Вибрация педали сцепления рено логан

Обновлено: 22.01.2025

В автомобиле Renault Logan есть высоконагруженный узел называемый сцеплением. Этот механизм в результате того что постоянно работает и подвергается различным нагрузкам изнашивается и может появится посторонний звук. Поэтому если слышен непривычный скрип или для того чтобы выжать педаль нужно приложить усилия, необходимо проверить состояния всего узла и в случае необходимости сделать замену.

Причины скрипа

Причин почему скрипит педаль сцепления на Рено Логан может быть несколько:

У сцепления износился тросик
Загрязнился упор вилки
Вышел из строя диск выжимной подшипник или износилась корзина

Первое что нужно сделать это понять откуда доносится звук. Если он слышан в районе педального узла то необходимо проверить у сцепления тросик, скорей всего он износился или порвался. Проблема с тросиком является самой распространённой и по этой причине педаль начинает туго выжимается и слышен неприятный скрип. Случается и такое что он начинает перемещаться вместе с обмоткой или его заклинивает в результате получается скрип. Поэтому если появился посторонний шум или сцепление начинает туго выжиматься нужно проверять состояние троса и в случае необходимости заменить его.

Если после замены шум остался и слышен в районе двигателя, то вполне возможно что на упор сцепления попала грязь, устранить ее можно обычной смазкой и очисткой, для этого:

С вилки снимается тросик сцепления
С основания вилки снимается резиновый пыльник
В лево отводится вилка так чтобы между упором и ей появилось пространство
Упор очищается и смазывается специальной смазкой для этого можно использовать ШРУС-24 или Литол

Главное во время этой процедуры не смазать вал по которому перемещается выжимной подшипник, он должен находится в сухом состоянии.

Если после всех выполненных действий посторонний шум остался то проблема может быть в выжимном подшипнике, или из строя вышел выжимной диск с корзиной.

Проблемы с педалью газа

Еще автовладелец может столкнутся с тем что западает педаль газа на Рено Логан, в этом случае основная проблема может быть связана с тем что:

Загнулся резиновый коврик и педаль за него зацепилась. В этом случае достаточно просто отогнуть ковер или заменить его на новый.
Перетерся тросик, в результате чего жилы которые перетерлись мешают свободному перемещению.

При возникновении второй проблемы нужно производить замену тросика, делается это так:

С дросселя снимается наконечник
От металлического держателя отсоединяется трос
В подкапотном пространстве отсоединяются все крепления
Между салоном и кузовом вынимается уплотнитель
От педали отсоединяется наконечник троса
Производим замену

После того как новая деталь установлена, все места соединения с педалью, а также там где может происходить трение детали с кузовом смазываются.

Заметил, что заедает педаль сцепления на прогретом моторе и вибрация педали газа. И еще нужно педаль сцепления опустить, чтобы момент схватывания был пониже.

Слышал что везде в сервис нужно записываться и т.п.
Не подскажите где есть нормальный сервис по Логану, чтобы сразу приехать и все сделать?
По сути дела подрегуровать сцепу и газ, ну еще хочу днище посмотреть на предмет антикора.

К официалам ехать?
Нахожусь СЗАО, митино, тушино.

Педаль сцепления или газа - педали с чрезвычайно легким ходом. Заедают из-за дурацких тросиков, которые ставят на конвейере.
Я на ТО-15 просил заменить по гарантии - смазали.
На ТО-30 не выдержал и потребовал заменить за деньги. Кажется по 1000 руб с установкой.
После замены наездил 63 тыс км - к тросикам и педалям абсолютно никаких претензий.

Вибрация педали газа - это нормально. Это логан. С достаточно жесткой подвеской двигателя и жесткой связью с педалью газа и рычагом КПП.

Насчет порога схватывания. низкая педаль хороша при трогании, особенно в пробках.
Высокая педаль хороша при активном вождении - для быстрого переключения передач. Регулировать просто, говорят. Я не регулировал, меня устраивает высокая.

По сути дела подрегуровать сцепу и газ, ну еще хочу днище посмотреть на предмет антикора.
Имеет смысл защищать задние арки. Остальное лучше не трогать. Низ машины весь оцинкован. А безграмотный антикор может ускорить коррозию - если будет мешать дренажу и вентиляции полостей. Замерзающая в полостях вода будет рвать все подряд.

К официалам ехать?
обязательно. Только к порядочным.

Зачем? Это кто-то из наших прикалывается. (х) понравилось вот это: [em]Оставлял как-то 21093 в сервисе на авторынке, просил заменить петли задней двери, пришел, а они там пол-мотора разобрали. может половину деталей заменили старыми, кто их знает.[/em] %)))
Ну и вот это тоже знатный отжиг: [em]Что на девятке, что на Логане замечал странную вещь: на месте первая втыкается идеально, если еду скажем 60 км-ч и впереди крутой поворот, нужно втыкать первую, итак я еду 60 км-ч, жму сцепление, пытаюсь втыкать первую, а она идет с трудом, хотя на месте все нормально.
ДУмал девятка старая и сломанная, однако и Логан так же себя ведет. почему так? [/em]

ты втыкаешь, а синхронизаторы работают вернее офигевают от твоих желаний.

если вкратце на пальцах
у коробки есть первичный вал - тот что к двигателю через сцепление идет и вторичный вал - тот что к колесам присоединен.
между ними шестерни разных размеров - передачи.

вторичный вал крутится с той скоростью, что крутятся колеса.
первичный вал когда ты выжал сцепление крутится с той же скоростью по инерции. Дальше ты хочешь между ними вогнать шестеренку, чтобы первичный крутился раза в 3 быстрее. Синхронизаторы не рассчитаны на это.

Способ помочь синхронизаторам включить первую есть - называется перегазовка с двойным выжимом. Но представь теперь что ты это сделал - какие будут обороты мотора? В гонках их так и заворачивают моторы :)

а спросить-то что хотел ? так жгут обычно на логан ру :)
на авто ру обычно руками любят что-то сделать
заедает - смотри трос, смазать или заменить (это можно и по гарантии предъявить), сделать педаль ниже - дело 2-х минут, как и на 9-ке,
ну и основное - зачем со скорости 60 включать 1-ю ?
у меня жена раньше так делала, не могла правда объяснить зачем, есть 2-я еще, например, ну или кто не ездил на ручных коробках без синхронизаторов - осваивает переключение передач с перегазовкой

вибрация педали газа - это почти нормально для логана

Про сервис хотел спросить :) Куда бы подъехать, чтобы там все это устранили, желательно без записи за неделю и без оставления машины на ночь и проверенная контора. Делов я так понимаю на час максимум.
Оставлял как-то 21093 в сервисе на авторынке, просил заменить петли задней двери, пришел, а они там пол-мотора разобрали. может половину деталей заменили старыми, кто их знает.

про вибрацию может есть методы какие устранения? Все-таки на девятке за тыщу баксов такого не было.

Про КПП я так понял это норма, даже на БМВ и Ауди. ЗАЧЕМ так делать?
Ну как зачем, еду я скажем 70 км-ч и вижу впереди поворот, а там нужно пропускать машины и тормозить. Так вот я перед началом торможения врубаю первую, торможу, а потом когда появится возможность отпускаю сцепу и еду. Все равно 100% придется снижать скорость или до нуля или до 5 км-ч. Или светофор опять же. Но на скорости первая идет с трудом, я думал это неисправность такая.

в таком режиме ни одна МКПП долго не протянет. Ни у логана, ни у БМВ.

> про вибрацию может есть методы какие устранения? Все-таки на девятке за тыщу баксов такого не было.
Я слыхал о таком дефекте от многих, видимо, он все-таки есть. У меня 1.6 привилеж, за

2 года с такой вибрацией не сталкивался. Видимо, зависит от прокладки тросика газа на конкретном авто, а мб, и еще от чего.

> Ну как зачем, еду я скажем 70 км-ч и вижу впереди поворот, а там нужно пропускать машины и тормозить.
Так вот я перед началом торможения врубаю первую, торможу, а потом когда появится возможность отпускаю сцепу и еду.

o_O [strike]офигеть[/strike] это очень необычно, на мой взгляд :)

Погоди, я правильно, понял, что ты:

1) бросил газ
2) выжал сцепление
3) включил ПЕРВУЮ скорость
4) с выжатым сцеплением тормозишь
5) по достижении какой-то нужной скорости бросаешь сцепление и едешь на первой?

Объясни, зачем первую включать заранее, да ещё и на такой скорости? Ни одна МКПП на такое не рассчитана (мб есть какие специальные у гонщегов, но там я некомпетентен).

А если тебе все-таки удастся её включить, то представь, что в этот момент происходит с синхронизатором, если только ты не делаешь перегазовку до примерно 5500 об/мин, а есть мнение, что для ресурса неполезно выкручивать мотор без нагрузки до почти ограничителя. В результате всё навернется очень быстро, имхо. Нафига?!

Описывать словами, как чего нажимать -- последнее дело, этим в соответствующей конфе страдают, но я попробую :)

Все равно 100% придется снижать скорость или до нуля или до 5 км-ч. Или светофор опять же. Но на скорости первая идет с трудом, я думал это неисправность такая.

По-моему, это недостаток знания устройства коробки. Это ж не тумблер, синхронизатору нужно уравнять скорости вращения двух валов, а про это см. выше. Хотя, если ты крутишь мотор в момент переключения до 5500, то вопросов нет, но я такого не понимаю :)

Попробуй так (хотя опять же глупо писать, показывать надо):

Надо тормозить? прикинул дистанцию и ага:

1) бросил газ
2) обороты упали до 2000 -> перешел на передачу ниже. На одну! а не на первую сразу. как перешел.
3) можно еще стопами помигать, что-де я замедляюсь, учтите.

повторять п. 1-2 до получения нужной скорости. В плюсе будет слонячий ресурс колодок и дисков и расход топлива около 6.5-7 литров для мотора 1.6.

Конечно, если ты таким макаром не будешь мешать другим, в плотном потоке не дадут и будут все время перед тобой влезать.

Перебирать вниз - ДОЛГО! Есть ли варианты без перебора?
Вот есть дорога. Еду скажем 80кмч и 4 передача. Тут поворот направо, под 90 градусов. Все тащутся очень медленно, ну такой вот поворот медленный. Что делать-то?

1. Жать на тормоз? В конце концов можно заглохнуть.
2. Я делаю так, как вы правильно поняли, метров за 200 до поворота жму сцепу, втыкаю первую, торможу. В повороте отпускаю сцепу и еду спокойно.

И что мне нужно втыкать третью, потом вторую, потом первую? Да охренеть можно!

есть 2 пути, один обычный, второй экономичный > Есть ли варианты без перебора?

> Вот есть дорога. Еду скажем 80кмч и 4 передача. Тут поворот направо, под 90 градусов. Все тащутся очень медленно, ну такой вот поворот медленный. Что делать-то?

Вариант первый, "обычный":

1) бросить газ
2) выжать сцепление, включить нейтраль
3) управлять торможением педалью тормоза
4) перед началом поворота включить нужную передачу (скорее всего, вторую).

-- колеса не соединены с двигателем, это неправильно. Постоянно включенная передача помогает стабилизировать машину при торможении двигателем. А если нет АБС, на льду так управлять сложнее намного сложнее.

-- на затяжном спуске так можно перегреть тормозные механизмы и остаться без тормозов;

-- повышенный износ колодок и дисков, повышенный расход топлива, а нам это не надо. Если брошена педаль газа и обороты выше некой точки (обычно 1500-2000, зависит от машины), то подача топлива в цилиндры _прекращается_.. выгоду видишь? :)

Вариант второй, "правильный"

1) бросить газ
2) движемся и тормозим двигателем, по достижении 2000 об/мин выжим сцепления и на одну передачу вниз.

3) на нужной передаче входим в поворот и начинаем плавный разгон.

Хорошо ещё научиться ловить момент наилегчайшего включения, чтобы синхронизаторы жили вечно. Блин, не знаю, как это написать, но, короче, надо выравнивать частоту вращения валов в коробке, чуть увеличивая обороты двигателя, или переключаться в точно рассчитанный момент. Тут вот есть Степан, он как инструктор напишет, что я имел в виду )))

Когда я учился, это называли перегазовкой, обычно она сопровождалась двойным выжимом сцепления -- так делали на коробках без синхронизаторов.

> 1. Жать на тормоз? В конце концов можно заглохнуть.
На него жать в конце маневра, когда резервы торможения двигателем исчерпаны. Одновременно нейтраль и слегка тронуть тормоз, и вот мы уже стоим.

> 2. Я делаю так, как вы правильно поняли, метров за 200 до поворота жму сцепу, втыкаю первую, торможу. В повороте отпускаю сцепу и еду спокойно.

O_O Я фшоке. Мне даже интересно, КТО так научил когда-то и на чём. Это же не просто спор "смари как нада ездить", это в корне нарушает основы управления ваще. Етопипец.

> И что мне нужно втыкать третью, потом вторую, потом первую? Да охренеть можно!

Не думаю. Охренеть можно от стоимости ремонта КПП и сцепления, которые неизбежно сдохнут от такого пилотирования на любой машине При пробегах 5-7 ткм в год, возможно, это и неважно, но вообще сдохнет быстро. Плюс повышенный износ движка.
что угодно.

Первую в конце не надо. Можно тормозить тормозом уже со второй. Можно комбинировать торможение двигателем и тормозами. Можно, если не рассчитал, тормозить двигателем пока можешь, потом интенсивно тормозами с нейтралки -- в городе такое часто случается.

А мотор как износится? Ладно, я понял, что втыкать лучше вторую, а если и первую, то после остановки, а не перед началом торможения.
Я думал, что без разницы когда включать, и лучше это делать заранее, если понимаешь, что впереди полная остановка грозит или сильное снижение скорости.

По поводу перебора вниз - так ведь мотор при торможении им сильно гудит и напрягается, разве износ не выше от этого? То холостой ход на нейтрали, а то обороты жуткие гудят.

всё износится со временем, но: > Ладно, я понял, что втыкать лучше вторую, а если и первую, то после остановки, а не перед началом торможения.

Только так. А иногда и вторую много. Вторую на 60-70 на логане я бы втыкать не стал.

> Я думал, что без разницы когда включать, и лучше это делать заранее, если понимаешь, что впереди полная остановка грозит или сильное снижение скорости.

Рад, если удалось это словами растолковать, обычно показывать надо -- так проще. Но поверь на слово :)

> По поводу перебора вниз - так ведь мотор при торможении им сильно гудит и напрягается, разве износ не выше от этого? То холостой ход на нейтрали, а то обороты жуткие гудят.

Так нужно [em]соответствующую [/em]передачу включать при "переборе вниз". Скажем, если ты на на 4 передаче на логане тормозишь двигателем и переходишь на третью, имея примерно 65 км/ч на 2000 об/мин , то, перейдя на третью, получишь что-то около 2500-2800 об/мин (цифры по памяти, могу немного ошибиться). Ничего ему на 2800 не сделается, а если переключаться плавно и не допускать ударных нагрузок на сцепление, то ты и не заметишь этого перехода.

А вот если умудриться включить первую на 60 км/ч. то будет около 5500 об/мин. В логане на 5500 можно оглохнуть нах.

Смысл перебирать вниз? первая трогаюсь, потом вторая, третья и т.п., идет разгон, оптимальный режим работы двигателя, крутящий момент, обороты и т.п., если с первой уйти на пятую, то никуда не поедешь.
Но с пятой на первую почему нельзя, ведь все равно тормозишь почти до нуля, допустим.

Да и не успеешь так переключаться!
Вот еду я 100 кмч., тут красный загорается скажем в 100 метрах или пешеходы переходют по переходу, я активно торможу, как я успею 4 раза переключиться вниз? и смысл в этих переключениях? Все равно останавливаться придется в ноль или 5-10 км-ч

Степа, я вот щас пытаюсь воспроизвести в уме то, что ты написал, и нифига не фкуриваю.

> от того полностью ты остановился или нет, выбираешь педорачу.
Т.е. нажал сцепление, включил нейтраль, тормозишь, потом выбираешь нужную педорачу? Или нажал сцепление, тормозишь с нажатым сцеплением, потом выбираешь?

Я уже ничо не понимаю )))

Аааа понял! То есть сцепление можно держать и тормозить, а первую втыкать после остановки, а не заранее, когда еще скорость высока, в этом что ли мой косяк?

То есть: или втыкать нейтраль, тормоз, потом первую
или жать сцпление, тормоз, после остановки первую
так?

Нажатая сцепа и включенная передача по сути равно нейтралке.

[em]> То есть сцепление можно держать и тормозить, а первую втыкать после остановки, а не заранее, когда еще скорость высока, в этом что ли мой косяк?[/em]

[em]> То есть: или втыкать нейтраль, тормоз, потом первую
> или жать сцпление, тормоз, после остановки первую
> так?[/em]

Сталкиваясь с вибрацией педалей автомобиля, большинство автовладельцев испытывает оправданное беспокойство. К нештатному поведению узлов и агрегатов транспортного средства следует относиться с пристальным вниманием, поскольку они являются сигналом внутренних неисправностей. В статье поговорим о том, чем может быть обусловлена вибрация педали сцепления при нажатии.

Как устроено сцепление в автомобиле

Основное предназначение сцепления заключается в том, чтобы плавно присоединить маховик двигателя к первичному валу коробки переключения передач при начале движения авто, а также при изменении передач. Еще одной важной задачей узла является защита трансмиссии от механических перегрузок при резком торможении, таким образом предотвращая вероятность поломки и дорогостоящего ремонта.

Существует несколько классификаций сцеплений. В зависимости от числа ведомых дисков они могут быть многодисковыми и однодисковыми (это наиболее часто встречающаяся разновидность).

В зависимости от того, в какой среде функционирует механизм, он может быть «сухим» или «влажным». В настоящее время автопроизводители отдают предпочтение первому варианту, не требующему для работы специальной масляной ванны.

Классификация сцеплений в соответствии с приводом в действие позволяет выделить гидравлические, механические, электрические или комбинированные механизмы. В зависимости от конструктивных особенностей на прижимном диске пружины могут располагаться по кругу либо иметь центральную диафрагму.

Сцепление состоит из:

диска сцепления (называемого «ведомым»);
нажимного диска;
выжимного подшипника и вилки его привода;
системы привода и выключателя сцепления (педали выключения).

Принцип работы однодискового автомобильного сцепления заключается в том, что рабочие поверхности маховика, дисковых накладок и прижимная поверхность «корзины» плотно присоединяются друг к другу. Под воздействием выжимных пружин на прижимной диск «корзины», последний плотно прижимается к диску сцепления, вызывая его прилегание к маховику.

Первичный вал, заходя в шлицевую муфту, получает от диска сцепления крутящий момент. При выжимании педали активизируется система привода, под давлением выжимного подшипника выжимные пружины отдаляют рабочую поверхность «корзины» от диска. Освобожденный диск перестает заставлять вращаться первичный вал трансмиссии, при этом двигатель продолжает работать.

Почему возникают проблемы со сцеплением

Этот узел рассчитан на пробег около 150 000–300 000 км. Возникновение вибрации педали сцепления при нажатии и сокращение срока его службы в целом возможно из-за:

стиля вождения авто, при котором водитель резко выжимает и бросает педаль, поскольку в этом случае накладка изнашивается быстрее;
повышенных нагрузках на автомобиль (актуально для грузовых машин);
буксировки авто с большей массой может стать причиной сгорания сцепления (почувствовав запах гари, необходимо немедленно остановиться).
удержание педали узла в полунажатом состоянии без особой необходимости.

Вибрация педали сцепления при нажатии

Вибрация педали сцепления при легком нажатии может возникать не только при большом сроке эксплуатации авто, но и после того, как комплект сцепления либо его отдельные элементы были заменены на новые.

1. Вибрация появилась во время эксплуатации.

Вибрация педали сцепления при нажатии может быть вызвана:

износом корзины;
выходом из строя ведомого диска;
нарушениями в работе выжимного подшипника;
износом направляющего подшипника;
выходом из строя вилки сцепления;
биением маховика;
повышенным люфтом коленчатого вала.

Остановимся на перечисленных причинах подробнее.

Неисправности корзины механизма могут заключаться в:

повышенном биении (более 0,1 мм) – в этом случае корзина нуждается в замене;
усталости лепестковой пружины;
ослаблении крепления пластин «пятака», отсоединении их от самой корзины;
сильном износе концевой части лепестков.

износе или поломке пружин диска;
ослаблении ступицы;
снижении толщины накладок.

Неисправности выжимного подшипника заключаются в:

сильной изношенности;
поломке или утрате прижимных фиксаторов;
заеданий на направляющих.

Поломка направляющей подшипника может быть вызвана:

трещиной на подшипнике.

Неисправности вилки механизма заключаются в:

износе лапок;
трещинах вилки;
выходе пружины подшипника из фиксаторов.

Неполадки маховика заключаются в:

биении более 0,1 мм;
износе контактирующей с диском поверхности.

Неисправности коленчатого вала заключаются в:

осевом люфте вала более 0,15мм.

2. Вибрация после замены сцепления.

Вибрация педали сцепления при нажатии после замены сцепления или его частей свидетельствует об:

использовании некачественных запчастей;
непрофессиональной работе по их установке.

Другие неисправности сцепления

Вибрация педали сцепления при нажатии сказывается на поведении транспортного средства в целом, что сложно оставить без внимания.

1. Неполное включение.

Причиной этой неполадки является отсоединение диска от маховика. Проявляется это в резком начале движения автомобиля, толчках даже при плавном переключении передач.

Вибрация педали при нажатии возникает в результате следующего:

2. Пробуксовка сцепления.

Нажатие на педаль газа сопровождается завыванием автомобиля, движение в гору затруднено, а набор скорости происходит медленно. Еще одним признаком неисправности является запах гари в салоне.

Эта неисправность педали сцепления при нажатии может быть вызвана:

Недостатком или избытком свободного пространства между нижней частью педали и полом.
Попаданием смазки на фрикционную накладку. Данная неисправность характерна для старых авто, в которых утечка масла вызвана негерметичностью соединений и изношенностью сальников. Проблема решается путем выявления места утечка и протирки диска.
Изношенностью фрикционной накладки. Существует два способа решения проблемы: замена накладки или диска в сборе – второй вариант является более предпочтительным.
Поломкой привода. Диагностировать проблему можно, поставив авто на смотровую яму. Нажатие на педаль сцепления позволит рассмотреть толчки цилиндра в вилку.
Засором компенсационного отверстия цилиндра гидроприводного сцепления. Чтобы устранить неисправность, достаточно снять цилиндр и промыть отверстие.

3. Шумит, если выжать педаль сцепления.

Шумы и вибрация возникают при нажатии на педаль механизма, после того как педаль отпущена, посторонние звуки исчезают. Судить о неисправностях можно по характеру шумов, которые могут быть как шелестящими, так и скрежещущими.

Причинами шумов и вибрации педали сцепления при нажатии могут являться:

Износ выжимного подшипника, вызванный отсутствием смазки или засором обоймы. Ресурс детали ограничен из-за попадания в нее влаги. Поскольку подшипник относится к неразборным элементам, для устранения неисправности необходимо заменить его новым.
Поломка и износ пружин ведомого диска, пластины «корзины» агрегата. Проблема решается путем замены непригодных деталей.
Износ переднего подшипника. Для устранения неисправности требуется замена детали, невозможная без частичной разборки КПП.

Что делать с неисправным сцеплением

Заметив вибрацию педали сцепления при нажатии, необходимо как можно скорее обратиться в сервис, поскольку если оставить без внимания первые признаки неисправности механизма, то в скором будущем вам грозят серьезные проблемы и дорогостоящий ремонт.

Вибрация и отказ узла может быть вызван неисправностью ведомого диска. Для решения проблемы необходимо снять механизм и осмотреть его, уделяя внимание имеющимся повреждениям, деформациям и дефектам. При их наличии требуется замена агрегата.

Если вибрация вызвана неисправностью гидравлической системы сцепления, необходима тщательная проверка трубопроводов, главного и рабочего цилиндров. Также причина может заключаться в попавшем в гидравлику воздухе. В таком случае достаточно его удалить, и педаль при нажатии будет работать без нареканий.

Учтите, что сэкономить время и избежать необоснованного разбора механизма сцепления можно, предварительно убедившись, что ход педали достаточно свободен. Делается это путем измерения свободного хода упорной площадки педали (в отечественных машинах он должен варьироваться в пределах 20–30 мм).

Ознакомиться с информацией о свободном ходе педали при нажатии можно в сервисной книжке авто либо на сайте концерна-автопроизводителя.

Если же свободный ход находится в границах нормы, однако вибрация педали сцепления при нажатии продолжается, следует как можно скорее обратиться в автосервис. Не стоит самостоятельно заниматься разборкой и сборкой механизма сцепления, особенно при отсутствии опыта в данной сфере, поскольку последствия для автомобиля могут быть плачевными.

Как устроено сцепление в автомобиле

Сцепление состоит из:

диска сцепления (называемого «ведомым»);
нажимного диска;
выжимного подшипника и вилки его привода;
системы привода и выключателя сцепления (педали выключения).

Recommendations

Comments 48

вот как раз при отпущеном сцеплении подшипник может шуметь (я говорю не конкретно о волге, а о сцеплении в общем) только за последний месяц приезжали ко мне на сто две машины: рено логан и кэнгу, целенаправлено на ремонт коробки, которым многие рассказывали что это подшипники в коробке (просто у меня в городе за коробки рено почти никто не берется) А оказалось все гораздо проще: стирается направляющая выжимного, из-за этого выжимной не отходит до конца и постоянно жмет на корзину и потом просто рассыпается.

в волге там не механика, а гидравлика, но месяца два назад приезжал опель виваро, там тоже гидравлика, было подозрение на коробку, а оказалось выжимной.

в любом случае если есть проблема, то её надо решать, а сцепление это или коробка можно определить по ходу, все равно коробку снимать.

кстати можно коробку послушать вывесив задний мост и покрутить кардан, если звука не будет, то как минимум со вторичным валом все в порядке

А я не согласен ни с одним из отписавшихся. Чтоб точно знать что у тебя гудит надо разобрать и посмотреть, а все эти догадки не больше чес гадание на кофейной гуще, потому-что это может быть и выжимной и подшипник в кпп.

А гаданий нет ни каких. Ибо при включенном сцеплении ( отпущена педаль) выжимной подшипник находится в покое и шуметь в принципе не может, а вот первичный вал вращается постоянно даже на нейтрали, а когда выжимаешь сцепление, трансмиссия отсоединяется от двигателя и первичный вал перестает вращатся, а выжимной напротив вступает в работу. Вот и делайте выводы.

Выжимной если и гудит, то гудит он только при выжатой педали сцепления! А если гул при отпущенной, то это подшипник первичного вала коробки передач.

Почему возникают проблемы со сцеплением

стиля вождения авто, при котором водитель резко выжимает и бросает педаль, поскольку в этом случае накладка изнашивается быстрее;
повышенных нагрузках на автомобиль (актуально для грузовых машин);
буксировки авто с большей массой может стать причиной сгорания сцепления (почувствовав запах гари, необходимо немедленно остановиться).
удержание педали узла в полунажатом состоянии без особой необходимости.

Вибрация педали сцепления при нажатии

1. Вибрация появилась во время эксплуатации.

Вибрация педали сцепления при нажатии может быть вызвана:

износом корзины;
выходом из строя ведомого диска;
нарушениями в работе выжимного подшипника;
износом направляющего подшипника;
выходом из строя вилки сцепления;
биением маховика;
повышенным люфтом коленчатого вала.

Остановимся на перечисленных причинах подробнее.

Неисправности корзины механизма могут заключаться в:

повышенном биении (более 0,1 мм) – в этом случае корзина нуждается в замене;
усталости лепестковой пружины;
ослаблении крепления пластин «пятака», отсоединении их от самой корзины;
сильном износе концевой части лепестков.

Неполадки ведомого диска заключаются в:

износе или поломке пружин диска;
ослаблении ступицы;
снижении толщины накладок.

Неисправности выжимного подшипника заключаются в:

сильной изношенности;
поломке или утрате прижимных фиксаторов;
заеданий на направляющих.

Поломка направляющей подшипника может быть вызвана:

трещиной на подшипнике.

Неисправности вилки механизма заключаются в:

износе лапок;
трещинах вилки;
выходе пружины подшипника из фиксаторов.

Неполадки маховика заключаются в:

биении более 0,1 мм;
износе контактирующей с диском поверхности.

Неисправности коленчатого вала заключаются в:

осевом люфте вала более 0,15мм.

2. Вибрация после замены сцепления.

Вибрация педали сцепления при нажатии после замены сцепления или его частей свидетельствует об:

использовании некачественных запчастей;
непрофессиональной работе по их установке.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Статья в тему: Как самостоятельно заменить ремень грм на Приоре
Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Другие неисправности сцепления

1. Неполное включение.

Вибрация педали при нажатии возникает в результате следующего:

2. Пробуксовка сцепления.

Эта неисправность педали сцепления при нажатии может быть вызвана:

Недостатком или избытком свободного пространства между нижней частью педали и полом.
Попаданием смазки на фрикционную накладку. Данная неисправность характерна для старых авто, в которых утечка масла вызвана негерметичностью соединений и изношенностью сальников. Проблема решается путем выявления места утечка и протирки диска.
Изношенностью фрикционной накладки. Существует два способа решения проблемы: замена накладки или диска в сборе – второй вариант является более предпочтительным.
Поломкой привода. Диагностировать проблему можно, поставив авто на смотровую яму. Нажатие на педаль сцепления позволит рассмотреть толчки цилиндра в вилку.
Засором компенсационного отверстия цилиндра гидроприводного сцепления. Чтобы устранить неисправность, достаточно снять цилиндр и промыть отверстие.

3. Шумит, если выжать педаль сцепления.

Причинами шумов и вибрации педали сцепления при нажатии могут являться:

Износ выжимного подшипника, вызванный отсутствием смазки или засором обоймы. Ресурс детали ограничен из-за попадания в нее влаги. Поскольку подшипник относится к неразборным элементам, для устранения неисправности необходимо заменить его новым.
Поломка и износ пружин ведомого диска, пластины «корзины» агрегата. Проблема решается путем замены непригодных деталей.
Износ переднего подшипника. Для устранения неисправности требуется замена детали, невозможная без частичной разборки КПП.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Статья в тему: Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Что делать с неисправным сцеплением

Читайте также:

Вибрация педали сцепления рено логан

Причины скрипа

Проблемы с педалью газа

Как устроено сцепление в автомобиле

Рекомендуем

Почему возникают проблемы со сцеплением

Вибрация педали сцепления при нажатии

Рекомендуем

Другие неисправности сцепления

Рекомендуем

Что делать с неисправным сцеплением

Рекомендуем

Как устроено сцепление в автомобиле

Рекомендуем

Recommendations

Comments 48

Почему возникают проблемы со сцеплением

Вибрация педали сцепления при нажатии

Рекомендуем

Если после замены сцепления машина дергается

Другие неисправности сцепления

Рекомендуем

Если после замены сцепления появился стук

Что делать с неисправным сцеплением