Установка радиатора акпп шкода октавия а5
Skoda Octavia - Квинтэссенция A5 › Logbook › Внешнее охлаждение АКПП (Aisin 09G) для Октавия А5 1.8TSI — Часть 3
Издержки:
Итак, установив внешний радиатор для охлаждения АТФ, пришлось отказаться от двух привычных вещей
Первое — пневмогидравлический упор капота, он мешал вынимать короб воздушного фильтра, поскольку с другой стороны проходит магистраль с атф.
В итоге вернул штатную кочергу (не зря она два года ездила в багажнике =))
Второе — пришлось удалить быстросъемный кронштейн защитной сетки, место которого занял кронштейн с радиатором для АТФ
Естественно, новую сетку пришлось интегрировать в нижнюю решетку бампера (96 просверленных отверстий и 96 стяжек, плюс термоклей по всему периметру сетки ))
Ну это лирика, теперь по цифрам:
Наконец-то в Питер заглянула "жара" (пусть и не южная, но все таки) и можно было замерить режим работы СО АКПП на практике
Голые цифры температуры АТФ при температуре наружного воздуха 30-32 в городе и 27-30 на трассе (показания на максидоте со штатного наружного датчика температуры)
Город, режим долгой пробочной езды с веселыми стартами, включая езду в невыключаемом спорт режиме — рекорд 99 градусов (при штатной СО тут было бы под 120) — но так я ездил спецом для выявления максимума, в реальной жизни я так долго не жгу ))
Для обычной езды в пробках до 90 градусов
Город, режим не пробочной езды одновременно с веселыми но не долгими (светофорными) заездами с попутными горячими хэтч-бэками — старт с перекрестков в спорт-режиме без букса — в результате до 95 градусов
Трасса — 100-130км/час — 83-84 градуса (если повышать скорость дальше, то рост температуры не существенный, где-то до 86)
И также до 86 повышалась температура в пробках на КАДе (там все перерыли, перекрыли, а на оставшихся свободных участках понаврезались друг в друга все мегашумахеры из-за чего на последних свободных метрах окончательно закипел весь классический автопром) вот в таком (спокойном) режиме езды на 1-2 и иногда 3 передаче и получалось около 86
Кстати, ДВС стал греться аж до 108 градусов (при штатной СО — АТФ грелась бы до 115-120 градусов это если с термостатом, и также до 108 без термостата), а тут ДВС=108, АТФ=84 и это радует ))
Загородная спокойная езда по дачным дорожкам — 60-80 км/час и температуре нар.воздуха 27
Темп.АТФ = до 80 градусов
Примечание
АТФ АКПП у меня быстро остывает на P или N — нужно просто немного постоять на ХХ (но так я остывал после тестовых поездок при темп. АТФ до 95-99 градусов)
На стоке народ вообще не охлаждает АТФ после нагрузок и вырубает авто не задумываясь о температуре таковой (я всегда остужал рабочие жидкости до температуры ДВС и АКПП до 100-101 градуса)
Что бы остыл ДВС — включаем печку на всю катушку по температуре и скорости вентилятора — обдув в морду, дефлекторы центральные закрыть, боковые в окна, окна открыть — 2-3 минуты и темп. ДВС падает со 108 до 100-101
Этот метод очень хорош и для штатной СО, только АКПП в последний момент (когда темп. масла упадет до 100 градусов) переключить с P на D — это увеличит расход атф через теплообменник и она начнет быстрее охлаждаться поскольку антифриз уже будет охлажденным через печку, я всегда так делал когда был на стоке
(короче, пацаны на автопроме в теме =)
И это у меня еще не при самом оптимальном расположении радиатора АТФ и относительно забитом радиаторе кондиционера (видимо, буду менять в следующем году на новый)
Немного фоток комплектухи для СО АКПП — некоторые любят брать у меня фотки для своих нужд, мне не жалко — пользуйтесь ))
Skoda Octavia A5 FL 1.8 AT TSI Белая › Бортжурнал › Установка дополнительного охлаждения АКПП
Данную тему начал мониторить после покупки машины. Первая радость от приобретения начала спадать, как это обычно и бывает. Далее пошли форумы, статьи с описанием проблем, косяков и необходимых доработок. Одной из проблем был возможность перегрева ATF в коробке и соответственно скорый ее приезд на капиталку. Меня это крайне расстроило и начались поиски решения проблемы.
Решение первое. Удаление термостата акпп
Нашел кучу информации у SPB360 , он действительно провел большую работу и систематизировал информацию о нашей коробке. За это ему большое спасибо! Прочитав практически все темы я понял что для начала нужно хотя бы удалить термостат, что собственно и было сделано. В той теме есть различные логи и зимой и в более теплую погоду. По последнему моему замеру стало понятно, что так называемое удаление термостата это полумера, которая чуть-чуть улучшит ситуацию, но в корне проблему не решит и перегрев все равно будет. Особенно летом. Поэтому взяв Н-ную сумму денег я решил покупать комплект охлаждения АКПП у уже зарекомендовавшего себя на драйве trancool .
Решение второе. Дополнительное охлаждение АКПП
Вот такой комплект мне пришел
— радиатор от Mazda CX-7 AW30199F0B. Взял из-за удобства его крепления и то что это OEM деталь
— термостат HELLA/BEHR TO975 + переходники
— переходная пластина
— шланг Gates длинна 3.3 м, внутренний диаметр 10 мм, рабочее давление 10 бар, разрывное давление 30 бар, рабочая температура от -35°C до + 125°C
— хомуты Mikalor 10 шт ширина 12 мм, диаметр от 17.0 до 18.5 мм
— адаптер датчика температуры под зонд диаметром 5 мм
— монитор с зелеными цифрами с датчиком
Датчик температуры решил поставить так как очень удобно всегда видеть перед глазами текущую ситуацию. Ездить с адаптером и снимать логи вообще не вариант.
Дополнительно купил:
— 4 болта М8, 6 шайб и 4 самоконтрящиеся гайки для радиатора. Болт М6, 2 шайбы и гайку для термостата
— 3 железных планочки для крепления радиатора и термостата
— гофру 2 метра с внутренним диаметром 17 мм
Установка была разбита на несколько этапов.
1. Крепление радиатора, термостата и вывод шлангов к АКПП
Скинул бампер и стал примерять куда да как. По краям телевизора есть 2 вставки (аля гайки) куда вкручиваются винтики крепления пластиковых экранов. Вот в них и решил крепить. Расстояние между штатными креплениями 70 см, крепление радиатора 72 см. Использовал 2 пластинки, чтобы приподнять радиатор и "добавить" по 1 см с каждого края. Пластиковые экраны подрезал очень аккуратно, чтобы постараться не нарушить их предназначения, но в тоже время чтобы можно было поставить радиатор.
Термостат закрепил на левом лонжероне, там есть 2 странных болта ввареных под гайку М6. Я закрутил железную планочку на тот что ближе к фаре.
Далее протянул шланги, тут ничего особенного, засунул их в гофру. Хотя получился интересный случай. Надел я шланг на трубку радиатора, а хомут одеть забыл… Стягивал его долго и нудно, вращая шланг другой рукой держа трубку радиатора чтобы не погнуть. Снял кое как, но очень муторно было. Не забывайте одеть хомуты! После этого я немного успокоился на тему "а может ли шланг слететь под давлением". Тут его без хомута не сорвать, а с хомутом.
Между железкой что держит левый сигнал и шлангами проложил пластиковые "детальки" вырезанные из упаковки витаминок :) На всякий случай чтобы не перетерло, т.к. края там островаты. Колхоз конечно но никто не видит. А так не знаю даже что там можно придумать поэстетичнее.
После шланги были выведены к АКПП, бампер поставлен на место. Оставил их под капотом в районе фары и так катался несколько дней.
2. Замена теплообменника на адаптер из комплекта, подключение шлангов, врезка адаптера датчика
Думал сделать сам, но получилось что сделал в сервисе. Приехал менять сайлентблоки (все) передних рычагов, ну и заодно попросил доустановить. Тут хитрость в чем, что шланги нужно наполнить ATF-кой, подключить это все и выставить уровень. Со всем кроме выставления уровня я бы справился конечно, но ехать куда-то с неправильным уровнем я категорически не хотел.
При демонтаже теплообменника и установке адаптера есть один нюанс. Обратите внимание! Если пробег уже 100 и более очень желательно купить уплотнительные колечки 2 шт (09G321181A). Мои превратились из как бы овального профиля в квадратный и было подозрение что они будут плохо держать. Поставили как есть (хотя одно колечно мне где-то нашли все таки новое) и чуть чуть по контуру прошлись герметиком.
Далее подключили шланги, адаптер, отмерили отрезали, надели, закрепили хомутами. Я нацепил гофру на шланги, стянул их хомутами и уложил на скорую руку. В шланг радиатора вошло где-то 300 мл — маловато. Завел машину прогнали по передачам стоя. Потом подняли и стали уровень смотреть. Отвинтив пробку как и ожидалось оттуда ничего не капало. Долили остатки с литрушки, и выставили уровень, температура как раз была в районе 40-44 градусов.
3. Замена уплотнительных резинок адаптера, перекладка шлангов
Мне все не давали покоя эти резинки… После каждой поездки лез под капот с фонариком и как мог рассматривал не подтекает ли там чего. Походу после замены теплообменника не вытерли всю пролитую atf и я естественно увидел ее. После этого бегом заказывать эти резинки. К слову они стоят немалых денег по 450 рублей за штуку, 2 сраные резинки 900 рублей! Емае! Ну ладно :) Забрал, поставил машину и в ближайшие выходные поменял.
Тут у меня уже было раздолье, переложил шланги как нужно, по-правильнее по-красивее :) Заменил резиночки эти, убрал нафиг герметик. Адаптер датчика температуры повернул так, чтобы провод торчал вверх, а не в бок. Все собрал, замыл нефрасом остатки ATF, протер насухо. По итогу сейчас езжу иногда смотрю — все сухо.
Руководство по ремонту МКПП 0AF.pdf — OCTAVIA II — скачать
Перегрев АКПП
По состоянию масла и поддона на сервисе вам выносят вердикт: перегрев коробки, болезнь Шкоды.
Есть несколько вариантов:
ШКОДОВОДЫ ОТПИШИТЕ СВОЙ ОПЫТ ПО ВОПРОСУ У КОГО ТАКОЕ БЫЛО.
Из-за чего срезаются шестерни и наступает капут коробке
Откуда проблема?
Сначала появляется гул, потом похрустывания (появлялись периодически) — и то, и другое пропадало при выжатом сцеплении. Скрежет появляется уже в конце — сразу ехать на ремонт.У кого-то появляется шелест на холостом ходу и вибрация на рычаге переключения.
Почему начинает гудеть коробка?
Верхний вал находится в самом верху и ему не хватает масла.
Поэтому, заливать нужно чуть больше, чем указывает завод.
Какое масло нужно лить и с какой периодичностью?
Коробка стала пинаться
Проблема проявилась следующим образом: когда переключаешься с третьей скорости на четвертую, стрелка оборотов поднимается до 2800 оборотов равномерно, затем происходит резкий рывок стрелки на два деления выше до 3000 оборотов. При этом меняется звук мотора с перегазовкой, затем переключается на четвертую передачу. Все это происходит очень быстро, примерно в одну секунду, и именно при переключении с третьей на четвертую скорость. Недавно менялась цепь, кольца теплообменника, масло в коробке и антифриз.
70 км надо проехать, эвакуатор 6000 тысяч просит, не знаю что делать.
Ответ
Можно.
Очень аккуратно, не спеша, с большими перерывами.
Буксировка на тросе прописана в мануале к авто.
Буксировка требует определённых навыков.
Оба водителя должны быть знакомы с особенностями вождения при буксировке.
Неопытные водители не должны управлять как буксиром, так и буксируемым автомобилем.
Буксирный трос не должен быть перекручен, потому что в результате передняя буксирная проушина Вашего автомобиля может выкрутиться.
Итак, из мануала:
1. Автомобили с автоматической коробкой передач можно буксировать с помощью троса или штанги, или с поднятым передним мостом. При буксировке с поднятым задним мостом можно повредить коробку передач!
2. Безопаснее и лучше всего для автомобиля осуществлять буксировку на жёсткой сцепке.
Использовать буксировочный трос разрешается только при отсутствии жёсткой сцепки.
3. Запрещается запускать двигатель с помощью буксировки автомобиля – опасность повреждения двигателя!
4. В автомобиле с нейтрализатором несгоревшее топливо может попасть в нейтрализатор и там воспламениться. Это может привести к повреждению и разрушению каталитического нейтрализатора. В качестве помощи при пуске вы можете использовать АКБ другого автомобиля.
5. Если по причине неисправности в коробке передач вашего автомобиля отсутствует масло, буксировка допускается только с поднятыми ведущими колёсами посредством специального автомобиля или прицепа.
6. Если обычная буксировка невозможна или, если расстояние для буксировки превышает 50 км, автомобиль необходимо перевозить на специальном эвакуаторе или прицепе.
7. Трос, используемый для буксировки, должен быть достаточно эластичным, чтобы не повредить оба автомобиля. Для этой цели следует использовать тросы из синтетических волокон или других эластичных материалов.
8. Необходимо следить, чтобы буксировка проходила без чрезмерного натяжения и рывков. При буксировочных манёврах на не укрепленных дорогах появляется опасность перегрузки и повреждения деталей крепления.
9. Буксировочный трос или жёсткая сцепка крепятся к буксирным проушинам или, соответственно, к съёмной шаровой головке тягово-сцепного устройства.
Как не допустить перегрева АКПП?
Автоматическая коробка передач – очень сложный механизм, постоянно работающий в очень высоких температурных режимах. Рабочая жидкость в автоматической трансмиссии – масло — нагревается до температур, превышающих 100 градусов по Цельсию, в то время как нормальной температурой для работы любого агрегата в автомобиле, даже участвующего в работе ДВС или коробки передач, принято считать 90 градусов.
Работа под такой нагрузкой приводит к повышенному риску быстрого износа механизмов АКПП и преждевременному выходу из строя самой коробки. Само собой, есть способ избежать подобной участи для коробки и предотвратить дорогостоящие визиты на станции технического обслуживания, особенно если трансмиссия далеко не новая, и её остаточный ресурс неизвестен, – это дополнительный радиатор охлаждения АКПП, установить который придётся самостоятельно.
ПРИЧИНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА АКПП
Ни у механической коробки передач, ни у роботизированной версии такой опции, как радиатор охлаждения, вообще не предусмотрено заводом-изготовителем. Соответственно, возникает вопрос – нужна ли такая охлаждающая система для автоматической трансмиссии, и если да – то зачем, если аналоги без неё превосходно обходятся. Действительно, МКПП и коробка-робот не нуждаются в дополнительной системе охлаждения, но и рабочие температуры в этих трансмиссиях не превышают нормы. Что же касается автомата и вариатора с классическим гидротрансформатором, они таким похвастаться не могут – их сложное устройство ведёт к очень быстрому перегреву, особенно в тех случаях, когда автомобиль эксплуатируется в предельных режимах – постоянные разгоны с места и езда на максимально допустимой скорости.
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА АКПП
Чтобы эффективно отводить лишнее тепло от масла и позволять ему работать в нормальном режиме, эффективно смазывая механизмы для последующей корректной передачи крутящего момента, как раз и нужен дополнительный радиатор АКПП.
ВАЖНО: коробка-вариатор в теории не так подвержена перегреву, как автоматическая версия, поскольку передача крутящего момента в ней происходит через дополнительный ремень либо цепной механизм. Однако это лишь заверения производителей – как показывает практика, ресурс вариаторов на самом деле существенно меньше, нежели на остальных коробках. Поэтому не стоит брезговать дополнительным радиатором охлаждения в автомобиле с вариатором.
Таким образом, несмотря на то, что штатный радиатор со своей задачей справляется, он рассчитан лишь на стандартный ресурс коробки, который составляет не более 150-200 тысяч километров пробега автомобиля. Учитывая, что многие предпочитают приобретать машину посредством обращения на вторичный рынок, а на продажу машины выставляют, как правило, именно тогда, когда почти выработан ресурс основных частей, второй радиатор на АКПП может стать самым настоящим спасением для водителя.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ АКПП, ПРИЧИНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕГРЕВА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ АКПП
Ранее уже было отмечено, что нормальная температура для корректной работы всех механизмов автоматической коробки и сохранения маслом своих свойств не должна превышать 90 градусов. Конечно, современные трансмиссии шагнули вперёд в этом плане, и теперь в автомобилях начиная с 2005-2007 годов выпуска у представителей немецкого автопрома, и немного позже – у остальных, коробка-автомат может работать даже при температуре 65-85 градусов. Однако, опять же – эти показатели соответствуют лишь нормальному стилю вождения.
Впрочем, даже для любителей полихачить автомобильные инженеры постарались и вывели на панель приборов либо в меню мультимедийной системы — в зависимости от марки и модели автомобиля — индикатор температуры рабочей жидкости в автоматической коробке передач. И если индикатор выдаёт значения свыше 95, а уж тем более – 100 градусов по Цельсию, это не может предвещать ничего хорошего. Более того – если бы в коробку не был интегрирован штатный радиатор, она бы достигла критической температуры уже через несколько секунд после начала движения автомобиля. Результат однозначный – перегрев, который приведёт к множеству пагубных последствий, как например:
- пригорание масла, что приводит к потере жидкостью своих основных рабочих свойств, а это, в свою очередь, не позволяет качественно и своевременно сглаживать трение, возникающее между различными механизмами в процессе их взаимодействия;
ВАЖНО: ресурс автомобиля, а значит, и всех его составляющих, больше всего сокращается даже не во время разгона или постоянного движения на высокой скорости. Износ происходит куда быстрее, когда авто просто стоит на месте с включённым двигателем. Самый распространённый пример – пробки. Лишь у самых современных спортивных машин, автомобилей бизнес-класса и представительского сегмента заводом-изготовителем предусмотрительно интегрирована функция автоматического отключения всех рабочих систем, включая ДВС, во время остановки более чем на несколько секунд. К сожалению, более старые экземпляры автомобилей даже тех же классов этой функцией не оснащены, а значит, не защищены от износа и комплектующие авто, в том числе и автоматическая коробка.
гидроблок АКПП
- повреждение фрикционных дисков, которые требуют постоянного охлаждения;
- приведение в негодность гидроблока и соленоидов. Причём, если первый, как правило, изготавливается из металла и переносит температурные перегрузки достаточно долго, то вот соленоиды, которые уже десятки лет делают из пластика, уменьшая массу коробки пропорционально уменьшению её надёжности, могут попросту начать плавиться;
- уничтожение проводки – само собой, такой хрупкий элемент просто-напросто расплавится от постоянной 100-градусной температуры.
Хотя все последствия можно свести к одному – ремонт коробки-автомат, если не её замена. Учитывая стоимость самих трансмиссий, даже контрактных, снятых с б/у автомобилей, всё же резонно своевременно установить дополнительный радиатор АКПП.
Достаточно ли стандартной системы охлаждения
Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что есть два типа радиаторов охлаждения:
- Отдельные. Такие системы, как правило, устанавливались на старых моделях АКПП. В этом случае охлаждение осуществляется за счет обдува воздухом или вентилятором. Благодаря этому удается поддерживать температуру масла в допустимых пределах.
Важно! При использовании отдельного радиатора нужно своевременно менять масло (делать это желательно каждые 50 000 км). Хоть производители и утверждают, что жидкость будет работать и после 160 000 км, лучше не проверять это на практике, если в авто установлен отдельный радиатор КПП.
- Встроенные. В более современных «автоматах» не отдельного радиатора для коробки передач. В этом случае к главному радиатору системы охлаждения двигателя подключается патрубок, который контролирует рабочую жидкость АКПП. Фактически под одним корпусом находится два радиатора – один охлаждает моторное масло, а другой – трансмиссионное.
Казалось бы, вот оно решение проблемы – устанавливаем встроенную систему охлаждения и одним выстрелом убиваем двух зайцев. Но, не так все просто. Дело в том, что ДВС (особенно если он высокофорсированный) и «автомат» работают при разной температуре. Таким образом, движок может нормально функционировать при 100-110 градусах (а если речь идет о таких машинах, как Chevrolet Aveo или Cruze то температуры доходят и до 115 градусов), а для некоторых узлов АКПП такие показатели становятся критическими.
Кроме этого площадь патрубка, подведенного к основному радиатору, слишком маленькая, поэтому процесс охлаждения будет менее эффективным. Поэтому риск перегрева остается.
Рекомендуем: Устройство гидромеханической автоматической коробки передач
На первых порах, встроенная система охлаждения может работать без каких либо проблем. Однако, постепенно патрубки радиатора и самой КПП будут забиваться грязью. В этом случае замена масла не поможет улучшить охлаждение.
Таким образом, если в авто отсутствует отдельный радиатор, интегрированной модели будет недостаточно. Кроме этого, промыть встроенную систему намного сложнее, чем отдельный узел. Поэтому многие покупают дополнительные радиаторы. Они устанавливаются на основной радиатор в том месте, где есть разрыв цепи между «штатной» системой охлаждения и непосредственно самим «автоматом».
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА ДЛЯ АКПП
коробка-вариатор
Бояться установки дополнительного агрегата для охлаждения коробки вовсе не нужно. Второй радиатор никак не скажется на ходовых характеристиках авто, не увеличит расход топлива, поскольку масса автомобиля возрастёт всего на несколько килограммов. Предпочтение конкретной модели радиатора остаётся на усмотрение каждого. Как происходит процесс установки радиатора АКПП:
- дополнительный радиатор с помощью специальных стяжек крепится на основной;
- к доп.радиатору хомутами прикручиваются шланги;
- идёт разрез тройников для перехода в основную магистраль, затем оттуда идёт выход на дополнительный радиатор для полного замыкания системы.
ВАЖНО: после осуществления всех перечисленных процедур и установки дополнительной системы охлаждения для автоматической коробки передач масло в ней также необходимо заменить. Как вариант, можно просто долить до минимально допустимого уровня, но рекомендована, всё-таки, полноценная замена в целях недопущения смешения присадок нового и старого отработанного масел.
установка дополнительного агрегата
Что не менее важно – после установки дополнительного радиатора следует поставить также и ещё один термостат. Этот механизм будет открывать подачу рабочей жидкости в коробку по «большому кругу» только тогда, когда она нагреется до температуры не менее 70-85 градусов. Казалось бы, именно с целью охлаждения масла до такого значения и требовалась установка дополнительного радиатора. Но если летом второй радиатор справится со своей задачей на «ура», то зимой, особенно при температуре ниже 20 градусов, работа на низких температурах может привести к тому, что у коробки попросту выдавит сальники. Каков эффект от дополнительного термостата:
- более корректная регулировка температур;
- ускоренный прогрев в холодное время года;
- оптимизация охлаждения при воздействии высоких температур.
ВЫВОДЫ
процесс установки радиатора АКПП
Владельцев премиальных авто последних лет вопрос установки дополнительного радиатора для автоматической коробки передач, может, и не коснётся, но, учитывая катастрофическое падение надёжности АКПП у современных машин: детали из спрессованного картона и пластика, неожиданные переходы в аварийный режим и т.д. — даже на их месте стоит задуматься об опциональном охлаждении, тем более что данная процедура не отнимет ни много времени, ни сил, ни средств из кошелька. Для остальных же установка дополнительного радиатора для автоматической трансмиссии в целях увеличения её ресурса носит характер настоятельной рекомендации.
Немного теории
Доп. радиатор для автоматической коробки переключения передач
В автомобилях, имеющих пробег свыше 100 тыс. км установка дополнительного радиатора нормализирует работу трансмиссии, увеличивает ее ресурс. Объясняется это тем, что в машинах, с большим пробегом система охлаждения работает менее эффективно, чем в новых авто. Снижению КПД коробки способствует образование налета на механизмах трансмиссии, протечка смазочного материала через изношенные уплотнители, возникновение вибраций от изношенных узлов. Все эти неполадки приводят к перегреву масла внутри АКПП.
Для автоматических коробок (3-ех и 4-ех ступенчатых) оптимальная рабочая температура составляет 75-800С. В таких температурных условиях ресурс АКПП больше эксплуатационного периода самой машины. В классическом варианте, который используется для большинства автомобилей, трубка охлаждения коробки автомат располагается в основном радиаторе ДВС. При этом с возрастанием степени изношенности машины эффективность охлаждения АКПП падает. Возникает момент, когда при длительной эксплуатации авто, температура двигателя равна температуре автоматической коробки переключения передач и составляет около 1000С, что недопустимо для коробок автомат.
Современные универсальные смазочные материалы имеют синтетическую основу, позволяющую маслам выдерживать чрезвычайно высокие температуры, не разрушаясь и не изменяя структуры заданной производителем. Но для коробок автомат возрастание температуры смазки даже на 100С способно вывести из строя механизмы агрегата, значительно ухудшить их работу. При температуре трансмиссионной жидкости более 1400С происходят процессы обугливания фрикционов, возможен перегрев фрикционной прокладки (критическая температура около 3500С) и ее преждевременный износ. Очевидно: даже используя универсальные трансмиссионные масла, способные выдержать чрезвычайно высокий температурный режим, не удастся избежать капремонта АКПП без хорошей системы охлаждения.
Рекомендуем: Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ): характеристики, принцип работы, симптомы неисправности, замена
Чрезвычайно низкая температура смазочного материала также вредна для коробки автомат, поэтому мастера рекомендуют в зимний период устанавливать на охладительную магистраль термостат. Это устройство не позволяет непрогретому трансмиссионному маслу охлаждаться через дополнительный маслорадиатор и возвращает смазку к трансмиссии.
Замена радиатора кондиционера на Skoda Octavia a5
Хотел бы поделиться с вами инструкцией, как можно самостоятельно заменить радиатор кондиционера на Skoda Octavia а5.
В целом, проблему гибели радиатора можно предотвратить превентивно, ну или как минимум отсрочить её наступление. Для этого нужно установить дополнительную алюминиевую мелкоячеистую сетку в решётку на бампере.
Дело в том, что решётка в бампере имеет очень большие прорези, через которые не то, что камни, туда даже пачку сигарет можно просунуть. Я много езжу по трассе и всё, что поднимается от впередиидущих автомобилей залетает прямиком в радиатор кондиционера.
Проработал кондиционер (в моём случае климат-контроль Climatronic) без сбоев 4 года и 130 000 км, а потом выдал ошибку по низкому давлению фреона в системе кондиционирования и перестал дуть холодным воздухом:
9481200 - Давление хладагента
U8E6550 F0 [009] - выход за нижнюю границу
Я вообщем-то знал, что радиатору кондиционера, в моём случае, достаётся по полной программе и идентифицировать его, как элемент, через который начала происходить утечка фреона не составило никакого труда =)
- Радиатор кондиционера (VAG 1K0 820 411 Q) - 1 шт (я ставил Denso DCN32002, так как отзывы о качестве были положительными, а цена в 2 раза ниже оригинала);
- Антифриз G12 (минимум 5 литров);
- Набор ключей torx (в идеале головки под трещётку, размерами от Torx T25 до Torx T50);
- Ёмкость для слива антифриза;
- Сетка алюминиевая мелкоячеистая для бампера (размер 1000х250 мм);
- Пластиковые чёрные хомуты среднего размера;
- Ножницы по металлу.
Снятие переднего бампера на Skoda Octavia a5
- Открываем капот и с обратной стороны каждой из фар откручиваем руками фиксирующие пластиковые барашки;
- Когда барашки сняты, нужно потянуть к центру автомобиля фиксирующие рычаги каждой из фар. Они находятся в уголках каждой из фар со стороны радиатора;
- Теперь фары, когда полностью расфиксированы, их можно просто потянуть на себя, отключить разъёмы с проводами и снять с автомобиля.
- Снять чёрные пластиковые заглушки в бампере, которые стоят справа и слева от центральной решётки бампера. Чтобы их снять, нужно просто потянуть каждую из этих заглушек на себя;
- Нажать на фиксирующий язычок ПТФ, который находится аккурат в отверстии под теми заглушками, которые мы сняли ранее;
- Потянуть ПТФ на себя и отключить от них электрические разъёмы.
- Открутить 3 винта, которые находятся сверху бампера под решёткой радиатора и по 2 самореза, которые находятся под каждой из фар;
- Открутить с каждой стороны в колёсных арках по 3 самореза, которые крепят бампер к крыльям и колёсным подкрылкам;
- Открутить 4 самореза снизу, по 2 с каждой из сторон бампера;
- Открутить саморезы, которые находятся под заглушками справа и слева от центральной решётки бампера;
- Теперь, когда все винты откручены, бампер может быть снят с автомобиля. Для этого сначала нужно отщёлкнуть боковые части бампера от автомобиля, как показано на рисунке, а затем снять бампер вперед по ходу движения автомобиля.
Бампер снят и теперь для того, чтобы снять радиаторы места более чем достаточно.
Снятие радиатора и радиатора кондиционера на Skoda Octavia a5
Снятие радиаторов с автомобиля сопровождается ещё несколькими дополнительными операциями. Нужно снять защиту или пыльник картера, снять первую часть впускного воздушного тракта, слить охлаждающую жидкость с автомобиля, и снять блок вентиляторов принудительного охлаждения.
Если с защитой картера всё понятно, то на двух других операциях остановимся подробнее.
- С нижнего патрубка радиатора (находится в правом нижнем углу радиатора, если смотреть на автомобиль спереди) снять фиксирующую скобу;
- Затем подставляем ёмкость для слива антифриза (минимум 5 л) под этот патрубок и снимаем его с радиатора. Делать это нужно осторожно, так как антифриз польётся моментально и очень обильно (на дорестайлинговых Октавиях а5 там был сливной клапан, а на рестайле этого клапана почему-то уже нет);
- Открутить два самореза под торкс, которые крепят начало патрубка входящего воздуха и снять этот первичный раструб;
- Затем нужно открутить один саморез снизу, который крепит воздушный патрубок к кронштейну на блоке вентиляторов радиатора, после чего нужно разжать хомут с другой стороны патрубка и снять его с нижней части корпуса воздушного фильтра;
- После снятия патрубка подачи холодного воздуха открывается доступ ко всем крепёжным саморезам блока вентиляторов (их 4 штуки). Их нужно открутить;
- Отсоединяем разъём питания вентиляторов (сначала сдвигается красный фиксатор, а затем вытаскивается разъём). После этого вынимаем блок вентиляторов наверх:
- Отсоединить трубки подключения магистралей системы кондиционирования к радиатору, для чего откручиваем два винта Torx T45 и вынимаем трубки из кондиционера;
- Отсоединить верхний патрубок основного радиатора (по аналогии с нижним);
- Открутить боковые крепления основного радиатора (4 самореза, по два с каждой стороны);
- Далее, когда откручены боковые крепления, нужно сдвинуть верхнюю часть радиатора в сторону двигателя и потянуть его наверх, чтобы снять его с нижних креплений. После этого нужно аккуратно опустить радиаторы вниз и вынуть их через полость между двигателем и нижней поперечиной, на которой стоит радиатор.
Установка нового радиатора кондиционера и мойка основного радиатора на Skoda Octavia a5
Оба радиатора сняты и можно теперь поработать с ними более детально.
1) Сначала нужно отделить радиатор кондиционера от основного радиатора (на фото видно как сильно досталось радиатору кондея за эти годы). Для того, чтобы разделить радиаторы, нужно открутить 5 саморезов, которые крепят радиаторы между собой:
2) После этого видим, что основной радиатор тоже забит грязью. А поэтому его нужно как следует отмыть. Для этого можно съездить на автомойку и отмыть его с помощью активной пены и керхера.
3) На выходе получаем чистый и блестящий основной радиатор, на который ставить новый радиатор кондиционера одно удовольствие:
4) Далее можно установить обновлённый блок радиаторов на место в автомобиль и подсоединить все трубки и магистрали в обратном порядке, относительно того, как их отключали.
Установка дополнительной защитной сетки в решётку бампера Skoda Octavia a5
И теперь ещё один немаловажный момент. Возможно, если бы у меня эта сетка стояла с самого начала, то и проблем с радиатором не возникло бы. Для того, чтобы установить сетку, её надо сначала выбрать.
Эти сетки продаются в обычных автомагазинах по городу, главное выбрать дизайн, размер ячейки и размер исходного куска материала. Я купил сетку размером 1000х250 мм, её хватило с большим запасом.
Далее прикладываем сетку с обратной стороны бампера и ножницами по металлу вырезаем такой кусок, чтобы он чётко закрывал всю плоскость решётки бампера. Также нам понадобятся чёрные пластиковые хомуты для крепления сетки к решётке радиатора.
Затем кладём нашу заготовку в решётку бампера и затягиваем пластиковыми хомутами за её лезвия-разделители. Потом просто отрезаем хвосты хомутов с обратной стороны.
Теперь можно установить бампер на место в обратной последовательности действий, относительно тех, что были произведены для его снятия.
Могу точно сказать одно, что мойка радиатора пошла на пользу! Теперь вентиляторы охлаждения включаются разве что в пробках, хотя раньше и просто на холостых могли начать работать. Видимо вся так грязь, что копилась в радиаторах годами сильно мешала процессу естественного охлаждения, поэтому ЭБУ и включал вентиляторы для дополнительного охлаждения.
Надеюсь, что новая сетка поможет сохранить радиаторы в хорошем работоспособном состоянии значительно дольше, чем без неё.
Снятие и установка радиатора Skoda Octavia
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите декоративный кожух двигателя.
3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого, открутите краник снизу.
4. Снимите передний бампер. Как это сделать смотрите здесь.
5. Снимите корпус воздушного фильтра. Детальнее, смотрите здесь.
6. Отсоедините воздухоподводящий рукав, ведущий к глушителю шума впуска.
7. Снимите электровентиляторы радиатора Шкода Октавия в сборе с кожухом. Как это сделать, смотрите здесь.
8. Поддев отверткой, отожмите фиксирующую скобу.
9. Снимите верхний шланг с патрубка радиатора.
10. Аналогично снимите нижний шланг с патрубка радиатора.
11. Выверните по одному винту крепления радиатора к кузову с левой и правой стороны. Потребуется ключ на 10.
12. Выверните винты крепления к радиатору конденсора кондиционера. Нужен ключ на 10.
13. Извлеките и замените радиатор Шкода Октавия из моторного отсека, приподняв его вверх.
14. Проверьте подушки нижних опор крепления радиатора.
15. Сильно деформированные или затвердевшие подушки замените.
16. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на пластиковых бачках радиатора появились трещины, замените радиатор.
17. Проверьте герметичность радиатора Октавия, для чего заглушите один патрубок радиатора, а ко второму подведите воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), и опустите в емкость с водой не менее чем на 30 с. Негерметичность радиатора определяют по выходящим пузырькам воздуха. Если радиатор не помещается в емкость полностью, проверяйте его последовательно со всех сторон.
18. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Полезный совет:
Для того чтобы в дальнейшем исключить возможность подтекания охлаждающей жидкости, перед установкой шлангов смажьте патрубки радиатора Skoda Octavia тонким слоем силиконового герметика.
19. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки.
Основные неисправности и ремонт АКПП Skoda Octavia
Напишите в комментариях, меняли ли вы масло в АКПП своей машины, заменяли какие-нибудь комплектующие?
Какие АКПП устанавливались на Skoda Octavia
Первые автоматы, которые были установлены на переднеприводные транспортные средства, в том числе и на Шкоду были модификации TF – 60SN. Производителем являлся японский завод Aisin. Он был разработан по специальному техническому заданию от немецкой компании VAG.
Сам автомат имел шесть ступеней передач. В 2003 году устанавливается на следующие марки автомобилей:
- Skoda Fabia, Skoda Octavia, Skoda Roomster,;
- Audi A4, Audi A3, Audi TT;
- Volkswagen моделей Bora, Golf, Golf Plus.
На автомобиль марки Шкода устанавливались также и другие автоматические коробки передач:
- DSG шестиступенчатый переднеприводный модификации DQ250; модели MPS 6.
Разновидности этих автоматов можно найти на таких модификациях Шкода, как Superb 2008, 2011 годов выпуска или Yeti. Шестиступенчатые автоматы от производителя Aisin и четырехступенчатые корейские АКПП отличались длительным сроком службы, надежностью и не убиваемостью.
Это были автоматы, которые требовали от автовладельца только зоркого наблюдения за уровнем смазывающей жидкости. АКПП плохо переносят масляное голодание. В остальном владелец мог положиться на эти автоматы и не заглядывать постоянно внутрь их, не ремонтировать.
Прежде чем перейдем к разбору технических характеристик, напишите, какая у вас АКПП стоит на Шкода Октавиа.
Технические характеристики АКПП
Сегодня поговорим об автомате от японского производителя, который устанавливался на Шкода Октавия и немного заденем другие автоматические коробки передач. Начнем с технических параметров, представленных выше коробок передач. Их можно будет найти в следующей таблице.
| Модель АКПП | Крутящий момент (Нм) | На какой двигатель рассчитана | Тип АКПП |
| TF – 60SN | 280 | Переднеприводные до 2 л | 6 ступ. автомат |
| DQ250 | 220 (хотя рассчитана была передавать момент до 350) | Переднеприводные до 2 л | Вариатор |
| MPS 6 | 380 | Полно- и переднеприводные с объемом до 2 л | Робот с мокрым или сухим сцеплением |
| JF404E | 250 | Переднеприводный с объемом 1,5 л | 4 ступ. автомат |
Автоматы имеют длинный срок службы.
Внимание! Четырехступенчатые автоматы от корейского производителя очень редкие в России. Устанавливаются на бюджетные транспортные средства Шкода.
Основные неисправности АКПП Skoda Octavia
Производитель указывает, что АКПП на Шкода не обслуживаемые. На самом деле это не так. Особенно в тяжелых режимах работы таких, как погодные условия и российские дороги, к автоматам необходимо проявлять всю заботу.
Из-за частых перегревов в летние дни масло быстро потеряет свои свойства. А это значит, что оно больше не сможет выполнять свои функции нормально. Механические детали будут недостаточно защищены от износа. В АКПП Шкода появиться много стружки и дрцгих продуктов износа.
Крошки износившихся металлических деталей забьют фильтр. Попадут в фрикционные диски и быстро сточат зубья. Могут создать клин, тогда автовладелец Шкода почувствует, как коробка пинается и толкается.
Если забьется фильтр, то упадет давление. А этот процесс приведет к тому, что клапаны в гидроблоке АКПП Шкода не смогут адекватно реагировать на сигналы, поступающие от электронного блока управления. Они не смогут открываться и закрываться вовремя. Со стороны водителя это будет чувствоваться, как будто автомобиль задумывается на какую ему сейчас передачу нужно переключиться.
SKODA OCTAVIA A5. АКПП, DSG
GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт акпп Шкода Октавия А5 в Москве с гарантией.
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Октавия А5, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Octavia А5 FL (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
GEARMATIC — недорогой ремонт коробки автомат Шкода Октавия А5 цена приемлимая.
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Шкода Октавия А5 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
76 Comments
Радиатор не забитый? Какой пробег?
Добрый день!
А5 1,6 Aisin
После продолжительного снятия с аккумулятора навылетало куча ошибок и начала тупить коробка. То на 1-й передаче зависнет, не переключает, то на 3. Бывает день проезжу нормально без проблем. Что можно с этим сделать?
Шкода октавия 1.8 Акпп Айсин, пока холодная все ок, после поездок по городу, с начало начинает пинатся, потом тупо пропадают скорости, сейчас высветилась ошибка, на панели приборов пропал индикатор скоростей, машина вроде едет но динамика ухудшилось, ГИДРОБЛОК? Ошибки пока не считывал
Нужно ошибки считать для начала, скорей всего да.
Добрый вечер. У меня Октавия А5 1.6 mpi. Скажите пожалуйста, стоит ли менять масло в АКПП Aisin 09G при пробеге 200 000км. Масло не менялось (послушал официалов). коробка ведёт себя адекватно. Иногда при переходе с 3 на 2 бывает небольшой рывок, но это я заметил уже очень давно, ещё при малом пробеге при движении внатяг.
Добрый. Не стоит.
Школа Октавиана а5 2009 АКПП пробег 209000. Масло в коробке менялось на 129000 (была медная стружка) При переключения скоростей толчки. Задняя скорость не срабатывает. Компьютер показывает ошибку 3 скорости
Код ошибки какой?
Читайте также: