Установка 5 ступенчатой кпп на уаз буханка

Обновлено: 08.01.2025

Установка 5 ступенчатой кпп на уаз буханка

я себе сам ставил с отцом в гараже, с коробкой была инструкция.
нужно один болт подточить и укоротить 1 шпильку. единственно что это ТЯЖЕСТЬ. кпп с раздаткой кг 30 наверно
но зато потом просто прелесть не гудить, включается четко мне очень нравится.

90 км\ч - 2400 об\мин

Опыт установки 5-ти ступенчатой КПП АДС на Буханку 1999-го года выпуска с двигателем УМЗ-4178

А. Коробка перемены передач 420.3182-1700010
Б. Передний кардан 33036-2203010-10
В. Задний кардан 2206-2201010-10

Но оказалось, что это не всё что ещё требуется:, но обо всём по порядку.

Привёз в гараж и принялся снимать старую коробку. Отвинтил, всё то что требуется (карданы, тяги и пр.) и приступил к процессу собственно съёма коробки вместе с раздаткой. Снимал один, на яме, без помошников.

1.Поддомкратил двигатель, при снятой крышке картера сцепления,

2.Положил сдутую камеру, на неё квадратный кусок ДСП, а на него уже методом подбора (надувая и сдувая камеру) подобрал подходящий ящик высотой сантиметров 20-25 (см. плохое фото 1) Сверху ящика желательно положить железный лист, а на него коробку. Лист нужен чтобы легче было двигать 5-пудовую коробку. Без него она врезается разными острыми углами в дерево и двигать её вперёд-назад, ловя микроны для попадания хвостовика в опорный подшипник, - становится проблематично.

3. Открутил крепления КПП с раздаткой от балки и аккуратненько (без мата) сдвинул всё это назад, помогая себе монтировкой. Сдул камеру и вытащил коробку с раздаткой из под Матёрого.

4. Положил старую и новую КПП рядом (фото 2), ОХ. ЕЛ и начал читать инструкцию ("Русские начинают читать инструкцию только после того, когда убедятся, что агрегат окончательно сломан". (с) Жизненные наблюдения других народов.). (На фото 2 специально указаны сапун и датчик заднего хода, но о них речь впереди)

5.Из инструкции узнал, что:
а) Во-первых новая коробка длиннее чем старая на 90мм
б) Во-вторых первичный вал меньшего диаметра чем у меня на старой коробке (старый 35мм, новый 29мм),
в) В-третьих узнал (прочитав инструкцию), что эта коробка ставится на новый "универсальный" картер сцепления 420.1601015-01, а ". доработка картера сцепления старого образца (не универсального) невозможна. " (см. Инструкцию по установке)
г) В-четвёртых узнал (прочитав инструкцию), что необходима новая "диафрагменная" корзина и новый диск сцепления для первичного вала меньшего диаметра.
д) В-пятых на новой коробке не предусмотрен кронштейн для крепления трубки с тросом стояночного тормоза (изготовил сам, подогнав по месту)

После прочитанного полез под машину и обнаружил, что у меня картер сцепления не универсальный, а корзина сцепления рычажная.

Из всего этого следовало, что необходимо купить:
а) новый "универсальный" картер сцепления
б) новую "диафрагменную" корзину
в) новый диск
г) новый выжимной подшипник с обоймой

На следующий день поехал и купил всё это, а также опорный подшипник в коленвал и две приблуды: съёмник опорного подшипника (на фото 3, слева) и оправку для центрования нового диска сцепления.

6. Долго откручивал картер сцепления; один болт сломался (потом его высверливал), а у второго обернулись грани (поэтому пришлось его спиливать). Если бы не это, то там делов. снять стартёр и открутить 6 болтов.

7. Открутил корзину, маховик, вытащил всё это из под машины и ОХ. ЕЛ в очередной раз.

а) Понял, что надо покупать ещё и маховик. Поскольку во-первых новая корзина не совпадала по дыркам крепления на старом маховике, а во-вторых у меня коленвал с маховиком и корзиной были совместно отбалансированы, когда я 2 года назад перебирал двигатель. Результат той балансировки виден на фото 4. Если бы я на этот маховик прикрутил новую корзину, дисбаланс был бы неизбежен. Решил, что новая корзина с новым маховиком будут вызывать меньший дисбаланс.
б) Положив рядом старый и новый картеры сцепления, понял, что поторопился. Мой старый (не универсальный) картер сцепления можно было бы доработать, просверлив новые отверстия для двух шпилек (см. фото 5). Мало того, никакой болт (см. рис. 1 в Инструкции) утапливать не надо, поскольку в моём случае болт крепления опоры вилки сцепления вставляется в другое отверстие и его головка никак ничему не мешает. Этот болт надо дорабатывать если опора вилки сцепления вставляется в отверстие 2, но это для какой-то другой вилки, а не для моей.

8. Использовать решил новый "колокол" (коль уж деньги уплочены), но на старом на всякий случай накернил центра для отверстий шпилек для 5-КПП. Для этого выточил керн диаметром 12.5мм и длиной 35мм (более длинный не влезет) (см. фото 6 и 7)

9. Поскольку колокол купил новый, то и все метизы (шпильки, болты, шайбы и прочее) тоже купил новые, но старые сохранил. и вот почему. На фото 8 слева старый ржавый советский гровер, справа ненадёванный новый гровер а посередине новый гровер после всего одной затяжки. Похоже гровера из стали 3 делают? Это я в очередной раз обращаю внимание на качество запчастей. Уж если гровера такие!, то остальное то каково?
Кстати, при примерке нового колокола на новую коробку оказалось, что при закручивании гайки на верхней левой шпильке колокола будут проблемы. Мешается шляпка болта крепящего крышку механизма выбора передачи (см. фото 9). Её нужно сточить миллиметра на 2, но я это сделать забыл, поэтому был определённый гимор при накручивании этой гайки (коробку чуть двинул гайку наживил, ещё чуть двинул гайку на 2 оборота прокрутил, ну и так далее). Если б не эта мешающая шляпка болта, то всё просто. надвинул коробку до упора, а потом прикручивай гайки.

10. Как написано в инструкции укоротил нижнюю шильку крепления раздатки на 3 мм, но кроме этого надо ещё укототить тоже на

3мм верхний болт крепления раздатки к коробке. Из-за того, что "ухо" на новой коробке более тонкое чем на старой, ввёрнутый болт там (в раздатке) упирается в какую-то шестерёнку и раэдатка не крутится (не знаю во что, т.к. раздатку не разбирал )

11. Долго не мог в одиночку установить раздатку на коробку. Оказалось всё дело в том, что торец вторичного вала новой коробки сделан без фасок на шлицах (см. фото 10). Обмотав всю коробку полиэтиленом (чтобы не дай бог никакой абразив никуда не попал), аккуратненько болгарочкой сделал эти фаски, после чего с первого же раза вал коробки попал куда нужно. Если бы это делать вдвоём, один держит раздатку, а другой крутит, пытаясь попасть в шлицы, то может быть эти фаски и не нужны.

12. Да! Есесено прикрутил новый маховик с новой корзиной и отцентровал "приблудой" диск сцепления.

13. После того как скрутил коробку с раздаткой начал её заволакивать под машину (напоминаю - делал всё в одиночку без помошников). Самое трудное это было взгромоздить 5-ти пудовый агрегат на подъёмное устройство (фото 1) состоящее из камеры, листа ДСП и ящика из под патронов к Макарову.
Кстати, в новой коробке снизу есть какие-то отверстия с нарезанной резьбой. Если в них вкрутить на 2-3 нитки шпильки (по длине подошли старые шпильки вывернутые из старого колокола, см фото 11), то коробка с раздаткой относительно ровно стоит на горизонтальной поверхности опираясь на эти шпильки и на сливную пробку раздатки (немного нужно чем-то подпереть её слева, я подложил небольшую деревяшку под нижний рычаг коробки).
Надул камеру и не матерясь за 20 минут воткнул коробку, наворачивая одновременно (см. п.9) гайку на верхнюю левую шпильку.

14. После начал пытаться прикрутить задние опоры коробки к дополнительным, предварительно изготовленным, уголкам (см. фото 12 здесь они в грунтовке, на последующих фото они голубые). Размеры этих уголков даны в Инструкции. Уголки (а фактически пластины из стали 3мм) прикручиваются к поперечине рамы, а к ним уже прикручиваются задние опоры коробки (новая коробка длиннее старой на 90мм).
При попытке подъёма зада коробки почувствовал, что что-то мешает. Оказалось мешает сапун коробки; упирается в поперечину рамы (см. фото 13). Коробку приспустил, сумел подлезть болгаркой и обточить полукруг как показано на фото 13. Теперь сапун не упирается.

15. Очень неудачно расроложен датчик включения огней заднего хода (см. фото 2). При прикрученных опорах коробки, к этому датчику для того чтобы надеть провода, практически невозможно подобраться. Поэтому советую сначала надеть на него провода, а потом поднимать зад и прикручивать опоры коробки.

16. Вставил вилку, прикрутил рабочий цилиндр сцепления, прикрутил новые карданы, надел тяги на рычаги коробки и стал пробовать как всё включается. Включается хорошо, за одним небольшим исключением. но об этом как-нибудь потом.

17. Да! чуть не забыл!
Тяги на раздатку надо удлиннить на 90мм и на столько же удлиннить тросик ручного тормоза (см. фото 14). Трос спидометра удлиннять не надо, его длины для новой коробки хватает.
Кстати, для трубки по которой он проходит был сделан по месту самодельный кронштейн (см. фото 15), такой, чтобы тросик проходя через отверстие пластины об неё не тёрся (на фото 14, где трубка без кронштейна, это видно).

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,на "головастика" коробка АДС пятиступка

Вот опыт установки 5-ти ступенчатой КПП АДС на Буханку 1999-го года выпуска с двигателем УМЗ-4178 (описание дословно скопировано из одного из ресурсов сети. Спасибо автору Алекс.О.ГО. ):

Что необходимо купить:
А. Коробка перемены передач 420.3182-1700010
Б. Передний кардан 33036-2203010-10
В. Задний кардан 2206-2201010-10

Но оказалось, что это не всё что ещё требуется, но обо всём по порядку.

1. Поддомкратил двигатель, при снятой крышке картера сцепления,

2. Положил сдутую камеру, на неё квадратный кусок ДСП, а на него уже методом подбора (надувая и сдувая камеру) подобрал подходящий ящик высотой сантиметров 20-25. Сверху ящика желательно положить железный лист, а на него коробку. Лист нужен чтобы легче было двигать 5-пудовую коробку. Без него она врезается разными острыми углами в дерево и двигать её вперёд-назад, ловя микроны для попадания хвостовика в опорный подшипник, - становится проблематично.

3. Открутил крепления КПП с раздаткой от балки и аккуратненько сдвинул всё это назад, помогая себе монтировкой. Сдул камеру и вытащил коробку с раздаткой из под Матёрого.

4. Положил старую и новую КПП рядом и начал читать инструкцию.

5.Из инструкции узнал, что:
а) Во-первых новая коробка длиннее чем старая на 90 мм
б) Во-вторых первичный вал меньшего диаметра чем у меня на старой коробке (старый 35 мм, новый 29 мм),
в) В-третьих узнал (прочитав инструкцию), что эта коробка ставится на новый "универсальный" картер сцепления 420.1601015-01, а ". доработка картера сцепления старого образца (не универсального) невозможна. "
г) В-четвёртых узнал (прочитав инструкцию), что необходима новая "диафрагменная" корзина и новый диск сцепления для первичного вала меньшего диаметра.
д) В-пятых на новой коробке не предусмотрен кронштейн для крепления трубки с тросом стояночного тормоза (изготовил сам, подогнав по месту)

На следующий день поехал и купил всё это, а также опорный подшипник в коленвал и две приблуды: съёмник опорного подшипника и правку для центрования нового диска сцепления.

7. Открутил корзину, маховик, вытащил всё это из под машины.

а) Понял, что надо покупать ещё и маховик. Поскольку, во-первых, новая корзина не совпадала по дыркам крепления на старом маховике, а во-вторых, у меня коленвал с маховиком и корзиной были совместно отбалансированы, когда я 2 года назад перебирал двигатель. Если бы я на этот маховик прикрутил новую корзину, дисбаланс был бы неизбежен. Решил, что новая корзина с новым маховиком будут вызывать меньший дисбаланс.
б) Положив рядом старый и новый картеры сцепления, понял, что поторопился. Мой старый (не универсальный) картер сцепления можно было бы доработать, просверлив новые отверстия для двух шпилек. Мало того, никакой болт утапливать не надо, поскольку в моём случае болт крепления опоры вилки сцепления вставляется в другое отверстие и его головка никак ничему не мешает. Этот болт надо дорабатывать если опора вилки сцепления вставляется в отверстие 2, но это для какой-то другой вилки, а не для моей.

8. Использовать решил новый "колокол" (коль уж деньги уплачены), но на старом на всякий случай накернил центра для отверстий шпилек для 5-КПП. Для этого выточил керн диаметром 12.5 мм и длиной 35 мм (более длинный не влезет).

9. Поскольку колокол купил новый, то и все метизы (шпильки, болты, шайбы и прочее) тоже купил новые, но старые сохранил. т. к. новые, как оказалось по качеству никакие.
Кстати, при примерке нового колокола на новую коробку оказалось, что при закручивании гайки на верхней левой шпильке колокола будут проблемы. Мешается шляпка болта крепящего крышку механизма выбора передачи. Её нужно сточить миллиметра на 2, но я это сделать забыл, поэтому был определённый геморр при накручивании этой гайки (коробку чуть двинул гайку наживил, ещё чуть двинул гайку на 2 оборота прокрутил, ну и так далее). Если бы не эта мешающая шляпка болта, то всё просто. надвинул коробку до упора, а потом прикручивай гайки.

10. Как написано в инструкции укоротил нижнюю шпильку крепления раздатки на 3 мм, но, кроме этого, надо ещё укоротить примерно на 3 мм верхний болт крепления раздатки к коробке. Из-за того, что "ухо" на новой коробке более тонкое чем на старой, ввёрнутый болт там (в раздатке) упирается в какую-то шестерёнку и раздатка не крутится (не знаю во что, т.к. раздатку не разбирал )

11. Долго не мог в одиночку установить раздатку на коробку. Оказалось всё дело в том, что торец вторичного вала новой коробки сделан без фасок на шлицах. Обмотав всю коробку полиэтиленом (чтобы не дай бог никакой абразив никуда не попал), аккуратно болгаркой сделал эти фаски, после чего с первого же раза вал коробки попал куда нужно. Если бы это делать вдвоём, один держит раздатку, а другой крутит, пытаясь попасть в шлицы, то может быть эти фаски и не нужны.

12. Да! Естественно прикрутил новый маховик с новой корзиной, и отцентровал "приблудой" диск сцепления.

13. После того как скрутил коробку с раздаткой, начал её заволакивать под машину (напоминаю - делал всё в одиночку без помощников). Самое трудное это было взгромоздить 5-ти пудовый агрегат на подъёмное устройство, состоящее из камеры, листа ДСП и ящика из под патронов к Макарову.
Кстати, в новой коробке снизу есть какие-то отверстия с нарезанной резьбой. Если в них вкрутить на 2-3 нитки шпильки (по длине подошли старые шпильки вывернутые из старого колокола), то коробка с раздаткой относительно ровно стоит на горизонтальной поверхности опираясь на эти шпильки и на сливную пробку раздатки (немного нужно чем-то подпереть её слева, я подложил небольшую деревяшку под нижний рычаг коробки).
Надул камеру и, не матерясь, за 20 минут воткнул коробку, наворачивая одновременно гайку на верхнюю левую шпильку.

14. После начал пытаться прикрутить задние опоры коробки к дополнительным, предварительно изготовленным, уголкам (здесь они в грунтовке, на последующих фото они голубые). Размеры этих уголков даны в Инструкции. Уголки (а фактически пластины из стали 3 мм) прикручиваются к поперечине рамы, а к ним уже прикручиваются задние опоры коробки (новая коробка длиннее старой на 90 мм).
При попытке подъёма зада коробки почувствовал, что что-то мешает. Оказалось мешает сапун коробки - упирается в поперечину рамы. Коробку приспустил, сумел подлезть болгаркой и обточить полукруг. Теперь сапун не упирается.

15. Очень неудачно расроложен датчик включения огней заднего хода. При прикрученных опорах коробки, к этому датчику, для того чтобы надеть провода, практически невозможно подобраться. Поэтому советую сначала надеть на него провода, а потом поднимать зад и прикручивать опоры коробки.

17. Да! чуть не забыл!
Тяги на раздатку надо удлинить на 90 мм и на столько же удлинить тросик ручного тормоза. Трос спидометра удлинять не надо, его длины для новой коробки хватает.
Кстати, для трубки по которой он проходит был сделан по месту самодельный кронштейн, такой, чтобы тросик проходя через отверстие пластины об неё не тёрся.

УАЗ 3962 Бухань экспедиционная › Бортжурнал › Установка 5-ст КПП АДС

По случаю была приобретена новая пятиступенчатая КПП АДС с установочным комплектом — тяги РК, карданы, переходные пластины задних опор РК.

На выходных приступил к установке.

В последствии пришлось дополнительно подпилить траверсу, на фото внизу слева отпилить выступающий угол.

Установка остальных деталей — тяг РК и карданов — сложностей не выявила. Карданы подошли идеально, тяги немного подогнул по месту в районе генератора, т.к. с лифтом кузова их положение отличается от штатного.

УАЗ 3962 2008, двигатель бензиновый 2.9 л., 110 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2006

УАЗ 469, 1973

УАЗ Патриот, 2019

УАЗ Патриот, 2012

Комментарии 52

Просветите пожалуйста. Почему перегоняет масло из КПП в РК?

Таково устройство данных агрегатов.

С завода на буханке 5 ступка стоит(на крышке красуется логотип уаз, вроде другая).Тоже переходные пластины стоят(ребята не стали заморачиваться, все по месту забабахали по ходу, т к отверстия на пластинах со смещением).Задолбался масло с РК сливать и в КПП доливать…так и дотянул до переборки.Вот, думаем-какой вариант лучше выбрать, чтобы данная проблема больше не напрягала

КПП : правильный выбор для УАЗ

Многие владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с неисправностями в коробке переключения передач на УАЗ. Но русский человек устроен так, что он всегда предпочитает откладывать ремонт на потом. Вследствие этого рычаг КПП УАЗ нередко начинает барахлить.

Пятиступенчатая коробка передач для УАЗ Патриот

За счет увеличения длины рычага смены передач механизмы коробки функционируют более плавно.
Переработанный стержень раздаточной коробки оборудован кронштейном крепления обратной пружины ручного тормоза, что позволяет гораздо проще собирать КПП в процессе монтажа.
Общая схема КПП и выборочное устройство смены передач несколько изменились. Это позволило предотвратить утечку масла и обезопасить обшивку КПП от проникновения земли и воды.
В конструкцию вмонтирован специальный датчик, который обеспечивает бесперебойное питание задних фонарей.
Заправочное отверстие камеры коробки передач смещено на 2 см ниже. Это сделано для улучшения циркуляции масла внутри КПП. Его попадание в раздаточную коробку полностью исключено.

Для установки коробки передач нового образца на УАЗ Хантер нужно будет сменить половые люки кузова машины на более современные. Остальные 2 модели авто потребуют небольшой модернизации, поскольку в полу необходимо вырезать отверстие под рычаг КПП.

При проведении монтажных работ нужна будет квалифицированная помощь, поэтому рекомендуется доверить замену коробки передач лицензированным СТО.

Если вы хотите самостоятельно заменить некоторые детали коробки передач, используйте приведенную инструкцию полной разборки и сборки КПП на УАЗ. В данном случае ремонт можно будет провести без применения подъемника и сторонней помощи.

Необходимые инструменты и подготовительные работы

Демонтаж коробки передач УАЗ потребует следующих инструментов и материалов:

набор рожковых и торцевых ключей размером от 10 до 36;
особый гаечный ключ для затягивания приплюснутых гаек (можно использовать велосипедный);
набор крестовых и плоских отверток;
сервис-ключ с прямым и изогнутым концом (пассатижи);
медный синхронизатор или стержень для работы с шестеренками;
небольшой отрезок трубы из металла для придерживания ключей при завинчивании гаек в труднодоступных местах;
зубило-керн и тяжелый молоток;
набор прокладок для КПП УАЗ;
качественный герметик, который будет использоваться для установки прокладок.

Подбирая набор ключей, важно, чтобы они были максимально компактными и тонкими. Большинство креплений находится в неудобном для демонтажа положении, поэтому грамотный выбор ключей сэкономит вам время и нервы.

Прокладки желательно брать для актуальной модели, но если ваш автомобиль старого образца, например, с коробкой передач УАЗ 3303, подойдет любой набор для прошлого поколения авто.

Если есть необходимость в обновлении коробки передач, потребуется купить специальные наборы метизов для КПП и раздаточной коробки. Со вторым набором могут быть проблемы, поскольку его не так просто найти в магазинах автозапчастей.

Схема КПП УАЗов имеет свои особенности соединения раздаточной коробки и КПП. Разумеется, такой тип конструкции дает огромное преимущество, но его тяжело снять самостоятельно, поскольку узел весит около 80 кг. Без сторонней помощи придется приподнимать автомобиль посредством ручной лебедки. При этом нужно позаботиться о том, чтобы у нее была надежная опора. К примеру, металлический каркас или прочный балочный потолок. Конструкция должна легко выдерживать вес вашего автомобиля.

Перед началом работ нужно установить машину на равномерную поверхность. Затем необходимо слить масло из КПП и раздаточной коробки. Несмотря на общую систему подачи, у каждой из них отдельные затычки для слива. Пока смазка вытекает, можно демонтировать передние сиденья, приборную панель и 2 люка, которые расположены на дне кузова. После того как масло стечет до конца, нужно вернуть затычки на место.

Демонтаж узла, связывающего КПП и раздатку

Разобранная коробка УАЗ

Начинайте с развинчивания перекладины рамы, которая расположена под системой ручного тормоза. Демонтируйте фронтовой кардан, отсоединив его от фланцев раздаточной коробки. Облегчить этот процесс поможет отключение муфт фронтового моста. Задний кардан нужно демонтировать с верхней стороны кузова.

Далее потребуется отсоединить выхлопную трубу от раздаточной коробки. При этом нужно ослабить крепление хомута на трубе, в противном случае она будет мешаться.

Систему сцепления необходимо демонтировать, начинать следует с раскручивания крепежа шлицов первичного вала, при этом шланг заталкивается внутрь колокола. Раскрутите 4 болта, которые держат обшивку вилки сцепления, и снимите пружинку. Затем открутите контроллер функционального цилиндра и вытащите вилку.

Раздаточную коробку и КПП нужно будет хорошо обмотать тросом или веревкой и на время оставить. Развинтите подушечные крепления и метизы, удерживающие КПП на колоколе. Это делается постепенно и равномерно. Полностью раскручивать болты и гайки можно, только если коробка немного отошла от колокола. Рекомендуется сделать временную опору для мотора машины при помощи домкрата, в противном случае его нижняя часть повиснет и будет мешать. После успешного отсоединения коробки передач можно полностью снять ее.

Изношенные детали внутри колокола лучше всего заменить на новые. В особенности это касается шпилек, так как их резьба очень быстро стачивается.

С чего надо начинать демонтаж КПП

Демонтируйте рычаг ручного тормоза, чтобы он не мешал. После этого раскрутите метизы, соединяющие КПП и раздаточную коробку. Чаще всего этого не удается сделать одним движением, поскольку детали скрепляются герметиком. Придется хорошенько ударить по узлу, чтобы разъединить их. Очень важно следить за запчастями, после разъединения ничего не должно потеряться. Желательно поместить их в одну емкость и отложить до сборки.

Коробка передач и раздаточная коробка должны быть осмотрены на предмет изношенных деталей. Чтобы разобрать эти детали, нужно как следует постараться, поскольку болты и гайки находятся в труднодоступных местах.

В первичном вале имеется роликовый подшипник, у которого отсутствует обойма, поэтому в большинстве случаев он рассыпается при демонтаже. После его сборки нужно обратить внимание на то, как размещается последний ролик. Если ролик входит легко, его придется менять, так как это свидетельствует об износе детали.

Сборка конструкционного узла КПП УАЗ

Сперва необходимо приклеить прокладки на коробку передач и раздаточную коробку при помощи герметика. После этого к раме крепится кронштейн.

Система ручного тормоза устанавливается обратно на раздаточную коробку. Для удобства нужно придержать шестерню и опустить КПП на свое место через люк в полу. Перед этим необходимо удостовериться в том, что все элементы, которые складывались в отдельную емкость, установлены на свои позиции. Закрутите метизы для крепления и наденьте крышку коробки передач. Теперь нужно проверить функциональность КПП. Все передачи должны переключаться без усилий, важно отсутствие лишнего шума.

Необходимо заменить выжимной подшипник на новый, поскольку эта деталь быстро изнашивается. Демонтируйте рычаги и подвесьте коробку передач на надежный трос. Готовый выжимной подшипник надевается на КПП, после этого устанавливается пружина.

Приступаем к одному из самых сложных этапов. Нужно вдеть первичный вал в систему сцепления. Сделать это самостоятельно достаточно сложно, но вполне возможно. Вам потребуется немного постараться и подвигать коробку передач в разных направлениях, то же самое необходимо делать с двигателем при помощи домкрата. Рано или поздно она встанет на свое место, но не спешите задвигать ее вплотную. Для начала вставьте гроверы с гайками в правое отверстие. Затем притяните КПП к мотору и закрепите подушки.

Приступайте к монтажу вилки сцепления и картера шлицов от первичного вала. Делать это нужно так же, как и при демонтаже, но в обратном порядке. Особых хитростей здесь нет, сложностей не возникнет.

По этому же принципу установите приборную панель, стояночный тормоз и карданы. Крепление для карданов рекомендуется заменить на более прочное. В магазинах автозапчастей можно приобрести каленые болты, которые обозначаются английской буквой X на шляпке. Избегайте креплений отечественного производства, поскольку они редко бывают высокого качества.

Смонтируйте перекладину рамы, закрепите кронштейн выхлопной трубы на раздаточную коробку и отрегулируйте стояночный тормоз. Залейте масло, закройте люк крышкой и установите сиденья. В добрый путь!

Размеры и характеристика карданных передач на УАЗ

Все УАЗовские коробки передач сходны по конструкции и схеме функционирования. Сильно различаются только КПП производства компании Hyundai-Dymos, Корея. Это редукторы для моделей УАЗ Патриот и УАЗ Хантер 452-й и 469-й комплектации. Фирма производит пятиступенчатые редукторы, синхронизированные на всех четырех передачах переднего хода.

Выпускаемые же российскими производителями коробки унифицированы и могут взаимно заменять друг друга. В Российской Федерации коробка УАЗ 469 производится двумя предприятиями. Первое – ОАО Автодеталь-Сервис (АДС), г. Ульяновск и второе – АО АМЗ, г. Арзамас.

Обе компании выпускают УАЗовские КПП, в Ульяновске четырехступенчатые с синхронизаторами на III и IV передачах, четырехступенчатые и пятиступенчатые с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. В Арзамасе производятся пятиступенчатые, полностью синхронизированные коробки.

Четвертым поставщиком и производителем коробок передач для автомобилей УАЗ 469 выступает компания-партнер ОАО АДС, г. Ульяновск, под торговой маркой EXPERT, Китай. Она поставляет на главный конвейер сборочного завода в Ульяновске пятиступенчатые, полностью синхронизированные автомобильные редукторы.

Технические характеристики УАЗ 469

Прежде чем приступить к тонкостям эксплуатации автомобиля, хорошо бы было узнать о его технических характеристиках.

Оснащается внедорожник 4-х цилиндровым карбюраторным двигателем УМЗ-451МИ объемом 2,5 литров. Агрегируется такой двигатель уаз 469 с 4-хступенчатой механической коробкой передач (с синхронизаторами на 3-й и 4-й передачах). Мощность двигателя достигает 75 лошадиных сил при крутящем моменте 2200 — 2500 оборотов в минуту.

В качестве топлива можно использовать бензин А-72 или А-76. Автомобиль имеет два топливных бака по 39 литров, а расход топлива при скорости 90 км/ч составляет 16 л на 100 км. Максимальная же скорость при полной массе — 100 км/ч.

Поскольку двигатель является сердцем любой машины, то далее логичнее было бы рассмотреть тонкости запуска такого агрегата при различных погодных условиях, особенно, если Ваш Уаз 469 новый.

Устройство КПП УАЗ 469

Коробка передач УАЗ 469 имеет следующее устройство:

первичный вал;
крышка подшипника;
манжета первичного вала;
стопорное кольцо;
шариковый подшипник первичного вала;
роликовый подшипник вторичного вала;
шлицевой венец первичного вала;
блокирующее кольцо;
муфта синхронизатора III—IV передач;
ступица муфты;
шпонка;
шлицевой венец шестерни III передачи;
шестерня третьей передачи;
втулка шестерни;
шестерня II передачи;
картер;
шлицевой венец шестерни II передачи;
муфта синхронизатора II—I передач;
шлицевой венец шестерни I передачи;
шестерня I передачи;
втулка шестерни I передачи;
роликовый подшипник вторичного вала;
втулка вторичного вала;
шестерня ведомая V передачи;
картер V передачи;
двухрядный шариковый подшипник вторичного вала;
шлицевая шайба;
стопорное кольцо;
вторичный вал;
болт;
опорное кольцо;
ведущая шестерня V передачи;
шлицевой венец ведущей шестерни V передачи;
пружина синхронизатора;
сухарь синхронизатора;
муфта синхронизатора V передачи;
шариковый подшипник промежуточного вала;
роликовый подшипник шестерни заднего хода;
шестерня заднего хода;
ось шестерни заднего хода;
блок шестерни привода промежуточного вала и III передачи;
промежуточный вал;
роликовый подшипник промежуточного вала;
крышка подшипника.

Схема КПП УАЗ 469

Фото 2: Схема КПП УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Схема КПП УАЗ 469 старого образца показана на верхнем рисунке. Здесь наглядно показаны все основные запчасти КПП УАЗ 469 и комплектующие изделия коробки. Такие изделия, как пыльник, сальник, резиновые уплотнения являются расходными материалами и меняются по мере износа. Для автомобиля УАЗ 469 схема типовая.

Коробка переключения передач в машине УАЗ 469 крепится к картеру сцепления четырьмя шпильками, ввернутыми в него. Шестерни привода промежуточного вала, второй и третьей передач изготавливаются с косыми зубьями, первой передачи – с прямыми зубьями.

Шестерни расположены на валах и находятся в постоянном зацеплении. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на ведомом валу на игольчатых подшипниках. Ведущий вал 1 имеет две опоры. Передний подшипник расположен в гнезде коленчатого вала, задний – в передней стенке картера коробки передач.

Принцип действия

Устройство КПП УАЗ 469 старого образца выполнено так, чтобы для включения 1-й передачи водителю необходимо было переместить верхний конец рычага 37 с набалдашником вперед и на себя. После такой манипуляции нижний конец рычага заходит в переводную головку штока 56 1-й передачи, перемещая его назад. Усилие посредством вилки 49 сообщается скользящей муфте синхронизатора 12.

Она перемещается вдоль шлицов каретки и сцепляется с зубчатым венцом шестерни 13 первой передачи вторичного вала 16. С первичного вала 1 крутящий момент передается шестерне привода промежуточного вала 23. Затем через шестерню 1-й передачи промежуточного вала – на шестерню 13 1-й передачи вторичного вала 16. Эти две пары шестерен существенно повышают крутящий момент, снижая частоту вращения вторичного вала.

С шестерни 13 1-й передачи вторичного вала крутящий момент передается через зубчатый венец на муфту синхронизатора 12 и далее через каретку на вторичный вал 16. От вторичного вала крутящий момент через шлицы передается на раздаточную коробку и далее к агрегатам трансмиссии.

При включении 2-й передачи муфта синхронизатора 12 подается вперед. Внутренними зубьями она зацепляется с зубчатым венцом шестерни 11. Через шестерни привода промежуточного вала, потом через шестерню 2-й передачи промежуточного вала крутящий момент передается шестерне 2-й передачи вторичного вала.

От шестерни 1-й передачи вторичного вала крутящий момент передается посредством зубчатого венца к муфте синхронизатора. Следующий этап – через каретку и далее на вторичный вал.

3-я передача включается, когда водитель перемещает муфту синхронизатора 9 в заднее положение. Шестерня 10 3-й передачи посредством ступицы и муфты синхронизатора заходит в свой вал. Через шестерню 10 крутящий момент передается на синхронизатор 9. Далее под воздействие крутящего момента попадает на вторичный вал 16.

Работа 4-й передачи осуществляется в момент, когда муфта синхронизаторов 9 соединяет первичный 1 и вторичный 16 валы между собой. С одного вала на другой крутящий момент передается напрямую, без посредников.

Задний ход устроен так, что для его включения рычаг КПП УАЗ 469 должен подвинуть вперед промежуточную шестерню заднего хода 25. Она зацепляется своими зубьями с шестерней передачи заднего хода промежуточного вала 23. Одновременно зацепление осуществляется и с зубчатым венцом синхронизатора 12.

Через шестерню промежуточного вала 23 крутящий момент передается промежуточной шестерне заднего хода 25. Оттуда крутящий момент переходит к зубчатому венцу синхронизатора 12. Далее он задействует вторичный вал 16. Итого при включении ЗХ работают три пары шестерен, а первичный со вторичным валом осуществляют разнонаправленное вращение.

Особенность трансмиссии

Коробки старого образца и нового образца имеют некоторые несущественные различия. КПП УАЗ 469 старого образца:

Комплектуются все транспортные средства легкового модельного ряда машин УАЗ. Первичный вал изготовлен с толщиной 35 мм.

Применяется на транспортных средствах УАЗ 469, 31512, 31514.

Устанавливается в грузовики УАЗ.

Применяется на транспортных средствах УАЗ 452, 3303,3909 (фермер), 3962 (санитарный фургон), 2206 (автобус), 3741 (промтоварный фургон).

Вес коробки с раздаткой УАЗ 469 составляет 34 кг.

Новый тип коробки передач УАЗ 469:

Применяемость – авто УАЗ легкового типа.

Комплектуются транспортные средства УАЗ 469, 31512, 31514.

КПП УАЗ 469 представляет собой редуктор с синхронизаторами на всех передачах.

Применяемость – грузовые транспортные средства УАЗ 452, 3303,3909 (фермер), 3962 (санитарка), 2206 (автобус), 3741 (промтоварный фургон).

Такие разновидности имеет коробка на УАЗ 469. Цена агрегатов на столичных рынках и порталах по продаже автомобильных улов и деталей в зависимости от комплектации, изготовителя и исполнения составляет от 15 до 25 тысяч рублей. В российских регионах цена КПП на УАЗ 469 может составлять от 8 до 12 тысяч рублей.

Принцип действия

Для того чтобы понять и представить, как происходит процесс смены скоростных режимов работы двигателя и соответствующего показателя допустимого числа оборотов, обратимся к небольшому пояснению. Низшие ступени, обеспечивающие трогание автомобиля с места, включаются самой мощной шестерней, которая продвигается по специальным полозьям, расположенным на ведомом вале. Такое действие позволяет передать тяжелой машине силу, достаточную для того, чтобы авто начало движение.

Как только автомобиль тронулся с места, можно переходить на вторую передачу, за счет чего машина не останавливается и поддерживается не очень быстрое ее движение. Однако второй скоростной ступени будет недостаточно, если необходимо набрать скорость порядка 40-50 км/ч. В данном случае потребуется использование более высоких передач.

Что касается 3 и 4 скоростных режимов и соответствующих шестерен, которые обеспечивают высокое количество оборотов в секунду, то они управляются муфтой синхронизатора. Выпускались некоторые модификации КПП на УАЗ 452, где переключение 1 и 2 скоростного режима работы трансмиссии также осуществлялись с помощью дополнительной муфты синхронизатора. Однако в данном случае мы рассматриваем вариант трансмиссии с одной муфтой синхронизатора.

Коробка передач УАЗ имеет синхронизатор, который предназначен для плавного включения режимов путем выравнивания скоростей вращения между промежуточным и ведомым валами. Такая особенность устройства обеспечивает не только более комфортное управление автомобилем, но и бережет ведущие механизмы сцепления от повреждений и быстрого износа.

Тонкости технического обслуживания УАЗ 469

В процессе эксплуатации каждого автомобиля происходит ухудшение его технического состояния, авто УАЗ 469 также не исключение. Для того, чтобы повысить срок службы машины и вовремя предупредить неисправности необходимо знать и тонкости его технического обслуживания, а именно тонкости технического обслуживания всех имеющихся механизмов.

Рассмотрим некоторые наиболее важные моменты:

В первую очередь обратите внимание на периодичность замены масла. Рекомендуется это делать через каждые 5000 километров пробега

При этом допускается в процессе эксплуатации внедорожника понижение масла на 10-12 мм относительно нижнего края заливного отверстия. Необходимо также периодически осуществлять техническое обслуживание газораспределительного механизма, которое заключается в очистке клапанов от нагара и их притирке. Масляный фильтр меняют, отвернув его с блока цилиндров против часовой стрелки. Перед установкой нового масляного фильтра его уплотнительное кольцо необходимо смазать моторным маслом. Новый фильтр завертывают до степени, исключающей течь масла. Кривошипно-шатунный механизм автомобиля нуждается в подтягивании гаек крепления цилиндров через каждые 1000 км. пробега. Систему охлаждения двигателя необходимо заполнять мягкой пресной водой с малым содержанием солей и в процессе эксплуатации периодически удалять из системы накипь и сор, а также регулировать натяжение ремня вентилятора. Механизм сцепления также нуждается в техническом обслуживании. Помимо того, что нужно своевременно смазывать подшипник выключения сцепления, расположенный с правой стороны картера, необходимо еще и после езды по грязным дорогам очищать и нижнюю часть картера. Что касается обслуживания коробки передач, то здесь все сводится к периодической смазке детали, об этом тоже нужно не забывать.

Пятиступенчатая коробка передач для УАЗ Патриот

Российская организация «Автодеталь-Сервис» (АДС) специализируется на производстве КПП для автомобилей УАЗ. 5-ступенчатая КПП «АДС Эксперт» поставляется на Ульяновский автозавод, где ею оборудуются актуальные модели отечественных внедорожников. Она представляет собой цельный картер и синхронизируется на всех передачах фронтального хода.

КПП комплектуется как прямозубой, так и косозубой раздаточной коробкой. Современные коробки «АДС Эксперт» имеют следующие особенности.

За счет увеличения длины рычага смены передач механизмы коробки функционируют более плавно.
Переработанный стержень раздаточной коробки оборудован кронштейном крепления обратной пружины ручного тормоза, что позволяет гораздо проще собирать КПП в процессе монтажа.
Общая схема КПП и выборочное устройство смены передач несколько изменились. Это позволило предотвратить утечку масла и обезопасить обшивку КПП от проникновения земли и воды.
В конструкцию вмонтирован специальный датчик, который обеспечивает бесперебойное питание задних фонарей.
Заправочное отверстие камеры коробки передач смещено на 2 см ниже. Это сделано для улучшения циркуляции масла внутри КПП. Его попадание в раздаточную коробку полностью исключено.

Помимо «АДС Эксперт», в 2013 году для УАЗ Патриот была разработана улучшенная версия коробки передач от , основанная на электрическом управлении. Это позволило полностью исключить использование рычага РКП. Вместо него встроена специальная шайба. Изменился и задний карданный вал: его укоротили и убрали промежуточную подпорку.

5-ступенчатая КПП «Даймос» подходит и для других моделей УАЗ, в число которых входят Симбир, Хантер и УАЗ-3160.

Если вы хотите самостоятельно заменить некоторые детали коробки передач, используйте приведенную инструкцию полной разборки и сборки КПП на УАЗ. В данном случае ремонт можно будет провести без применения подъемника и сторонней помощи.

Устройство раздаточной коробки УАЗ “Буханка”

Раздатка Dymos на УАЗ (доводка):

Управление содержит штоки, в количестве 2-х штук с вилками, крепящимися на заглушке. Стержни в виде вилки работают в паре с ведущей шестернёй и шестернёй активации передней пары колёс. С вилками соединены два управляющих стержня, посредством перемещаемых штырей. Так же предусмотрена блокирующая сфера, не дающая активировать низкую передачу при неработающих передних колёсах.

Активируя прямую передачу, раздатка УАЗ Буханка действует подобным образом, что бы главная шестерёнка сдвинулась в прорезь шестерёнки вала задней пары колёс, транспортируя импульс напрямую. Активация пониженной ступени смещает главную шестерёнку так, чтобы импульс транспортировался на вал посредник и на шестерёнки, приводящие в действие мост. Активация низкой ступени возможна только после полной остановки машины.

Трансмиссия используется для изменения тяги и скорости автомобиля в зависимости от условий. С помощью кпп уаз буханка можно изменить направление движения на задний ход и отключить работающий двигатель от коробки передач при остановке.

Автомобиль может быть оснащен коробкой передач, имеющей синхронизатор только для третьей и четвертой (прямой) передач.

Техническое обслуживание этих трансмиссий одинаково. Полные кпп уаз буханка взаимозаменяемы, но детали этих коробок и механизмы переключения передач не взаимозаменяемы.

Схема коробки передач с синхронизатором только для третьей и четвёртой (прямой) передачи.

Схема кпп уаз буханка:

Использование синхронизаторов в коробке передач облегчает управление автомобилем, обеспечивает бесшумное переключение передач и повышает долговечность зубчатых муфт.

Передаточные числа коробки передач УАЗ:

Схема коробки передач УАЗ буханка.

Рис. 3.10 Синхронизированная передача:

Рис. 3.9 Частично синхронизированная передача:

Техническое обслуживание

Во время работы проверяйте уровень масла и меняйте его через интервалы, указанные в таблице смазки.

В случае утечки необходимо найти причину и заменить поврежденные детали (уплотнения, заглушки и т.д.).

Периодически проверяйте крепление коробки передач, а также крепление и регулировку механизма управления коробкой передач на автомобилях семейства УАЗ-3741.

Момент затяжки болтов и гаек крепления коробки передач к картеру сцепления и коробке передач должен составлять 39-55 Н-м (4,0-5,6 кгс-м).

Составляющие трансмиссии УАЗ

Причины возникновения поломок

Как правило, необходимость замены основных компонентов трансмиссии возникает по мере их естественного износа.

Основной причиной утечки масла из коробки передач является наличие повышенного уровня топлива в системе. Необходимо использовать высококачественное масло для коробки передач в УАЗе. Если жидкость не надлежащего качества, это может вызвать характерные шумы со стороны коробки. Если синхронизатор или его детали изношены, вы всегда будете замечать затрудненное переключение передач. Также следует обратить внимание на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен часто наблюдается самопроизвольное переключение передач.

КПП УАЗ-452, регулировка механизмов

Механизм переключения передач четырехступенчатой полусинхронной коробки передач семейства УАЗ-452 установлен в боковой крышке коробки передач. Вилки переключения крепятся к штокам с помощью конического винта, входящего в зацепление с проволокой.

Перемещение вилки при переключении осуществляется с помощью тяг, которые имеют гнездо для установочного винта и пазы для замка и стопорного устройства. Средний стержень дополнительно имеет промежуточный штифт для стопорного устройства. Когда одна из шестеренок входит в зацепление, шток перемещается и фиксирует соседние штоки с помощью штифта.

Таким образом, каждый из остальных стержней блокируется стопорным штифтом и не может быть перемещен из нейтрального положения, пока ранее перемещенный стержень не вернется в нейтральное положение. Эта же блокировка предотвращает одновременное включение двух передач.

Вилки фиксируются в нейтральном положении и в положениях, когда шестерни зацепляются шариками. Для перемещения вил используется рычажная муфта, установленная на шлицах вертикального вала. Головка рычага сцепления входит в пазы вилки. Муфта может перемещаться вдоль вала в осевом направлении. Когда вал вращается, муфта вращается, и ее рычаг перемещает то одну, то другую вилку.

Для перемещения муфты вверх и вниз имеется рычаг управления, который вращается на валу и входит в паз муфты. Внешний конец вала имеет шлицы и резьбу для крепления внешнего рычага. Валы уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами.

Кулиса КПП: что это такое, признаки износа, как отрегулировать самостоятельно

Признаки износа кулисы КПП

Поэтому, если вы заметили какие-либо проблемы с переключением передач, необходимо посетить сервисный центр для диагностики и ремонта рычага управления, если это необходимо.

Как отрегулировать тяги КПП на УАЗ Буханка?

Скользящие вилки крепятся к прутьям с помощью конуса из спиральной проволоки. Правильность положения рычага проверяется в нейтральном положении в кпп уаз буханка после регулировки механизма переключения в коробке передач в соответствии с рис. Проверьте и оцените четырехступенчатую коробку передач с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Приработайте шатуны УАЗа к шаровым опорам стабилизатора и уменьшите угол продольного наклона. При последовательном включении первой и задней передач необходимо проверить правильность выравнивания привода.

Николай Лёвкин

20-ти летний опыт ремонта автомобилей марки ВАЗ и УАЗ. Эксперт по ремонту автомобилей УАЗ.

Читайте также: