Вибрация педали сцепления мазда 3

Обновлено: 07.01.2025

От состояния сцепления зависит безопасность на дороге, так как оно обеспечивает плавное подключение двигателя к коробке передач для передачи крутящего момента. На автомобилях с МКПП данная запчасть ломается с незавидным постоянством. Поэтому важно вовремя определять неполадки, чтобы не возникло проблем во время движения. Сцепление Мазда 3 хоть и достаточно надежный узел, но и он, в силу разных причин, иногда требует ремонта или замены. Приведенная ниже информация будет актуальной и для некоторых других автомобилей.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление является достаточно сложным механизмом, состоящим из нескольких элементов. Поэтому возможных «симптомов» неисправности может быть множество. Далее рассмотрим наиболее популярные из них.

Передача не переключается при нажатии педали

Данный признак свидетельствует о проблемах с приводом сцепления. В качестве него может выступать трос или гидропривод (в зависимости от конструкции). В большинстве случаев, чтобы избавиться от данной неисправности достаточно подтянуть шток цилиндра или трос. Если регулировка не помогла – это свидетельствует о том, что трос или шток просто порвался. В таком случае ему требуется замена.

Неисправность также может быть связана нехваткой жидкости или чрезмерным износом резиновых уплотнителей. В таком случае необходимо долить ATF и заменить резиновые элементы. Это наиболее благоприятная ситуация, так как на ремонт уйдет небольшая сумма.

Ещё одна возможная причина – шлицы на первичном валу покрылись ржавчиной, что привело к затрудненному ходу механизмов. В таком случае придется прибегнуть к полной замене сцепления. От ржавчины избавиться практически невозможно.

Вибрация при переключении передач

Данный признак может иногда проявляться даже на Маздах с новым сцеплением. Если при переключении передач появляются ненормальные рывки и вибрации, есть вероятность, что приобретенный узел (а точнее корзина) б/у. Есть категория деталей которые восстанавливают на заводе-изготовителе, после чего продают по сниженной цене. Нечестные автосервисы могут предлагать своим клиентам такие дефектные запчасти по цене новых. Если речь идёт о старом сцеплении, то причина кроется в чрезмерной деформации демпферной пружины или корзины. В большинстве случаев для определения «диагноза» достаточно визуального осмотра.

Ненормальное ускорение

Если при нажатии на педаль газа автомобиль начинает разгоняться не пропорционально, но двигатель адекватно выдает обороты, вероятно проблемы со сцеплением. Возможны следующие неисправности:

• Неправильно отрегулирован привод, например, чрезмерно сильно натянут трос, либо неверно установлен шток гидравлического цилиндра;
• Масло или иные расходные жидкости попали на сцепление;
• Чрезмерный износ ведомого диска. Если со старта переусердствовать с педалью газа, высока вероятность спалить диск;
• Деформация или полная поломка демпферной пружины;

Обратите внимание: подобный признак может быть вызван множеством других неполадок. При явных проблемах с ускорением, лучше провести полную компьютерную диагностику автомобиля.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

В случае обнаружения хотя бы одного из представленных выше признаков, необходимо провести первичную диагностику. Эта не сложная процедура производится в такой последовательности:

1. При выключенном двигателе несколько прожимается до упора педаль сцепления. Нужно убедиться в отсутствии посторонних шумов (звук заведения механизма включения, скрипы, стуки и т.д.);
2. Затем включается двигатель. Если в этот момент из картера начнёт доноситься звук, усиливаемый при нажатии на педаль – это признак чрезмерного износа выжимного подшипника;
3. Не выключая двигателя, нажимается до упора педаль сцепления и переключается передача. При исправном механизме включение передачи должно пройти легко и без постороннего шума. Если послышался легкий треск или нажатие педали потребовало слишком много усилий – это свидетельствует о том, что сцепление выключается не до конца. В таком случае необходимо прокачать гидропривод. Если воздуха в нём нет, скорее всего, вышел из строя главный цилиндр сцепления Мазда 3 или чрезмерным износом диафрагменной пружины;
4. Следующий этап диагностики – визуальная проверка на отсутствие подтеков тормозной жидкости в месте подключения к трубопроводу или возле манжеты цилиндра. Обратите внимание: в большинстве случаев подтеки вызваны нарушением герметичности рабочего цилиндра. Восстановление в таких случаях невозможно, и требуется произвести замену трубопровода;
5. При включенном двигателе на первой передаче, медленно отпускается педаль сцепления. Она должна идти плавно, без рывков или посторонних звуков. В противном случае можно говорить о замасливании дисков или деформации демпфера;
6. На последнем этапе диагностики необходимо нажать педаль газа на 3 или 4 передаче. Если обороты коленвала возрастают быстро, но машина ускоряется медленно, это говорит о пробуксовке механизма сцепления. Если неисправность сцепления слишком серьезна, в салоне появится запах гари, который вызван чрезмерно нагретыми накладками диска.

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Если после диагностики было выяснено, что сцепление неисправно и ремонту не подлежит, его следует заменить. Экономичнее будет приобрести механизм в полном комплекте. Покупка по частям основных элементов (цилиндр, педальный узел, рабочий цилиндр и т.д.) обойдется значительно дороже.

Для осуществления замены сцепления потребуется подготовить следующий перечень инструментов: набор гаечных ключей, тара для слива старой жидкости из АКПП, головки на удлинителе (должна быть головка с диаметром 23), домкрат (желательно 2), плоскогубцы, молоток. Работы по замене сцепления необходимо проверять в гараже с ямой. Так будет значительно проще добраться до основных узлов автомобиля.

Демонтаж старого сцепления

Первое, что нужно будет сделать – вынуть аккумулятор. Для этого предварительно отключаются держатели проводов, дабы предотвратить возможное КЗ. Следующим шагом отворачиваются гайки, которые фиксируют короб (для этого понадобится рожковый ключ). После этого вытаскиваются все провода (их необходимо отвести в сторону и закрепить стяжкой, дабы они не мешались), и снимается крышка АКБ.

Демонтируется короб воздушного фильтра – так откроется доступ к коробке передач, что позволит снять её. Для этого от КПП отключаются все датчики и разъемы, а также снимается защита. После этого вынимается рабочий цилиндр, откручивается сливной болт и сливается ATF. Совет: при демонтаже сцепления желательно сразу сменить жидкость КПП.

Далее снимается ШРУС, для этого потребуется отвернуть рулевые тяги. Когда крепежные болты вывернуты, снимается промежуточный вал, затем и стартер. Для демонтажа гаек и проводов потребуются плоскогубцы. Разборку необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку между двигателем и стартером. Если она окажется чрезмерно изношенной, её нужно будет заменить.

Перед тем как приступить к демонтажу КПП Мазды 3, необходимо установить 2 домкрата: под двигатель и под коробку передач. Так откроется доступ к крепежным элементам, расположенным снизу. После извлечения КПП появится доступ к диску сцепления. Перед его извлечением рекомендуется поставить насечки с помощью маркера – чтобы в будущем не ошибиться с его установкой. В конце желательно проверить ход выжимного подшипника – если он затруднен, его следует заменить.

Установка нового сцепления

Перед установкой нового сцепления нужно почистить корзину от грязи. Затем диск центрируется и ставится на место. После этого устанавливается КПП (фиксируется болтами), возвращается на место двигатель, убираются домкраты. Далее устанавливаются обратно ШРУСы, стартер и рабочий цилиндр. Затем возвращается на место проводка и заливается жидкость в КПП (желательно новая). В конце необходимо проверить работоспособность нового сцепления (способом, описанным в предыдущем пункте). Как видно установка нового сцепления полностью повторяет демонтаж, только в обратной последовательности. Поэтому проблем возникнуть не должно.

Одной из важнейших частей любого автомобиля является трансмиссия. Трансмиссия – это система соединения двигателя с колесами. Сердце трансмиссии представляет собой сцепление.

Сцепление – это механизм, который работает при переключении скоростей и торможении, а также способствует сохранению всей системы трансмиссии от перезагрузок. Первые функции он выполняет, отсоединяя на краткий срок двигатель от основного механизма.

• Фрикционные;
• Гидравлические;
• Электромагнитные.

Для Мазды характерно гидравлическое сцепление. Это значит, что все механические функции приобретают дополнительную силу от гидравлического насоса, который обеспечивает более мощное решение проблем.

Такой тип сцепления считается надежным, но даже самые надежные элементы авто могут сломаться или устареть. Так, например, гидравлический насос в сцеплении стоял столько, что уже перестал оказывать должное давление – и это ведет к неминуемой поломке. Поэтому важно рассмотреть все вероятные неисправности в сцеплении Мазды третьего поколения.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление – это один из важнейших компонентов автомобиля. Неисправности в нем бывают разные и по разным причинам. Одна из распространенных – это пробуксовка. Буксовать сцепление может и в случае довольно качественного обслуживания автомобиля. Самой частой причиной того, что автомобиль пробуксовывает, является некачественное масло. Если оно попадает на фрикционные прокладки, которые под силой гидравлики испытывают еще большее давление, сцепление реагирует – оно буксует. О буксующем сцеплении необходимо особенно позаботиться. В этом поможет прокачка.

Прокачивать сцепление нужно очень осторожно и внимательно. Чаще всего попадание масла происходит из-за истончения прокладок. Буксовку из-за масла можно устранить, обновив прокладки.

Тем не менее, это вовсе не все неполадки, которые могут возникнуть со сцеплением Мазды третьего поколения.

Среди распространенных проблем также встречаются:

• Отсутствие переключения передачи;
• Вибрация при переключении передач;
• Ненормальное ускорение.

Это не полный список неполадок сцепления Мазды третьего поколения, но в него попали самые частые проблемы. Каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Передача не переключается при нажатии педали

Эта неполадка может выражаться в двух типах отсутствия передачи: ее заторможенности и полном отсутствии. Причины для каждой из них сходны.

Причины возникновения неполадки:

• Проблемы с приводом;
• Износ уплотнителей;
• Ржавчина на механизмах.

Каждая из причин, усугубляясь, может из непослушания переключения перерасти в отсутствие контроля над сцеплением.

Проблемы с приводом приводят к тому, что тягловая мощь сцепления снижается. Для того чтобы выяснить причину, необходимо найти привод. В автомобилях Мазда это чаще всего гидропривод, но при индивидуальной сборке это может быть трос. Необходимо подтянуть приводной механизм автомобиля – и проблема исчерпает себя. Если этого не случилось, нужно, чтобы привод поменяли специалисты.

Износ уплотнителей также решается их заменой. Обычно замена уплотнителей – это самый дешевый вид ремонта автомобиля вообще. Кроме этого, чтобы подобное не повторялось вновь, нужно произвести замену масла на качественное. Масло высокого качества дольше работает в автомобиле, когда низкосортное масло свойственно загрязняться и становиться причиной поломки.

Ржавчина склонна возникать на шлицах из-за их взаимодействия с внешней средой. Этот вид проблемы затрудняет ход сцепления, и потом возникают проблемы с его управлением. Разобраться со ржавчиной нельзя практически никакими средствами. Единственное, что может сделать владелец автомобиля – заменить старое сцепление на новое. Однако этот вид ремонта довольно дорогостоящий.

Вибрация при переключении передач

Эта проблема встречается не только у обладателей старых моделей Мазды третьего поколения. Она также встречается и у владельцев относительно новых Мазда 3, в которых была произведена замена сцепления. Чаще всего эта проблема возникает при эксплуатации сцепления бывшего в употреблении ранее.

Дело в том, что на рынок достаточно часто попадают запчасти б\у, которые выдают за новые, накручивая цену. Неопытный автолюбитель может приобрести такие и сделать ремонт, думая, что обновил автомобиль, но это не так.

Отличить новое сцепление от сцепления б\у достаточно просто: стоит только рассмотреть повнимательнее. На деталях, бывших в употреблении, часто оказываются отметки или повреждения от предыдущей сборки.

Решается такая проблема заменой сцепления в специализированном месте – сервисном центре или мастерской.

Ненормальное ускорение

Ненормальное ускорение – это народное название неадекватной реакции механизмов на усилие владельца. Чаще всего такая неполадка обнаруживает себя в ходе эксплуатации: во время вождения водитель замечает, что легкое давление на руль или переключение передачи вызывают слишком мощный эффект. Эта неполадка очень быстро прогрессирует, и чем быстрее ее исправляют, тем меньше шанс попасть в аварию из-за такой проблемы.

Есть несколько причин возникновения ненормального ускорения:

• Неверная регулировка сцепления;
• Проблемы с маслом;
• Износ и деформация деталей.

Эти причины могут по-разному влиять на состояние сцепления, но итог один – оно становится менее послушным.
Чтобы решить эту проблему, придется подбирать свой подход к каждой из ситуаций.
Так, например, регулировать сцепление Мазды 3 можно, устанавливая шток гидравлики. Именно шток натягивает или расслабляет сцепление.
Износ и деформация деталей решаются заменой старых деталей на новые. Если осуществить замену невозможно, то придется произвести замену всего сцепления.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Диагностика сцепления бывает двух типов: регулярная и экстренная. Регулярная – это диагностика, которую владелец автомобиля проводит с некоторой периодичностью. Ее основная функция – это информирование о состоянии детали. Экстренная проводится тогда, когда владелец заметил некоторые негативные изменения в своем автомобиле.

Есть алгоритм проведения экстренной диагностики сцепления.

1. Выключить двигатель;
2. Понажимать на педаль сцепления;
3. Включить двигатель;
4. Нажать до упора педаль сцепления и переключить несколько раз передачу;
5. Осмотреть сцепление;
6. Опустить сцепление на первой скорости;
7. Опустить сцепление на последней скорости;
8. Выключить двигатель.

При такой диагностике важно обращать внимание на любое отклонение сцепления от нормы. При первых этапах важно обращать внимание на звуки – если сцепление стучит или скрипит, то проблемы с выжимным подшипником.

При нажатии на сцепление надо также прислушиваться. Лишние шумы могут говорить владельцу о том, что поломка в главном цилиндре.
Когда владелец производит визуальный осмотр, ему необходимо осмотреть состояние масла. Многие проблемы со сцеплением происходят из-за попадания масла на непредназначенные для него места, поэтому контроль этого фактора очень важен.

Когда владелец проводит последний этап диагностики, он должен обратить внимание на то, как выжимается сцепление. Если все делается плавно, то механизм в порядке. В случае резкого сцепления можно говорить о буксовании сцепления.

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Замена сцепления Мазда 3 – это неизбежная вещь для владельца авто. Можно доверить это дело профессионалам – они сделают это быстро, но даже самый простой ремонт влетит в копеечку. Поэтому можно попробовать сделать это своими руками. Для того, чтобы затея увенчалась успехом, нужно знать, как правильно снять старое сцепление и поставить новое.

Демонтаж старого сцепления

Сначала устанавливают домкраты под двигатель и коробку передач. Благодаря им будет открыт доступ ко всем механизмам сцепления.

Первое действие внутри машины – отключение держателей проводов и изъятие аккумулятора. После этого рожковым ключом откручиваются гайки с крышки короба, и она снимается. Следующий шаг – это отключение от коробки передач всех датчиков, после – снимается защита и вынимается рабочий цилиндр. В этот момент лучше всего заменить масло и воду в рабочих отверстиях коробки передач. Последним снимается шрус.

Только тогда будет доступ к сцеплению. Само сцепление представляет собой сжатый диск. После проделанных манипуляций можно будет достать его из автомобиля для замены.

Установка нового сцепления

Прежде чем проводить установку нового сцепления, нужно подготовить автомобиль. Корзину нужно вычистить влажными и сухими тряпками.

Только после этого в нее можно устанавливать диск сцепления. Затем нужно проделать все, что ранее, только в обратном порядке: поставить шрус, установка коробки передач, установка аккумулятора и возвращение всех датчиков на место. После этого можно будет убрать домкраты.

Таким образом была проделана установка нового диска сцепления на Мазду 3.

• 0 комментариев
  

Сталкиваясь с вибрацией педалей автомобиля, большинство автовладельцев испытывает оправданное беспокойство. К нештатному поведению узлов и агрегатов транспортного средства следует относиться с пристальным вниманием, поскольку они являются сигналом внутренних неисправностей. В статье поговорим о том, чем может быть обусловлена вибрация педали сцепления при нажатии.

Как устроено сцепление в автомобиле

Основное предназначение сцепления заключается в том, чтобы плавно присоединить маховик двигателя к первичному валу коробки переключения передач при начале движения авто, а также при изменении передач. Еще одной важной задачей узла является защита трансмиссии от механических перегрузок при резком торможении, таким образом предотвращая вероятность поломки и дорогостоящего ремонта.

Существует несколько классификаций сцеплений. В зависимости от числа ведомых дисков они могут быть многодисковыми и однодисковыми (это наиболее часто встречающаяся разновидность).

В зависимости от того, в какой среде функционирует механизм, он может быть «сухим» или «влажным». В настоящее время автопроизводители отдают предпочтение первому варианту, не требующему для работы специальной масляной ванны.

Классификация сцеплений в соответствии с приводом в действие позволяет выделить гидравлические, механические, электрические или комбинированные механизмы. В зависимости от конструктивных особенностей на прижимном диске пружины могут располагаться по кругу либо иметь центральную диафрагму.

Сцепление состоит из:

• диска сцепления (называемого «ведомым»);
• нажимного диска;
• выжимного подшипника и вилки его привода;
• системы привода и выключателя сцепления (педали выключения).

Принцип работы однодискового автомобильного сцепления заключается в том, что рабочие поверхности маховика, дисковых накладок и прижимная поверхность «корзины» плотно присоединяются друг к другу. Под воздействием выжимных пружин на прижимной диск «корзины», последний плотно прижимается к диску сцепления, вызывая его прилегание к маховику.

Первичный вал, заходя в шлицевую муфту, получает от диска сцепления крутящий момент. При выжимании педали активизируется система привода, под давлением выжимного подшипника выжимные пружины отдаляют рабочую поверхность «корзины» от диска. Освобожденный диск перестает заставлять вращаться первичный вал трансмиссии, при этом двигатель продолжает работать.

Рекомендуем

Двухдисковые сцепления состоят из двух дисков и «корзины», имеющей две рабочие поверхности. Механизм дополнен ограничительными втулками и системой для регулировки синхронного нажатия. Сам принцип действия аналогичен ранее описанному.

Почему возникают проблемы со сцеплением

Этот узел рассчитан на пробег около 150 000–300 000 км. Возникновение вибрации педали сцепления при нажатии и сокращение срока его службы в целом возможно из-за:

• стиля вождения авто, при котором водитель резко выжимает и бросает педаль, поскольку в этом случае накладка изнашивается быстрее;
• повышенных нагрузках на автомобиль (актуально для грузовых машин);
• буксировки авто с большей массой может стать причиной сгорания сцепления (почувствовав запах гари, необходимо немедленно остановиться).
• удержание педали узла в полунажатом состоянии без особой необходимости.

Вибрация педали сцепления при нажатии

Вибрация педали сцепления при легком нажатии может возникать не только при большом сроке эксплуатации авто, но и после того, как комплект сцепления либо его отдельные элементы были заменены на новые.

1. Вибрация появилась во время эксплуатации.

Вибрация педали сцепления при нажатии может быть вызвана:

• износом корзины;
• выходом из строя ведомого диска;
• нарушениями в работе выжимного подшипника;
• износом направляющего подшипника;
• выходом из строя вилки сцепления;
• биением маховика;
• повышенным люфтом коленчатого вала.

Остановимся на перечисленных причинах подробнее.

Неисправности корзины механизма могут заключаться в:

• повышенном биении (более 0,1 мм) – в этом случае корзина нуждается в замене;
• усталости лепестковой пружины;
• ослаблении крепления пластин «пятака», отсоединении их от самой корзины;
• сильном износе концевой части лепестков.

• износе или поломке пружин диска;
• ослаблении ступицы;
• снижении толщины накладок.

Неисправности выжимного подшипника заключаются в:

• сильной изношенности;
• поломке или утрате прижимных фиксаторов;
• заеданий на направляющих.

Поломка направляющей подшипника может быть вызвана:

• трещиной на подшипнике.

Неисправности вилки механизма заключаются в:

• износе лапок;
• трещинах вилки;
• выходе пружины подшипника из фиксаторов.

Неполадки маховика заключаются в:

• биении более 0,1 мм;
• износе контактирующей с диском поверхности.

Неисправности коленчатого вала заключаются в:

• осевом люфте вала более 0,15мм.

2. Вибрация после замены сцепления.

Вибрация педали сцепления при нажатии после замены сцепления или его частей свидетельствует об:

• использовании некачественных запчастей;
• непрофессиональной работе по их установке.

Рекомендуем

При появлении вибрации при нажатии на педаль необходимо незамедлительно обратиться в сервис для выявления причины и устранения неисправности, поскольку эксплуатация авто требованиям безопасности в этом случае не отвечает.

Другие неисправности сцепления

Вибрация педали сцепления при нажатии сказывается на поведении транспортного средства в целом, что сложно оставить без внимания.

1. Неполное включение.

Причиной этой неполадки является отсоединение диска от маховика. Проявляется это в резком начале движения автомобиля, толчках даже при плавном переключении передач.

Вибрация педали при нажатии возникает в результате следующего:

2. Пробуксовка сцепления.

Нажатие на педаль газа сопровождается завыванием автомобиля, движение в гору затруднено, а набор скорости происходит медленно. Еще одним признаком неисправности является запах гари в салоне.

Эта неисправность педали сцепления при нажатии может быть вызвана:

• Недостатком или избытком свободного пространства между нижней частью педали и полом.
• Попаданием смазки на фрикционную накладку. Данная неисправность характерна для старых авто, в которых утечка масла вызвана негерметичностью соединений и изношенностью сальников. Проблема решается путем выявления места утечка и протирки диска.
• Изношенностью фрикционной накладки. Существует два способа решения проблемы: замена накладки или диска в сборе – второй вариант является более предпочтительным.
• Поломкой привода. Диагностировать проблему можно, поставив авто на смотровую яму. Нажатие на педаль сцепления позволит рассмотреть толчки цилиндра в вилку.
• Засором компенсационного отверстия цилиндра гидроприводного сцепления. Чтобы устранить неисправность, достаточно снять цилиндр и промыть отверстие.

3. Шумит, если выжать педаль сцепления.

Шумы и вибрация возникают при нажатии на педаль механизма, после того как педаль отпущена, посторонние звуки исчезают. Судить о неисправностях можно по характеру шумов, которые могут быть как шелестящими, так и скрежещущими.

Причинами шумов и вибрации педали сцепления при нажатии могут являться:

• Износ выжимного подшипника, вызванный отсутствием смазки или засором обоймы. Ресурс детали ограничен из-за попадания в нее влаги. Поскольку подшипник относится к неразборным элементам, для устранения неисправности необходимо заменить его новым.
• Поломка и износ пружин ведомого диска, пластины «корзины» агрегата. Проблема решается путем замены непригодных деталей.
• Износ переднего подшипника. Для устранения неисправности требуется замена детали, невозможная без частичной разборки КПП.

Рекомендуем

4. Педаль провалилась в пол или наблюдаются скрипы.

Извлечь провалившуюся педаль можно только принудительно. Неисправность может быть вызвана заеданием привода или износом выжимного подшипника. Если авто в течение длительного времени не эксплуатировалось, возможны неполадки в работе штока цилиндра и пружины педали. Если вибрация педали сцепления при нажатии отсутствует, но при вдавливании ее слышны скрипы, необходим осмотр втулки оси, фиксирующей этот рычаг. Проблема решается путем смазки.

5. Выключение сцепления, если его резко выжать.

Владельцы автомобилей с гидроприводным сцеплением могут столкнуться с несрабатыванием механизма при плавном выжимании и отпускании педали.

Причины неисправности могут заключаться в:

• недостаточном количестве жидкости в механизме;
• негерметичном соединении трубок и шлангов сцепления;
• изношенности, повреждениях манжет главного цилиндра.

6. Толчки и рывки во время работы агрегата.

7. Сцепление легко выжимается.

При попадании воздуха механизм может выйти из строя. Низкое давление, создаваемое жидкостью, не даст элементам механизма двигаться с нормальной скоростью, поэтому при нажатии на педаль переключение передач будет затруднено. Для решения проблемы требуется удалить из узла воздух.

При наличии сомнений в исправности механизма, проделайте следующие манипуляции: для начала прогрейте авто, затем активируйте стояночный тормоз, нажимая педаль газа, доведите обороты до 1 500–1 800, после чего до предела выжмите сцепление, переключите КПП на первую передачу и плавно отпустите педаль.

О том, что механизм неисправен, будет свидетельствовать незаглохший либо заглохший через некоторый промежуток времени двигатель.

Что делать с неисправным сцеплением

Заметив вибрацию педали сцепления при нажатии, необходимо как можно скорее обратиться в сервис, поскольку если оставить без внимания первые признаки неисправности механизма, то в скором будущем вам грозят серьезные проблемы и дорогостоящий ремонт.

Вибрация и отказ узла может быть вызван неисправностью ведомого диска. Для решения проблемы необходимо снять механизм и осмотреть его, уделяя внимание имеющимся повреждениям, деформациям и дефектам. При их наличии требуется замена агрегата.

Если вибрация вызвана неисправностью гидравлической системы сцепления, необходима тщательная проверка трубопроводов, главного и рабочего цилиндров. Также причина может заключаться в попавшем в гидравлику воздухе. В таком случае достаточно его удалить, и педаль при нажатии будет работать без нареканий.

Учтите, что сэкономить время и избежать необоснованного разбора механизма сцепления можно, предварительно убедившись, что ход педали достаточно свободен. Делается это путем измерения свободного хода упорной площадки педали (в отечественных машинах он должен варьироваться в пределах 20–30 мм).

Ознакомиться с информацией о свободном ходе педали при нажатии можно в сервисной книжке авто либо на сайте концерна-автопроизводителя.

Если же свободный ход находится в границах нормы, однако вибрация педали сцепления при нажатии продолжается, следует как можно скорее обратиться в автосервис. Не стоит самостоятельно заниматься разборкой и сборкой механизма сцепления, особенно при отсутствии опыта в данной сфере, поскольку последствия для автомобиля могут быть плачевными.

Рекомендуем

Кроме того, вибрация педали при нажатии может быть вызвана проблемами с выжимным подшипником, который также необходимо осмотреть.

Сцепление автомобиля Мазда отвечает за безопасность водителя на дороге, так как позволяет двигателю плавно подключаться к КП для дальнейшей передачи крутящего момента. В моделях Мазды, оснащенных механической коробкой, сцепление страдает довольно часто. Несмотря на то, что данный элемент работает в автомобилях японского производителя исправно и надежно, он может потребовать замены или срочного ремонта по разным причинам. Определить, нужен ли ремонт Mazda, можно по ряду признаков.

Отсутствие переключения передачи после нажатия педали

Этот признак указывает на некачественную работу привода сцепления. Он может быть гидравлическим или механическим, в зависимости от особенностей конструкции автомобиля. Неисправность связана с повреждением или смещением штока или троса. Специалисты нашей Mazda СТО отрегулируют его или заменят на новый. Также эта проблема возникает после износа резиновых уплотнителей или недостаточного количества жидкости. Третий вариант объяснения возникающих неполадок – наличие ржавчины на первичном валу. Она препятствует нормальной работе механизмов.

Наличие вибрации во время переключения передач

Иногда в процессе переключения передач водитель наблюдает вибрации и не совсем типичные рывки. Возможно, элементы узла имеют заводской брак, если проблема появилась новом автомобиле, приобретенном в официальном салоне. Если автомобиль куплен после нескольких лет эксплуатации, причина неполадки заключается в износе и деформации некоторых элементов узла. Чаще всего, это корзина или демпферная пружина.

Автомобиль разгоняется не пропорционально

Ненормальный разгон автомобиля при адекватной работе двигателя также указывает на наличие проблем со сцеплением. Неисправности, в данном случае, заключаются в следующем:

• неправильная установка или регулировка привода сцепления;
• наличие расходных жидкостей на сцеплении;
• износ ведомого диска (поломка часто наблюдается у автомобилей, водители которых любят резко трогаться с места);
• повреждение или деформация демпферной пружины.

Что можно сделать самостоятельно для проверки сцепления

Указанные признаки могут свидетельствовать и о других поломках в автомобиле, не имеющих отношения к сцеплению. Чтобы убедиться в том, что в Мазде неисправно именно сцепление, рекомендуется выполнить несколько несложных действий:

1. Выжать педаль до упора при отключенном двигателе. Посторонних звуков при этом быть не должно.
2. Включить двигатель. Если картер издает звук, который усиливается во время нажатия на педаль, это свидетельствует о деформации и износе выжимного подшипника.
3. Выжать педаль сцепления до конца и переключить передачу. Если доносится треск, а вдавливание педали стоило водителю усилий, сцепление не до конца отключается. В этом случае можно предполагать, что сломалась диафрагменная пружина или главный цилиндр сцепления.

Также неисправности сцепления можно выявить по некоторым внешним признакам, например, подтекам тормозной жидкости в зоне присоединения к трубопроводу.

w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.

W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг, АКПП, серебристый.

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

не только., хотя и он тоже но скорее всего это корзина, некоторые из выжимных лепестков корзины подгорели и потеряли упругость поэтому выжим происходит не по всей плоскости корзины , от сюда и вибрация педали, ещё может диск разболтался (что маловероятно)

М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31

не только., хотя и он тоже но скорее всего это корзина, некоторые из выжимных лепестков корзины подгорели и потеряли упругость поэтому выжим происходит не по всей плоскости корзины , от сюда и вибрация педали, ещё может диск разболтался (что маловероятно)

Ездить можно, это не критично

У меня точно такая же проблема, такая же коробка.
Поменял маховик, нашел живой двухмассовый, комплект сцепления новый LUK (корзина, диск, выжимной), подшипник первичного вала в маховике - поменял, новый.
Но при нажатии на педаль сцепления - неприятная дрожь.

Когда снимал коробку - обратил внимание на большой люфт подшипника первичного вала в МКПП. Окончание вала двигается около 4-5 мм радиально и 2 мм по оси.
Может быть такая дрожь педали из-за подшипника первичного вала?

До ХАРАКТЕРНОГО ШУМА или не включения передач

М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31

У меня точно такая же проблема, такая же коробка.
Поменял маховик, нашел живой двухмассовый, комплект сцепления новый LUK (корзина, диск, выжимной), подшипник первичного вала в маховике - поменял, новый.
Но при нажатии на педаль сцепления - неприятная дрожь.

Когда снимал коробку - обратил внимание на большой люфт подшипника первичного вала в МКПП. Окончание вала двигается около 4-5 мм радиально и 2 мм по оси.
Может быть такая дрожь педали из-за подшипника первичного вала?

При нажатии на педаль сцепления, у убитого подшипника первичного вала появляется шум, обычно шум примерно схож шумом убитого выжимного, ПРОБЛЕМА скорее в " ЖИВОМ " двух массовом маховике.

М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31

До ХАРАКТЕРНОГО ШУМА или не включения передач

При нажатии на педаль сцепления, у убитого подшипника первичного вала появляется шум, обычно шум примерно схож шумом убитого выжимного, ПРОБЛЕМА скорее в " ЖИВОМ " двух массовом маховике.

Я вижу возможные причины вибрации на педали сцепления:

1. Выжимной подшипник - осевое биение самого выжимного подшипника - вибрация на вилку сцепления. Этот вариант исключен, выжимной новый.

2. Лепестки корзины имеют разную высоту - осевое биение выжимного передается на вилку сцепления. Вариант исключен - корзина новая.

3. Поперечное биение первичного вала, может ли оно давать вибрации на вилку сцепления?
Если да, то может быть две причины:
3.1. Подшипник первичного вала в корпучсе маховика - он новый.
3.2. Конический подшипник первичного вала в КПП - имеет большой люфт - поперечный и осевой.

4. Искривленный маховик, корзина вибрирует и передает осевые вибрации на выжимной?

Подшипник перв. вала не может быть причиной вибрации педали, поскольку, при выжиме сцепления, перв. вал разгружается и останавливается.
Вероятно, осевое биение маховика и/или корзины. Возможно повреждение (при замене) привалочных поверхностей маховика к коленвалу и/или к корзине, попадание между ними посторонних предметов, грязи.

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

Подшипник перв. вала не может быть причиной вибрации педали, поскольку, при выжиме сцепления, перв. вал разгружается и останавливается.
Вероятно, осевое биение маховика и/или корзины. Возможно повреждение (при замене) привалочных поверхностей маховика к коленвалу и/или к корзине, попадание между ними посторонних предметов, грязи.

Согласен,
вариант 3 – это бред. Я потом сам понял, что первичный вал останавливается.

Я ставил маховик и корзину сам, все поверхности чистые, все затянул правильно.
Комплект сцепления новый LUK.

Что дальше стоит предпринять, что ты бы предпринял?
1. Снять рабочий цилиндр сцепления и попробовать рукой биение на заведенном двигателе?
- Понятно, что биение есть.
2. Снять КПП, завести двигатель без коробки, поставить индикатор на магнитной стойке и померить осевое биение корзины, если там есть подходящая поверхность для измерения индикатором.
3. Проверить, правильно ли сидит корзина.
4. Снять корзину. Проверить биение маховика индикатором. Снять маховик, проверить привалочные поверхности. Поставить назад, проверить биение индикатором.
5. Если все это не помогло – сдать маховик с корзиной на балансировку.

Что дальше стоит предпринять, что ты бы предпринял?

P.S. Балансировка маховика не устранит вибрацию, поскольку она вызывается осевым биением. Здесь поможет только проточка (с последующей балансировкой). Но, учитывая, что маховик 2-х массовый, произвести с ним все эти операци будет весьма затруднительно.

P.P.S. Еще возможен осевой люфт всего коленвала (ограниченный упорными полукольцами на коренной опоре). Допустимый люфт </= 0,15.

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

Для начала, проверил бы индикатором биение ведущей части маховика через окошко в поддоне. Мотор заводить не нужно, просто проворачивать за передний конец коленвала. Если биение </= 0,1, надо снять коробку и измерить биение ведомой части маховика, затем биение корзины. Что-то по-любому бьет. Думаю, при осевом биении > 0,3, вибрация будет ощущаться.

P.S. Балансировка маховика не устранит вибрацию, поскольку она вызывается осевым биением. Здесь поможет только проточка (с последующей балансировкой). Но, учитывая, что маховик 2-х массовый, произвести с ним все эти операци будет весьма затруднительно.

P.P.S. Еще возможен осевой люфт всего коленвала (ограниченный упорными полукольцами на коренной опоре). Допустимый люфт </= 0,15.

Биение ведущей части маховика - 0,1 мм. Биение вилки сцепления - 0,1 мм. Буду снимать КПП.

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных

• Изменить стиль
  • OldMerin
  • Memory Mobile
  • Форумы
  • Объявления
  • Файлы
  • Галерея
  • Пользователи
  • Магазин
  • Гараж
  • Blogs
  • Отметить все как прочтенное

  Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

  Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

  Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

  В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

  Как проверить подушки двигателя?

  На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

  
  

  При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

  Вот пример на mazda 3 bk:

  
  

  Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

  Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

  Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

  Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

  Вариантов поведения у вас два:

  Вариант первый.

  Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

  И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

  Второй вариант.

  Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

  Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

  
  

  Или частичное разрушение фрикционных накладок:

  
  

  Или разрушение самого диска сцепления:

  
  

  Или поломка корзины сцепления:

  
  

  Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

  В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

  
  

  Заключение.

  На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

  Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

  Всем привет! так получилось что сжег сцепление в клочья. не так давно его поменял на новое в сборе фирмы LUK (до этого оно же и стояло). все думал отлично, НО появилась вибрация на педали и звон выжимного. При легоньком нажатии на педаль сцепления — звон и вибрация пропадает. Вроде и мастер который собирал все это знает свое дело, руки откуда надо растут. Подсказывали что дело может быть в неправильной установке пружины выжимного. Рывков нет, трогается плавно, но вибрация и звон надоедают. Камрады, нужна помощь.

  ЗЫ: не ругайте если пложу данную тему.

  • />
  • Members
  • 9 488 сообщений
  • Рязань и Рязанская область, БОМЖ)))
    
  • 
    Была Opel Frontera 2.4i 1993 г.р., сейчас ВАЗ 21124 1.6 16V 2005 г.р.

  А мастер чё с машиной делал?

  Обычно выжимной так себя ведёт.
  

  • />
  • Members
  • 26 сообщений
  • Казань
    
  • 
    OPEL Frontera B

  А мастер чё с машиной делал?

  Ничего особенного, сняли коробку вместе, увидел сост сцепления, потом он все собрал, но я уже при этом не присутствовал. Мастера знаю оч хорошо, руки откуда надо растут. Я тоже на выжимной грешу. мне надо понять как решить проблему.

  • />
  • Members
  • 9 488 сообщений
  • Рязань и Рязанская область, БОМЖ)))
    
  • 
    Была Opel Frontera 2.4i 1993 г.р., сейчас ВАЗ 21124 1.6 16V 2005 г.р.

  Ничего особенного, сняли коробку вместе, увидел сост сцепления, потом он все собрал, но я уже при этом не присутствовал. Мастера знаю оч хорошо, руки откуда надо растут. Я тоже на выжимной грешу. мне надо понять как решить проблему.

  • />
  • Members
  • 26 сообщений
  • Казань
    
  • 
    OPEL Frontera B

  Снять коробку и смотреть :-) или попробовать снять пыльник вилки сцепления и посмотреть с фонарём.

  дождемси тогда выходных)

  • />
  • Members
  • 9 488 сообщений
  • Рязань и Рязанская область, БОМЖ)))
    
  • 
    Была Opel Frontera 2.4i 1993 г.р., сейчас ВАЗ 21124 1.6 16V 2005 г.р.
  • />
  • Members
  • 26 сообщений
  • Казань
    
  • 
    OPEL Frontera B

  Если будешь ездить, то аккуратно с сцеплением :-) без него плохо :-) особенно в городе :-D имею печальный опыт :-D

  я тоже) приходится ездить.

  • />
  • Commercial
  • 4 192 сообщений
  • Владимир
    
  • 
    Исузу Амиго 6VD1 механика,америкос,215 лошадей.

  Вибрация на педали-выжимной или маховик,одно из двух.Когда меняли сцепу-смотрели состояние посадочной шейки под выжимной?

  • />
  • Members
  • 26 сообщений
  • Казань
    
  • 
    OPEL Frontera B

  Вибрация на педали-выжимной или маховик,одно из двух.Когда меняли сцепу-смотрели состояние посадочной шейки под выжимной?

  Лично я не смотрел, но до замены сцепления все было гуд. на маховик не грешу, грешу на крувую установку выжимного

  • />
  • Commercial
  • 21 163 сообщений
  • Юбилейный МО
    
  • 
    ОФБ Спорт 6VD1

  Может быть всё , что угодно.

  Комплект менялся полностью? Корзина, диск и выжимной?

  Пружину можно суметь перевернуть, много ума не надо. Но комфортно она устанавливается лишь в одном положении, когда максимальное кол-во плоскостей пружины плотно и четко удерживает вилку.

  Подозреваю, что могли лапку поставить криво/косо, погнуть усики фиксатора. В таком положении поставить можно, и даже работать будет. Но будет толкать выжимной с чугуниной к корзине с перекосом, одной стороной.

  Могли и чугунину погнуть при демонтаже старого выжимного и она стала заедать в каком то положении

  Посадочное место на валу КПП и подшипник с чугуниной должны быть смазаны. Ходить по валу должны свободно, без заеданий и поперечных люфтов.

  Читайте также:

    
  • Схема акпп ниссан террано
    
  • Ресурс акпп ниссан альмера g15
    
  • Центробежное сцепление на ваз 2109 своими руками
    
  • Замена масла в кпп пежо 306
    
  • Киа спектра рывки при переключении передач