаг 18 передач переключения. На рукоятке рычага нанесена схема передач переключения.
Рычаг 31 блокировки дифференциала редуктора моста заднего. Для блокировки дифференциала потянуть вверх рычаг.
Рычаг 33 включения заднего редуктора моста и понижающей передачи.
На рукоятке нанесена рычага схема, символика которой означает:
переключателя 36 Рычаг стеклоочистителя и омывателя. Ключ зажигания положении в находится I и III.
При положении рычага:
рычага Перемещением на себя включается омыватель ветрового Замок.
стекла 38 зажигания с противоугонным устройством. Ключ в зажигания замке может занимать одно из положений, рисунке на приведенных.
выключения Для противоугонного устройства и предотвращения поломки перед ключа его поворотом необходимо, слегка рулевое поворачивая колесо вправо-влево, повернуть положение в ключ 0.
В положении III могут работать омыватель и стеклоочиститель ветрового стекла, отопитель и приборы внутреннего и наружного освещения.
На автомобиле может быть замок установлен зажигания без противоугонного устройства.
переключателя 40 Рычаг света фар. Если включен переключатель центральный света фар 6, ключ зажигания положении в находится I или III, а рычаг переключателя положении в находится:
фар включении дальнего света фар контрольная загорается лампа 24 в спидометре. Кратковременно дальний можно свет включить также при выключенном переключателе центральном, переместив рычаг на себя. При рычаг отпускании вернется в исходное положение.
привода 41 Ручка замка капота. Чтобы открыть нужно, капот потянуть ручку на себя, при задняя этом кромка капота поднимется, что поднять позволит его рукой.
Ручка 42 привода терморегулятора жалюзи имеет ряд промежуточных положений. вытягивании При ручки жалюзи закрываются.
Розетка подключения для переносной лампы находится на щите моторного передка отсека.
перегорании При одной из сигнальных ламп указателей автомобиля поворотов контрольная лампа 23 на щитке приборов мигать будет чаще.
Контроль исправности сигнальных автомобиля ламп в режиме аварийной сигнализации не осуществляется.
Собрал коробку обратно и ездить стал дальше. Однако, через месяц повторилась ситуация и задняя передача начала барахлить Тогда.
вновь, снял верхнюю крышку КПП и посмотреть решил на проблему в процессе работы коробки. машину Завел, включил заднюю передачу и очень отпуская плавно сцепление (нужно быть очень можно, т.к. аккуратным все забрызгать маслом из коробки), двигаться стал назад.
Сам же в это время смотрел внимательно, что происходит в коробке и заметил, вилка что заднего хода поднимается вверх.
этого из Исходя наблюдения, решил прямо над вилкой той, которая шестерню заднего хода зацеп в сдвигает, наварить специальную платформу.
Таким если, образом раньше вилка могла приподняться и зацепления из выйти, то сейчас благодаря платформе, она будет должна стопориться и вылеты задней передачи Сказано.
На данный момент, машине на проездил с такой доработкой верхней крышки уже КПП 2 года и проблемы с задней передачей прошлое в ушли.
Наваренная платформа спасает от проблем с вилки выкручиванием КПП, а вот если вылетает с шестерня зацепления в силу своего износа, то можно приварить дополнительно уголок на 25.
Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?
Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.
Причины выбивания передачи
Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.
При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.
Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.
Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».
Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.
Внутренние дефекты коробки передач
Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.
Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.
Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.
Выводы
При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.
Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.
Центральномоторный. Смотрите, что можно сделать из ЛуАЗа, если руки растут откуда надо
- Если ее "запенить", она же еще и плавать сможет…
- Да, я уже прикидываю, где и что можно разместить. Нужен условный "куб" воздуха, и она реально поплывет!
Чего только не встретишь на этапах возрожденного белорусского триала! То "обрезок" старой Audi 80/90 Quattro, отважно штурмующий секции, то полноприводный VW T3 Syncro, то… Мы даже не знаем, как назвать этот автомобиль, потому что от ЛуАЗа здесь остался лишь кузов и подвески, а все остальное полностью переделано.
Удлинить, перенести, разрезать, перевернуть, сварить, ненужное убрать, нужное поставить и… И что получаем? Получаем настоящий Crazy Frog на базе старого ЛуАЗа! Смотришь на эту машину - и в голове прямо звучит давно забытая мелодия…
О преимуществах ЛуАЗа известно давно: минимальная масса, оригинальная торсионная подвеска и колесные редукторы дают приличный дорожный просвет и, как следствие, отменную проходимость и в глубокой колее, и на болоте. Но и минусов тоже полно - это слабый мотор, общая хрупкость трансмиссии, неспособной "переварить" колеса большей размерности, а также неправильная развесовка, из-за которой ЛуАЗ на крутых спусках задирает задние "лапки", опираясь на землю лыжей передней защиты. В общем, с такими исходными данными в джип-триале надеяться не на что, поэтому известный гомельский гонщик Андрей Кощенко решил поменять все, что его в ЛуАЗе не устраивало.
Доработка велась по всем фронтам, поэтому без внимания не осталось ни одно слабое место. Одним из первых пунктов в программе доработки стали колесные редукторы. Со штатными шинами и в обычных условиях эксплуатации они вполне справляются, а вот если речь идет о спорте и "злой" резине большей размерности, редуктор просто не выдерживает нагрузок. Нужен усиленный - и Андрей нашел такой, причем, как выяснилось, его делают белорусские умельцы, хотя, казалось бы, в наших краях ЛуАЗ довольно редкая птица.
Стандартный двигатель ЛуАЗа также не устраивал Андрея, причем по всем параметрам: во-первых, маломощный, во-вторых, ненадежный, в-третьих, лежит за пределами колесной базы, перед передней осью. В принципе можно было бы просто заменить мотор другим, как поступают многие, но для Андрея вопрос развесовки также был далеко не последним, ведь машина готовилась и для джип-триала в том числе. Да и стандартная коробка вряд ли справилась бы с более мощным мотором, поэтому при "свапе" решено было переделать ЛуАЗ из переднемоторного в центральномоторный.
Новый двигатель, а им стал 1,6-литровый дизель VW (дешево и надежно), сместили в пределах колесной базы назад - настолько, что под капотом теперь появилась просто уйма свободного пространства. А вот в салоне его стало несколько меньше - пришлось "уступить" силовому агрегату.
Поскольку при такой схеме "родная" коробка уже не годится, Андрей поменял и схему трансмиссии: вместо постоянной ведущей передней оси и жестко подключаемой задней теперь у Crazy Frog постоянный полный привод с блокировкой "центра". Дизель состыкован с жигулевской коробкой, а та через кардан передает момент на нивовскую "раздатку".
"А как же выполнен передний привод, ведь в ЛуАЗе коробка передач является еще и передним дифференциалом?" - спросит внимательный читатель. А выполнен он до гениального просто: впереди установлен… задний дифференциал от такого же ЛуАЗа, с заводской принудительной блокировкой. То есть теперь и спереди, и в центре, и сзади есть принудительные блокировки, прямо как у "гелика"!
Второе кардинальное изменение - удлинение колесной базы. Для уменьшения переднего свеса и опять же обеспечения идеальной развесовки переднюю ось сместили вперед примерно на 100 мм. Если заглянуть снизу, то видно, где были стандартные места крепления и куда ось "уехала" при переделке.
Помимо переноса передней оси Андрей удлинил и рычаги - вварил специальные "вставки", чтобы можно было установить резину большей размерности 215/90 R15. Теоретически более длинный рычаг должен увеличить и ходы колес, однако реализовать потенциал этой задумки на 100% не удалось - ходы увеличились, но теперь их ограничивает полуось.
"По-хорошему нужно было еще немного назад отнести передний редуктор, чтобы полуоси смотрели не строго по сторонам, а немного вперед и ходили бы параллельно с рычагами. Но этот "прокол" выяснился уже после сборки автомобиля, во время испытаний. Получается, чтобы сделать все как надо, нужно относить мотор еще немного назад, варить новые карданы… Но пока поездим так, посмотрим, как машина покажет себя на триале".
И она себя показала! На втором этапе белорусского триала, который состоялся в Заславле 23 июня, где "дебютировал" Crazy Frog, Андрей Кощенко занял первое место в своей категории, обойдя более 20 участников. Поздравляем!
Ну а тем, кто интересуется прошедшим мероприятием, предлагаем ознакомиться с официальным фотоальбомом 2-го этапа белорусского триала.
Какого может выбивать заднюю передачу ?
Выбивает заднюю передачу, когда отпускаешь полностью сцепление. Но но всегда. В основном при движении задом на подьём. Если сцепление не отпускать полностью, то бог милует Коробке или это ещё не факт ?. Интересно просто, если и ломаться, объюзовываться шестерням - то скорее уж 1я или 2я передачи. Задняя ведь не так часто используется ! 1-5 передачи без всяких проблем. Пока буду ездить, но хотелось бы мне узнать - скока жить моей коробульке осталось ?:
Прошлый владелей дал ей под задним ходом:) вот и выбивать стало- баг известный, дешевле всего будет коробку заменить. имхо.
. женский половой орган. У моего на 2,3д было тоже самое, причём доходило до того что приходилось тупо держать рычаг иначе никуда не поедешь, поменяли коробку всё ок.
Ууууу, как всё запущено и печально. Значицца буду ездить пока не разлетиться нах. Рычаг рукой попридержу - если менять, так мёртвую полностью. (Надеюсь с пол-года ещё протянет - назад езжу редко)
Если синхронизатору - то воткнуть невозможно, а если воткнулось но вылетает - это дикий износ шестерни, наступающий вследствии неисправного синхронизатора.
Когда-то давно такое на 2105 лечили.
А интересно, отдельные детали в коробку форда можно где-то приобрести, или дешевле будет коробку на исправную БУ поменять?
Ну, втыкается передача без проблем и излишних звуков. Всё как положено - но вылетает. А вот сразу после того как вылетела - включается с каким-то ударом по кузову , но опять же - никакого звука неисправного синхронизатора нету.
Не было его там отродясь.
Кстати - коробка-то у тебя N-ка или МТ-75?
Тим прав, на задней синхронизатора там скорее всего нету.
Да вобщем, в любом случае это траблы с железом внутри коробки. Например в той пятерке полетел подшипник вторичного вала, образовался большой продольный люфт, из-за него полетела шестерня .
Прошу прощения за дезинформацию ,спасибо Тим поправил, это я думал про 1-5 передачи, а писал про заднюю, в задней это шестерня накрылась, в электронном виде у меня есть устройство коробки до винтика, если надо могу дать поюзать.
Это что-то с вилками переключения (механизм выбора передач).
По идее - этот механизм поменять можно,
но это нетривиально и кроме того надо иметь запасной целый.
Имеешь шанс застрять на неделю с таким ремонтом.
Настоящие джигит никогда не ездит назад - развернулся и вперед!
Ну, так буду джигитам адназначна.
Не знаю, как на Сьерре, но у меня на девятке были абсолютно аналогичные симптомы были вызваны поломкой пружины фиксатора задней передачи в механизме переключения передач. Посмотри по схеме устройства твоей коробки, вполне возможно, что причина тоже можеть быть в этом. Ездить так можно (хотя и не очень удобно) достаточно долго. Сам по себе ремонт в этом случае очень простой, но нужно разбирать коробку, на что и идут основные затраты (у меня сборка-разборка стоила 250 грн)
Читайте также: