Удар при включении задней передачи акпп toyota

Обновлено: 07.01.2025

Удар при включении задней передачи акпп toyota

Я думаю, что это не проблема.
"Удар", а скорее "толчок" может быть например при наклоне машины.
Не только для Тойоты это нормально. Уровень АТФ в норме? - Это не косяк коробки. Дело привычки и не парьтесь.

Это именно "удар" и он происходит только после того как заглушишь машину, снова заведешь и переведешь селектор с P на R. Больше ударов не происходит даже при многократном переводе селектора, но стоит заглушить и завести - удар. Так как до покупки машины масло в коробке ни разу не менялось (купил при пробеге 127000), то решил что замена масла может устранить удары. Но проблема не исчезла, а уровень масла проверял и у официалов, и в частной конторе - уровень в норме.
Уклон автомобиля не влияет на возникновение удара.

на 3.5 не интересовался но завтра уточню и отпишусь.

узнай пожалуйста, а то диллеры казлы не говорят=(((( а в инете инфы 0.

НЕ ДЕЛАЙТЕ STALL TEST НА НЕ ПРОГРЕТОЙ КОРОБКЕ И ДВИЖКЕ, НЕ ДЕРЖИТЕ ГАЗ БОЛЕЕ 5 СЕК. и между каждой проверкой если вдруг кто-то хочет ещё раз проверить, делайте перерыв не менее 1 минуты.

+11111111 много инфы прочитал прежде чем сделал. вообще многие пишут, если сомневаитесь, доверьте это дело механику.

а когда глушешь и опять запускаешь двигло ты тормоз отпускаешь или как давил так и давишь? и стук слышен от акпп или от колёс?

и то, и другое делал - удар. стук слышен именно от АКПП. Читал что при неисправности коробки она переходит в аварийный режим и выше 3 передачи не переключает. Этого не происходит.
Может глючит ЭБУ?

ЭБУ пока не будем трогать у нас стук, а не глюк. давай ещё раз стук слышен от акпп т.е. даже при закрытых окнах в салоне. есть ли толчёк, ощущается по кузову или нет? ещё вопрос, а если завести на нейтралке и включить скорость есть что-нибудь?
и последний вопрос стук слышен если переводишь не посредственно после запуска т.е. завёл и через пару сек переключил или даже после прогрева есть, минут через 10 после запуска переключил.

у меня стук слышен и при закрытых окнах, чувствуется толчок по всему кузову, поксперементировав со склоном увидел что стук только когда машинка на склоне.

еще вопрос по АКПП. иногда, примерно раз в месяц, на не прогретую, коробка "пробуксовывает" на секунду - полторы. является ли это нормой? или пора машину продавать по шустрому?=)

1. звук в салоне при ударе глухой, толчек распостраняется по всему кузову. При открытых окнах звук уже не такой глухой, но становится слышен еще и какой-то щелчок из под капота в районе АКПП.
2. заводил на нейтралке и включал заднюю - точно такой же удар.
3. сегодня утром завел машину и прогревал около 12 минут, затем когда перевел селектор с P на R ничего не произошло, скорость мягко включилась, т.е. разницы нет в промежутке времени при прогреве машины. Скорее всего удар появляется именно после проезда на автомобиле какого-либо отрезка пути, когда АКПП совершает переключения и как следует прогревается. Потом останавливаюсь глушу мотор, снова завожу, переключаюсь - удар.

узнай пожалуйста, а то диллеры казлы не говорят=(((( а в инете инфы 0.

+11111111 много инфы прочитал прежде чем сделал. вообще многие пишут, если сомневаитесь, доверьте это дело механику.
я чуть ошибся с оборотами точное значение которое должно быть, как пишет тойота , 2310+-150об/мин т.е. 2160-2460об/мин.
это и для 2AZ и 2GR двигателя. также там написано что значение по оборотам берётся общее из 3 (трёх) тестов. не забываем делать перерыв между тестами.

значит как я понимаю у тебя удар когда ты при запуске двигла, пофиг прогрет или нет, сразу переводишь рычаг в R т.е. завёл 2-5 сек в R. а если завести с нетралки (2-5сек) и в D есть стук.

пробуксовок не должно быть ни при каких условиях.
а на какой передаче происходит букс. мало вероятно но может масло махнуть, если масло будешь менять когда будут сливать капни на белую ветошь и посмотри струшки нет(она на свету блестит ) если есть то не good.

обязательно посмотрю. спасибо за инфу по сталл тесту. на какой передаче пробуксовывает не могу сказать. вчера снова был букс. правда мне показалось что это не пробуксовка, происходит ускорение, такое чувство что коробка зачемто опускается на одну передачу вниз. а потом обратно, хотя при этом педалью газа я не "играю" т.е. она нажата в одном положении.

сейчас ехал и смотрел на тахометр, при переходе с 3ей на 4ую происходит повышение оборотв двигателя примерно на 500. насчет масла, собираюсь его менять через 2 недели

какой пробег? меняли масло? перегазовка на горячую или же при первом старте после долгой стоянки?

85000 пробег, масло не менялось, буду недели через 2 менять. перегазовка на холодную, пока нормально не прогреется.

Когда движок не прогрет удара нет, он происходит после того как я проеду, заглушу и снова заведу.
Попробовал завести на нейтралке и перевел в D удара не произошло, затем из D перевел в R удара тоже не было, затем заглушил на нейтралке, завел и переключил в R удар!

я думаю, что это особенность коробки. попробуйте частичную замену масла с фильтром акпп.
у некоторых описанная вами ситуацию с самого начала покупки машины. поспокойнее на холодную. и поменьше киков. замечали что многие мощные машины, достаточно плавно и спокойно передвигаются по городу, ничего не доказывая окружающим? потому что коробки от киков убиваются практически на всех мощных не спортивных седанах.
примеров кончины коробок в семье не один и не два. причем на последних бмв и мерседесах, не говоря уже о более старых машинах немецкого автопрома.
да я езжу относительно спокойно, по крайне мере в плане разгонов, коробка обычно на 2500 оборотов переключается, за редким исключением когда на 4500 оборотах переключается.

единственное кики использую на трассе, когда обгонная полоса начинается, чтоб как можно больше фур обойти, и то стараюсь это делать с постепенным увеличением газа, а не резко бью по педали.

а насчет масла, это да, нужно поменять, я вот читал что после первой частичной замены масла, нужно все последующие частичные замены делать через каждые 20 000 км, это правда?

при частичной замене у тебя сольётся максимум 2-2.5 литра,( это если выкрутить из сливной, она же контрольная, пробки переливную колбочку) из 7-8 литров возможных, точный объём не помню. а замены надо сделать как минимум 3-4 через 2-3тыщи км.

перевёл в R через какое время. насос успел разогнать масло. или нет. у D и R разная работа планетарной муфты!

подскажите еще пожалуйста, при каждой частичной замене нужно менять фильтр и прокладку?

при частичной замене можно не снимать поддон АКПП, там есть одна пробка она же контрольная для проверки уровня. короче один раз фильтр махнуть можно и естественно прокладкую.

и еще подскажите как уровень посмотреть. Машина 2006 года, 3.5л Японка. А то вдруг перелью или не до лью. конечно не сам буду менять, но в нашей глуши сервиса Тойоты нет, да и вообще путевых станций не много.

можно не морочиться сколько слил столько и залил. либо залил побольше чем слилось, на литр, потом завёл прогнал по всем скоростям с P по 1 и потом на не заглушенной слил излишок с контрольной она же сливная (только не забудь обратно вкрутить колбочку) да когда сливать излишок будешь поставь на P или N. по хорошему её прогреть надо до 45 градусов, но как я понимаю у тебя компа для тойот нету. так что залил прогнал по скоростям и сливай, поверь так будет лучше будет, а не большой излишок это там не помешает. кстати заливная пробка находится со стороны левого колеса, за так называемым брызговиком. прбка на 24 и на ней WS написано если память не изменяет.

перевёл в R через какое время. насос успел разогнать масло. или нет. у D и R разная работа планетарной муфты!

Перевел в R через 2-3 сек.
Подскажи пожалуйста вообще что это может быть за проблема и насколько серьезная?

да вообще не парься такая петрушка даже на новых коробках, это просто насос не успевает масло разогнать.
а если подождёшь сек 30 наверняка такого удара нет.

У тебя при переходе с 3 на 4 повышаются обороты но передача не переключается, или всетаки обороты не повышаются а передача включается с рывком?
В первом случае на 70% кончина коробки близка, на себе опробовал.
повышение оборотов происходит в момент переключения. передача включается с рывком, но это не всегда так

У меня вот какая проблема(Camry V40 2,4, 2008г., пробег 128000 км): при переводе рычага переключения передач из положения Р в R происходит сильный удар. Данная проблема проявляется только при повторном запуске двигателя, т.е. когда я утром завожу автомобиль и еду АКПП работает номально, никаких ударов нет, хоть сто раз включай задний ход. Но стоит заглушить мотор и заново завести, то при переключении с P на R происходит удар. Данная особенность проявляется как при мгновенном запуске двигателя, так и при паузе от 1 до 3-х часов. Может ли это быть связано как-то с прогревом масла в коробке?
Подскажите пожалуйста что это за проблема?

удар при включении R

Значится так
вдруг ни с того ни с сего, при включении задней передачи появился сильный и резкий удар в районе подкапотного пространства )
эта беда проявлялась только на разогретой коробке, на холодной(а у нас около -30 уже неделю стоит) этого трабла нет
заменил масло в коробке
на всякий случай сбил на мойке весь снег и лёд, что имел место быть в районе двигателя и коробки
сила удара уменьшилась в 3-4 раза, но осталась
При ударе явно видно, как дёргается двигатель

Вопрос:
почему на холодную удара нет?
почему сила удара даже на разогретой машине, то пропадает, то меняется независимо ни от чего?
ну и собсно чего делать?
ремонт/замена неизбежны, али само пройдёт?)

а сегодня стоя на светофоре заметил, что обороты 1,3тысячи
поставил на нейтраль- резко подпрыгнули до 2 тысяч
на P держались около 2,2 тысячи
и так почти всё утро
проверил тросик, заслонку, вроде всё на месте, всё работает
где копать?

Значится так
вдруг ни с того ни с сего, при включении задней передачи появился сильный и резкий удар в районе подкапотного пространства )
эта беда проявлялась только на разогретой коробке, на холодной(а у нас около -30 уже неделю стоит) этого трабла нет
заменил масло в коробке
на всякий случай сбил на мойке весь снег и лёд, что имел место быть в районе двигателя и коробки
сила удара уменьшилась в 3-4 раза, но осталась
При ударе явно видно, как дёргается двигатель

Удар при включении задней передачи акпп toyota

Часто до и после ремонта автоматической коробки передач (АКПП) приходится встречаться с проблемой включения передачи заднего хода: удар, затянуто по времени и вообще ее полное отсутствие. Рассмотрим принцип работы этих трансмиссий с тем, чтобы можно было соответствующим образом диагностировать их болезнь. Прежде, чем принимать решение о капитальном ремонте АКПП, необходимо провести следующие проверки:

Первая . Проверить работу двигателя. Найдите пластину с идентификацией коробки передач и определите, каковыми должны быть обороты холостого хода двигателя. Вообще говоря, они должно быть, примерно, 650 - 700 об/мин, а в некоторых случаях 550 об/мин.

Вторая . Проверьте уровень масла в АКПП. Это необходимо делать при разогретой до рабочего значения температуре масла. Слишком низкий или высокий уровень масла значительно отражается на качестве включения передач.

Третья . Проверьте правильность регулировки всех тросов. Проверьте давление в основной магистрали и убедитесь в том, что оно соответствует требуемому значению. Поскольку на величину давления в основной магистрали влияет TV-давление, то необходимо проверить правильность его формирования. На холостых оборотах двигателя трос управления клапаном-дросселем должен иметь небольшой люфт.

Теперь, после выполнения предварительных проверок, можно приступить к выяснению причины плохого качества включения передачи заднего хода.

Включение передачи с ударом может быть вызвано двумя причинами: механической (неисправность одного из фрикционных элементов управления) или гидравлической (нерегламентированное давление, неисправность аккумулятора или клапанной коробки). На передаче заднего хода используются (см.рисунок) муфта C0 (обеспечения режима торможения двигателем), муфта C2 (прямой передачи) и тормоз B3 (первой передачи и передачи заднего хода). Обратите внимание на то, что C0 муфта включена уже на диапазоне "Р", так что ее можно исключить из числа подозреваемых.

Таким образом, остается два элемента, которые могут вызывать удар при включении передачи заднего хода. Тормоз B3 используется для включения передачи заднего хода и первой передачи. Вообще этот элемент устанавливается достаточно просто, и в заводской инструкции ничего не сказано о его регулировке, но, если Вы установите его слишком плохо, то элементы планетарного ряда могут вращаться, несмотря на то, что автомобиль неподвижен и рычаг выбора диапазона установлен в положении "Р" или "N". В этом случае происходит задержка включения передачи и в дальнейшем ощущается значительный удар (как на передаче заднего хода, так и на первой передаче). Если этого удара на первой передаче нет, то следует подозревать муфту C2 (неправильная регулировка зазора в этой муфте). Для трансмиссии A540 величина зазора должна составлять 1,0 - 1,35 мм, а для A140 1,12 - 1,45 мм. Лучше, чтобы величина зазора находилась в середине указанных диапазонов. Если зазор выставлен правильно, то виновником может быть материал фрикционных накладок дисков. В этом случае Вы можете попробовать добавить в масло модификатор трения.

Муфта С0 была включена еще на диапазоне "Р", а тормоз B3 запитывается непосредственно от клапана выбора диапазона и не имеет аккумулятора, поэтому включается быстро и всегда первым. Таким образом, опять остается муфта C2 и контур ее управления. Качество ее включения на передаче заднего хода обеспечивают два элемента: шариковый клапан с жиклером и аккумулятор. Иногда шариковый клапан изнашивается, и масло проходит через распределительную пластину. В этом случае Вы должны наблюдать удар во время переключения 2-3. Масло из основной магистрали напрямую поступает к клапану переключения 2-3 и при закрытом шариковом клапане вынуждено проходить через жиклер. Далее масло поступает в аккумулятор и бустер муфты. Обратите внимание на то, что в аккумуляторе давление масла должно преодолеть две силы: сжатия пружины и давление подпора, которое формируется TV-давлением (давлением клапана-дросселя). Таким образом обеспечивается требуемое качество включения муфты C2. Поэтому регулировка троса управления клапаном-дросселем и здесь имеет важное значение. Если трос слишком натянут, то это приводит к повышенным значениям TV-давления. Увеличенное давление заставляет регулирующий клапан аккумулятора перемещаться вниз, увеличивая тем самым давление подпора в аккумуляторе, что равнозначно установке в аккумуляторе более жесткой пружины. Это снижает скорость перемещения поршня аккумулятора и приводит к удару во время включения муфты.

Кроме того, увеличение TV-давления вызывает повышение давления и в основной магистрали, что также способствует удару во время включения муфты С2. Увеличение давления в основной магистрали при включении передачи заднего хода будет более значительно по сравнению с передачами заднего хода, поскольку в этом случае срабатывает клапан повышения давления в основной магистрали.

Задержка включения и растянутое по времени включение вызваны, как правило, утечками в контуре включаемого фрикционного элемента управления (через уплотнения, уплотнительные кольца и шариковые клапаны) или низким давлением в основной магистрали (большой износ насоса и т.п.).

Определите местà утечки, которые могут возникнуть во многих местах трансмиссии. Резиновые уплотнения в поршнях фрикционных элементов или аккумуляторов могут быть изношены или перекручены, утечка может возникнуть и в шариковом клапане поршня блокировочной муфты. Во время ремонта всегда следует проводить проверку работоспособности муфты или тормоза, используя для этого сжатый воздух под давлением не менее 30 Пси. В уплотнительных кольцах также может возникнуть повышенный износ, не зависимо от того, изготовлены они из тефлона или стали.

Причинами низкого давления в основной магистрали могут быть повышенный износ насоса или неисправность в клапанной коробке. Неисправность клапанной коробки может иметь различный характер: засорение фильтров продуктами износа деталей коробки передач, плохая прокладка фильтра, заедание клапана, перекрестные утечки, которые могут быть вызваны плохой или перекошенной прокладкой и др.

У Вас не будет проблем, если во время сборки клапанной коробки затяжка болтов осуществляется строго со спецификацией.

В случае отсутствия передачи заднего хода или скольжения при включении этой передачи Вам необходимо провести две проверки:

Первая . Вы должны проверить имеется ли режим торможения двигателем на 1-ой передаче. Если здесь все нормально, то это является признаком нормальной работы тормоза B3.

Вторая . Необходимо выяснить, как происходит включение 3-ей передачи. Если оно проходит нормально, то муфта C2 исправна. Если подозрения с указанных двух элементов управления сняты, то необходимо разбираться с муфтой C0. Она установлена параллельно с муфтой свободного хода F0 повышающего планетарного ряда, которая работает на режимах переднего хода.

Проверка муфты C0 . Удалите крышку повышающей передачи с задней части трансмиссии. Переверните муфту свободного хода F0 и установите на место крышку. Таким образом, муфта свободного хода должна работать теперь на передаче заднего хода. Если передача заднего хода после этого стала включаться, то у Вас проблема с муфтой C0. Проверьте крышку повышающей передачи на предмет утечек.

Предостережение: если Вам необходимо в таком состоянии двигаться вперед, то нельзя двигаться на 4-ой передаче.

Если вы имеете дело со скольжением или вибрацией на передаче заднего хода, то ищете неисправность в барабане муфты С0.

Удар при включении D или R

Можно поподробнее. Датчик MLP - это где? И за что он отвечает?

Похоже, решили мою проблему

Внешние признаки:
1 прогреваю утром двигатель, прохожусь по всем передачам и замеряю уровень масла в АКПП. Уровень между min - max, цвет нормальный.
2 проезжаю 10 км и опять замеряю уровень. Теперь он выше щупа (аж на тросике), цвет розоватый и целая "борода" из пузырьков.
3 все передачи в движении переключаются с пинками в спину (это не мягкие толчки )
4 проехал 100 км до Москвы. Загорелся чек "двигатель", на щупе АКПП белая "вата" вместо масла.

В результате долгих совещаний, а также методом "исключения" ("научного втыка") определили, что накрылся гидротрансформатор т.е. "автоматическое сцепление".

По-ходу, опять "непонятки" начались! Про проблему я уже писал выше в этом "топике".

Проблему УЖЕ решили! Путём замены АКПП. Старая коробка у Commicsa. Если кому интересно, можете посмотреть какого цвета масло, когда все фрикционы разлетаются.

Всё написано было как предостережение новичкам, чтобы при появлении этих признаков НЕМЕДЛЕННО бежали в сервис (и лучше на эвакуаторе, т.к. в данном случае длительный пробег коробка не переживёт).
Меня беспокоит другое. Возможно, что устранили ПОСЛЕДСТВИЕ, а не ПРИЧИНУ! Есть подозрения, что это какой-нибудь датчик, или провод, или трубка. Не может гидротронсформатор просто разлететься. Или может?

ЗЫ: как проверять уровень масла в АКПП я знаю

ЗЫ - ЗЫ: С ПЕРВЫМ СНЕГОМ этой зимой, господа! У нас метёт! А пол-Рязани на летней резине!

Чтобы передачи переключались на более высоких оборотах есть режим "O/D OFF". Но в пробках он не спасёт от толчков.
При движении в пробках надо использовать 2-ую ручную передачу. -=ТЫНЦ=- Тогда и толчков не будет, и коробка не мучается.

9 апр еля 2009

Не нажимай тормоз во время разгона! Если попадёшь в момент, когда АКПП только переключается на повышенную, будешь получать удар под "сидушку". Старайся разгонять сразу до 2-ой, а потом уж тормозить, если необходимо. А в пробках езди на 2-ой и не забивай голову; вырвался на свободу - воткнул "D" и погнал дальше.

ЗЫ: после замены и чистки движок стал быстрее раскручиваться, ну и передачи стали быстрее переключаться (по времени, а не оборотам). Педаль газа, наверное, другая стала. Вообщем машина изменилась, а ты ещё не привык! Всё объяснимо!

Опишу свою проблему. При переключении на паркинг кратковременно падают обороты, машина новорит заглохнуть, а частенько и глохнет. Иногда такая же проблема встречается и при переключениях на R и D. В остальном коробка ведет себя в штатном режиме, переключает ровно, четко, без рывков. Что это может быть?

движок Split port 2,0 есличо

5 июня 2009

Самое вероятное - не подключен разъём датчика оборотов. 1-ый спереди АКПП по линии аккумулятора, рядом со щупом, 2-ой - сзади АКПП по центру машины. Если разъёмы подключены, проверь на разрыв провода (может дёрнули, когда снимали).
Датчик скорости проверь, вернее разъём (рядом с селектором передач). Сними, воткни.

ЗЫ: ты зачем у FICUSа аватарку слямзил?

13 июля 2009

1 (для информации)
Постановка на стоянку машины с АКПП, чтобы потом не было толчка (т.е. зацепа блокиратора коробки).
- двигаемся, плавно тормозим. (Нельзя допускать зависания машины - когда передача включена, тормоз отжат, а машина не едет).
- не отпуская тормоз ставим на ручник (ручник должен работать)
- ручка на "Р". Отпускаем тормоз.

Начало движения после стоянки (особенно под уклон)
- нажимаем тормоз
- включаем передачу. Если получаем удар под зад, то значит неправильно выполнена постановка на стоянку или не держит ручник.
- снимаем ручник
- отпускаем тормоз. Поехали! (вспоминаем уроки в автошколе)

2 Включать "R" только после полной остановки.

3 (по твоей проблеме) Если не поможет вышенаписанное:
- Цепляет рычаг - это основная причина. Снимаешь кожух и накладку рычага (где-то уже были фотки; поиск рулит). Смотришь, за что цепляет трос рычага. Там гирлянда стопоров и зажим. Скорее всего что-то мешает.
- Проверь регулировку селектора передач на коробке (совпадение рисок "D"). Если необходимо, отрегулируй трос.
- (посерьёзнее) Неисправность штока переключения передач. Он находится внутри коробки, посмотреть можно, сняв поддон АКПП. Здесь может быть и повреждение штока, и закупорка каналов, и т.д. Но я думаю до этого не дойдёт.

Удар при включении задней передачи акпп toyota

Диагностика Акпп-очень сложная задача .особо когда контроллер ничего не выдает в смысле кодов неиспр. В большинстве случаев -проблемы в гидравл. клапанах (что ничего хорошего клиенту не сулит ),так и в случаях других внутр. проблем коробки. Ремонтом их занимаются. очень мало кто.Диагностика-тоже в большинстве случаев. хромает ,так как очень сложно определить и исключить причину. Конструкция-мало пригодна для внешнего вмешательства. а так можно для саморазвития и может успокоения почитать ТИС- вот например .частьИспытание на задержку переключения

В этом виде испытания определяется время до легкого толчка при переводе рычага переключения передач из положения "N" в "D" и из "N" в "R" при работающем на холостом ходу двигателе.
Испытание на задержку переключения позволяет определить состояние гидравлических систем и фрикционных муфт/тормозов.

1. Застопорить все четыре колеса тормозными башмаками и включить стояночный тормоз. Убедиться, что автомобиль неподвижен.
2. Определить время задержки, измеряя секундомером время с момента перевода рычага переключения передач из положения "N" в "D" и из "N" в "R" до возникновения легкого толчка.

Примечание: Необходимо провести замер три раза и затем определить среднее значение.

Между испытаниями следует выдерживать интервал не менее 1 минуты. (Для снятия остаточного давления с муфт/тормозов.)
Результаты испытания на задержку переключения

Причина неисправности
Дольше нормы для "N" > "D"

Низкое давление в линиях гидропривода

* Неисправность электромагнитного клапана-регулятора давления
* Неисправность первичного клапана-регулятора

Неисправность (проскальзывание) муфты переднего хода (C1)
Неисправность электромагнитного клапана управления моментом
Утечка масла в контуре диапазона "D"
Дольше нормы для "N" > "К"

Низкое давление в линиях гидропривода

Неисправность (проскальзывание) муфты заднего хода (C3)
Неисправность (проскальзывание) тормоза 1-й передачи и заднего хода (B3)
Утечка масла в контуре диапазона "R"

RVR-Club - Форум

Господа гуру.
Помогите.
При включении задней передачи происходит резкий толчек в коробре (как пинок снизу), чаще подобное явление сопровождается металлическим лязгом. При переключении обратно на D тоже толчек но без лязга и гораздо мягче (почти нет). Если остановиться на совсем ровной дороге, то толчек (при включении задней) незначителоьный или его вообще нет. Толчка также нет, если с D переключиться снаячала на парковку, потом включить заднюю (или отпустить тормоз на нейтралке).

Поставьте диагноз, надо срочно.
По поиску ничего не нашел.

LexaM » Вт июн 03, 2008 3:22 pm

Andr » Вт июн 03, 2008 3:28 pm

Масло и фильтр поменяны ровно год назад. Месяц назад долил в коробку 350 грамм, почемуто упал уровень (коробка тупить стала после зимы). За год прошел 18ккм. Может и надо сменить все снова. Хотя выработки в масле (на щупе) не заметно, цвет не красный уже, но розовато-бежевый (на колу не как не похож).

Задняя крестовина действительно имеет небольшой люфт (уже второй год или больше), куплена замена, но на СТО менять отказываются так как люфт действительно небольшой.

Подвесной подшинпик тоже умер на днях собираюсь менять.
Видимо нужно освежить ходовку и сменить масло в коробе, чтобы смотреть, что будет.

Хотя раньше толчки были только при маневрах на уклоне, а теперь практически постоянно. Хоть назад не ездить. Или привыкать к новому режиму включения задней передачи - через парковку.

Djack » Вт июн 03, 2008 7:55 pm

И как сюда подпись впендюрить?

Юрий » Вт июн 03, 2008 9:19 pm

Как это розовато-бежевый? И куда делись 350г?

Sosed » Вт июн 03, 2008 9:26 pm

Как это розовато-бежевый? И куда делись 350г?

Ну блин а какой он, новый АТФ красный только в банке, на руку мазнешь - он розовый! А у меня со щупа чуть коричневатый, прозрачный, без запаха горелого, но уже не такой розовый как новый из банки.
Куда делись 350 грамм - вопрос интересный. Мерил уровень я не правильно, лень в книжке посмотреть было. Мерил на остановленном движке минут через 5 после остановки на положении селектора "Р". Получалось немного выше минимума в области "НОТ", ну думал норамально.
Месяц назад (пинок доставать стал), почитал Легион, померил правильно - "НОТ" сухой.
Банка АТФ в багажнике была (1л), зашел в аптеку, купил шприц на 150 мл и через щуп добавил масло. Проверил - вроде появилось чуть выше минимуна в "НОТ" на нейтралке (ну по книге. ) на завденном движке.
Вчера время было, в гараже еще часок повозился (померил, подобвлял, поездил), в общем вылил всю банку (1л), уровень теперь стоит ближе к максимуму, машина ведет себя лучше.
Стал думать почему его не было, поднял бумаги по прошлому весеннему обслуживанию, менял масло у перцев, которые возле крематория сидят (из белого списка). Так вот смотрю в бумагу и фигею помаленьку: фильтр. МАСЛО АТФ СП-3 ---- 3,3 литра. Я тогда ЯВРа тока взял. Типа "Белый список" вот и пойми теперь, или это я гоню.
По холодам подтекало масло с поддона (или с сальника) - грамм по 10 в день , от замены до замены (6ккм) 200-300 гр, но это было моторное масло или я масла никогда не видел.

Форумы клуба

При включении задней скорости АКПП пинается.

_________________

— Основной принцип моего существования – служение гуманистическим идеалам человечества.

Поподробнее плз. Включаешь и сразу пинок? Или включаешь, не едет, на газ нажимаешь - пинок и едет?
Глянь на всякий случай люфты крестовин и трансмиссии.

Что значит затягивает? Поздно или сам процесс переключения длинный?
У меня иногда бывает затягивает процесс переключения со 2 на 3-ю. Наблюдаю это уже тыщ 30.

А так да, начни с проверки уровня по всем правилам (на горячую), цвет, запах. Потом, если всё норм, можно попробовать поменять жижу, хотя я в эти чудеса не верю.

_________________

L200 New, 2007г. SS+АТ

_________________

— Основной принцип моего существования – служение гуманистическим идеалам человечества.

Ну правильней сказать, что я не совсем не верю, но всё же по опыту, чаще это "мертвому припарка", бывает помогает не на долго. Хотя знаю единичные случаи, когда помогает и на долго, твой тому пример. Ну в общем попробовать стоит, но не сильно рассчитывать на успех.

_________________

L200 New, 2007г. SS+АТ

_________________

— Основной принцип моего существования – служение гуманистическим идеалам человечества.

Стрекочет когда селектор переключаешь? Если да, то это скорее всего нормально, должно как будто там моторчики какие-то жужжат несколько секунд после переключения.
Если именно при переключении передач, то это не нормально.

На всякий проверь люфты. Попроси кого-то сесть в машину, сам залезь под машину (или загляни хотя бы) и пусть помощник переключает по схемам D-N-R, R-N-R. Естественно принять все меры чтобы тебя не переехали, колеса не прокручивались (сильно жать на тормоз, ручник, "башмаки" и т.п.). В общем задача определить суммарный люфт на пути из раздатки до колеса. Возможно что-то увидишь, что-то услышишь.
У меня когда крестовина разваливалась, то тоже удар при D-N-R и R-N-D был ощутимый, т.к. люфт был большой и кардан успевал разогнаться от упора до упора.

Сильно надеяться не надо, но знаю случаи когда заочно приговаривали АКПП, а дело оказывалось совсем в другом. Один раз так АКПП чуть не начали ремонтировать из-за отказа какого-то датчика двигателя, другой из-за как-то оригинально сдохшего ШРУСа. Пол года назад у коллеги на опеле начали снимать коробку, чтобы менять по гарантии агрегат, начали сдергивать клеммы, а одна из клемм какого-то датчика оказалась полусоскачившая с разъема. Хорошо гайки не начали крутить Одели всё на место и машина поехала

Гадать сколько ещё приживет невозможно, т.к. не знаем конкретно причину. Может и сто лет пинаться, а может в один момент крякнуться.

_________________

L200 New, 2007г. SS+АТ

Владею Mitsubishi уже три недели. (2007год, Super Select, АКПП). Самой покупки была проблема: при включении задней передачи (через, где-то, пол секунды) происходит сильный толчок назад. Дальше машина прекрасно едет. Толчок происходит без разницы с какого положения переключаю. С утра, когда машина холодная, толчок ощутимо меньше. По состоянию масла в коробке сказать могу мало, уровень есть, на вид нормальное, красное.

Поездка к ОД, успехом не увенчалась. Пол дня мучили машину, по итоге толчок пропал, но ровно на 5 мин, пока машина нагрелась. Проверили проводку АКПП, (сказали ее делали до меня и сделали нормально), типа покрутили ингибитор, и долили пол литра масла. Ошибок по компу нету и не было.

Читал на форумах, но так решения и не нашел, советуют полную замену масла, но как-то слабо в это верится.

Толчок при переключении АКПП: почему коробка автомат дергается

Автомобили с автоматической коробкой передач сегодня пользуются огромным спросом, причем как среди начинающих водителей, так и среди опытных автовладельцев с большим стажем.

Прежде всего, коробка автомат значительно упрощает процесс управления транспортным средством. Также АКПП обеспечивает высокий уровень комфорта и повышает безопасность в условиях интенсивного движения в плотном городском потоке.

При этом сама автоматическая коробка является сложным агрегатом, с которым нередко возникает много проблем. Как правило, наиболее распространенной поломкой машин с АКПП являются заметные толчки при переключении АКПП на месте или в движении. Давайте рассмотрим основные причины их появления.

Толчки при переключении передач АКПП

Даже с учетом того, что расход топлива на машинах с подобной трансмиссией несколько выше, чем в других случаях, такая коробка достаточно надежна, в исправном состоянии передачи переключаются плавно и мягко. Однако если АКПП пинается, появляются рывки и толчки, автомат дергается при переключениях, это указывает на возникновение проблем.

Чтобы разобраться, почему автомат пинается и толкается, важно понимать, что трансмиссионное масло в коробке данного типа является не просто смазочной, но еще и рабочей жидкостью. Простыми словами, толчки при переключении АКПП часто связаны именно с маслом.

Получается, проблемы с переключением передач, которые проявляются в виде толчков автомата, могут быть связаны:

с уровнем трансмиссионного масла АКПП;
качеством масла в коробке автомат;
давлением масла в автоматической коробке и загрязнением фильтров АКПП;

Если водитель заметил, что коробка автомат толкается или дергается при переключении, необходимо проверить уровень масла и его состояние. В норме, уровень должен быть между отметками HOT и COLD на щупе АКПП, причем проверку нужно производить только после того, как коробка была предварительно полностью прогрета.

Трансмиссионное масло в автомате должно быть чистым, нормального цвета, без примесей, запаха горелого и т.д. Если заметны отклонения, прежде всего, нужно заменить ATF и масляный фильтр АКПП. В том случае, если замена не помогла, нужно отправляться на диагностику коробки передач.

Еще добавим, что езда на грязном масле или неисправной АКПП может в скором времени вывести из строя как трансмиссию, так и, в ряде случаев, сократить срок службы ДВС. Что касается замены, оптимально менять масло в АКПП каждые 50 тыс. км, пробега. При этом тяжелые условия эксплуатации значительно сокращают данный интервал.

Идем далее. Следует обратить внимание на то, что толчки не всегда появляются по причине проблем с коробкой. Если имеются проблемы с системой зажигания или системой питания, замечены неполадки в области дроссельного узла, некорректно работают датчики ЭСУД и т.п., тогда слаженная работа АКПП и ДВС нарушается.

По этой причине нужно параллельно замене масла в коробке передач заменить воздушный и топливный фильтр, проверить состояние свечей зажигания и свечных проводов, промыть топливные форсунки, почистить и, при такой необходимости, дополнительно настроить (обучить) дроссельный узел и т.д.

Еще отметим, что толчки АКПП «на холодную» для многих авто можно считать нормой. Главное, чтобы не возникало ощутимых ударов, пинков и рывков. Это значит, что если коробка автомат слегка толкается до прогрева жидкости ATF, такая работа вызвана тем, что масло вязкое и еще не вышло на рабочие температуры.

Также дополнительной причиной может оказаться и холодный двигатель, что в паре с непрогретой коробкой делает моменты переключений передач более ощутимыми для водителя. Чтобы избежать возможных неполадок, следует прогревать мотор и АКПП перед поездкой, а также избегать нагрузок на коробку первые 10-15 км. пути.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных неисправностях коробки автомат, которые проявляются в виде отсутствия переключений передач, задержек при переключениях и т.п.

Рекомендуется первые 5-10 километров избегать активных ускорений, высоких оборотов ДВС, режима кик-даун, использования ручного режима АКПП, пробуксовок и т.д. Помните, коробка прогревается намного дольше двигателя, то есть силовая установка уже может выйти на рабочую температуру, а АКПП еще нет. Становится понятно, что если АКПП дергает на холодную, это одна из причин.

Советы и рекомендации

Как видно, если коробка автомат толкается, причин может быть несколько, начиная от поломок самой КПП или неисправностей датчиков ЭСУД и заканчивая порванными подушками (опорами коробки передач).

Другими словами, если при переключении АКПП машина дергается, виновником может оказаться вовсе не коробка, а плохое топливо, проблемы с системой питания или зажигания.

Если же все проверки были выполнены, при этом причина сбоев так и не была установлена, тогда следует проверять саму трансмиссию. Дополнительными признаками проблем именно с автоматом является то, что коробка уходит в «аварию» (АКПП падает в аварийный режим), толчки АКПП постоянные и заметны на холодную/ горячую, коробка автомат буксует и т.п.

Также некоторые водители, особенно те, у кого нет большого опыта эксплуатации машин с автоматом, сразу принимают легкие толчки АКПП за неисправность. Следует помнить, что «классический» автомат не является бесступенчатой трансмиссией (в отличие от вариаторов CVT), то есть переход с одной ступени на другую в большей или меньшей степени ощущается.

Например, коробка может сильнее толкаться при слабо нажатой педали газа при переключении вверх с 1 на 2 передачу. При этом таких толчков при переходе выше (со 2 на 3 и т.д.) может не быть. Также толчки не будут ощущаться даже с 1 на 2, если разгоняться более интенсивно, то есть сильнее нажимать на педаль акселератора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему коробка автомат пинается при переключении передач. Из этой статьи вы узнаете о причинах пинков и рывков АКПП, а также какие элементы автоматической коробки могут выйти из строя в этом случае.

Напоследок отметим, что так называемые адаптивные АКПП подстраиваются под манеру езды конкретного водителя. Это значит, что автоматика «запоминает» определенные параметры.

Если же за руль садится другой человек, переключение передач определенное время может быть «жестким», сопровождаться толчками и т.д. В этом случае можно ждать, пока ЭБУ самостоятельно перестроится под нового водителя или же обнулить сохраненные в памяти параметры работы адаптивной АКПП.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.

Прогревать или не прогревать АКПП: для чего необходим прогрев автомата зимой в мороз и что нужно учитывать. Как правильно прогревать коробку- автомат.

Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат "встает" в режим аварии, диагностика.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Причины по которым автомат дёргается на ходу

Пользу или вред приносят рывки автомобилю – вопрос риторический. Это так же как тыкать в человека ножом и спрашивать – поправляется ли твое здоровье. Любой вид подергивания автомобиля вредит, будь то просто толчок при движении или же следствие переключения скоростей.

Главный удар приходится на трансмиссионный узел и моторную часть. В первую очередь, увеличивается нагрузка на движущиеся элементы (подшипники, переключатели, шестеренки). Каждый удар может деформировать, оставить трещину или полностью сломать любой из этих элементов. Ремонт может затянуться и стоить хозяину автомобиля значительное количество денег. Именно поэтому важно изначально определить причину, по которой машина начала дёргаться, и искоренить ее.

Часто АКПП бьется при включении режима D, подобный дефект может возникнуть как на прогретом, так и на холодном автомобиле. В двух таких случаях причин много и все они разные.

1. Первым делом смените масло и фильтр в коробке передач. Такие меры зачастую полностью или частично устраняют проблему.

2. В случае если акпп продолжает пинаться, то необходимо провести полноценную диагностику. Для этого необходимо посетить специализированный технический центр.

3. Если же коробка начинает пинаться на прогретом двигатели, то, скорее всего, износилась гидроплита. Это значит, что блокировка трансформатора не срабатывает.

Чаще всего автомат дергает при включении задней скорости. И тут, есть сразу множество причин. Банально, возможно, не срабатывает датчик, который меняется за полчаса. А также проблема, может, заключаться в механическом повреждении. Как правило, в таком случае помогает смена масла и фильтра.

Бывают случаи, когда автомат дергается при переключении одной скорости на следующую, эти советы могут помочь:

1. Замените масло, причем смените его на оригинально. Промойте поддон и произведите замену фильтра.

2. Прочистите клапана АКПП. Для этого необходимо разобрать коробку передач полностью.

3. Промойте АКПП с помощью специального средства. Благо, в автомагазинах таких уйма.

Дело в масле

На форумах высказывают мнение, что КП совершенно не нуждается в обслуживании. Это неверно. Как правило, такого мнения придерживаются специалисты СТО. Они преследуют определенную цель — коробку, которую никогда не обслуживали, скоро придется заменить, и водитель принесет им свои деньги.

Вместе с трансмиссионным маслом надо сменить еще и фильтр. В нем содержится стружка, которая может попасть в новое масло. Кстати, из-за замусоривания масла давление в системе понижается, поэтому фрикционы не могут остановиться вовремя.

Внимание! Если вы заменили трансмиссионное масло, первые 500 км не перегружайте коробку передач. Лучше избегать езды по скользким дорогам, потому как пробуксовки также нежелательны.

Проблема во фрикционах

Трансмиссионная коробка содержит диски, отвечающие за работу определенных шестерней. Когда давление понижается, фрикционы начинают проскальзывать, чернеют, при разборе коробки чувствуется запах гари. Шестеренки могут и не остановиться в нужное время, если фрикционы прогорели.

Тестируйте состояние фрикционов так:

машину паркуете на прямом участке;
скорость ставите на «нейтралку»;
педаль тормоза отпускаете;
если после этого машина приходит в движение, это явный признак прогорания дисков.

Проблемы с радиатором

Пинки автоматической коробки могут происходить и из-за радиатора охлаждения. Если его работа будет некорректной, это обязательно приведет к перегреву масла. Во время некорректной замены масла забиваются патрубки. Происходит это из-за того, что обычно трансмиссионную жидкость меняют под высоким давлением, что приводит к оседанию мусора в патрубках. Поэтому стоит хорошенько подумать, прежде чем принимать решение о смене ATF масла под давлением.

Чтобы свести риск замусоривания системы к минимуму, во время смены масла нужно поменять фильтр и как следует промыть поддон. Соблюдайте такой порядок, чтобы избежать появления толчков в КП:

радиатор снимите и тщательно прочистите;
поменяйте фильтр;
залейте новую ATF жидкость.

Проделайте эти несложные действия, и проблема больше о себе не заявит.

Датчики двигателя

Ощутимые пинки могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Скажем, датчика положения дроссельной заслонки или массового расхода воздуха. Иногда после таких пинков загорается лампа Check Engine и в память записываются ошибки, которые многие сервисмены трактуют. как неисправность «автомата», хотя на самом деле с ним все в порядке.

Электроника

Меньше всего проблем бывает у ЭБУ коробки. Провода электронного блока управления ломаются или разрываются в результате механического повреждения. Контакты окисляются. Сигналы от электронного блока теряются и клапаны вовремя не открываются или делают это с промедлением.

Толчки при переключении АКПП водитель может замечать при выходе из строя датчиков ЭСУД. Редко ломается сам электронный блок управления автомата.

На мерседесах из серии 722.9 установлены семиступенчатые автоматы GMT6T30 и на шестиступенчатых АКПП той же модели на поддоне располагается электронная плата. Она называется мехатрон. Управляет клапанами соленоидами. Выход из строя этой платы тоже может сигнализировать водителю толчками и рывками коробки передач.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Загрязнился гидроблок

Большое давление при смене жидкости ATF приводит к засорению гидроплиты — главного узла трансмиссии. Забивание каналов узла неминуемо приведет к понижению давления в коробке. Оно может прийти в норму лишь после прочистки каналов. И лишь при том условии, что остальные узлы исправны.

Проблемы с клапанами и с проводкой

На гидроплите находятся клапаны для подачи жидкости в каналы. Работают они от электричества, поэтому причина их неисправности может быть в проводке. Иногда клапаны просто ломаются, когда срок их эксплуатации заканчивается. В КП сейчас стали применять соленоиды с пластмассовыми корпусами. Они могут деформироваться под воздействием высоких температур.

Устранить поломку клапанной системы можно, только разобрав гидроблок. Если соленоиды неисправны, их меняют. При поломке КП брыкается на определенной передаче, что означает заклинивание клапана. Клапан теряет способность открываться.

А вот какие неисправности могут привести к отсутствию импульса в проводке:

контакты окислились;
произошел обрыв;
на контактах образовался нагар.

Фрикционные диски

Фрикционные диски – это шестерни, которые сцепляются друг с другом посредством зубьев для передачи крутящего момента и сцепления. Со временем зазоры между зубьями дисков увеличиваются. Чем больше зазор, тем больше времени понадобится для сцепления и запуска следующей передачи. Если зубья в одном из пакетов фрикционов пришли в негодность, то эту скорость автомат будет игнорировать при переключении передач АКПП.

Водитель обычно чувствует эту неисправность как толчок, когда авто набирает скорость. Например, на мазде 6, созданных до 2009 года, водитель чувствовал ощутимый толчок во время переключения с 3 на 4 передачу. Когда АКПП мазды дергается – это свидетельствует об износе посадочного штока тормозной ленты именно на этой модели.

Перегрев

Если радиатор коробки передач долго не чистить и не менять рабочую жидкость, то после долгого толкания в пробках возможен перегрев трансмиссии. От этого тоже появляются рывки при движении.

Масляный насос

Имейте в виду, что пинки АКПП могут быть вызваны поломкой масляного насоса. Правда, это случается редко. Проверяется насос только после смены фильтра и очистки радиатора. Насос может находиться за гидроблоком или на поддоне.

Пинается «автомат»: что это значит

Автоматическая коробка передач – сложный узел, состоящий из большого числа механизмов. Конструктивно эта трансмиссия не схожа на механическую коробку, вариатор и уж тем более на «робот». Это отдельный, независимый агрегат со своими особенностями. «Автомат» делает процесс управления автомобилем максимально простым, но требует к себе повышенного внимания. Ремонтировать АКПП значительно тяжелее и накладнее в финансовом плане, чем «механику». Наверное, это единственный фактор, который отталкивает потенциальных покупателей авто с АКПП. Также «автомат» нуждается в особенном уходе. Если водитель не будет следить за состоянием трансмиссионного масла, то гарантированно столкнется с проблемами в работе коробки передач.

Различные поломки «автомата» серьёзно ухудшают комфорт или вовсе препятствуют дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Обычно о неисправностях трансмиссии автомобиль сигнализирует рывками, толчками, реже возникает пробуксовка или одна из передач совсем не включается. Нередко водители отмечают именно пинки АКПП, которые на практике выглядят так:

с переводом селектора КПП из положения P в положение D (или в любой другой режим) ощущается значительный рывок машины, чего не было замечено ранее;
прямо во время движения автомобиля с переходом на повышенную или пониженную передачу коробка пинается, то есть, ощущаются толчки в задний бампер, после которых машина резко устремляется вперед.

Диагностика и способы решения

Диагностировать почему дергается АКПП при переключении можно несколькими методами:

тестирование транспортного средства во время езды;
тестирование на заторможенном транспортном средстве;
тест на качество жидкости и ее уровень в автомате;
тест гидравлической системы;
тестирование ЭБУ на присутствие неисправностей.

Тест АКПП не показал присутствия неисправностей в ней, но коробка продолжает дергаться, следует проверить, как работает двигатель на больших и маленьких оборотах. Возможно неисправны узлы мотора.

При разгоне дергается

Во время движения вперед, когда автомобиль набирает скорость, АКПП может дергаться из-за проблем с механическими узлами.

Пинается на холодную или горячую

Автомат дергается при разгоне, а также мелко подергивается при старте на холодную или горячую, когда:

коробка не прогрета;
засор фильтрующего устройства;
засорен гидроблок.

Вибрация при включенной задней

Бывает коробка дергается при включении задней передачи. Понадобится тест АКПП посредством компьютера.

Толчки при переключении

Дергается АКПП, когда водитель переводит кулису передач в положение «d» в случаях, когда:

произошла поломка гидроплиты;
изнашиваются фрикционные диски.

Когда авто притормаживает АКПП дергается из-за неисправности соленоидов. Подробно в следующем блоке.

Что делать, если пинается коробка автомат?

Если корень проблемы находится в неисправности фрикционных дисков, их лучше заменить, для чего потребуется полный разбор АКПП. Вручную выполнить эту процедуру не так просто.

Если толчки происходят из-за недостаточного прогрева трансмиссионной жидкости, это проблема сезонная. С наступлением тепла она исчезнет сама собой. Но все же не следует злоупотреблять ездой с непрогретой системой, так как это может привести к износу узлов.

Проблемы с неисправной проводкой решаются путем устранения обрывов, если таковые имеются, или чистки окислившихся контактов. При обнаружении неисправности в понижающем резисторе его следует сменить.

Если масляный насос не создает должного давления, эту проблему решают доливом рабочей жидкости в бак. Также можно попробовать сменить манжеты на крышке.

Вероятных причин образования рывков коробки автомат множество. Главное — вовремя проводить обслуживание АКПП, и тогда работать она будет долго и без неприятных толчков.

Проверил все причины – не помогло

Если автовладелец полностью продиагностировал АКПП, а коробка дергается, то нужно искать неисправности в других узлах транспортного средства:

топливо низкого качества;
неполадки с аккумуляторной батареей или системой запуска;
проблема в двигателе.

Внимание! Чтобы правильно диагностировать из-за чего не стабильно работает АКПП необходимо иметь под рукой специальное оборудование.

Советы и рекомендации

Если же все проверки были выполнены, при этом причина сбоев так и не была установлена, тогда следует проверять саму трансмиссию. Дополнительными признаками проблем именно с автоматом является то, что коробка уходит в «аварию» (АКПП падает в аварийный режим), толчки АКПП постоянные и заметны на холодную/ горячую, коробка автомат буксует и т.п.

В подобной ситуации следует незамедлительно посетить СТО для проведения углубленной диагностики, так как вероятна поломка самой коробки передач. В этом случае пинки и рывки могут говорить о проблемах с фрикционами, ГДТ, гидроблоком и другими элементами АКПП.

Также некоторые водители, особенно те, у кого нет большого опыта эксплуатации машин с автоматом, сразу принимают легкие толчки АКПП за неисправность. Следует помнить, что «классический» автомат не является бесступенчатой трансмиссией (в отличие от вариаторов CVT), то есть переход с одной ступени на другую в большей или меньшей степени ощущается.

Это значит, что для коробок автомат легкие толчки при переключениях, особенно на холодную, зачастую являются нормой. Более того, для многих модификаций АКПП (причем независимо от страны производителя) характерны более сильные толчки в определенных режимах.

Так вот, такие легкие толчки АКПП принято считать особенностью работы агрегата. Простыми словами, сами официальные дилеры разных марок и опытные мастера по ремонту АКПП часто не считают это неисправностью и, тем более, поводом для проведения ремонта. Сами коробки в этом случае также нормально выхаживают свой заявленный ресурс.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему коробка автомат пинается при переключении передач. Из этой статьи вы узнаете о причинах пинков и рывков АКПП, а также какие элементы автоматической коробки могут выйти из строя в этом случае.

Напоследок отметим, что так называемые адаптивные АКПП подстраиваются под манеру езды конкретного водителя. Это значит, что автоматика «запоминает» определенные параметры.

Читайте также: