Свап акпп на мкпп субару легаси

Обновлено: 23.01.2025

Инструкция по свапу АКПП на МКПП для Subaru Impreza и Forester

Педали
Прикрутил педали. Всё вышло очень просто.
“Газ” — оставляем прежний.
“Тормоз” — меняем саму педаль, оставляя основание прикрученным к кузову.
“Сцепление” — откручиваем два болта, крепящих трансмиссионные мозги, и на их место ставим педаль сцепления. Процесс занял 30 минут
Трансмиссионные мозги повисли на косе.

готово

Дайнпайп
1. Снимаем интеркулер.
2. Снимаем стартер.
3. Снимаем защитный кожух турбины.
4. Снимаем даун-пайп. Откручиваем болты, стягивающие даун-пайп с турбиной.
5. Откручиваем болты, стыкующие даун-пайп с средней частью выхлопной трубы.
6. Откручиваем пару болтов, крепящих даун-пайп к АКПП.

Кардан
1. Откручиваем заднюю защиту кардана.
2. Фууу… сальнику хана. Но он уже как пол года куплен и ждёт своей очереди
3. Откручиваем четыре болта, соединяющие кардан и задний дифф. Для этого необходимо подвесить авто, и вращать кардан.
4. Отлично видна гайка. А за ней должен быть сальник.
5. Откручиваем два подвесных болта. По середине кардана.
6. И аккуратно вынимаем кардан из хвостовика АКПП.

Отсоединяем АКПП
1. Отсоединяем привода от АКПП
2. Отсоединили шланги с декстроном, идущие на радиатор охлаждения.
3. Отсоединили Электро-шлейфы проводов, идущие на датчики и клапана АКПП.
4. Отсоединили тросик селектора АКПП.
5. Откручиваем верхний крепёж (“8″-образную подушку) АКПП к кузову. Накидываем подстраховочный тросс на место крепления АКПП с кузовом.
6. И начали откручивать гидротрансформатор от пластины, притянутой к коленвалу.
— Для этого сперва убираем заглушку, сверху-сзади двигателя.
— А потом, делая обороты гидротрансформатора через окно под двигателем…
… “ловим” болты через окошко сверху.
И так четыре раза — откручиваем четыре болта, вращая гидротрансформатор.
7. Далее начинаем откручивать все видимые гайки и болты, соединяющие двигатель и АКПП по периметру.
8. Откручиваем балку, поддерживающую АКПП снизу-сзади.
9. АКПП полностью ни на чём не держиться. Но продолжает быть намертво притянутой к двигателю. Взял мега-монтировку, метр длинной. Просунул её между балкой двигателя и передним диффом АКПП. просовываем 0.1мм пластину меж двигателем и коробкой и коробка отстыковалась. Щель стала около 5мм. Принимаемся стаскивать АКПП с направляющих.
И ставим ее на пол.
Продолжаем. Теперь двигатель
Далее необходимо было установить прижимную прилегающую к ремню ГРМ пластину. Эта пластина устанавливается на заводе только на двигатели, в МКПП-вариации автомобиля. Купите отдельно эту пластину.
Также купите два болтика, крепящие эту пластину к блоку двигателя.
Снимите навесные ремни, открутил шкив коленвала. Снимите пластиковые крышки ремня ГРМ. И установите пластину.

На фото — хорошо видна вновь установленная пластина. Она устанавливается прям над зубчатым роликом коленвала.
Сборка всех агрегатов

Вот она вот она коробка моей мечты!
1. Маховик прикручиваем к коленвалу. Стоит отметить, что болты для фиксации маховика иные, нежели у АКПП. Необходимо 8 болтов. Их каталожный номер 800210660.
2. К маховику, зафиксировав внутри диск сцепления, прикручиваем корзину.
3. Вилка пока не зафиксирована. Пытаемся одеть МКПП на направляющие
4. Стыкуем МКПП с двигателем, параллельно вращая карданный вал, чтобы шлицы на первичном валу МКПП совпали со шлицами на диске сцепления.
5. Вставляем вилку сцепления в выжимном подшипник. Далее фиксируем вилку, пронизывая её насквозь стальным стержнем. Закрываем отверстие со стержнем заглушкой.
6. Далее стягиваем по периметру все болты, соединяющие МКПП с двигателем. Устанавливаем стартер МКПП. АКПП стартер остаётся лишним
7. Фиксируем балки МКПП к кузову.
8. Устанавливаем привода.
9. Устанавливаем карданный вал, и даун-пайп.
10. приступаем к установке селектора КПП и электропроводке.

Гидравлика сцепления.
1. К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
2. Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
3. Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
4. Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
5. Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Демонтаж АКПП селектора и установка МКПП селектора
1. Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
2. Вынимаем АКПП селектор.
3. Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
4. Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
5. Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
6. Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП возможно не будет пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях. Лучше ее установить.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.

На фото хорошо видна установленная пружинка.
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.
Электроника
При замене АКПП на МКПП лучше пойти по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП.
1. Демонтируем трансмиссионные мозгии кому нить их продаем :).
Центральные мозги менять нет необходимости.
2. Отгибаем ковровое покрытие с левой стороны (сторона водителя у левого руля).
Видим стальную крышку.
А там… они… Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
1. Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
2. Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
1. Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

2. Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как нам необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, замыкаем два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.

3. Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4. Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5. Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В. 12В не постоянно с аккумулятора, а идущие через ключ зажигания. Таким образом датчик будет под напряжением лишь когда в автомобиле включено зажигание.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6. Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор”

Вот, пожалуй, и всё.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу.
2) Аккуратнее с моментами затяжек У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

Проблемы:
1) Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы.

Сверху блока АБС имеется маркировка.
С5 — Легась BE/BH — АТ
С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии.
С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ
С8 — Форь SF5 — МТ
С9 – Импреза СТИ GDB 00-02
CY – Импреза СТИ GDB 03-04

Таким образом нужно демонтировать блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить).

Subaru Legacy EJ204 4AT -> 5MT › Бортжурнал › Свап с автомата на механику

Передаю привет всем любителям вносить изменения в конструкцию автомобиля. Пару недель назад я таки добил этот несколько затянувшийся свап TY757 в свою изначально автоматную Legacy. Получил наконец то, чего не смог найти при поиске автомобиля. Результатом полностью удовлетворен) Постараюсь в этом посте рассказать обо всем по порядку как это было.

Собственно, почему механика?
От свапа на МТ меня не отговаривал только ленивый. Поскольку у меня был опыт с BE9 на мешалке, я точно знал, чего хотел. Если честно, меня сильно удивляют люди, которые так яро защищают автомат, при этом главным аргументом является то, что в пробках мол устанешь на механике. Кажется, что для таких людей подняться на второй этаж без лифта, сопоставимо с одним из подвигов Геракла) Я не спорю, это конечно удобно, но все таки МТ это дополнительные возможности управления автомобилем, так зачем их отдавать кому то другому. Лично я никаких неудобств при переключении руками не испытываю, а автомат местами меня просто раздражал) и я молчу про разное распределение момента по осям на TZ, TV и TY. Каждый конечно д…т как хочет, никому свое мнение не навязываю)

Что было изначально: JDM Legacy BP5 2004г.в. EJ204 (180лс, это кстати важно, далее объясню почему) и TZ-автомат (г.п.4.4). Начну с самой геморойной части свапа, электрики.

Поскольку описания идентичного свапа я не нашел, ориентировался на похожие переделки разных субарей на мешалку. Главное отличие здесь и будет в электрике. К сожалению, на просторах интернета нет распиновки мозгов именно этого этого ежа! просто нет! о чем я конечно не знал, потому моя машина и повисла на 3 недели у электрика. Если у вас импреза с 204-м 155 сильным мотором с такой проблемой вы не сталкнетесь, а вот владельцы Legacy с таким же ДВС желающие провернуть такой же свап, будьте готовы приобрести еще и косу от МТ) В моем случае мне её просто одолжили, и уже по образцу переделывалась моя автоматная коса. Основные моменты как у всех: флажок-перемычка дающий мозгам понять, что они теперь дружат с механикой, концевики с коробки на нейтраль и задний ход, желательно, но не обязательно концевики на педаль сцепления.
Почему просто не сделать перемычку на нейтраль на фишках от автомата и обмануть мозги? В таком случае машина просто никуда толком ехать не будет, с АТ режимы работы ДВС меняются в зависимости от передачи, Нейтрали-Паркинга либо Драйва. Пытаться заставить куда то ехать машину, которая уверена что она на нейтрали и никакой нагрузки на двигатель нет — не самое правильное решение. Поэтому правильный свап должен касаться и переделки проводки.

Далее о "простом") Железо.
Купил на фарпосте кит TY757VDBAB (г.п. 4.1) + кулиса + педали сцепления и тормоза + блок управления ДВС(который кстати не нужен, на АТ и МТ они одинаковые, но в комплекте он шёл) + кардан + стартер + цилиндры главный и рабочий + задняя подушка коробки + диск и корзина сцепления. У этого же продавца купил задний редуктор с такой же главной парой, они, кстати, отличаются еще и толщиной приводов, так что чтобы их не менять, задний редуктор нужно подбирать соответствующий. С передними такой проблемы нет, они одинаковые.

Дальше пошел докупать всякие мелочи, сколько не просмотрел объявлений "ПОЛНЫХ" свапов на МТ, ни в одном из них нет полного комплекта. Были докуплены:

Балка крепления коробки

Болты крепления маховика, на автомате они иной формы

В моем случае еще потребовалась опора кулисы, почему то её в "полном" ките не было) купил новую

Важный момент: внутренние крышки грм со стопорами. С завода стопора грм ставятся только на мт, как я понял нужны они во время торможения двигателем, чтобы грм не перескочил через зуб. Купил новые крышки и стопора, б/у найти тяжеловато как оказалось, а по деньгам в итоге почти то же самое.

А так же сальники приводов коробки и заднего редуктора, масла, некоторые мелочи по подвеске и понеслось)
Снял защиты, выхлоп, кардан, отцепил все от автоматной коробки, подразобрал салон, снял автоматный селектор, педаль тормоза.

Дальше снял задний редуктор, сразу поменял сальники приводов, вставил привода на место, и обратно на машину

Автомат оказался тяжелый)) Механику ставить было уже проще. Здесь в целом ничего сложного.Все отверстия под МТ подрамник в кузове предусмотрены, постепенно конструктор собирается в желаемую картинку)

Фотографий у меня получилось не много, так как руки были постоянно в *вне)))
Кулиса, кардан, выхлоп, все собирается обрано, все встало "как родное".

И все шло хорошо и по плану до момента когда когда пришла пора собирать педальный узел. Тут меня ждал первый сюрприз) Еще пару лет назад, при просмотре MCM в котором ребята строили супердеда, мне отчетливо запомнилась фраза: "Эти кузова начинают свой путь на конвейере одинаково и отверстие в моторном щите под установку педали сцепления уже предусмотрено" На деле же все оказалось совсем не так. Пришлось пол дня вымерять, прикидывать, высверливать и так далее пока не был достигнут желаемый результат. Педаль встала как по заводу. Ни криво ни косо, на одном уровне с педалью тормоза. Но полюбиться конечно пришлось)

Далее машина уехала к электрику, где провела несколько больше времени чем я планировал…
Коробка, кстати, пришла с мертвыми концевиками, купил новые оригинал.
Немного позднее уже купил кожух пластик кулисы в сборе, установил на место

Приборка осталась та же, просто сейчас нет индикации на режимах коробки.
Резюмирую необходимый список запчастей для свапа:
1. Коробка TY757VDBAB
2. Кулиса, облицовка, металическая рамка крепления пыльника, пыльник
3. Педали сцепления и тормоза
4. МТ кардан
5. МТ стартер
6. Цилиндры главный и рабочий
7. Задняя подушка коробки
8. Маховик + болты маховика 80041-0010 (8шт)
9. Диск и корзина сцепления
10. Задний редуктор
11. Балка крепления МТ коробки
12. Внутренние крышки ГРМ 13575-AA130 левая и 13573-AA131 правая
13. Стопора ГРМ 13145-AA021,13145-AA010 (3шт)

По итогу: Все сделано как по заводу, никаких ошибок нет, все работает как и должно, мозги полноценно переведены в МТ режим, отсечка сдвинулась дальше. Субъективно, не смотря на то, что г.п. стала длиннее (с 4.4 на АТ до 4.1 на МТ) машине стало легче разгоняться, мне больше не нужно так сильно крутить мотор, чтобы ехать динамично, расход топлива снизился незначительно. Фактор веселья увеличился в РАЗЫ) Машина бодро откликается на клатчи, стала более прогнозируемой в заносе да и целом стала мне приятней)
На первых тестах оторвал пластиковый порог, благо весь обвес спек-б у меня уже есть, по весне буду красить и ставить) Спасибо, тем, кто дочитал)

Свап акпп на мкпп субару легаси

Свап двигателя Субару.

Большинство владельцев атмосферных Субару, а чаще всего с двигателем EJ152 или EL154, рано или поздно задумываются о повышении мощности своего верного коня. Связано это либо с проблемным мотором, либо просто желанием иметь больше лошадок под капотом. Можно долго пытаться мучить родной мотор, но рано или поздно все приходят к окончательному итогу – свап двигателя Субару. В данной статье поговорим о том, как прибавить мощности автомобилю без особых усилий и сделать его более динамичным на дороге.

Самым бюджетным вариантом свапа мотора Субару для атмосферного полуторалитрового двигателя будет установка такого же атмосферного собрата, но из более сильной линейки EJ20. Хотя, если захотеть, можно замахнуться и на установку турбо мотора, но тут нужно сразу сделать запас бюджета не только на мотор, плюсом нужно будет покупать балку двигателя, усиленные тормоза, коробку КПП и привода вместе со ступицами, а также не забыть про блок ЭБУ и работу с препиновкой проводки. Если делать свап двухлитрового мотора Субару на турбированный мотор, то покупку некоторых деталей можно не делать, но при каждом свапе двигателя Субару есть нюансы, которые нужно учитывать.

Если бюджет ограничен, то самым оптимальный вариантом для владельцев Субару с двигателями EJ152 будет установка EJ202, а для авто на EL154 будет свап на EJ204. Двигатель EJ204 имеет идентичный набор датчиков с EL154, а EJ202 практически ничем не отличается от EJ152, поэтому данная процедура не потребует никаких изменений в электропроводке автомобиля, и все даже будет работать со стандартным электронным блоком управления, который в дальнейшем можно просто перепрограммировать. Желательно подбирать моторы примерно того же года, что и ваш автомобиль, это поможет избежать проблем с совместимостью проводки и датчиков. Также лучше покупать мотор целиком вместе с впускным коллектором, форсунками и всем навесным оборудованием, чтобы потом не мудрить с их адаптацией к новому двигателю.

Если говорить про свап на EJ204, а именно он чаще всего выступает в роли донорского силового агрегата, то помимо самого мотора потребуется корпус воздушного фильтра, патрубок от воздушного фильтра до ресивера, ресивер, дроссельная заслонка, выпускной коллектор до средней части. Хотя лучше заменить всю выхлопную систему, чтобы дать возможность лучше дышать двигателю. По остальным узлам и агрегатам при свапе атмосферных двигателей Субару никаких замен не производится, все остается на своих местах.

Но есть единственный момент, для повышения устойчивости на дороге и контроля динамики автомобиля дополнительно можно поставить задний стабилизатор, его нет у полуторалитровых Импрез, и установить тормоза с двухлитровой версии.

Подскажите про ECU от АКПП на МКПП

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Снятие и установка трансмиссионной сборки

Снятие и установка трансмиссионной сборки Subaru Legacy Outback

Снятие и установка трансмиссионной сборки

А - Разъем датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (Коричневый)
В - Разъем датчика-выключателя огней заднего хода (Серый)

С - Разъем датчика-выключателя переключения режимов «Hi/Lo» (Черный), - модели с дополнительным 2-ступенчатым редуктором

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите защиту картера, Выверните сливную пробку и слейте трансмиссионное масло, затем заверните пробку с требуемым усилием, - не забудьте установить уплотнительную шайбу.
2. Полностью откройте капот и подоприте его стойкой.
3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
4. Установите рычаг переключения передач в положение «N» и отпустите стояночный тормоз.
5. Отсоедините рукав воздухозаборника и снимите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска).
6. Снимите опорный кронштейн воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).

7. Отсоедините от картера трансмиссии шину заземления, также отсоедините электропроводку от датчиков-выключателей нейтрального положения трансмиссии, огней заднего хода и режимов «Hi/Lo» (модели с дополнительным 2-ступенчатым редуктором), рассоедините контактный разъем датчика скорости движения автомобиля (VSS).

8. На моделях с 2-ступенчатым редуктором расшплинтуйте и извлеките штифт крепления приводного троса выбора режимов, снимите трос.
A - Шплинт
B - Штифт
C - Приводной трос выбора передачи

9. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя).

10. Снимите с трансмиссии исполнительный цилиндр сцепления.
A - Шланг тракта гидропривода сцепления
B - Исполнительный цилиндр

11. Снимите ограничитель раскачивания силового агрегата.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 50
Т2: 58

12. При помощи специального приспособления ST 41099AA010/41099АА020 зафиксируйте двигатель.

13. Выверните верхние болты крепления трансмиссии к двигателю.

14. Снимите защиту картера.
15. Снимите приемную и центральную секции системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска).
16. Снимите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска).

17. Снимите крышку термозащитного экрана.

18. Снимите опорный кронштейн подвеса с правой стороны картера трансмиссии.

19. Снимите карданный вал (см. Главу Сцепление).
20. Снимите с трансмиссии стойку и шток переключения передач.
А - Стойка
В - Шток

21. Отсоедините от поперечного рычага стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

22. Выверните болт крепления шаровой опоры поперечного рычага к ступичной сборке.

23. Снимите подпружиненные штифты и высвободите из трансмиссии передние приводные валы.

Штифты подлежит замене в обязательном порядке.

24. Отдайте нижние гайки крепления трансмиссии к двигателю.

25. Подоприте коробку передач специальным трансмиссионным домкратом.

26. Снимите заднюю поперечную балку трансмиссии.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 70
Т2: 140

27. Двигая домкрат назад, аккуратно высвободите первичный/входной вал РКПП из корзины сцепления.
28. Окончательно отделите коробку передач от двигателя и снимите резиновую подушку задней опоры подвески силового агрегата.
29. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к настоящему Разделу).

Видео про "Снятие и установка трансмиссионной сборки" для Subaru Legacy Outback

Завершение сборки Субару после замены помпы. Воскрешаем Вискомуфту Subaru Трансмиссия Subaru - Обзор, сравнение 5-ти и 6-ти ступа

Свап акпп на мкпп субару легаси

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

Снятие АКПП SUBARU Legacy 3.0 2001год.

Ну, здесь понятно о чем разговор.

Снятие АКПП SUBARU Legacy 3.0 2001год.

Ваще бублик откручивается сверху через отверстие закрытое резиновой пробкой ! А если неохота - заплати деньги - люди открутят !

Кто сейчас на конференции

Список форумов
Часовой пояс: UTC+03:00

Сеть техцентров по ремонту АКПП

Компания "АГРЕГАТКА" — это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач

О нас

О компании
Наша команда
Связь с руководством
Дипломы и сертификаты
Сеть филиалов и партнеров
Отзывы наших клиентов

Наши услуги

Диагностика АКПП
Замена масла в АКПП
Ремонт АКПП
Ремонт вариаторов
Ремонт коробок-роботов
Ремонт ГДТ
Ремонт блоков управления
Ремонт мостов и редукторов
Ремонт раздаток

Как нас найти

Сеть техцентров по ремонту АКПП

Свап с АКПП на МКПП (4-gen, H22A, M2A4)

Для повышения уровня комфорта управления машиной, автовладельцы решают ее переоборудовать (осуществить свап или обмен). В частности, может быть установлен новый двигатель, трансмиссия. Осуществлять данные работы можно самостоятельно (если имеется необходимый опыт), однако лучше довериться соответствующим специалистам, например, если требуется переделать автомат на механику.

Отличительные особенности АКПП и МКПП

Схема МКПП

Механическая коробка отличается надежностью и простотой конструкции. Она дает возможность более полно контролировать транспортное средство. Как правило, сложность в управлении машин с МКПП возникает у неопытных водителей (ручное переключение передач). Многих утомляет, находясь в пробке, постоянно осуществлять смену скоростей.

Схема АКПП

Автоматические коробки обеспечивают легкость управления транспортным средством. В меньшей степени отмечаются нагрузки на мотор, обороты двигателя остаются в оптимальном режиме. К минусам АКПП возможно отнести повышенный расход топлива, однако все зависит от стиля вождения, которого придерживается автовладелец.

Ресурс АКПП, устанавливаемых на современных версиях авто, практически идентичен с МКПП. Автомобиль с данной коробкой лучше не буксировать, так как из-за этого в скором времени утратят свои свойства фрикционные кольца, забьются соленоиды.

Таким образом, автоматическая коробка обеспечивает максимальный комфорт при передвижении. В отличие от МКПП, стоимость обслуживания АКПП выше. Также, автомобили укомплектованные механикой стоят в ценовом отношении дешевле тех же моделей с автоматом. Кроме того, механическую коробку отличает экономия топлива.

Можно ли менять АКПП на МКПП?

Основная причина того почему владельцы автомобиля решают сменить АКПП на МКПП – это дорогостоящий ремонт автомата. Также, многие хотят сэкономить на трате топлива.

Важно! Замена коробки отразится на эксплуатации транспортного средства. В частности, изменится динамика хода, время разгона до 100 км/ч.

Если необходимо установить вместо автомата механику, требуется обзавестись самой коробкой, которая должна подходить для установки в моторный отсек в автомобильной системе. При этом следует приобрести педаль сцепления, идущая в сборе с кронштейном. Обращать внимание необходимо на объем цилиндра. Если он будет иных размеров, то может отмечаться не полный выжим сцепления при передвижении.

Для чего производят замену АКПП на МКПП

Иногда при покупке автомобиля водители сознательно обращают внимание только на предложения с механической коробкой передач. Многим просто удобней водить такой автомобиль, они больше привыкли именно к механике. Порой такие автолюбители делают замену автомата на механику, но решаются на этот шаг немногие. Все-таки, процедура стоит немалых денег, да и не на каждый автомобиль с автоматом можно установить механику.

Чаще ее приходится производить в том случае, если коробка-автомат имеет серьезные неисправности, а ремонт обойдется слишком дорого или монтаж механической коробки будет стоить значительно дешевле, чем ремонт той, что изначально установлена на автомобиле, целесообразней будет произвести такую замену.

Еще одна причина – новую АКПП найти нельзя, так как они для конкретной модели автомобилей давно не выпускаются. Соответственно – поменять сломанный механизм на аналогичный, исправный, не представляется никакой возможности.

Замена автомата на механику – основные этапы

При осуществлении смены одной коробки на другую стоит помнить, что каждая модель индивидуальна, присутствует риск того, что переоборудование не увенчается успехом.

Основные этапы замены АКПП на механику:

Машину следует поставить на ровную поверхность, завести на эстакаду.
В салоне необходимо демонтировать панель приборов.
Демонтажу подлежит аккумулятор, стартер, провода, относящиеся к кожуху КПП, привода кулисы рычага.
Сливается трансмиссионное масло.
Откручиваются болты между АКПП и двигателем (мотор необходимо зафиксировать).
Демонтируется гидротрансформатор.
Отсоединяется коробка от двигателя.
Устанавливается новый маховик на коленчатый вал, тросы привода.
Заменить нужно и селектор.
Устанавливается педаль сцепления вместе с ГЦС.
Осуществляется установка МКПП по посадочное место.

После монтажа МКПП вместо АКПП могут возникнуть неполадки с ЭБУ, компьютер начинает выдавать ошибки, в результате, мотор в скором времени заглохнет на ходу при увеличении оборотов. Учитывая это, стоит осуществить перепрошивку.

Важно! Когда механическая трансмиссия прикручивается к двигателю, далее ставится задняя опора КПП. После этого в салон автомобиля устанавливается рычаг переключения передач. Как правило, он идет в комплекте с коробкой. В том случае, если в салоне нет отверстия для установки рычага, стоит обратиться в специальный салон по ремонту, где предлагаются данные услуги.

Цена переделки с АКПП на МКПП находится в зависимости от марки и модели авто. Необходимость переоборудования трансмиссии на автомобиле актуальна, если стоимость ремонта оказывается выше. Замена коробки должна быть осуществлена с учетом всех установленных правил.

Свап на мкпп

Всех с праздниками.Вариатор у меня умер, было принято решение купить ещё один. На Торренс заказал,поставили по блату за 4500,поменяна жидкость и два фильтра. Обучили его. Вроде все хорошо,ни толчков,ни пинков, но вот пришли минусовые температуры, после запуска двигателя машина 5 минут греется,сажусь за руль и при включении D либо машина глохнет,либо начинают скакать обороты, от 200-500 и до 1800 и так пока километра 3-4 не проедешь. Меня это стало не на шутку раздражать. Открыл интернет,перелопатил все отзывы о замене вариатора на механику,все в принципе написано доступным языком,если имеешь представление о чем читаешь. Но при изучении всей этой информации я упустил небольшую,но важную деталь. О которой в принципе ни кто и ни где не написал, я расскажу об этом ниже. Значит начал я искать донора,с чего все это снимать… нашёл два разбитых сивика. Оба с двигателями D15. Но леворульных. Цена на запчасти меня смущала,один просил за все (коробка,кулиса,стартер,трубки и прочее…) больше 30. Второй снимать сам вообще ни чего не хотел,хочешь говорит,за 50 всю машину покупай и делай с ней что хочешь. Меня это не устраивало, тем более я не был уверен что с леворульных версий,да ещё и других кузовов подойдёт в мою машину все это. Полез опять в интернет. Там,в результате не долгих поисков,нашёлся человек,который занимается продажей свап-комплектов именно для кузова ES-1. То бишь моего кузова. Связался с ним,обговорил все моменты, касаемо установки,нужны или нет привода,подойдёт или нет блок управления и т.д. И опять таки я в диалоге с ним упустил ту самую деталь,о которой говорил выше… итак,оплатил я за свап сумму, получил огромную коробку со всем барахлом на ПЭКе, и одновременно заказал МКПП. На том же Торренсе,на котором брал вариатор. И тут начинается самое интересное, из отзывов о замене кпп я видел что на двигатель D15В идут коробки S40 и S20. Разницы нет ни какой,разве что они имеют маркировки,если не ошибаюсь A000 и В000. Первая, насколько я могу судить, короткая, на старт. А вторая длинная,на скорость. То есть B000 по трассе будет при тех же оборотах жрать меньше и ехать быстрее. Думаю да мне в принципе все равно, какая придёт ту и поставим. Пришла значит S40, Хе-хе-хе……. итак все у меня на руках, я начал думать где все это ставить. Я по образованию инженер,не автомобильный правда,но открутить 70-80 гаек и закрутить их назад я был уверен что справлюсь с этим. Тем более я имею много инструмента у себя в гараже, и хорошего в том числе, всегда делал все машины свои сам. Но беда в том что яма у меня глубиной 1,5 метра, масло поменять и не более того. И в придачу у меня не было приспособления для того чтобы поднять из моторного отсека вариатор и впихнуть туда мкпп.силами своих рук я сделать этого не смог бы. Пришлось обратиться к ребяткам знакомым, Которые в марки и чайзеры пихают «узеты» и «джизеты». У них нормальный гараж и руки растут из плечей,а не из жопы,как у большинства остальных «сервисменов» приехал к ним,оставил свою коляску. На отцовском недоджипе привёз коробку. Начались ожидания, и ожидания не заставили себя долго ждать. Они позвонили и сказали что коробка то не та….. да-да, именно не та. Она подходит под двигатель,но не под кузов. Спереди Ее просто не за что цеплять,эту S40. Плюс у S40 тяги, которые прикреплены к кулисе. А у меня кузов для тросов. И ещё у этой коробки стартер сзади,а у меня впереди. Короче пришлось сказать эхептвоюмать, и лезть опять в интернет и искать решение проблемы. Кто-то бы на моем месте расстроился,за то что потратив столько денег, да ещё и по своему невежеству остался ни с чем. Но не головой же мне об эту S40 теперь биться, продам думаю я. Не велика потеря. Ищу мкпп на дроме, по марке кузова, почему я раньше этого не сделал — не знаю. Нахожу, под es-1, маркировка Ее PLW. Цена — от 28 000 рублей. Вот тут я и подохуел,если честно так сказать…… что теперь делать я не знал, так как эти s20 и s40 не более 10000. Не стал паниковать,связался с этим парнем что выслал мне свап-комплект, говорю вот такая проблема, он мне сразу сказал — есть мкпп,та что тебе нужна,надо в ней поменять синхронизаторы,отдам за шапку сухарей,согласен? Еще бы я не был согласен. Отправил деньги,коробка придёт 14 числа,14 января то есть. Вот такие вот дела,оказывается двигатель одно дело,а кузов другое. Так что будьте внимательны, при таких вот глобальных переделках в своих авто. По окончании данной процедуры я отпишусь, я думаю многим интересно. И ещё, может кому нужен моторчик с моей машинюхи,я планирую вкорячить D17a, так что если нужен мой D15, который кстати в состоянии очень хорошем, можете обратиться.

Стоит ли менять механику на автомат?

Если необходимо установить вместо механики автоматическую коробку, то следует отметить, что данный процесс отличается трудоемкостью. Помимо замены панели приборов, требуется обзавестись радиатором охлаждения, примыкающими к нему трубками, селектором, ЭБУ с комплектующими деталями. Также, если нужен свап МКПП на АКПП, стоит обзавестись датчиком спидометра со стартером, маховиком. Следует отметить, что ряд автоматов не идут в комплекте вместе с гидротрансформатором. Учитывая это, нужно купить данное устройство. Во время установки АКПП требуется замена всей электропроводки, которая подсоединяется к панели приборов.

Если автомобиль может выпускаться с АКПП, МКПП, то это облегчает процесс поиска запчастей.

Таким образом, переделка с АКПП на МКПП и наоборот должна быть доверена квалифицированным специалистам. Замена АКПП на МКПП на машинах зачастую осуществляется из-за дороговизны обслуживания автомата.

Как заменить АКПП на МКПП

Производим демонтаж аккумулятора, воздуховодов и стартера.
Снимаем приводы вместе со ступицами, чтоб они не мешали в дальнейшем.
Сливаем масло.
Продольную балку тоже нужно будет демонтировать.
Выкручиваем болты, которые крепят коробку к блоку, то же делаем и с болтами крепления гидромуфты.
Трубки теплообменника и трос привода селектора тоже придется временно отсоединить.
Выкручиваем верхние болты, которые держат коробку, отсоединяем элементы проводки и при помощи лебедки АКПП опускается.

Если работа коробки и движка не согласованы, то данные действия помогут выполнить правильную замену. В противном случае нужно будет обращаться к опытному специалисту.

Как установить мост с педалями

Это, пожалуй, самый трудоемкий процесс, потому его следует обсудить отдельно. Дополнительные сложности могут возникнуть в том случае, если руль оснащен гидравлическим усилителем. В целом для установки моста нужно будет произвести следующие действия:

демонтируем полку под рулем и блок с реле, его аккуратно свешиваем сбоку;
откручиваем болты, которые держат старый мост, демонтируем его;
новый мост прикручиваем на все болты;
чтоб установить педаль сцепления, в кузове нужно будет просверлить отверстие под шланг сцепления.

Автоматическая коробка Subaru 4EAT

4-ступенчатая автоматическая коробка Субару 4EAT выпускалась в Японии с 1988 по 2013 годы и ставилась почти на весь модельный ряд компании, включая авто с моторами в 3.3 литра. Трансмиссия создана компанией Jatco, сначала называлась EC8 и мало отличается от R4A-EL.

Другие акпп концерна: 5EAT.

Технические характеристики Subaru 4EAT

Тип	гидроавтомат
Количество передач	4
Для привода	полный
Объем двигателя	до 3.3 литра
Крутящий момент	до 300 Нм

Какое масло лить	SUBARU ATF 4L
Объем смазки	9.5 л
Замена масла	раз в 80 000 км
Замена фильтра	каждые 80 000 км
Примерный ресурс	250 000 км

Передаточные числа акпп 4EAT

На примере Subaru Forester 2007 года с двигателем 2.0 литра:

Главная	1-я	2-я	3-я	4-я	Задняя
4.111	2.785	1.545	1.000	0.694	2.272

Аналогичные трансмиссии других производителей:

На какие авто ставилась коробка 4EAT

Subaru

Impreza GM	1992 - 2000
Impreza GD	2000 - 2007
Impreza GE	2007 - 2011
Legacy BC	1989 - 1994
Legacy BD	1993 - 1999
Legacy BE	1998 - 2004
Outback BH	1999 - 2004
Outback BP	2003 - 2009
Forester SF	1997 - 2002
Forester SG	2002 - 2008
Forester SH	2009 - 2013
SVX	1991 - 1996

Недостатки, поломки и проблемы Субару 4ЕАТ

Надежность у этой трансмиссии отличная, поломки случаются на большом пробеге

Основные проблемы доставляет загрязнение гидроблока, но чистка ему помогает

По электрике периодически меняют только соленоид линейного давления или ЕРС

По механике заказывают барабан сцепления Low Clutch либо подшипники Rear Hub

При пробегах за 200 000 километров бывают течи через сальник масляного насоса

Подробный обзор ремонта акпп Subaru 4EAT

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Читайте также: