Температура масла в коробке пежо 407

Обновлено: 08.01.2025

Для опытного водителя, правильно заменить масло в коробке легко. Но, кто только начал ездить на машине, или всегда пользовался услугами автосервиса, для них это сложный вопрос. Если вы принадлежите ко второй группе, не расстраивайтесь, изучив эту статью и посмотрев видео в интернете, вы без проблем сможете все правильно сделать.

Это тема, актуальна потому что, даже при обучении в профессиональной автошколе, не уделяется времени на этот вопрос, хотя изучается полностью устройство автомобиля (конечно, школы разные, но в 98 процентах, большинство простых вопросов на взгляд преподавателей, ученики должны уже знать). Как это сделать правильно должен каждый, даже если вы сами не собираетесь менять масло.

Правильно проверяем уровень масла в АКПП?

Для всех марок машин, обычно не представляет сложности. Правильная проверка уровня масла в акпп должна происходить при разогретом и работающем двигателе. При холодном, показатели будут неверные. Чтобы разогреть двигатель, заведите его и покатайтесь около пятнадцати минут. Если вы перед проверкой долго эксплуатировали свою машину на скорости выше ста км, то следует подождать полчаса. То есть температура масла должна быть в пределах 70, 90 градусов

Останавливаетесь на ровном участке, если машина будет стоять даже под небольшим наклоном, результат проверки, будет бесполезен и даже вреден. Так как вы можете залить масло, выше отметки ADD, перелив при этом еще выше нормы, или, наоборот, при FULL не долить. После этого, на АКПП, устанавливаете рычаг в положение «Р», на некоторых моделях «N». Если не можете найти щуп для проверки, он обычно находиться под капотом, чтобы долго не мучиться в поисках его. Посмотрите видео. Если щуп у вас есть, то на нем встречаются от двух до четырех отметок. Две отметки для проверки на холодном двигатели и две на горячем. В большинстве случаев, их всего две.

Внимание. На автомобилях Пежо, щуп в АКПП отсутствует, кроме моделей 4007 и 4008, проверка масла на Пежо

Нижняя отметка, это минимальный уровень, верхняя метка максимальный. Вытаскиваем щуп и вытираем его тряпочкой. Снова опускаем щуп в коробку. Поднимаем щуп и смотрим на отметки. Правильный уровень масла в акпп должен находиться между нижней и верхней отметками. Обращайте внимание на цвет масла.

У вас может быть электронный щуп. Проверка масла, компьютеризирована, вам не придется искать щуп или контрольную пробку.

Прогреть машину, это займет около 5 минут. Потом надо зайти в меню CAR, заглушить машину и снова включить зажигание, нельзя запускать мотор. Также не жмите на педаль тормоза. Ждем около минуты и проверяем масло.

На более новых моделях щуп отсутствует и тогда нужно искать контрольную пробку, например авто БМВ, фирмы ZF. Она находиться на картере, внизу коробки. В ради вашей безопасности проверка, проводиться на холодной коробке. Чтобы правильно проверить уровень, вам понадобиться поднять свой автомобиль, на эстакаде или поставить на яму, убедитесь, что авто стоит ровно.

Нужно завести двигатель, он должен быть холодным. Ждите около минуты и переключаете коробку сначала с Р. в течение 3 секунд и на следующих передачах ждете столько же времени. Потом на D, следующей передача N, не забывайте про 3 секунды на каждой передаче. И последнюю очередь R и в обратном порядке. То есть переключаем все передачи с интервалом в три секунды (все коробки разные и количество передач отличается). Это делается, чтобы масло равномерно растеклось по коробке.

Заранее перед проверкой снимаем защиту двигателя, так как если не снять ее вы не будете иметь доступ в коробке. Обычно вам понадобиться ключи на 13 и 17. Перед снятием болтов, их желательно обработать жидкостью, например жидкий ключ, чтобы не срывать болты. Они в большинстве случаев заржавели. Перед тем, как закрутить их обратно, очистите болты и смажьте их жидкость. Защищающей болты от коррозии.

На картере коробки, будет основная пробка, для полного слития масла и маленькая, которая, как раз вам и нужна. Она будет под шестигранник или четырехгранник. Преимущество этого, заключается в том, что вы не сможете залить выше нормы. Используя диагностический компьютер, контролируем температура масла. При приделах 30-50 градусов при оптимальном уровне, оно будет выливаться. Если масло начало выливаться раньше, значит уровень слишком высокий. Если свыше 50 градусов, оно начало выливаться у вас низкий уровень в коробке.

Везде присутствуют исключения, например авто Хонда и Акура, на этих машинах уровень измеряется, после того как движок разогрели до 90 градусов. Но правильно проверять при выключенном двигателе. Особенно интересный случай имеет Мерседес 722.6. У этой марки авто, и последующие выпускаемые модели, инженеры не предусматривали устройств, для замера уровня масла. Емкость, куда заливаем обычно масло, имеет соединение с поддоном двигателя через перепускной клапан, предназначение этого, изменения в постоянном сохранение оптимального уровня.

Важный вопрос для новичков, состоит в том, сколько масло может вместить коробка, и какое количество понадобиться купить, чтобы восполнить необходимый уровень. DAIHATSU TERIOS вмещает в коробку чуть больше четырех литров, Форд Экспедишн до 15,5 литров. Но учтите, что 100 процентов масло не сбегает, часть его всегда остается в коробке передач (это у всех авто и это нормально). В среднем на доливку уходит около двух, четырех литров (это очень, примерно, так как нельзя вывести общего для всех машин показателя)

Насколько регулярно следует полностью менять масло в АКПП?

Все зависит от типа коробки, и при отсутствии или наличии таких факторов: жаркого климата, или наоборот холодного, если вы не живете в крупном мегаполисе, не перегружаете свой авто. Если факторы отсутствуют то, полностью менять нужно через два года. Если фактор присутствует, в это число войдет большинство автолюбителей, то правильно заменить через 1 год.

Как правильно заменить масло.

Чтобы поменять масло, нужно заехать на эстакаду. Если рядом ее нет, можно соорудить самому, не рекомендуется делать. Чтобы соорудить самому, понадобятся четыре пеноблока, или можно заменить на газоблоки, а также доски. Метод сборки временной эстакады, очень прост. Ставим газоблоки и укладываем доску. Много других правильных вариантов эстакады, можете посмотреть на видео в интернете. Очень важно прежде, прежде чем загонять свою любимую машину убедитесь, в надежности временной эстакады.

Как убедились в надежности, загоняем машину на эстакаду. Открываем капот, уже на эстакаде. Вытаскиваем щуп, когда будем выливать масло. Воздух через отверстие щупа будет поступать, а значит, струя из картера не будет плескаться. После находим, картер коробки, и откручиваем основную пробку. Прежде, чем открутить, убедитесь, что вам есть куда сливать масло. Запрещается сливать масло на землю, в Европе, за пролитое масло, накладывается на виновного большой штраф. Ждем пока, все масло сольется. Когда масло слилось, закручиваем на картере пробку и берем воронку и заливаем через отверстие в щупе, новое масло.

Peugeot 407 V6 Bi-turbo в♌охновение › Бортжурнал › Информация приборной панели — про температуру масла.

Всем привет.
PSA довольно щедры оказались по предоставлению информации водителю, в машинах D и E класса присутствует температура масла.
Но на сколько правдива эта информация?
Как оказалось, разметка температуры на шкале частично имеет декоративный характер.

Логически:
если верить цифрам 90 и 140, то каждое деление равно 8,3 градуса, значит центр это 115.
Что имеем по факту. Вооружаемся лексией, заходим в блок BSI, именно в нём к сожалению можно узнать правду из-за чего ELM эту информацию не выдает, что очень жаль! Далее "измерение стандартных параметров" — "приборы" — "информация двигателя" — там и видим графу "температура моторного масла".
Сравниваем:

Ну а далее стрелка значительно начинает отрываться от реалий:

Греем мотор по сканеру до 80 градусов, что видим на приборе?

Далее стрелка сбавляет пыл и замедляется, догреваем масло до 90 градусов по сканеру

Догреваем масло до 100, это у нас рабочая, гордская температура как оказалась:

При дальнейшем нагреве прибор снова начинает приближаться к правде, при скорости 140 км\ч и далее, масло нагревается до 113 градусов, стрелка в этот момент чуть-чуть накланяется правее центра и говорит нам о температуре 117 градусов, т.е. погрешность уже всего в 4 градуса.

Такой же характер поведения стрелки был и на другой машине — 407 купе 2.7, т.е. почти уверен что такое поведение у всех машин построенных на этой платформе.
Когда то со мной эти лживые показания сыграли интересную шутку)
Я наивный верил ему) А оснований не верить не было. На приборке ещё у нас 2 маленьких "колодца" — количество топлива и температура ОЖ:

К топливному прибору тоже вопросов нет:

Где логика с температурой масла и чем руководствовались создатели? Жаль этого не узнать… Тем не менее, этот прибор отлично продемонстрировал как рекомендованные маркетологами fuel economy масла 5w30 кладут стрелку до упора в красную зону
Продолжение следует.

Peugeot 407 2006, двигатель дизельный 2.7 л., 204 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Peugeot 407, 2005

Peugeot 407, 2004

Peugeot 407, 2006

Комментарии 19

Да и много у кого, стрелка температуры показывала 90, а двс при этом кипел

Не знаю как сейчас, но в этом поколении psa, темп. ож работает по человечески

Хз, топливный показометр тоже живёт своей жизнью. Да у французов все живёт своей жизнью. Ремень гены порвался-лампачка акб, загорелась спустя 70км. Поддон пробивал, 3 раз- низкое давление, так и не загорелось ниразу

У меня топливный показометр работает как швейцарские часы) я люблю заправляться до полного бака, по нему всегда расчитвал литры до полного на азс и ни разу не было перелива.
Ну и с мотором то 3 раза ничего не случилось?) 2.2 попробуй убей) он на остатках масла не мало проедет без ущерба

Не, у меня зальеш 20л, полбака показывает, а бак 80л. Но потом также быстро и падает). Изначально при покупке, стрелка была сбита, хз почему, я её поправил руками по глазомеру, может из-за этого, потому то у кого не спрошу, то у них норм показывает. А вот остальные приборы, тютелька в тютелька.

У меня такая фигня с индикатором температуры ОЖ. Правда, можно заставить его показывать точную температуру со всеми текущими отклонениями. Мб и на пежо так можно?

Предполагаю что можно, найти б спеца, я бы обратился…

Я знаю в чем дело. это заговор…нехер на тачке ездить 20 лет!

Сложно сказать… была ли тут цель скрыть информацию)

Спасибо. Информативно и познавательно. Для наших 2.7 не важных параметров нет. А как двигатель и АКПП справляются с жарой?

Рад быть полезным). Справляются достойно, будто и нет её.

Вот это заморочился, зачет!
У меня температуру ОЖ четко показывает и реагирует моментально, видны колебания на +3+5 градусов, когда встаю в пробку на жаре и возвращение на строгие 90 при размеренной езде по трассе.
С топливом интереснее, до середины бака (по указателю) стрелка охотнее реагирует на долив топлива (чем меньше в баке, тем сильнее реагирует), после середины как-то замедляется, т.е. по топливу разметка тоже своеобразная.
Ну а температура масла…для меня это всегда была декоративная фишка, добавляющая солидности приборке, т.к. обычно у всех 4 колодца)

На ЛендРоверах например, даже прибор температуры ОЖ несёт больше декор функцию, стрелка становиться в 90 и стоит колом в диапазоне температур 75-115 градусов!
А у некоторых прибора вовсе нет — astra h, некоторые BMW, при перегреве лампа загорается)

На ВАЗах четко показывает) в пробках до 105 гр в лёгкую. А в основном да, центр шкалы это обычная картина. Перегрев до последнего скрывает, уже когда мотор пошел в разнос стрелка резко прыгает в красную зону

Как то жёстко, для старых атмосферников…)
Был у меня случай с масляным теплообменником, при котором честность датчика ож спасла мне мотор…

105 нормально, это не 120)

Замена масла в АКПП AL4 Пежо 206, 207, 307, 308, 406, 407, 408 ,807 и Ситроен C2, C3, C4, C5, C8, фото и видео инструкция

Слив старого отработанного масла с АКПП должно происходить на прогретой коробке, температура масла которой должна быть не менее 60 градусов Цельсия. Делается это для того, чтобы удалить грязь находящуюся в масле во взвешенном состоянии. Поэтому нам для начала необходимо прогреть двигатель, до момента когда включится вентилятор охлаждения. Климат или кондиционер при этом принудительно выключаем. После того как заработает вентилятор охлаждения двигателя, заглушим машину. Замену удобнее всего производить на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике. Если у вас стоит защита картера, необходимо будет её демонтировать, чтобы получить доступ к пробке контроля уровня масла.

Используя торцевую головку на 8 мм., с трещоткой и удлинителем ослабляем пробку контроля уровня масла:

Отворачиваем её вместе с уплотнительным кольцом при помощи силы рук. Заранее подставляем ёмкость для снятия отработанного масла. Используя шестигранник на 8 откручиваем сливную пробку, которая находится в глубине отверстия:

Сливается где-то примерно 3 литра отработки, при этом в коробке залито 5.85 литра, таким образом за одну частичную замену обновляется 50% масла. Принцип работы уровневой пробки прост, она полая внутри, соответственно верхний её конец и определяет уровень масла в коробке, при его превышении лишнее масло будет выливаться через отверстие в этой пробке.

Отворачивании пробки контроля уровня позволяет стечь излишкам масла из коробки. Используя динамометрический ключ закрутите пластиковую пробку слива масла с усилием 9 Hm. Если такого ключа у вас под рукой нет такого ключа, заворачивайте её от руки, поскольку пробка пластиковая и очень хрупкая. Затем закрутите и затяните пробку пробку контроля уровня масла с усилием 33 Hm. Для удобного доступа к заливной пробке, на нашем автомобиле Ситроен С4 необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра. Отсоединяем патрубок подвода воздуха от резонатора и снимаем резонатор с кронштейна. При помощи торцевой головки на 10 открутите болт крепления воздушного фильтра и его металлическую проставку:

Используя звёздочку Т20 снимаем два крепления бачка с тормозной жидкостью и отведите его в сторону:

Плоской отвёрткой ослабляем хомут и отсоединяем патрубок системы вентиляции картера, нажав на жёлтую пластиковую защёлку. Снимаем корпус воздушного фильтра сдвигая его вправо. Используя торцевую головку четырёхгранник (квадрат) на 8 мм, с трещоткой и удлинителем, ослабляем и выкручиваем заливную пробку:

При этом будьте внимательны, очень легко потерять уплотнительное кольцо. Используя воронку с длинным шлангом залейте 3.5 литра масла в АКПП. Заливать на пол литра больше чем было слито, необходимо для того чтобы в последствии можно было правильно установить уровень масла.

Если сливаемое масло было сильно загрязнено, рекомендую проехаться примерно 200 км и затем повторно произвести замену.

При заведённом двигателе откручиваем пробку контроля уровня масла и подставляем ёмкость, куда будем сливать лишнее масло.

Видео замена масла в АКПП AL4 Пежо 206, 207, 307, 308, 406, 407, 408 ,807 и Ситроен C2, C3, C4, C5, C8:

Резервное видео как заменить масло в АКПП AL4 на Пежо Пежо 206, 207, 307, 308, 406, 407, 408 ,807 и Ситроен C2, C3, C4, C5, C8:

Масло для АКПП Peugeot 407

Когда менять масло

Рекомендуемый срок службы масла в АКПП автомобиля Пежо 407 составляет от 60 до 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства. Как правило, агрессивный стиль вождения, резкие старты и торможения, частые переключения передач, поездки по запыленным грунтовым дорогам и светофорным пробкам – все это негативно влияет на качество масла, которое в результате приходиться менять раньше времени. Во всяком случае, определиться с необходимостью замены можно по ряду признаков: пробуксовки автомата на затяжных подъемах и вынужденный переход на пониженную при включенной верхней передаче, невозможность перейти с Р или N в любое другое положение, либо вовсе нельзя сдвинуться с места даже при рабочей КПП (переключения и толчки есть, а движения не происходит). Если вовремя не заменить масло, высока вероятность технических неполадок из-за обильного накопления продуктов износа в соленоидах и гидроблоке.

Сколько масла заливать в автомат Пежо 407

Первое поколение 6C/D/E, 2004-2010

Преемник 406-го получил новую дизайнерскую концепцию, в которой прослеживался яркий и динамичный стиль, актуальный до сих пор. Так, машина выглядит эффектно за счет сильно заваленного лобового стекла, вытянутого капота, низкой крыши и больших раскосых фар. Такой кузов при виде в профиль выглядит приземистым, навевающим ассоциации с современными купеобразными моделями последних лет. Изменения произошли и в техническом плане, ведь автомобиль получил новую модульную платформу PF3, общую для моделей концерна PSA D- и Е-классов. Салон 407-го выполнен из довольно качественных по тем временам материалов, а его особенностью был 7-дюймовый мультимедийный дисплей. При отделке интерьера французы уделили внимание мелочам – например, в оформлении приборной панели с хромированной окантовкой и белыми контрольными шкалами. В 2006 году аудиосистема получила поддержку MP3, а топовые версии еще оснащались двухзонным климат-контролем, памятью электроприводов сидений, кожаным салоном, сабвуфером, люком в крыше и т. д.

Масло в АКПП: объем – 7 литров при полной замене; 3 литра при частичной замене

Какое масло нужно заливать в автомат Пежо 407

Оригинальное

Для автоматической коробки автомобиля Пежо 407 рекомендуется трансмиссионное масло Mobil 3309, изготовленное на минеральной основе, но с добавлением синтетических присадок. Благодаря этому данный смазочный материал имеет стабильно жидкую консистенцию с высокими показателями текучести и вязкости. Это способствует быстрой прокачке, распределению и смазыванию поверхностей деталей КПП для их защиты от преждевременного износа, а также более плавного переключения передач.

Неоригинальное

Для автоматической КПП автомобиля Пежо 407 можно использовать альтернативное масло-аналог, качество которого в последнее время может быть даже лучше оригинала. Дело в том, что автокомпании сами не производят масло, а заказывают его у специализированных фирм и выпускают под своим брендом (в данном случае – Peugeot). Поэтому можно сделать выбор в пользу более доступных альтернативных масел, но с подходящим допуском (ATF 3309). Например, подойдет Petro-Canada DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic ATF, Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV, Mitsubishi ATF SP III, JB German Oil ATF Dexron III, Valvoline ATF, Wolf Official Tech ATF MR-FE.

Как правильно заменить масло в МКПП на Пежо 407 своими руками?

Эффективная работа автомобиля во многом зависит от качества жидкости для МКПП. Как и другие смеси, масло для Peugeot 407 следует заменить по истечении срока эксплуатации. Учитывая марку двигателя, рекомендуют заливать только оригинальную моторную жидкость.

Срок смены масла в МКПП и необходимый объем

После большого срока эксплуатации любая техническая жидкость подлежит замене, ведь она теряет свои характеристики и свойства. Если не менять, в итоге трансмиссионная смесь загустеет, а это приведет к поломке двигателя. Следовательно, замена масла в МКПП на Peugeot 407 важна для хорошей работы автомобиля в целом.

Периодичность замены масла в МКПП в Пежо 407 зависит от следующих факторов:

Автомобиль достиг нужного пробега для смены смеси;
Шум и стук при движении;
Трудности с переключением скорости, в механической коробке передач;
Сезонность;
Качество смеси в двигателе.

При игнорировании признаков того, что производитель рекомендует заменить масло, начнет накапливаться грязь, металлическая стружка. Шестеренки начнут быстро разрушаться, следовательно, ремонт неизбежен.

Срок замены смеси составляет каждые 5-10 тыс. км или год эксплуатации. Объем масла в МКПП на Пежо 407 зависит от типа двигателя и может варьироваться от 3,5 до 6,3 литров. Перед осуществлением замены необходимо проверить необходимое количество смазки для коробки передач по паспорту автомобиля.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

При неправильном техническом обслуживании автомобиля, можно получить различные травмы. Обязательным условием при работе с машиной является соблюдение правил техники безопасности.

Для того чтобы процесс подготовки к замене масла в МКПП Пежо 407 прошел успешно необходимо:

Сливать при охлажденном силовом агрегате;
Производить смену в резиновых перчатках;
Автомобиль установить в правильном положении.

Для выполнения работы следует подготовить необходимые инструменты. В данный список входят:

ключ для фильтра;
комбинированный ключ;
фонарик;
резиновые перчатки;
воронка;
ветошь;
канистра.

Пошаговый процесс подготовки:

ознакомиться с рекомендациями производителя;
узнать, какую жидкость заливали в автомобиль до замены;
определить, какой тип масла соответствует модели автомобиля.

Для удобства проведения работы по замене масла в МКПП на Пежо 407 рекомендуется осуществлять все действия на эстакаде или ремонтной яме, это облегчит подход к деталям автомобиля.

Слив старого масла с коробки передач и прочистка поддона

Выполнив подготовку к замене масла, можно начинать сливать старую смесь с коробки передач. Для осуществления этого этапа работы рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

Установить машину на эстакаду, должна быть ровная твердая поверхность. Автомобиль поставить на первую скорость.
Заглушить двигатель и подождать 15-30 минут. Масло должно остыть.
Надеть резиновые перчатки.
Под поддон картера поставить емкость для слива отработанной жидкости.
Пробка поддона картера медленно должна быть ослаблена ключом против часовой стрелки.
Открутить пробку, придерживая рукой.
Выкрученную пробку быстро убрать в сторону.
Отработанная жидкость выльется в емкость.
Ветошью протереть поверхность коробки фильтра.
Открутить фильтр, сдвинуть емкость для слива.
Установить пробку для слива обратно.
Поменять масляный фильтр.
Убрать тару с отработанной смесью.
Проверить, нет ли повреждений на фланце.

Перед заливкой новой жидкости, для эффективной работы мотора необходимо произвести промывку. Пошаговая инструкция промывки поддона в МКПП в Peugeot 407:

После слива отработки закрутить сливную крышку.
Залить промывочную смесь.
Завести мотор, дать ему поработать. В инструкциях на промывочной смеси всегда указано время действия промывки.
Заглушить двигатель.
Слить промывку в подготовленную тару.
Открутить поддон двигателя, удалить остатки отработки.
После промывки установить новый фильтр.

Правильная работа автомобиля зависит от различных факторов. Одним из них можно назвать промывку силового агрегата. Жидкость для очистки должна соответствовать виду смазки двигателя. Концентрированные средства для промывки необходимо разбавлять. Например: средство для промывки “5-минутка” применяют при замене жидкости. Один баллон смеси 250 мл разбавляют в 6-ти литрах масла. Раствор используют перед заменой смеси.

Заливка нового масла в МКПП

Выполнив слив отработки и промывку силового агрегата, можно приступать к заключительному процессу. Замена масла в МКПП на Peugeot 407 заканчивается заливкой новой смеси:

Поднять капот.
Открутить крышку масляного фильтра.
Осторожно залить новый раствор при помощи воронки.
Закрутить крышку для залива жидкости.
Завести мотор, дав поработать вхолостую.
Проверить, нет ли утечки смеси.
Отключить мотор и убрать инструменты.
Запустить двигатель и съехать с эстакады.
Проверить уровень жидкости, по необходимости долить. Уровень должен находиться между min и max.

Своевременная замена масла в МКПП на Пежо 407 обеспечит сохранность коробки передач и соответственно безопасность движения по дорогам, поэтому не стоит пренебрегать его заменой.

Замена масла Пежо 407

В современном автомобиле при высоком КПД различных масел производить замену жидкости необходимо один раз в 10 тысяч километров. Однако учитываются нормальные условия эксплуатации. Если же автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, то срок замены масла существенно сокращается.

Что мы подразумеваем под экстремальным условиям? Изначально это касается условий климата: как правило, высокий перепад температур, сильные морозы в зимний период времени, повышенная влажность окружающей атмосферы, сильная концентрация пыли в воздухе. Зачастую это и перегрузки двигателя, к примеру, в горной местности или в период перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов. В случае, если были определены тяжелые условия эксплуатации, замена масла двигателя осуществляется до 30 процентов ранее.

В период замены обязательным условием является замена фильтрующего элемента. Если вы планируете осуществить подобный процесс в автосервисе, то масляный фильтр является неизбежной услугой при замене масла. Для чего это делают?

Если фильтр масла в двигателе обладает чрезмерным засорением, то такое эквивалентно без использования фильтра. Ведь масло циркулирует без помощи фильтра. Такое предусматривается конструкцией фильтрующего элемента. Поэтому если предстоит замена масла в двигателе, фильтрующий элемент обязательно необходимо заменить. Достигая 8 тысяч километров перепускной клапан закрывается, а масло станет неочищенным. В результате этого износ двигателя будет существенным, однако лампочка давления так и не загорится.

Если же вы решили заменить масляный фильтр самому, то в период замены необходимо залить моторное масло примерно в половине замены. Кроме того на корпусе необходимо смазать фильтры.

Для того чтобы замена масла Пежо 407 прошла без мучений, устанавливаем автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму. Выполняем соответствующие действия:

Шаг 1
Снимаем защиту двигателя, которая крепится несколькими гайками.

Находим сливную пробку, откручиваем.

Ждем, пока выльется отработанное масло с двигателя.

Шаг 2
Затем подбираемся к масляному фильтру, при этом сверху ничего не снимаем.

Шаг 3
Устанавливаем фильтр и заливаем обратно масло.

По эксплуатационной книжке сказано, что вместимость составляет 4,25 л. Однако, про фильтр ничего не сказано. В целом, уходит примерно 4,6 литра объема.

Шаг 4
Скидываем счетчик следующего технического осмотра. Многие говорят о том, что необходимо это делать только у официальных представителей и при помощи программного обеспечения. Однако все гораздо проще. Вставляем ключ в автомобиль и зажимаем кнопку на панели самостоятельной диагностики, не проворачивая ключ.

А затем, не отпуская кнопку, проворачиваем.

Ждем, пока на дисплее не пойдет отсчет с 9 секунд до 0.

Как станет 0, заводим автомобиль. Теперь пробег для технического осмотра снова 20 тысяч километров. Процесс замены масла двигателя на Пежо 407 можно считать завершенным.

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Читайте также: