Уаз хантер сцепление в самом конце

Обновлено: 23.01.2025

Уаз хантер сцепление в самом конце

Попробуй прокачать систему. Если не поможет - скорее всего придётся менять рабочий цилиндр. Вероятность того, что на нём сбилась регулировка, очень мала.
Если машину только взял - то конечно же проверь регулировку. Свободный ход вилки по камасутре должен быть не более 2 мм (если ничего не путаю)

Конец вилки должен иметь свободный ход 3.5 - 5 мм (Камасутра от Орлова/Варченко). По мере износа диска этот свободный ход уменьшаться должен, ну а педаль хватать все ближе к концу (и так пока хддо 0 не уменьшится и сцепление не забуксует, ну или пока диск не умрет).

Менять на луковскую корзину и наш диск усиленый. При замене обратить внимание на вилку и её упорную хреновину, деталь копеечная, а менять отдельно противно

Большое спасибо за ответ!

Теперь вопрос - НА ЧТО ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ? Не хочу ставить опять это дерьмо.
Как там бишь в 90-х Богдан Титомир распевал. "Эй приятель посмотри на меня! Думай обо мне и делай как я!" :) :) :)

У меня так: корзина "Luk", диск "Триал", выжимной постоянного вращения от Волги на проточенной родной муфте, самоподводящийся РЦС от Газели (он же от Волги, штуцером прокачки отличаются тока), ГЦС от ВАЗ-2101 (аккуратно пересверлить под него дырки в моторном щите) со вставленным в него штоком от родного ГЦС, ну и бачок для ГЦС закрепить на моторном щите надо - соединить цилиндр и бачок куском шланга.

Усё - щастие наступает незамедлительно. Рабочий ход педали удлиняется, усилие на педали становится лёгким и прыятным - ну прям криведко легковое. :)

Зачем оно всё надо? - у корзины Luk рабочий ход очень короткий, с родной-то гидравликой уже очень заметно, а уж с ГЦС Газели/Волги и вовсе "включено/выключено" - зазоров-то, которые надо выбирать нету, а жижи вытесняется много - сцепление включается/выключается очень быстро и неконтролируемо. Кроме того, корзина Luk "туже" родной лапчатой - и усилие на выжим тоже солидное, но благодаря отсутствию зазоров в приводе - мы ставим РЦС меньшего диаметра, и получаем более мощный "гидравлический редуктор" - механика-то та же, что у обычного гидравлического пресса :) Усилие меньше, ход длиньше.

Ахтунг! Думаю это уже и так понятно, но на всякий случай - ставить ГЦС 2101 можно только в паре с РЦС Волги/Газели (самоподводящимся - с нерегулируемым штоком), иначе не хватит объёма вытесняемой жижи для полного выключения сцепления.

Идею использовать ГЦС ВАЗ-2101 с Газельным самоподводящимся ГЦС родил админ форума и один из его основателей - Stalker, за что ему зачот, респект и "плюс адын" :)

PS Млин. Привод газа тросиком сделал, сцепление и его привод сделал, осталось решиться воткнуть ВУТ+ГТЦ от BMW, для полной и комплексной победы над традиционными УАЗовскими страшилками - тугим сцеплением, "пустыми" ватными тормозами и хлябающе-заедающим приводом газа с неудобной педалью-"ложкой" :)

. Процедура хоть и вознючая, но выполняется чуть ли не в поле и без особых затрат. Результаты офигенные. Диск со шпильками теперь в гараже лежит - имитатор маховика для следующей замены корзины.
Минуты 2 соображал - потом понял :) Ты приводил дисбаланс новой корзины к оному же старой? :) Чтоб при установке новой корзины коленвал с маховиком "не заметили разницы? :)

Минуты 2 соображал - потом понял :) Ты приводил дисбаланс новой корзины к оному же старой? :) Чтоб при установке новой корзины коленвал с маховиком "не заметили разницы? :)

А вообще, имхо, надо балансировать прежде всего всё-таки коленвал и маховик - а корзины делать отбалансированными "в ноль", тогда замена корзины не привнесёт заметного дисбаланса. Корзина это всё-таки расходник, хоть и достаточно долгоиграющий. Вот ставил себе корзину Luk - так видно, что её балансировали - видны сверловка и местами наклепанные по краю кожуха грузики. Все верно. но почему-то новые дрыги все равно продают в сборе с корзиной. Видно это на заводе надо поднимать вопрос, к тому-же качество отечественных З/Ч всем известно. Почему-то я менял корзину на своем Паджерике - там проблема вибрации не возникла - видимо, действительно за бугром дрыги балансируют в ноль а потом вешают КС.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Обслуживание и регулировки сцепления УАЗ-Хантер 315195, 31519

Проверка сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

При движении автомобиля УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 на малых скоростях, на 1-2 передачах коробки передач в режиме разгон-торможение прослушивается стук в трансмиссии в виде кратковременных щелчков.

При движении на высших передачах КПП и раздаточной коробке на скоростях свыше 60 км/ч в режиме торможения двигателем, а так же при движении накатом (нейтральном положении в КПП) возможен шум трансмиссии в виде незначительного низкочастотного гула и возможно появление кратковременного незначительного дребезжания рычага переключения раздаточной коробки.

При резком ускорении автомобиля УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 – легкий стук при выборе зазоров в шлицевых соединениях трансмиссии. При торможении двигателем – легкий стук при выборе зазоров в шлицевых соединениях трансмиссии.

При движении накатом и последующем резком ускорении автомобиля – легкое постукивание колец синхронизаторов коробки передач.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах
коробки передач. Уровень жидкости должен быть на 15-20 мм ниже верхнего края бачка 2 (рис.1).

На наличие воздуха в системе гидропривода указывает "мягкость" педали и неполное выключение сцепления автомобиля УАЗ-315195, УАЗ-31519.

Прокачку системы производите через перепускной клапан рабочего цилиндра выключения сцепления аналогично покачиванию гидропривода тормозов.

Положение педали выключения сцепления регулируется изменением длины толкателя 5 (см. рис. 1) главного цилиндра выключения сцепления.

Полный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть 150±20 мм.

Полный ход педали сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами должен быть 185±20 мм.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа (5-30 мм) обеспечивается конструкцией сцепления и не регулируется.

Рис. 1. Привод главного цилиндра выключения сцепления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -крышка бачка; 2 -корпус бачка; 3 -корпус главного цилиндра; 4 - колпак защитный; 5 -толкатель; 6 -гайка; 7 -муфта толкателя; 8 –педаль выключения сцепления; 9 -выключатель педали сцепления; 10 -гайки; 11 –буфер

На автомобилях экологического класса 3 устанавливается выключатель педали сцепления 9, который регулируется при помощи гаек 10, обеспечивая зазор 0,5 мм, указанный на
рисунке. После регулировки затяните гайки с моментом 4 - 6 Нм (0,4 - 0,6 кг/см).

Рис. 2. Привод выключения сцепления УАЗ-315195, УАЗ-31519 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами (выжимной подшипник, вилка и рабочий цилиндр)

Регулировку свободного хода педали выключения сцепления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами (возможна установка на часть двигателей УМЗ) производить изменением длины толкателя 12 (см. рис. 2) рабочего цилиндра в следующем порядке:

- отсоединить от вилки 4 пружину 7,

- ослабить контргайку 14, завинчивая или отвинчивая ввертную часть 15 толкателя,

- установить свободный ход наружного конца вилки 4 выключения сцепления 2,5-3,6 мм, что соответствует свободному ходу педали выключения сцепления 35-55 мм,

- затянуть контргайку 14.

Особенности технического обслуживания сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

Уход за сцеплением УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) заключается в периодической проверке крепления картера сцепления, степени изношенности фрикционных накладок.

О степени изношенности фрикционных накладок можно судить по расстоянию между маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении.

Если это расстояние составляет менее 6 мм, то целесообразно снять ведомый диск для ремонта или замены новым.

Расстояние между маховиком и нажимным диском (корзина) УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) целесообразно проверять через 80 000 - 100 000 км при эксплуатации автомобиля в нормальных условиях и через 40 000 - 50 000 км при эксплуатации в тяжелых условиях.

Ремонт сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

Разборка ведомого диска сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

- приподнять один из усов тарельчатой пружины гасителя выше выступа шайбы демпфера и повернуть пружину на 45°;

- снять пружину, теплоизолирующую шайбу и шайбу демпфера со ступицы;

- высверлить три упорных пальца и вынуть шесть демпферных пружин;

- высверлить заклепки крепления фрикционных накладок;- высверлить заклепки крепления пружинных пластин к ведомому диску.

Разборка нажимного диска (корзина) сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-315195 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

- высверлить три заклепки крепления соединительных пластин к кожуху и снять нажимной диск;

- высверлить три заклепки крепления соединительных пластин к нажимному диску и снять пластины;

- отогнуть 15 усов кожуха и снять нажимную диафрагменную пружину и опорные кольца.

Осмотр и контроль деталей сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

После разборки деталей сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) необходимо тщательно промыть и подвергнуть внимательному осмотру, обратив особое внимание на отсутствие погнутости, изношенности, трещин, забоин и сколов на нажимном и ведомом дисках, пружинах, ступице, кожухе, опорных кольцах и на других деталях механизма.

Фрикционные накладки ведомого диска необходимо заменить, если на их поверхности имеются следы перегрева, трещины и сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до головок заклепок менее 0,2 мм.

Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина нажимного диска после обработки была не менее 14,0 мм, а толщина маховика - не менее 19 мм.

Сборка сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

Сборка ведомого диска сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-315195 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

- приклепать пружинные пластины к диску стальными заклепками;

- приклепать фрикционные накладки к пружинным пластинам алюминиевыми заклепками;

- установить диск и пластину демпфера на ступицу с пружинами и расклепать упорные пальцы;

- на квадратный конец ступицы надеть фрикционную шайбу гасителя, теплоизолирующую шайбу, тарельчатую пружину;

- сжать пружину до совпадения с канавкой на ступице и повернуть на 45° до фиксации выступом шайбы гасителя.

Сборка корзины сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

- надеть на усы кожуха опорные кольца и диафрагменную пружину;

- сжать пружину до плоского состояния и загнуть 15 усов кожуха;

- приклепать соединительные пластины к нажимному диску так, чтобы после приклепки они могли с усилием проворачиваться;

- установить нажимной диск с пластинами в сборе в кожух с диафрагменной пружиной в сборе и приклепать соединительные пластины к кожуху;

- установить нажимной диск в сборе в приспособление и проверить размер от привалочной плоскости кожуха до концов лепестков пружины, который должен быть 43,5 ± 2 мм, а также биение (отклонение лепестков от положения в одной плоскости), которое не должно превышать 0,65 мм.

При необходимости лепестки выровнять путем их деформации, не снимая с приспособления, после чего произвести статическую балансировку.

При необходимости дисбаланс устранять установкой специальных грузиков в отверстия кожуха. Допустимый остаточный дисбаланс 10 г/см.

Уаз хантер сцепление в самом конце

Уаз Хантер (2020 год). Сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок	Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска	Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска	Замените ведущий диск в сборе

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

- вилка сцепления подклинивает

- закисла ось крепления вилки сцепления

- неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

Регулировка педали и датчика сцепления Уаз, особенности эксплуатации сцепления и его привода.

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

Возможные проблемы в работе сцепления на УАЗах.

Главный сцепления для УАЗ 3151, «Hanter», Патриот с артикулом 420.469-1602300, имеет некоторые отличия, но не кардинальные. Всего лишь имеет установленный бачок, а не трубку и проушину вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для «головастиков» и «буханок» артикул – 420.3741-1602300.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Манжеты ГЦС представляют собой кольцо и так называемый «грибок» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Как Прокачать Сцепление Уаз Буханка

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустая емкость для слива тормозной жидкости;
шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
«газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Быстрая прокачка сцепления на УАЗ 452 (УАЗ буханка, Фермер, Головастик)

Другие варианты: насос, шприц. Не забывайте оставлять . Понравилось? Ставьте лайк, подписывайт.

Как прокачать сцепление на Уаз

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

открутите главный штуцер;
снимите стопорное кольцо;
выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

замените кольцевую манжету;
со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны

Все о внедорожниках УАЗ: решение проблем сцепления

Немного об истории создания советского внедорожника

Изначально УАЗ 469 разрабатывался как армейский автомобиль повышенной проходимости, который был призван заменить более старую модель ГАЗ -69. Автомобиль разрабатывался с середины 60-ых годов, а начал выпускаться серийно с 1972 года, дальнейшей его модификацией был УАЗ-3151 (выпускался с 1985 года). Гражданской модернизированной версией стал УАЗ-315195 «Хантер». Три года назад Минобороны РФ полностью отказалось от поставок УАЗ, перейдя на другие типы внедорожников. Хотя УАЗЫ и зарекомендовали себя в армии как надежные, неприхотливые автомобили, однако они сильно устарели.

Всем знакомая модель Буханка

Коммерческий грузовичок УАЗ 3303 стал дальнейшей модификацией знаменитой «буханки», семейства автомобилей Ульяновского завода, среди которых самый первый УАЗ 450. Серийно его начали выпускать еще в 1958 году. Автомобиль стал первой самостоятельной разработкой завода, основанной на узлах и агрегатах ГАЗ-69 и ГАЗ-21. Первые же испытания превзошли все самые смелые планы конструкторов, автомобиль уверенно преодолевал даже снежный покров глубиной 50 см, а также ездил по танковой колее с грузом в тонну веса. Разработка внедорожника началась в середине 50-ых годов, опытные экземпляры появились через месяц.

Так как ГАЗ 69 имел неудачную колесную базу, для новой машины пришлось использовать вагонную компоновку, которую разработали в двух модификациях:

грузовика с деревянным кузовом;
цельнометаллического фургона.

Для обеспечения необходимой жесткости кузова на крыше фургона разработали ребра, что визуально и напомнило хлебный батон. В середине-конце 80-ых годов «буханка» прошла модернизацию, двигатель остался старый, зато форсированный до 90 лошадок. Внедорожники оснастили улучшенной двухконтурной тормозной системой и вакуумным усилителем отключения сцепления, еще модернизации подверглись мосты. Очередной раз сменились названия.

Положительные стороны внедорожников

Такие внедорожники, как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие автомобили Ульяновского автозавода, показали свою высокую проходимость, которая для многих граждан нашей страны является главным приоритетом, особенно во время весенней распутицы или глубокого снега зимой в сельской местности.

Благодаря полному приводу и высокому клиренсу, гармоничному сочетанию мощности двигателя и трансмиссии удалось создать неприхотливые вездеходы, отлично работающие в условиях суровой зимы и знойного лета.

Нужно отметить, что данные автомобили тестировались конструкторами в разных полевых условиях целые годы. А тот факт, что внедорожники производства СССР пользовались огромным спросом в мире, ни у кого не оставляет сомнений. Они поставлялись на все континенты, 100 иностранных государств оценило по достоинству качество советской техники.

Общая характеристика УАЗ 469 и УАЗ 3303

Внедорожник УАЗ 469 получил прочный и жесткий на кручение кузов, насаженный на лонжеронную раму. Двигатель обычный для СССР и РФ: рядная четверка, объемом 2,5 литра УМЗ-451МИ, его мощность изначально была 75 лошадиных сил, после модернизации в 1985 году авто получило более мощный двигатель УМЗ-417. Очень полезной чертой автомобиля является применение низкокачественного топлива, в частности, бензина А72/76.

На ранних версиях автомобиля применялось сцепление без гидроусилителя.

Изначально четырехступенчатая коробка передач не имела синхронизаторов, но на последних передачах этот позорный недостаток устранили. Джип имел раздатку на две ступени без промежуточного вала. Семиместный внедорожник тратил до 16 литров низкооктанового бензина на 100 километров пути. Авто позволяет перевозить до 600 кг полезного груза, учитывая 2 пассажиров и буксировку прицепа весом 850 кг.

Получив новую маркировку УАЗ-3151, джип немного модернизировали:

сцепление теперь имело гидравлический привод;
более надежное отопление кабины;
травмобезопасное рулевое управление;
новые осветительные приборы;
омыватель ветрового стекла;
новые ведущие мосты;
двухконтурные тормоза.

Благодаря тому что цельнометаллическая двухместная кабина УАЗ 3303 позволяет свободный доступ к двигателю, который находится снизу, под салоном, ремонтировать мотор в таком случае очень удобно, особенно в непогоду. А зимой кабина хорошо отапливается благодаря теплоотдаче от силового агрегата, так что автомобиль очень приятно эксплуатировать в северных широтах. Раньше платформа УАЗ 3303 была в основном деревянной, однако в последнее время завод полностью перешел на цельнометаллический борт.

Базовая версия авто не имеет гидроусилителя рулевого управления, но за дополнительную плату можно приобрести авто, им оснащенное. Последние версии имеют более мощный двигатель УМЗ в 112 лошадиных сил, что в паре с хорошо зарекомендовавшей себя уазовской КПП позволяет уверенно себя чувствовать на любом бездорожье.

Недостатки и критика автомобилей Ульяновского завода

Реальное фото в салоне авто

Изначально очень высокие расходы топлива, а также низкая пассивная безопасность: авария с участием УАЗ обычно заканчивается трагически. Во времена разработки эти недостатки компенсировались доступной ценой на бензин и малой интенсивностью движения, которая снижала вероятность аварии или ДТП до минимума, но с ходом времени ситуация менялась, и на сегодня старые конструкции стали морально и технически сильно устаревшими, не соответствующим новым реалиям.

Старые модели более ранних выпусков имеют КПП без синхронизаторов, ненадежную тормозную систему и проблемы со сцеплением. Большой расход топлива в новое время заставляет владельцев или покупать более новые модели, оснащенные экономичными инжекторами или турбодизелями, или же переоборудовать уже имеющиеся старые автомобили.

При стандартной комплектации и рыночном качестве комплектующих замена происходит уже через 5-7 тысяч км при езде по обычным дорогам. А при оснащении УАЗа самоблокирующимися дифференциалами или редукторами, особенно по бездорожью, сцепление просто не выдерживает.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепления

Изначально определимся с понятием сцепления. Оно нужно для плавного подключения и отключения коленчатого вала к трансмиссии автомобиля. Это необходимо при смене режима движения (переключение передач на КПП) или остановке автомобиля. Армейский джип УАЗ 469 был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени. Данное сцепление состоит из таких элементов:

нажимного диска в кожухе;
специальных прижимных пружин и оттяжных рычажков;
ведомого диска, оборудованного фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит примерно так. С помощью болтового соединения так называемая корзина (кожух сцепления со всеми механизмами) прикрепляется к коленвалу. Центровка проводится по заводским меткам на корпусах. Нужно понимать, что когда диски ведомой и ведущий соприкасаются, возникает сильнейшая сила трения, через которую крутящий момент от коленвала передается дальше, на трансмиссию автомобиля, а та передает его колесам.

Нажимной диск собирают вместе с пружинами, защищаемыми от перегрева специальными теплоизоляционными шайбами со стороны нажимного диска. Именно поэтому корзину делают из сплава и оставляют отверстия для вентиляции, а нажимной диск монтируется совместно с пружинами, которые от перегрева защищают специальными теплоизоляционными шайбами со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Он состоит из:

оттяжных рычагов, которые монтируют на нажимном диске;
муфты выключения сцепления с упорным подшипником качения;
вилки включения сцепления, которая смонтирована на картере.

Владельцы УАЗ знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, для этого нужна эстакада или смотровая яма.

Само собой разумеется, что, для того чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Диагностика неисправностей сцепления автомобилей

Как ни парадоксально, но сцепление УАЗ 469 и УАЗ 3303 имеет много общего, так как разработано по одинаковой схеме. Оно сухое, однодисковое. Различие лишь в размерах и некоторых крепежах. Первые модели уазиков не делали с гидроприводом сцепления. Такая роскошь появилась позже. Ниже приведены основные неисправности, которыми страдает сцепление УАЗ 469 и УАЗ 3303:

Неполное включение, сцепление «ведет».
Интенсивная пробуксовка сцепления, его неполное отключение при отпуске педали.
Работа рывками совместно с сильной вибрацией.
Шум при нажатой педали.
Педаль не держит исходное состояние.

Пункт 1. Сцепление «ведет»

Пункт 2. Пробуксовывание сцепления

Пункт 3. Срабатывание сцепления рывками

Возможная причина поломки	Метод устранения
Замасленные, прихватка фрикционных накладок	Замена или промывка в бензине/керосине с последующей зачисткой мелкозернистой наждачной бумагой всех дефектов поверхности. Отыскать причину замасливания. Зашлифовать маховик и нажимной диск
Накладки стерты до крепежных заклепок	Срочная замена
Неправильно расположены рычаги нажимного диска	Выставить/отрегулировать правильное положение

Пункт 4. Шум при нажатой педали

Возможная причина поломки	Метод устранения
Порча подшипника сцепления или отсутствие смазочного материала	Срочная замена или смазка (в зависимости от ситуации)

Пункт 5. Педаль не держит исходное состояние

Возможная причина поломки	Метод устранения
Оттяжная пружина сломана	Срочная замена

В последнее время качество расходных элементов и запасных частей на автомобили УАЗ отвратительное. В основном этим объясняется частый ропот владельцев автомобилей Ульяновского завода на низкую надежность автомобиля. Просто почти все забыли, что во времена СССР ремонтировать автомобили приходилось намного реже. Такая тенденция еще и соблюдается по той причине, что у сельских жителей, основной целевой категории, которая пользуется УАЗами, часто нет средств на покупку качественных деталей импортных производителей, таких как SACHS, ТаЯ или Luk. Обычно такие умельцы переделывают сцепление, используя запчасти от ГАЗ-51, ГАЗ-21, умудряются переделывать гидравлику от ВАЗ. Однако такие переделки в конечном счете могут оказаться очень опасными. Лучшим из вариантов остается все-таки купить хорошие фирменные запчасти, желательно импортного производства, и забыть о проблеме.

Уазики еще смогут послужить в отдаленных уголках нашей родины, они будут актуальны не только для сельских жителей, но и для путешественников, охотников и рыбаков.

Как отрегулировать лапки и прокачать сцепление УАЗ Буханка, 469, старого образца

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Измерьте расстояние от плиты до головок каждого лапкового винта, оно не должно отличаться между собой более чем на 0,2 миллиметра. Подкрутите регулировочные винты для выставления расстояния с необходимой разницей. Фиксация каждого лапчатого винта происходит путем осаживания краев лапок в пазы винтовых хвостовиков.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

«Буханка» – так называют в простонародье УАЗ-ы фургонного типа модельного ряда 452, которые выпускались с 1965 по 1979 год; а также УАЗ 2206/3741/3909/39094/3962/3303.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

На ДВС данной «буханки» устанавливается сцепление сухое однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа с оттяжными лапками. Для правильной работы мотора вам нужно знать, как подвести сцепление на УАЗ 3303.

Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Как часто Вы проводите регулировку и прокачку сцепления вашего УАЗика? Делаете ли Вы это сами или обращаетесь в автосервис?

Читайте также: