Выбивает пятую передачу опель астра ф

Обновлено: 08.01.2025

Выбивает передачу незнаю что копать

в общем появилась такая проблема: При покупке машины было все норм. Потом поменяли двигатель,и появилась вибивание 5-ой передачи. Передачи включаются отлично. Потом пришлось ехать далеко и заметил вот такое: При езде на пятой - нормально все, при выжимании сцепления - 5я - вырубается. Потом по середине пути на разных скоростях - начала выбивать и четвертая. Если рукой придерживать - все норм работает. 5я при скорости больше 140 км/час - начинает подвывать. Ну а потом появилась в обще печалька, какой то звон и на первой и на второй при скорости до 40 км в час. Вот теперь незнаю что делать и куда копать. четвертая, иногда выбивает иногда нет, в основном заметил что после 80 км начинает выбивать. ну а так приходится придерживать рукой. Кто может что то подсказать с чего начинать копать. Заранее спасибо.

Максим: 0974289468 0933732638

С подушек и крепления двигателя.

С центровки двигателя и коробки.

С наличия масла в коробке.

Завжди на лінії +++ О5О 311 16 89

И с каждой новой прибамбасинкой она становится все новее и новее.

когда меняли двиг . то маслпо в коробку заливали, брал дорогое. как проверить центровку?

Максим: 0974289468 0933732638

Кто может что то подсказать с чего начинать копать.

Спочатку потрібно правильно відрегулювати кулісу,щоб було чітке включення передач.

Чудес не буває,в КПП ніхто не лазив,а вона взяла і зламалася. Причина не в КПП.

Спочатку потрібно правильно відрегулювати кулісу,щоб було чітке включення передач.

Чудес не буває,в КПП ніхто не лазив,а вона взяла і зламалася. Причина не в КПП.

Регулировкой кулисы Вы хотите сказать,что получится убрать гул на 5 ой передачи и звон на 1 ой и 2 ой передачи?

юстас у тебя что не совет,то бред сплошной.

когда меняли двиг . то маслпо в коробку заливали, брал дорогое. как проверить центровку?

если включена 5 передача,то ведомая шестерня она не вращается на подшипнике,а в зацеплении с муфтой 5 передачи.поэтому гудит скорей всего редуктор. Если включена любая другая передача с 1 по 4 и .то будет гудеть 5.

Регулировкой кулисы Вы хотите сказать,что получится убрать гул на 5 ой передачи и звон на 1 ой и 2 ой передачи?

юстас у тебя что не совет,то бред сплошной.

Рябої кобили сон. Це ж треба таке придумати.

Почему вылетают скорости на МКПП

Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.

Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.

Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.

Как устроена МКПП

Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.

Устройство МКПП

Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.

Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.

На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.

Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.

МКПП в разобранном виде на примере Митсубиси Галант

Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.

Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.

При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.

Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.

Причины выбивание скорости:

• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;

блокирующее кольцо синхронизатора

• Износ вилки переключения;

вилки переключения

• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;

• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;

• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;

• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;

• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;

• Износ шестерни первичного вала;

шестерня первичного вала

• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.

При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.

Подобный эффект может наблюдаться и при износе «лапок» вилки включения. При износе вилки появляется ее свободный ход в пазе муфты, что ведет также к выбиванию передачи.

Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).

Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.

При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.

Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.

Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.

Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.

Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.

Opel Astra H - Пробуксовка на 2 и 3 передачах, 4 не включается, после остановки машина не едет.

Жалобы : Пробуксовка на 2 и 3 передачах, 4 не включается, после остановки машина не едет.

Ремонт : Диагностика - уровень масла завышенный, при подключении сканера выявились ошибки: пробуксовки по всем передачам, аварийный режим акпп, ошибки соединения по CAN-шине между блоком управления двигателя и акпп. При движении автомобиль переключился до 2-ой передачи с пробуксовкой, 3-я включилась с ударом и коробка перешла в аварийный режим. Двигатель работал на повышенных оборотах, машина еле разгонялась, после того, как притормозили на светофоре, почувствовался запах гари, при небольшой горочке машина еле двигалась. Здесь сразу ясно, что не надо расшифровывать коды ошибок - коробке нужен срочный ремонт.

При разговоре с клиентом выяснились следующие подробности: акпп начала себя так вести после того, как машину отдали в сервис поменять прокладку ГБЦ (головки блока цилиндров) двигателя. Оказалось, что сначала уходил антифриз, двигатель несколько раз перегревался, соответственно, вместе с ним и коробка. При замене прокладки сливали антифриз из радиатора и для чего-то открутили шланг охлаждения акпп, при этом вылилось масло акпп, механик предложил - раз уж масло доливать, заодно помыть гидроблок.

Последствиями этого ремонта оказались: грязь в коробке (из-за снятия поддона на не помытом корпусе акпп), ошметки старого герметика (из-за установки поддона на герметик поверх неочищенного старого), перебитая проводка (из-за непрофессиональной установки). Что и окончательно "добило" коробку.

При дефектовке обнаружились следующие неисправности. Завышенный в несколько раз осевой зазор акпп, свидетельствующий о механической неисправности. Внутренние детали трансмиссии покрыты черным налетом от горелого масла (которое было поменяно при предыдущем ремонте и во время диагностики выглядело вполне рабочим). Внутри акпп масло было вперемешку с грязью, песком и остатками сгоревших фрикционных накладок. Работая на этой грязной жиже, произошел износ внутренней поверхности корзины фрикционов, истирание компрессионных колец задней крышки и валов акпп, а также втулок. Это привело к потере, как рабочего давления в пакетах, так и давления смазки акпп. Сгорели фрикционные диски Forward clutch, Coast clutch, 3-4 clutch, а также сгорели резиновые манжеты поршней этих фрикционных пакетов. Работа акпп при повышенной температуре и на сгоревшем масле привело к дефекту фрикционного слоя накладки тормозной ленты и дисков остальных пакетов.

По запчастям: ремкомплект прокладок (все сальники, резинки, подшипники скольжения, прокладки, компрессионные кольца), ремкомплект всех фрикционных дисков и стальных дисков, тормозная лента, подшипник промежуточного вала, барабан 3-4 clutch, барабан Forward, насос масляный. По моей рекомендации владелец авто заменил радиатор охлаждения, т.к. были повреждены и замяты соты.

При такой неисправности акпп гидроблок просто мыть и перебирать смысла нет, его я отвез вместе с гидротрансформатором (бублик) в специализированный центр. Там проверили на стенде и заменили три соленоида, один из них, к тому же, был сломан. Также установили ремкомплекты трех поршней.

Дальше обычная процедура: мойка коробки, замена запчастей, сборка с выставлением необходимых зазоров в пакетах и осевого зазора акпп. Восстановил проводку, спаяв провода и изолировав двойной термоусадочной трубкой. Резиновые кольца поршней и компрессионные кольца валов устанавливаю с помощью монтажной смазки, специально разработанной для сборки акпп, она полностью растворяется в трансмиссионной жидкости при нагреве до 60 градусов цельсия. Резьбовые соединения собираю только с помощью динамометрического ключа и, где необходимо, использую резьбовой герметик.

Результат. Обычно я сам испытываю коробки после установки, но т.к. машина до меня не смогла доехать (клиент живет в соседнем городе), проще было снять коробку в местном сервисе. Установку производили там же по моим инструкциям. Выезжать на проверку мне не пришлось, машина поехала хорошо, без рывков и ударов. Через 800 км клиенты приезжают на проверку масла, компьютерную диагностику и я, в любом случае, провожу дорожные испытания (эта процедура бесплатная).

Opel Vectra 2000 16V 2.0i › Бортжурнал › Выбивает 5 передачу F20, кто знает в чем причина.

Выбирает 5 передачу, если придерживать рукой иногда удается ее оставить включенной но не на долго. Может у кого уже были такие проблемы подобные, подскажите добрые люди.

Opel Vectra 1989, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Vectra, 1989

Opel Vectra, 1991

Opel Vectra, 1989

Opel Vectra, 1993

Комментарии 24

Как по мне F16 WR 3.55 лучший вариант, первая у них одинаковая с CR вторая длиннее на 12 км где то. А по мощности могу поспорить, даже чипованный C20NE после 50 км начинает отставать из за того что мотор до 7 тыс и крутящий меньше.

Именно люфт есть, не знаю где там вертолет и крестовина но там где крепиться кулиса на самой коробке сверху есть люфт и выработка нормальная. Думаешь из за этого выбивает 5 передачу?

а чего лючек не открутить и не посмотреть
5 передача же отдельно от всех ))))

Да я уже поставил F16 w3.94, а коробку F20 буду смотреть как время будет. Когда снял был рад что это сделал вовремя, сцепление уже умирало, корзина и выжимной добивали свое. Поставил б.у сцепление + новый выжимной от C20XE и все собрал.

в крестовине и вертолёте люфтов нет?если нет то синхронам и шестерне пипец

ну это нужно проверять опытным путём.устрани люфт-хуже не станет

У него 150$ цена коробки, в Минске на разборке тоже самое с гарантией.

Ты сам подумай, какая гарантия, когда ты покупаешь через интернет. Если случится поломка или ещё что-то, кто тебе деньги вернёт?

Гарантию дает авто разборка на месяц.

Когда то была но пришлось менять шестеренку!Отдавали в ремонт всё сделали и не сильно дорого это было но уже давненько это было!

Я вот тоже подумал может стоит попробовать отдать ее в ремонт, так как все передачи включаются без проблем, но выбивает пока только 5. А другая коробка F20 стоит от 100$ а F16 пока нет особого желания ставить. Спасибо за ответ.

Купи F16 СR 355 таже самая ф20

А она не сдохнет от нагрузки мотора C20XE? При активной езде и выкручивания мотора до 7-8 тыс?

Ни чего с ней не будет!ты что думаеш что с20хе на много резвее чем с20не, скажу тебе так, сегодня ездил на с20не после моего разницы особо не заметил!

Купи F16 СR 355 таже самая ф20

Может ты имел ввиду WR 3,55

Почему WR это длинная, а тебе надо короткий ряд на длинной главной паре тоесть CR 355

Выбивает пятую передачу опель астра ф

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

Опель Астра F проблема с АКПП

"Это невозможно" - сказала Причина.

"Это безрассудно" - заметил Опыт.

"Это бесполезно" - отрезала Гордость.

"Попробуй. " - шепнула Мечта. (с)

"Это невозможно" - сказала Причина.

"Это безрассудно" - заметил Опыт.

"Это бесполезно" - отрезала Гордость.

"Попробуй. " - шепнула Мечта. (с)

сегодня не получится, поздно уже, машина на улице стоит. завтра с утра.
где находиться шланг этот, что делать, если будет идти масло, и что - если не будет идти.

вообще, можно ли на данном этапе сказать, что проблема в коробке, а не там в электрике например?

"Это невозможно" - сказала Причина.

"Это безрассудно" - заметил Опыт.

"Это бесполезно" - отрезала Гордость.

"Попробуй. " - шепнула Мечта. (с)

"Это невозможно" - сказала Причина.

"Это безрассудно" - заметил Опыт.

"Это бесполезно" - отрезала Гордость.

"Попробуй. " - шепнула Мечта. (с)

Кто сейчас на конференции

Список форумов
Часовой пояс: UTC+03:00

Сеть техцентров по ремонту АКПП

Компания "АГРЕГАТКА" — это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач

О нас

О компании
Наша команда
Связь с руководством
Дипломы и сертификаты
Сеть филиалов и партнеров
Отзывы наших клиентов

Наши услуги

Диагностика АКПП
Замена масла в АКПП
Ремонт АКПП
Ремонт вариаторов
Ремонт коробок-роботов
Ремонт ГДТ
Ремонт блоков управления
Ремонт мостов и редукторов
Ремонт раздаток

Как нас найти

Сеть техцентров по ремонту АКПП

Опель Астра G. Регулировка механизма переключения передач.

Для этого понадобится:

ключ или бита Torx внутренний Т45;
ключ (головка) 13 мм (для снятия поддона АКБ);
ключ 10 мм (для снятия клемм АКБ);
штифт или сверло, или шестигранник, или что-то подобное диаметром 5 мм.

Ещё желательно гараж с ямой, но можно обойтись и без ямы.

Для начала нужно снять защиту картера. Если нет ямы, то поднимаем передок автомобиля, ставим на подпорки. Не забываем о технике безопасности! Установите противооткаты (или просто кирпичи) под колеса.

И ещё. Если поднимаете весь передок постепенно, т.е. сначала одну сторону, потом другую, то ни в коем случае нельзя сразу высоко поднимать одну сторону! Потому что про поднятии другой стороны (при уже поднятой противоположной), автомобиль может сползти вбок! Лучше не поднимать высоко. Или сначала поднять немного одну сторону, подставить подпорку, потом перейти на другую, там поставить подпорку, а затем снова вернуться к противоположной стороне и поднять ещё.

После снятия защиты нужно найти болт Torx Т45, которым стягивается хомут на приводе переключения передач. Этим хомутом крепится шток выбора передач к тяге переключения. Вот фото:

Фото сделано снизу со стороны передка, если смотреть в сторону салона.

Этот болт нужно ослабить, полностью выкручивать не надо. Болт вкручен в хомут и с обратной стороны выступает миллиметров на 5-10 из резьбы. Поэтому можно контролировать рукой (пальцем) выкручивание болта, чтобы выкрутить его до момента, когда выступающая часть сравняется с плоскостью хомута (части с резьбой). Другими словами, когда болт перестанет выступать из резьбы.

Затем идем в салон, поднимаем чехол ручки переключения передач.

С задней стороны нужно поднять чехол, с другой стороны пластиковые выступы выйдут из отверстий:

Необходимо в нейтральном положении сместить ручку переключения влево, и вставить через оба отверстия сверло или шестигранник диаметром 5 мм, чтобы ручка зафиксировалась.

Теперь нужно залезть под капот и найти там красную кнопку. Она находится на крышке КПП со стороны левой опоры двигателя (где аккумулятор).

Наверно, можно как-то извратиться и достать до кнопки, не снимая аккумулятор и поддон под него. Но удобнее снять. Этой кнопкой фиксируется механизм выбора передач. Чтобы зафиксировать механизм, нужно одновременно давить на кнопку и немного вращать шток выбора передач вокруг оси вправо-влево. Кнопка необязательно должна нажаться с каким-то щелчком, она может только немного утопиться.

Теперь нужно затянуть ослабленный ранее болт хомута. После этого вытащить фиксатор из ручки переключения передач и проверить переключение передач. Кнопка блокирующая механизм переключения должна отжаться при включении задней передачи. Если кнопка не отжалась сама, можно немного помочь ей, потянув на себя. На этом регулировку можно считать завершенной. Осталось только собрать все как было.

FANCLUB-VW-BUS.RU

Собственно проблема в том что под нагрузкой начала выстреливать 4-ая передача, но если не давать большую нагрузку (ехать без подъемов, и ускорении на скорости до 75км/ч) то передача не вылетает. После того как начала вылетать передача заметил что когда идет нагрузка на мотор/коробку то рычаг КПП начинает тянуть в перед (в противоположном направлении от оси включения 4-ой).

Интересует вопрос: это пришла смерть КПП или все-таки у меня еще есть надежда на ремонт?

Спасибо за быстрый ответ.
На сколько я понял надо искать новую КПП.

Если не сложно можете посоветовать какая коробка подойдет к дрыгателю 1.6TD (родной 1.6D решил тоже поменять), интересует более скоростная КПП. Слышал рекомендации в сторону коробок ABH и ABS - интересует мнение форумчан.

P.S. На данный момент стоит коробка ABF

VW t3 Doka - в поиске

Естественно отпишусь, самому интересно.

Пока ехали смотреть двигатель, КПП начала изрядно вымахиватся, сначала перестала совсем включатся 4-ая передача, потом она включилась но выключить ее уже не получалось (шток как будто зажало). Благо в машине было аж целых два мастера, и путем молотка и какой-то матери, мы быстренько разобрались в чем проблема. Сложно объяснить на пальцах, а фотографий я не сделал (было не до того), короче проблема в кулисе на самой КПП.

Думаю на этих фотографиях будет немного понятно в чем проблема. Тяга вместе со стаканом просела, и шарик то зажимало, то он банально вылетал. Как могли так в дороге приподняли тягу, сам шарик но все равно его стопорило. Короче включилась 3-я передача, и больше не выключалась. Так и ехали всю дорогу только на 3-ей, палили сцепление, ползли со скоростью 60км/ч, но доехали.

Поняв в чем проблема мастера сказали что после ремонта, возможно, перестанет выбивать 4-ая передача.

АКПП не переключает передачи: причины и методы решения

Автоматическая трансмиссия, будучи довольно чувствительным к неправильной эксплуатации агрегатом, периодически может работать некорректно, в частности, не переключать передачи. В таких случаях владельцу авто не остается ничего другого, как вести свое авто к специалистам или пытаться самостоятельно решить проблему. Из этого материала вы узнаете, почему АКПП не переключает скорости, с чем это может быть связано и что делать в таких случаях.

Диагностика

Автоматические коробки передач уже стали популярными среди отечественных автомобилистов, хотя еще двадцать лет назад никто подумать не мог, что это случатся. В результате множества преимуществ востребованность данных агрегатов постоянно растет. Разумеется, как и любой другой узел в автомобиле, коробка-автомат может периодически выходить из строя или функционировать некорректно. На самом деле, проблем с агрегатом может быть множество, но если АКПП не переключает скорости, то единственным выходом является диагностика.

Но, в первую очередь, необходимо достоверно убедиться, что данная неисправность действительно связано с работой агрегата. Вы должны быть уверены, что все системы транспортного средства функционируют должным образом при невозможности переключения передач. В принципе, одной из основных неисправностей, по который АКПП не переключает передачи, зачастую является недостаток рабочей жидкости в системе. Как правило, обычно это связано с износившимся сальником агрегата, по причине чего жидкость уходит из АКПП.

Недостаток уровня смазывающего вещества в коробке может быть обусловлен следующими факторами:

Это только малая часть причин, почему коробка-автомат может не переключать передачи. Более полный список представлен в таблице.

Причины	Поломки
Необходимость замены фрикционов, обрыв манжеты поршня, выход из строя колец муфты либо заедание клапана гидроблока.	В данном случае автомобиль с коробкой-автомат сможет ехать только назад, передние передачи не включаются.
Поломка фрикционов, манжет поршня, износ уплотнительных колец, неисправности шлицевого соединения барабана сцепления или другая поломка, связанная с этим узлом.	В данном случае коробка-автомат не может переключить скорости назад, но первая и вторая передача, в отличие от остальных, работать будут.
Неисправности манжеты, штока поршня тормозной ленты или ее износ, проблемы в работе пакета торможения.	Авто не едет назад, все передние скорости включаются нормально.
Выход из строя гидротрансформатора, поломка шестеренки маслонасоса, нехватка смазки в системе, засоренный фильтр, износ фрикционов, поломка манжеты, заедание клапана.	В данном случае транспортное средство не сможет ехать ни вперед, ни назад. При попытке переключения на какой-либо режим водитель не будет чувствовать характерный толчок.
Выход из строя гидротрансформатора, нехватка смазки в системе, засоренный фильтрующий элемент.	Скорости в принципе не переключаются. При активации режима парковки или нейтральной скорости появится характерный толчок включения передачи, но авто ехать не будет.
Заедание клапана в гидроблоке.	Машина может ехать назад или только на первой и второй скорости. Другие передачи включаться не будут.
Износились шлицы ступицы турбинного колеса, фрикционы, вышли из строя манжеты муфты.	В этом случае машина будет пробуксовывать при начале движения, но затем передачи будут включаться хорошо.
Заедают поршни одной из муфт, нарушилась регулировка тросика управления «автоматом», фрикционы приварились к другим дискам в результате долгой пробуксовки.	Машина может ехать только на нейтральной скорости.
Неверная регулировка троса дроссельного клапана, засорился фильтрующий элемент, дроссельный клапан или клапана центробежного регулятора заедает.	В данном случае переключение скоростей будет осуществляться на повышенных скоростях, значительно выше стандартных значений.
Износились фрикционы коробки-автомат, в пакетах появились чрезмерно большие зазоры.	При такой поломке включение той или иной скорости будет сопровождаться ударами. В нормальном режиме водитель чувствовал бы толчки.
При длительной эксплуатации срезались шлицы турбинного колеса.	Автомобиль не может ехать ни вперед, ни назад. При этом давление в магистрали трансмиссии будет нормальным.
Износились шлицы шкива маслонасоса. Также в этом случае могут быть изношены шлицы на шкиве реактора.	Машина не сможет ехать ни вперед, ни назад, но давление в магистрали будет отсутствовать.
Выход из строя фрикционов. При износе фрикционов в трансмиссионной жидкости будет содержаться больше металлической пыли и стружки от дисков. В результате пыль забивает фильтрующий элемент, а давление в магистрали начинает снижаться.	Транспортное средство будет функционировать в нормальном режиме до того момента, пока не прогреется смазки. После прогрева начнется пробуксовка автомобиля и машина вообще не сможет ехать, ни вперед, ни назад.
В конструкции коробки-автомат произошло заедание одного или нескольких клапанов муфт передач или некорректно функционирует гидротрансформатор в результате заклинивания турбоколеса.	В данном случае переключение передач будет вовсе невозможным. При активации какого-либо режима автомобиль будет сразу же глохнуть, водитель не успеет даже нажать на педаль газа.
В конструкцию агрегата каким-то образом попадает влага. В результате внутри коробки-автомат начинает появляться пена, а маслонасос перестанет создавать давление.	Скорости могут переключаться какое-то время нормально, но машина будет пробуксовывать. Визуально оценив масло вы увидите, что оно вспенилось и стало светло-коричневым.

Способы устранения проблемы

Исходя из данных в таблице, приведенных выше, причин некорректного переключения скоростей на коробке-автомат может быть очень много. Методы устранения проблемы будут зависеть исключительно от признаков неисправности АКПП вашего транспортного средства.

В любом случае, в первую очередь, необходимо осуществить проверку:

Уровня и состояния трансмиссионной жидкости. Уровень всегда должен быть в норме, то же самое касается и состояния. Если масла в системе мало, то причину его утечки необходимо выявить и решить, а жидкость добавить в систему. Если качество ТМ низкое, то есть в нем присутствует пыль от износа фрикционных дисков, то диски следует заменить, а смазку поменять. При этом не забудьте несколько раз промыть систему.
Состояния фрикционов. Как можно понять из таблицы, износ фрикционов является одной из самых часто встречаемых проблем при невозможности переключения скоростей. Осуществите диагностику и, при необходимости, замену фрикционов.
Проверьте работоспособность клапанов. Если они заедают по каким-либо причинам, то это необходимо устранить.
Проверьте работоспособность кулисы, электропроводки системы трансмиссии, а также регулятора скорости. Не лишним будет проверить и тормозную ленту. Если какой-либо из этих элементов работает некорректно, то проблему следует устранить.

На компьютере должна быть установлена соответствующая программа:

Компьютер подключается через диагностический кабель к специальному разъему (диагностическому). Место разъема будет индивидуальным в каждом случае. Иногда этот разъем устанавливается под капотом, но чаще всего его можно найти под рулевым колесом со стороны водительского сиденья. Обычно он скрыт за пластиковой крышкой, поэтому ее нужно открыть.
После подключения на компьютере запускается утилита диагностики. Может потребоваться несколько минут, пока пройдет синхронизация программы и бортового компьютера авто. После этого запускаете диагностику. Если есть возможность, то перед началом проверки выберите пункт «КПП», чтобы диагностировалась только коробка-автомат, а не все узлы авто.
По завершению диагностики программа выдаст вам перечень кодов ошибок, которые свидетельствуют об определенных неисправностях. Вам необходимо расшифровать эти коды в соответствии с документацией к вашему авто. Часть инструкций по расшифровке вы можете найти на нашем ресурсе. После того, как вы поймете, в чем заключается неисправность, можно будет решить проблему.

alt="К этому разъему необходимо подключить ноутбук через кабель." width="150" height="150" />

Видео «Устройство автоматической трансмиссии»

Все об устройстве агрегата вы сможете узнать из видео.

Почему выбивает пятую передачу?

«Автомобиль Citroёn Xsara Picasso, двигатель 2.0 HDI, 2000 год. Появилась проблема с коробкой передач. На трассе выбивает пятую передачу, причем примерно через каждые 10 км. Включаешь, едешь дальше, но через 10 км опять. В городе не выбивает, но в городе до пятой еще разогнаться надо, да и 10 км все равно не проедешь. Что случилось с коробкой?»

Возможно, ничего с коробкой не случилось.

Проблему могут создавать опоры двигателя.

Если из строя вышла даже только одна из подушек, то, например, при движении автомобиля в гору или в повороте двигатель вместе с пристыкованной к нему коробкой может смещаться, что в итоге и ведет к выключению передачи.

Помимо оценки состояния опор, стоит проверить уровень масла в коробке. При его недостаточном количестве передача не включается как должно, а при неполном включении передачу может выбивать, например, при увеличении нагрузки. Тем не менее наиболее вероятной причиной неисправности нам представляется износ зубьев в муфте включения передачи и/или самой шестерни пятой передачи, но хотелось бы надеяться, что до этого еще не дошло.

Читайте также: