Удар при отпускании сцепления ланос

Обновлено: 08.01.2025

Удар при отпускании сцепления

Тем тысяча, но многое уже менялось, и хотелось бы привлечь коллективный разум.
Давно докучает небольшой удар при отпускании сцепления. Он носит нерегулярный характер.
Чаще всего возникает с утра, когда машина холодная, при первом трогании. Но не всегда. Может произойти в движении, при переключении на пониженную, то есть когда первичный вал обгоняет двигатель. Если сразу после такого удара снова выжать сцепление, уронить обороты до холостых и снова отпустить педаль сцепления - сцепление уже произойдет плавно.
Чем выше разница оборотов между первичным валом и оборотами двигателя - там ощутимее удар. Если сцепление отпущено, то при переходе с разгона к торможению двигателя и обратно удара не происходит.
Также бывает довольно сильная вибрация при трогании, на мой взгляд носит характер проблем сцепления. На новом комплекте не наблюдалось, но через пару месяцев снова начало возвращаться, но в основном сцепление происходит плавно.
За время наблюдения были поменяны: коробка, двигатель, главный цилиндр сцепления, выжимной подшипник, диск с корзиной, рычаг сцепления (тот, который давит на выжимной), подвесной подшипник, оба передних ступичных подшипника.
Почти всё менялось в разное время, коробка снималась несколько раз, разницы не было никакой. Только замена сцепления на время давала хороший эффект.
Подушки двигателя (передняя и задняя) фебестовские, то есть голимая резина. На оригинал на тот момент не наскреб, и хотелось снизить нагрузку хотя бы на оставшейся целой подушке под коробкой. Вероятно с оригинальными было бы не так заметно, но хочется разобраться.
Ранее стояло сцепление+корзина Aisin, при снятии обнаружился люфт диска сцепления на оси его крепления. Сейчас поставил корзину Exedy + диск Valeo, на месяц-полтора эффект исчез, однако со временем начал набирать обороты. Возможно эффект просто снизился и был незаметен.
Гранаты перебирались, набивались новой смазкой, на внутренних выработки не было. Правая наружняя требует замены, раньше она пощелкивала лишь в сильные морозы, щас уже и по теплу начала.

Возможно ли, что причина кроется в износе/загрязнении рабочего цилиндра сцепления?
Насколько велика вероятность плохой соосности первичного вала коробки и коленвала? И дало ли бы это аналогичные симптомы?
Возможно ли что всё дело в подушках, надо поставить оригинал и забить?
Еще какие-либо мысли?

Возможно ли что всё дело в подушках, надо поставить оригинал и забить?
Еще какие-либо мысли?[/QUOTE]

Подушки после установки регулировал? На внутренних гранатах осевой люфт проверял? Возможно износ дифа ( износ оси сателлитов) даёт большой люфт, от сюда и удар. С товарищами: воткни 1 передачу ( на заглушенном, и с ручника сними ) и покатай авто в зад-перёд, желательно на яме, потом заднюю. Заодно и работу подушек проверишь. Ещё можно поочерёдно вывешивать ведущие колёса, и так же в зад-перёд крутить. и слушать где стучит.
99,99% сцепление ни причём ( если только корзина затянута а не болтается), где то хороший люфт.

Daewoo Lanos пока радует › Бортжурнал › стук при отпускании сцепления

подскажите при отпускании педали сцепления слышен стук иногда с рывками подскажите что это может быть?

Daewoo Lanos 2008, 86 л. с. — запчасти

Машины в продаже

Daewoo Gentra, 2014

Daewoo Nexia, 2011

Daewoo Nexia, 2010

Daewoo Nexia, 2009

Комментарии 18

Привет. Как исправил ситуацию?

бойцы реально надо помощь по стуку, с деньгами напряжно думаю поменять сцепление боюсь ошибиться

Плавней бросай педаль сцепления!

дело в том что раньше было почти не заметно, а сейчас стало ярко выражено и даже между первой и второй тоже и как холодно выжымной шелестит

А при неработающем моторе стучит?

да легкий стук есть когда резко отпускаешь педаль

ступичные подшипники проверь, подергай колеса руками из стороны в сторону, если он сразу поймешь

окей еще раз все пересмотрю спасибо. а от ступичных подшипников тоже может быть удар с рывком когда сцепление бросаю на низких оборотах начинает колотить двигатель как вроде он хочет от меня убежать думаю слабые пружины на диске сцепления раньше на холостом трогался вот если со второй тронуться попробовать то от рывка может и заглохнуть

OoYevgeshAoO

ступичные подшипники проверь, подергай колеса руками из стороны в сторону, если он сразу поймешь

Что то я не пойму связь между щелчка сцепления и ступичным

да легкий стук есть когда резко отпускаешь педаль

Спасибо как только поменяю сцепление отпишусь

аналогичная ситуация, поменял сцепления, поставил валио, сразу почти незометные толчки, а сейчас четко выраженный звонкий щелчок, вот тоже грешу на демфирные пружины диска сцепления! еще может попал как то воздух в систему гидропривода сцепления и воздушная пропка резко то сжимается то расжимается, конечно незнаю насколько это может быть в реале!

Спасибо как только поменяю сцепление отпишусь

Помогла замена? У меня дошло до того, что даже если играть педалью газа на скорости — слышны стуки. Еду например на 4 передачи — отпускаю педаль газа, потом опять шажимаю и: одиночный звук, как бы удар и немного дёргает машина.

ну как разобрался? таже беда

в тот раз — да)) картридж в стойке болтался, решил снятием всего узла, и затяжкой гайки крепление картриджа амортизатора (гайка кстати хлипкая, картриджи каяба масло). через некоторое время опять начало стукать — звук исходит из коробки, но стучит точно не деталь, которая находится в масле (звук более звонкий). Скорее всего диск сцепления — пробег 118 тысяч, но сцепление работает ещё прекрасно (тьфу-тьфу-тьфу). Но звук не очень громкий и проявляется только на первой-второй скорости (это больше уже скорее придирки).

Теперь подобный звук сзади… думаю, что верхним резинкам задних амортизаторов конец пришёл, больше нечему (на крайняк сайлентблокам балки). Я еще не проверял. На 100 тысячах ставил каябу, резинки у них без металлических втулок, говорят тысяч 15-20 ходят… а по поводу клевков, дёрганий в пробке (они у меня присутствуют) хочу попробовать переделать педаль акселератора, а именно — убрать пружину с тросика и поставить вместо резинового "грибка" — болт с гайкой и отрегулировать

Тут можетопоры быть двиг или кпп

Почему при отпускании сцепления машина дёргается?

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Легкий стук/удар в сцеплении

4000 . В последнюю тысячу наблюдаю странную штуку. При отжатии сцепления, когда уже пошло схватывание - слышу легкий удар где-то в трансмиссии (как будто жесткая сцепка произошла) и толчок.
Ощущение - как в троллейбусе - когда там релюшка щелкает и разгон начинается :-) Пытался максимально плавно отпускать - вроде эффект снижается (а может я себя обманывал). Но на трассе - на 4-5 все равно толчок есть. К чему бы это и чем грозит - пора сцепление новое заказывать ?

сцепление, поломка двигателя, замена сцепления, неисправность сцепления, стук, удар

Так кто-нибудь знает двухмассовый маховик установлен на всех типах двигателей? На 1,8 и на 1,6 он двухмассовый?

dRAGONBREED

цитата:

так же легкий единичный стук при отжатии сцепления. если либо очень плавно отпускать(некомфортно), либо очень резко стартовать (не всегда нужно) тогда стука нет( или не слышно за другими шумами )

Кстати сегодня, переходя дорогу, слышал как трогался Мондео, звук один в один.

Получил новую порцию информации об "эффекте".
Погонял машину в гаражах взад-вперед - эффект присутствует.
Очередной раз чуток разогнался задом, выжал сцепление, все отгромыхало как обычно, НО . дальше машина катясь задом с выжитым сцеплением случайно передним правым колесом наехала на полский камень сантиметров восемь всотой, и что Вы думаете, громыхание повторилось в том же виде. Повторил несколько раз- все так же. На нейтральной с отпущенным сцеплением такого не наблюдалось.
Получается, что гормыхание происходит от вибраций вызванных как наездом на кочку, так и выжимом сцепления при определенных, описанных в этм топике, условиях. Главное чтобы сцепление было выжато.
Может криво написал, но все же что скажите? У кого какие мысли?

PS Еще надо попробовать с выжатым не нейтралке.

PPS Да, теперь для меня лично ясно , что тут дело не в гидравлике.

У меня ударов нет, зато присутствует легкий шумок из коробки на нейтрали при отпущеной педали сцепления, при выжатой - пропадает.

А что значит выбор люфтов ? ( это по поводу ответа в ветке про 1.8 Duratec)
Получается это просто обычный люфт?
У меня никаких сильных удров нету, просто, вот именно, - легкий люфт при трогании. У вас тоже такое есть? Может это вообще не дефект и даже не к этой теме ?

цитата:

Peganov Пост: Jun 7 2007, 21:13
звука не будет если выключить кондей.
или трогайтесь прибавляя чуть больше газа.(скорее первое)

При отпуске педали да, но здесь основная тема "грохотание при нажатии на педаль" , а про "щелчек" или "выбор люфтов" есть отдельная тема. Хотя может все взаимосвязано. У меня и то, и то есть.

Сегодня заметил вторую проблему, поднятую в этой теме.
Удар при выжиме меня уже не беспокоит - приспособился не доводить до этого работая педалями по другому.

А вот звук (легкое перестукивание) на нейтрали при отпущенноой педали сцепления, который пропадает при выжиме сцепы - начал напрягать. Откуда идет - понять не могу, ясно только, что связано как-то или со сцепой или с коробкой. Кондей, климат выключен.
В августе у меня планируется поездка в Испанию - 9000+км в два конца - как бы чего не случилось в пути.

С другой стороны, уже разуверившись в наших сервисах, возможно я воспользуюсь случаем и заеду по пути на сервис Форда в Германии со своими болячками, пусть там спецы вынесут свой вердикт и при необходимости вылечат по гарантии.

Заезжал в Превокс с другой проблемой - гул компрессора в диапазоне от ХХ до 1100 об-ов - был послан.

Ответ - подшипник первичного вала. Сцепление выжимаешь и стука нет. Выход - ездить пока так или. оставлять машину на срок около недели, разберут коробку, продефектуют, закажут запчасть, привезут, соберут.

Буду наблюдать, если это будет постоянно - поеду мучить дилера, коробка - это уже серьезно.

2000. Тоже появился похожий звук!!
А удар всё равно напрягает!!
А может эти две проблемы связаны??
Если будет какая-то конкретная информация,
то обязательно пишите.
Сам на днях собираюсь к дилеру!
О результатах обязательно отпишусь!!

П.с. А на самом деле, чё то много
проблем для нового автомобиля!!
Начинаю жалеть о своём выборе!!

Был у дилера в субботу. Сервисмены решили, что что-то где-то не закручено, заявив при этом, что это точно не КПП. (я про КПП им ничего не говорил)
С их слов все посмотрели, закрепили (интересно что?). Предложили поездить посмотреть.
Поездил посмотрел: все как было так и осталось. Попутно еще получил удар в задний бамрер от китайского автобуса. Теперь со страховой еще возиться.

Заметил, что если к нашим дилерам обращаешся сразу с нескольткими проблемами, самая неудобная для них как бы теряется. Поеду еще раз. Если опять ничего, наверное забью. В принципе накатал с данным эфектом 32 т.км, на работоспособность вроде не влияет.

Щелчок при отпускании педали сцепления

Симптомы такие появились после 1,3 часового стояния в пробене.
При поднятии педали, где то в момент когда "хватает" сцепление раздается металичекий щелчек (звук похож на сробатывание релле), в движении если ехать в натяг то иногда проскакивает и два щелчка, проявляется только когда немного проедеш, как на рабочем так и на заглушеном двигателе и только если медлено отпускаеш сцепу и самую малость отдает в педаль во время щелчка. Пробег около 60 тык. На что грешить? Лепистки корзины?

Изменено H@lls (21:51 31/05/2012)

Примажусь со своим корытом.
При самом процессе переключения слышны удары. При отпускании - тоже.
На третей передаче коробка цокотит громко..

H@lls 31.05.2012 21:50 пишет:
Симптомы такие появились после 1,3 часового стояния в пробене.
При поднятии педали, где то в момент когда "хватает" сцепление раздается металичекий щелчек (звук похож на сробатывание релле), в движении если ехать в натяг то иногда проскакивает и два щелчка, проявляется только когда немного проедеш, как на рабочем так и на заглушеном двигателе и только если медлено отпускаеш сцепу и самую малость отдает в педаль во время щелчка. Пробег около 60 тык. На что грешить? Лепистки корзины?

А это у вас в автомобиле такое появилось или в бензопиле? А то авто в профиле как бы нифига нету.

Имха ты их только услышал, а были они давно у меня щелкает уже 140 тысяч и третий комплект сцепления, практически новый кстати, так что забить, это фирменная "фича" ланоса / сенса.

Изменено Stor (06:55 02/06/2012)

В ответ на:
А это у вас в автомобиле такое появилось или в бензопиле? А то авто в профиле как бы нифига нету.

Не уследил что с профиле уже нету информации, ситуацию исправил

Практически с салона был глухой щелчок, это да их фича, проявляет себя если резко отпускать сцепление, а такого при медленном отпускании не было раньше и как бы не отдавало в педаль. Но может щелчок ранее был тише, но на педель не передавалось точно.

У меня щелкали наружные ШРУСы (гранаты). Поменял на новые и все прошло.

H@lls 31.05.2012 21:50 пишет:
Симптомы где то в момент когда "хватает" сцепление раздается металичекий щелчек (звук похож на сробатывание релле),

Демпферные пружинам кырдык.
бывает и при кончине выжимного.
в любом случае, чем быстрее скините коробку и гляните на сцепление тем лучше

Ну зачем человека так пугать?
У многих Ланосов клацает сцепа, когда отпускаеш педаль сцепления на нейтралке (я так понимаю об этом речь?).
И ездят с этим клацанием не один год. Вобщем, ничего страшного.
Если клацает в начале движения, то надо уже конешно смотреть.

ЗЫ. Упсь, не посмотрел кому ты ответил.
Все выше написанное относится к топикстартеру.

Изменено PAMih (12:52 05/06/2012)

Да вот, как раз в момент начала движения щелчок, а иногда и два щелчка проскакивают, при этом если стартовать резво то тишина(или я не слышу), а при медленном отпускании сцуплениия и если предержать в определенном положеннии то щелкает. Быстро отпускаеш тишина. На нейтрали при заглушонном двигле тоже слышно, но опять же если медленно отпускать
Надеюсь что в ближайшее время удастся вырваться на СТО, что б посмотрели.
Как то маловато 60 тык для сцепления.
И сразу вопрос, так как подсазнательно готовлюсь к худшему на замену сцепления, то думаю что есть смысл менять сразу комплект и какой выбрать LUK, SACHS, Valeo?

H@lls 05.06.2012 20:45 пишет:

Как то маловато 60 тык для сцепления.
И сразу вопрос, так как подсазнательно готовлюсь к худшему на замену сцепления, то думаю что есть смысл менять сразу комплект и какой выбрать LUK, SACHS, Valeo?

У меня первое на 50 тыс, второе на 120 тыс и сейчас катаю третье

Второе и третье это валео, ставилось на клубных сто, срок эксплуатации непредсказуем, имха проскакивает палево.

Да не нужно торопиться менять сразу сцепление.
На ходовые качества влияет? Машина трогается с дерганием, пробуксовка?
Может сама педаль сцепления клацает? Может смазать нужно?
Проверь еще затяжку ступичных гаек, подушек двигателя, если есть защита, то не стучится ли по ней выхлопная или сам двигатель.

Mihas 03.06.2012 10:15 пишет:
У меня щелкали наружные ШРУСы (гранаты). Поменял на новые и все прошло.

а можно подробней? в каких ситуациях щелкали?

В ответ на:
а можно подробней? в каких ситуациях щелкали?

При троганьи с места во время смыкания сцепления был слышен довольно звонкий "клац", при переключении передач тоже "клац".
Пытался все делать по максимуму плавно - все-равно "клац". Щас прошло. Остался стук при трогании, глухой не громкий. Это уже похоже дифференциал.

Вобщем победил. Доездившись, что счелчки стали отчетлево слышны не толкько мне и проявлялись уже по три-четыри счелчка при отпускании, заехал к мастру, что бы посмотерл, проблема была устарнена за 5 минут ВДшкой. С завода пожалели смазки. На словах точно описать не смогу, постараюсь выложить фото на днях, счелкало в районе рабочего цилиндра, если не ошибаюсь.

Изменено H@lls (23:31 20/07/2012)

Почему провалилась педаль сцепления на Шевроле Ланос: что делать

Тип сцепления на Шевроле Ланос

1 – пробка бачка гидроприводов тормозов и выключения сцепления; 2 – бачок гидроприводов тормозов и выключения сцепления; 3 – хомуты; 4 – шланг к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления; 5 – главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 6, 10 – гайки; 7 – толкатель главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 8 – прокладка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 9 – палец вилки толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 11, 15 – втулки оси педали сцепления; 12 – регулировочный болт; 13 – упор регулировочного болта; 14 – возвратная пружина педали сцепления; 16 – ось педали сцепления; 17 – стопорная шайба пальца вилки толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 18 – накладка площадки педали сцепления; 19 – педаль сцепления; 20 – волнистая пружинная шайба; 21 – трубка гидропривода выключения сцепления; 22 – фиксирующая скоба шланга гидропривода выключения сцепления; 23 – кронштейн крепления шланга гидропривода выключения сцепления; 24 – шланг гидропривода выключения сцепления; 25, 32, 38, 42 – болты; 26 – кронштейн крепления рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления; 27 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 28 – уплотнительные шайбы наконечника шланга гидропривода выключения сцепления; 29 – болт-штуцер крепления наконечника шланга гидропривода выключения сцепления; 30 – сальник первичного вала коробки передач; 31 – уплотнительное кольцо направляющей втулки подшипника выключения сцепления; 33 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 34 – подшипник выключения сцепления; 35 – нижняя втулка вала рычага выключения сцепления; 36 – вилка выключения сцепления; 37, 41 – шайбы; 39 – кожух сцепления с нажимным диском; 40 – ведомый диск; 43 – картер сцепления; 44 – верхняя втулка вала рычага выключения сцепления; 45 – рычаг выключения сцепления

На Ланосе оно установлено однодисковое.
Кожух, который облачает нажимной диск, сделан из прочной стали и крепиться к маховику мотора при помощи болтов.
Но также есть и второй диск.
Располагается он на шлицах первичного вала коробки передач.
Зажимается он между пружиной и нажимным диском.
Привод сцепления на данном автомобиле гидравлический.
В его составе есть два цилиндра – главный и рабочий.
К ним подсоединяется трубопровод, по которому циркулирует жидкость, и сама педаль.

Когда с работой сцепления возникают определённые проблемы, то менять стоит все комплектующие одновременно.

Поломка, которая совсем не поломка

Когда владелец авто будет слышать при резком отпускании педали сцепления стук в области коробки, то пугаться не стоит.

Такой звук появляется там по причине того, что между диском и корзиной образуется зазор , который может в процессе эксплуатации авто увеличиваться. Своё внимание на сцепление стоит обращать в тот период, когда возникает определённый звук при полно выжатой педали. Это первый признак того, что скоро может потребоваться произвести замену сцепления.

Признаки провалившейся педали сцепления

Первыми вестниками того, что со сцеплением не все в порядке, являются такие признаки:

Когда педаль выжата, то появились посторонние шумы и звуки.
Изменился ход педали.
При включении задней скорости можно услышать хруст в КПП.
При работающем двигателе педаль выжимается с трудом.

Если будет замечены такие симптомы, то следует сразу же обратиться в мастерскую или самому провести осмотр сцепления и при необходимости поменять все детали на новые. Таким способом можно избежать больших трат на проведении ремонта в дальнейшем.

Гидропривод: провалы педали сцепления в пол

Прокачка сцепления поможет решить эту проблему.

Если такое происходит на Шевроле Ланос, то тут причина может быть в том, что система завоздушилась. Её требуется прокачать так же, как и тормозную систему. Целью таких действий будет являться полное удаление воздуха из системы.

Такая работа может занять от силы пару минут. Главное при проведении работы не забывать доливать жидкость в бачок.

Поломка троса сцепления

Если провалиться педаль сцепления при механическом приводе, то это может стать признаком того, что трос повредился или просто выпал из зацепления. Во втором случае его можно поставить на место и продолжать движение, а в первом случае придётся полностью трос поменять. Тут можно попробовать добраться до ближайшего магазина без сцепления. На Ланосе такое возможно.

Осмотрите трос сцепления на порепины.

Профилактика

Чтобы сцепление прослужило дольше, следует избавиться от привычки ездить на авто с постоянно выжатой педалью или держать ногу на ней.

Так изначально ездят все новички. По педали передаётся определённое усилие на выжимной и он быстрее истирается. Если соблюдать эти правила и бережно эксплуатировать свой автомобиль, то можно на нём проездить и не ремонтировать сцепление довольно долгое время.

Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Удар при отпускании сцепления ланос

ДенSk@ » 24.10.11 16:02

Stanly » 24.10.11 16:32

gricha » 24.10.11 16:34

ДенSk@ » 24.10.11 17:00

Miha » 24.10.11 19:52

ДенSk@ » 24.10.11 19:58

Zlobnbli » 25.10.11 21:29

ДенSk@ » 27.10.11 18:45

Miha » 27.10.11 19:09

Miha » 03.11.11 22:38

ДенSk@ » 04.11.11 08:59

Zlobnbli » 04.11.11 14:31

ДенSk@ » 04.11.11 23:05

Fata1ity » 18.12.11 21:01

У меня такая же проблема как и у автора выше - стук/удар при выжиме/отпускании сцепления и трогании, дергание и лязг где то в трансмиссии при переключении и трогании, также при частом трогании в пробке при очередном трогании появляется сильная вибрация и машину начинает дергать, такое повторяется пока не дашь больше оборотов, также кроме этого подвывает редуктор (может связано как? )

Смотрели на яме - крестовина, эластичная муфта в норме. Смотрели люфт "кардана в редукторе" (при этом ШРУС(ы) держим рукой) есть но небольшой. Потом наоборот люфт ШРУСов (кардан держим рукой чтоб не прокручивался) люфт есть и довольно таки значительный. Сказали что скорее всего проблема в ШРУСах, так ли это? Если да, то нужно менять ШРУСы как я понимаю. Какие ШРУСы лучше покупать? Какого производителя? Нужно менять все 4 ? Слышал что походят 1 в 1 от Москвича 2141? Стоит ли ставить москвичевские? Намного ли дешевле? Еще слышал что можно не менять, а перекинуть ШРУСы с одной стороны на другую, стоит ли это делать? На долго ли хватит? (За вопросы по ШРУСам сильно не пинайте, вероятней всего где то уже обсуждалось, но решил спросить в этой теме, где идет обсуждение проблемы)

Felix » 18.12.11 21:53

Fata1ity » 18.12.11 22:39

Понятно, теперь будем знать как люфты искать
А про шрусы GLO мне как раз знакомый и говорил, и цену такую же называл, кстати внутренний или внешний с 2141 подходит. Я так понял лучше все 4 сразу менять . Еще и в износе приводов дело может быть? Их тоже менять?

Я тут просто подумал, у меня ко всему еще и редуктор воет, может быть взять с разборки б/у редуктор (желательно LSD) в сборе со ШРУСами и приводами? Или они скорей всего тоже ушатанные будут?

Звук при выжиме и отпускании сцепления

Спасибо, что появилась данная тема.
Недавно купили тигуан. Тоже 1.4 мкпп, полный привод, комплектация оффроад.
Заметили, что первая передача включатся как бы с трудом, со ступенькой сперва. Туго заходит. Более того, иногда вообще ее трудно «воткнуть». При этом переодически, отпуская сцепление подпрыгивают обороты. Не всегда, но часто. Это на нейтральной. Расстроились. Ну на новой машине не должны включаться скорости как на старенькой копейке вроде как))) Стали тестить, показалось тоже звук какой-то при нажатии. Была и ощутимая разница в том когда сцепление выжато - тишина , отпускаешь в машине явно более шумно. Фон. Мы ранее не прислушивалось сильно к деталям. Вероятно можем ошибаться. Может тут так надо конечно. VW ранее не было в семье.
В общем вернулись к дилеру. Все диагностировали долго. Вердикт всё хорошо. Все проверили. Что вы переживаете, машина на гарантии. Нужна конкретная поломка. А это все нормально. Иначе первая вовсе включаться не должна. А возможно вы не выжимаете педаль как надо. И вообще на механике мы видимо первый день , а не 15 лет ))) Сам приёмщик сел, говорим ну вот же видите вот оно. И вот он опять, да я вижу затруднение, но это все хорошо. Ну так нормально так надо. Звук тоже нормально, так вот работает сцепление. Мы раньше не замечали конечно на других автомобилях, вероятно там может более шумно в принципе и отдельно звук при нажатии сцепления не выделялся. Только когда уже что-то не так и изнашивается. Но, что трудно включается скорость очевидно это же не может быть нормально. А обороты ? Ну странно. Прямо почувствовали себя дураками, вроде элементарные вещи, но так должно быть. В аналогичном тигуане они попробовали сказали также. Со ступенькой первая сперва включается. Потом нормально. Выжимаешь отпускаешь все по новой. Мол вероятно это особенность у коробки тигуана). В общем сказали ездить до 0 ТО спокойно. И вот на 1000 смотреть. Спокойно ездить не получается. Так как это сильно нервирует.
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-то затруднения при включении первой, второй передачи? И какие-то вообще затруднения и особенности ? Какие ощущения при езде? Есть ли на скорости сложности?
Мало кто ездит сейчас на механике. Да что там, почти никто и не ездит и спросить не у кого. И у дилера вот все хорошо. Так должно быть. И если особенность ну ещё ладно. Может можно и привыкнуть. Но слабо верится. Мы конечно на 1000 поедем в сервис к другому дилеру, узнаем там. В общем, пожалуйста , поделитесь своими отзывами и наблюдениями об МКПП на тигуане.

DAEWOO-LANOS

KHMELNITSKY AUTOPORTAL, АВТОМОБИЛЬ, МАСЛА, АВТОХИМИЯ, ТЮНИНГ, РЕМОНТ, АВТОМИР

ЗАКАЗЫВАЙ ДОСТУПНЫЕ АВТОТОВАРЫ В ПОЛЬШЕ

Симптомы износа сцепления автомобиля

Основным узлом трансмиссии автомобиля является сцепление. Отвечает оно за временное отключения трансмиссии от двигателя при переключении передач. Неправильная работа со сцеплением приводит к серьезных неисправностей. В нашей статье поговорим о том какие симптомы износа сцепления проинформируют водителя обратить своевременно внимание на этот важный узел автомобиля.

Срок службы этого элемента сильно варьируется и зависит от конкретной марки и модели автомобильного транспорта. Не маловажную роль играют также навыки водителя, стиль вождения и способ его использования, так как умелое оперирование педалью является ключевым в этом вопросе. Предполагается, что в современных моделях авто, служба этой группы находится в диапазоне от 40.000 до 100.000 км пробега, хотя из-за упомянутых факторов происходят значительные отклонения от этих значений. Процесс выработки никогда не наступает внезапно, но длится в течение некоторого времени, прежде чем дело дойдет до полного отказа. Перед тем как рассмотреть симптомы и неполадки, кратко напомним его конструкцию.

Конструктивная особенность

Сцепление современного автомобиля состоит из основных элементов:

Ведомый диск

Имеет фрикционные накладки закрепленные с помощью заклепок. Накладки должны иметь очень хорошую стойкость к истиранию и выдерживать высокую температуру. Материалы, используемые для производства этого элемента, как правило, углеродные, органические материалы или стекловолокно. Существуют также покрытия, изготовленные из металлических сплавов, которые находят применение в сильно нагруженных системах, например, в спортивных супер-карах. Кроме того, ведомый диск содержит демпфер крутильных колебаний – применяется для ограничения колебаний с мотора на коробку передач. Иначе говоря это гаситель крутильных колебаний.

Нажимной диск

Отвечает за соответствующее направление ведомого диска с маховиком. Работает напрямую с диском при высоких температурах, должен обладать возможность быстрого отвода тепла.

Выжимной подшипник

Оказывает давление на выжимные пружины нажимного диска, благодаря чему отключает от работы ведомый диск.

Привод сцепления

В зависимости от модели, предназначен для управления водителем сцеплением непосредственно из салона, имеет следующие виды:

Механический.
Гидравлический.
Электро-гидравлический.
Пневмогидравлический.

Механический привод

Механический или тросовый привод. К элементам механического привода относятся:

Натяжной тросик.
Педаль управления.
Вилка выключения.
Выжимной подшипник.
Механизм регулировки.

Гидравлический привод

Главный, рабочий цилиндр сцепления.
бачок и трубопровод с тормозной жидкостью.

Основные симптомы износа сцепления

Умение правильно диагностировать проблемы со сцеплением настолько значительно, что каждый автолюбитель должен по характерным приметам определить возможные проявления неполадок.

Факторы и основные симптомы износа сцепления:

Неполное выключение

На водительском сленге еще говорят («ведет»). Включение передачи сопровождается характерным металлическим стуком переключаемых шестерен в коробке передач. Может вызвать поломку зубья шестерен из-за ударного зацепления.

Несмотря на полное нажатие на педаль сцепления, машина продолжает двигаться, так как полностью трение между дисками не прекратилось. В таком случае передача крутящего момента от коленчатого вала двигателя на колеса продолжается.

Неполное включение

Шумная работа

Шум, доносящийся из района коробки передач может означать изъян подшипника сцепления. Шумность, чаще всего возникает при нажатии на педаль сцепления. Может также случиться, что подшипник шумит без нагрузки, а во время нажатия на педаль трескотня прекращается.

Повышенный шум при выключении сцепления

Повышенный гул при включении сцепления

Вибрация при включении

Вибрация и шумы в трансмиссии при движении

Повышенный шум при выключении сцепления

Повышенный шум при включении сцепления

Рывки при работе

Специалисты рекомендуют

Зная основные характерные симптомы износа сцепления водителю легче предотвратить дорогостоящий ремонт. Приведу ряд советов от специалистов СТО.

Не следует медлить с заменой изношенного сцепления или откладывать ремонта на время.
Рекомендуется проводить замену в комплекте (ведомый диск, нажимной, подшипник). Из-за высокой стоимости ремонта, будет это наиболее приемлемый выход (чтобы избежать повторения подобных операций).
Скорость темпа износа чаще всего зависит от стиля езды. Стоит соблюдать несколько простых советов, чтобы продлить срок его службы.

Во-первых, следует избегать лишнего использования сцепления . Некоторые водители имеют привычку нажимать на педаль, каждый раз, когда используют тормоза или держать ногу на педали во время движения. Такое поведение ускоряет износ элементов трансмиссии.

Также стоит иметь в виду, чтобы педаль сцепления нажимать динамично, а ногу снимать с него медленно, не допускать ситуации, в которой наступают ненужные рывки при движении автомобиля.

Это может показаться смешно, но вид обуви также играет большую роль. Во время езды, стоит использовать обувь на плоской подошве.

Читайте также: