Стук в кпп при отпускании педали сцепления газель

Обновлено: 07.01.2025

Стук в кпп при отпускании педали сцепления газель

Вечер всем! Такая проблема. Когда выжатую педаль сцепления отпускаю обратно, в момент когда включается передача, слышен стук со стороны сцепления, коробки. Заметил это, стоя в пробке, на холостом ходу отпустив педаль. Недавно поменял сцепление, пару месяцев назад. Поставил комплект Valeo. Сейчас заново вскрыли сцепление, причину не нашли явную, попробовали сменить выжимной опять. Подумали он. Непомогло. Стук остался (( что это может быть, никто не сталкивался? Что то с коробкой? Что посмотреть? Мастер говорит, что не слышал такого никогда стука, со сцеплением вроде все норм, и с корзиной и с диском. Кто знает в чем причина? Пробег 140 т. км. Стук только на заведенной. Всем спасибо заранее, ибо настроение уже 2 дня ниочем. (( Ещё и АКБ родной на меня обиделся, замену просит, не хочет больше 7 лет работать ))

А звук-то какой по характеру?

На холодную при трогании с места аж слышен момент включения сцеплния. Иногда и стук есть. Забил.

Почему вы думаете, что это неисправность? Разве это не у всех так?

Ну по характеру, как что-то ударяет об другое что-то в момент когда педаль сцепления возвращается на место, примерно в середине хода. Причём стук отчётливо слышен на холостых оборотах, если погонять туда-сюда педаль, без включения передач. Не знаю как объяснить. Когда не заведена машина - этого стука нет.

На моей - так же. Можно успокоиться.

Почему вы думаете, что это неисправность? Разве это не у всех так?

Согласен с Вячеславом. Конечно, неисправность. В исправной машине все тихо-плавно. ИМХО - Кончается сцепление, выжимной, возможно ШРУСы и в коробасе тоже я чую не все хорошо, т.к. 9 лет скоро и 130000 пробега. Повтрюсь - забил! ))

и когда медленно педаль отпускаешь, тоже нету

Не помню, попробую, отпишусь.
Да явно хрень нездоровая, не было раньше так.

Если б я знал что продержусь так 4 года, то без базара. А так стремно как-то ))

Да не очкуй,чё ты! Пацаны вон сто раз так делали! ))

kirsun, простите, а крепления все хорошо затянуты? Я имею ввиду опору коробочную и заднюю. Да и сама коробочная опора как себя чувствует?

Да наверное ж хорошо, хз ) А причём тут опоры, если на холостых, без включения передач туда-сюда педаль гонять. Или могут и они гулять?

если на месте без включения передач, то опоры врятли.. они работать начинают только при трогании с места

Это выбираются все суммарные зазоры ,между шестернями и валами в кпп.В принципе не критично,лечится (чаще всего)заменой масла в кпп.

Замена масла не спасла ) хз короче че там

Так и что, вряд ли подшипник? Эх, сорвался мой долгожданный отпуск и отдых.

А чего ты не хочешь взглянуть всё же на опоры,тебе же советовали.Делов на 10минут, а устранения последствий-ог го http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=1054382812&postcount=16

Ну а че на них смотреть, подушки прикручены, все норм. Неплохо бы поменять их, ибо вибрация ощутима на холостых. А так, по вопросу стука, че б их колбасило, если машина на месте стоит. Или я не понимаю чего-то? В общем завтра попробую записать звук

Быстро ответил,а значит не вникал в детали.Посмотри разрезанный для наглядности сайлент блок левой опоры,на форму резины,такую форму применяют при амортизации в шахтах.
Может арматура этого блока стучать-подумай и попробуй покачать движок,не машину.И я не утверждаю о причине стука,но предлагаю её вариант.

Я уже и сам запутался слушая, кажется тот который более глухой - мой ))

Я уже и сам запутался слушая, кажется тот который более глухой - мой )) У меня видео не открывается. А масло подходит! Кпп,имеет другие проблемы,кроме "стука" при отпускании педали в нейтрали?

У меня видео не открывается. А масло подходит! Кпп,имеет другие проблемы,кроме "стука" при отпускании педали в нейтрали?

Да вроде нет проблем, правда после съема коробки на прошлых выхах надо выставить кулису нормально, а так вроде во время движения на скорости ниче не тарахтит тьфу-тьфу-тьфу

Да вроде нет проблем, правда после съема коробки на прошлых выхах надо выставить кулису нормально, а так вроде во время движения на скорости ниче не тарахтит тьфу-тьфу-тьфу Открылось! Забудь о кпп! Нет у тебя проблем с ней. Дай сцеплению "притереться" , и в отпуск иди смело!)))

Открылось! Забудь о кпп! Нет у тебя проблем с ней. Дай сцеплению "притереться" , и в отпуск иди смело!)))

Звучит обнадеживающе ) Дык а че оно два месяца не стучало, а теперь вдруг притереться решило? ))

Для собственного успокоения,проверь затяжку болтов кпп к двигателю. Если всё хорошо,наслаждайся отпуском и дальнейшим драйвом!

Ее ж, как я стук заметил, сняли, поменяли выжимной и обратно поставили, вроде затянули все. Ладно, дай Бог ) Спасибо!

kirsun, скока денег отдал?

Ну за то что слушали не отдавал ничего, а так вообще когда сняли сцепление неделю назад, чтоб понять в чем дело отдал 3500 и выжимной ещё новый купил за 4 к. просто так как позже выяснилось. Ну я там и наконечники с тягами рулевыми еще, сход, развал. Дохера короче слил )

Я же ещё вчера тебе сказал.))))

Я же ещё вчера тебе сказал

да не один раз говорили
Не верят вам люди. d

На этих двигателях нет отдельных упорных полуколец, они выполнены заодно с третьим коренным вкладышем. А про первичный вал мысль здравая . Это в сущности опелевская коробка, и первичный вал состоит из двух деталей, собственно самого первичного вала, и блока шестерен, внутри которого он и проходит. Это было сделано, чтобы менять сцепление не снимая коробки, вал от продольных перемещений фиксируется болтиком и стопорным колечком. Так вот, на Лачетти я не встречал чтобы этот болтик отворачивался, а вот на Крузах три три раза попадалось, а коробка у Круза почти такая же.Тебе вещают курс обучения,а ты отвечаешь))) Это как с роботом по телефону пить)))).

TarV добавил 07.11.2015 в 18:34
Буду в общем ездить, хороший стук известно что ) Спасибо всем. Щас еще гидроопора придет, сделаю ласточке приятно ) Ну и себе тож Тебя кошмарят,а ты не бойся!)))

Легкий стук/удар в сцеплении

4000 . В последнюю тысячу наблюдаю странную штуку. При отжатии сцепления, когда уже пошло схватывание - слышу легкий удар где-то в трансмиссии (как будто жесткая сцепка произошла) и толчок.
Ощущение - как в троллейбусе - когда там релюшка щелкает и разгон начинается :-) Пытался максимально плавно отпускать - вроде эффект снижается (а может я себя обманывал). Но на трассе - на 4-5 все равно толчок есть. К чему бы это и чем грозит - пора сцепление новое заказывать ?

сцепление, поломка двигателя, замена сцепления, неисправность сцепления, стук, удар

Так кто-нибудь знает двухмассовый маховик установлен на всех типах двигателей? На 1,8 и на 1,6 он двухмассовый?

dRAGONBREED

цитата:

так же легкий единичный стук при отжатии сцепления. если либо очень плавно отпускать(некомфортно), либо очень резко стартовать (не всегда нужно) тогда стука нет( или не слышно за другими шумами )

Кстати сегодня, переходя дорогу, слышал как трогался Мондео, звук один в один.

Получил новую порцию информации об "эффекте".
Погонял машину в гаражах взад-вперед - эффект присутствует.
Очередной раз чуток разогнался задом, выжал сцепление, все отгромыхало как обычно, НО . дальше машина катясь задом с выжитым сцеплением случайно передним правым колесом наехала на полский камень сантиметров восемь всотой, и что Вы думаете, громыхание повторилось в том же виде. Повторил несколько раз- все так же. На нейтральной с отпущенным сцеплением такого не наблюдалось.
Получается, что гормыхание происходит от вибраций вызванных как наездом на кочку, так и выжимом сцепления при определенных, описанных в этм топике, условиях. Главное чтобы сцепление было выжато.
Может криво написал, но все же что скажите? У кого какие мысли?

PS Еще надо попробовать с выжатым не нейтралке.

PPS Да, теперь для меня лично ясно , что тут дело не в гидравлике.

У меня ударов нет, зато присутствует легкий шумок из коробки на нейтрали при отпущеной педали сцепления, при выжатой - пропадает.

А что значит выбор люфтов ? ( это по поводу ответа в ветке про 1.8 Duratec)
Получается это просто обычный люфт?
У меня никаких сильных удров нету, просто, вот именно, - легкий люфт при трогании. У вас тоже такое есть? Может это вообще не дефект и даже не к этой теме ?

цитата:

Peganov Пост: Jun 7 2007, 21:13
звука не будет если выключить кондей.
или трогайтесь прибавляя чуть больше газа.(скорее первое)

При отпуске педали да, но здесь основная тема "грохотание при нажатии на педаль" , а про "щелчек" или "выбор люфтов" есть отдельная тема. Хотя может все взаимосвязано. У меня и то, и то есть.

Сегодня заметил вторую проблему, поднятую в этой теме.
Удар при выжиме меня уже не беспокоит - приспособился не доводить до этого работая педалями по другому.

А вот звук (легкое перестукивание) на нейтрали при отпущенноой педали сцепления, который пропадает при выжиме сцепы - начал напрягать. Откуда идет - понять не могу, ясно только, что связано как-то или со сцепой или с коробкой. Кондей, климат выключен.
В августе у меня планируется поездка в Испанию - 9000+км в два конца - как бы чего не случилось в пути.

С другой стороны, уже разуверившись в наших сервисах, возможно я воспользуюсь случаем и заеду по пути на сервис Форда в Германии со своими болячками, пусть там спецы вынесут свой вердикт и при необходимости вылечат по гарантии.

Заезжал в Превокс с другой проблемой - гул компрессора в диапазоне от ХХ до 1100 об-ов - был послан.

Ответ - подшипник первичного вала. Сцепление выжимаешь и стука нет. Выход - ездить пока так или. оставлять машину на срок около недели, разберут коробку, продефектуют, закажут запчасть, привезут, соберут.

Буду наблюдать, если это будет постоянно - поеду мучить дилера, коробка - это уже серьезно.

2000. Тоже появился похожий звук!!
А удар всё равно напрягает!!
А может эти две проблемы связаны??
Если будет какая-то конкретная информация,
то обязательно пишите.
Сам на днях собираюсь к дилеру!
О результатах обязательно отпишусь!!

П.с. А на самом деле, чё то много
проблем для нового автомобиля!!
Начинаю жалеть о своём выборе!!

Был у дилера в субботу. Сервисмены решили, что что-то где-то не закручено, заявив при этом, что это точно не КПП. (я про КПП им ничего не говорил)
С их слов все посмотрели, закрепили (интересно что?). Предложили поездить посмотреть.
Поездил посмотрел: все как было так и осталось. Попутно еще получил удар в задний бамрер от китайского автобуса. Теперь со страховой еще возиться.

Заметил, что если к нашим дилерам обращаешся сразу с нескольткими проблемами, самая неудобная для них как бы теряется. Поеду еще раз. Если опять ничего, наверное забью. В принципе накатал с данным эфектом 32 т.км, на работоспособность вроде не влияет.

Какой-то стук при отпускании сцепления

Сцепление только что поменяно у Якова. Но, похоже, проблемы не в нем.
Какие-то намеки подобного поведения были и до замены сцепления, но я надеялся, что с заменой все пройдет.
Наоборот, симптомы значительно усилились.

Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю - слышен некий стук, как будто сначала был выбран некий люфт, и только потом началась передача момента.

В принципе если НУ ОЧЕНЬ аккуратно отпускать, то можно стука избежать, но это надо буквально жизнь положить, а как правило требуется просто ехать. При переходе на вторую - то же самое, поменьше немного разве что. Дальше - уже не заметно.

Вот я и думаю. к чему готовиться? В шрусах особых люфтов нет, уж такие-то всяко были бы заметны. Стало быть коробка. Дифф?

Если он, то насколько заморочно его поменять? Он продается?
Если не он, что что еще может быть?

Почетный Синоптик Клуба

У меня что-то подобное тоже наблюдается. Надо будет посмотреть.

Посмотреть куда?

Посмотреть куда?

Почетный Синоптик Клуба

Посмотреть куда?

Из машины.

Почетный Синоптик Клуба

Я в какой то ветке писал что есть такое и у меня.
Стук у меня снизу.
Вот если стоять на месте с выключенным движком и переключать передачи снижу слышно как переключается коробка.
Так вот на ходу когда передачу уже включил и отпускаешь сцепление чуть по резче, то примерно такой же лязг из под низу.
Плюнул я на это ездить не мешает, но мыслю что это все люфты в том числе и в кулисе переключения передач.

Истина где-то рядом.

Почетный Синоптик Клуба

А ещё это могут давать убитые опорные подшипники.
Мёртвые демпфирующие пружины на диске сцепления.

Дык поменяны опорные. И диск новый. Даже если это диск, вряд ли удстся апеллировать к Якову, поскольку есть еще немеряно причин для этого стука.

Опорные, вообще говоря, надо глянуть и подтянуть

Ауди клуб Питер

Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю - слышен некий стук, как будто сначала был выбран некий люфт, и только потом началась передача момента.

вариант1: сильный износ в диффе/коробке. отдельно в продаже не видел. на вывешеной машине блокируешь одно колесо и крутишь за второе в обе стороны, наблюдаешь суммарный люфт в трансмиссии. Если очень большой и с этими же характерными стуками, то это оно.
но обычно эта болезнь развивается долго и постепенно.

вариант2:
плохие подушки КПП/двигателя, чуть неправильно закреплена КПП(вернее не так, как было до этого), чуть по другому закреплены прилегающие детали(глушитель, защита, еще что-нить). При отпускании сцепления созается момент, проворачивающий двигатель и коробку в обратную сторону относительно колес и при изношенных подушках агрегат отклоняется чуть больше и задевает за что-нить. Проявилось сильнее как раз из-за того, что коробку снимали/ставили, ну и сцепление получше стало
Проверяется на машине с включеным ручником стоя на эстакадке один пытается трогаться, а второй снизу смотрит что и как.

Стук в кпп при отпускании педали сцепления газель

Патриоту без году неделя. Пробег смешной - 300 км. При переключении передач, а точнее при нажатии на педаль сцепления, под днищем происходит серия непонятных ударов, сопровождающихся поперечными вибрациями, и ощущение, что сейчас на дорогу вывалится коробка или отвалится кардан. Аналогичное происходит и на 2-й передаче, т.е. при попытке переключиться на 3-ю, но в гораздо меньшем масштабе - удары тише и вибраций почти нет. Дальше (с 3 на 4, с 4 на 5) такой эффект практически вообще отсутствует. Появилось в тот же день, когда забрал машину из салона, а может и было с самого начала. Но мне кажется, эта хрень с каждым днём усиливается. Что это может быть? Или так у всех? :?

это типа фичи кардана с подвесным подшипником, если есть желание избавиться от ударов нужно ставить прямой кардан без подвесного, но, перед установкой обязательно балансировать, желательно вместе с барабаном ручного тормоза

хотя возможна еще одна причина - крепление фланцев кардана к коробке и мосту подтянуть

+ как вариант:
проверьте ручник, возвожно он перетянут -> и немного постукивает :) Почти наверняка проблема решится. С салона у многих он перетянут. :) Его надо простоослабить и наслаждаться поездкой (он как у грузовиков на кардане у нас) :)

А вообще у меня при отпускании сцепления маленький металический щелчок 1 раз.
Скажем машина заведена, стоит, выжимаем сцепление включаем 1 передачу, потом выключаем и резко отпускаем сцепление - слышим 1 маленький ЦОК.

На счет "фичи"-у меня с подвесным ничего подобного нет.
+1 Второй кардан с подвесным и всё нормально.

Скорее всего ручник, как Михаил написал. А вообще, подёргать-покрутить руками, может и не затянуто что. Оно, конечно, потом само отвалится, если не смотреть, но может очень плачевно закончится с карданом-то.

в сервис по гарантии, может в КПП что-то не ладно. Потом скажут- чего сразу не приехал.

У меня эта проблема решилась протяжкой всего на чем висит кардан и еже с ним.

в сервис по гарантии, может в КПП что-то не ладно. Потом скажут- чего сразу не приехал.

Какой двигатель?
409-й

На выходных залезу под него, посмотрю. Но когда у меня на козле откручивался задний кардан (а одно время расход карданных болтов у меня был в среднем 1шт/100км :razz:) сила стуков и вибраций никак не зависела от положения педали сцепления, они проявлялись на низких оборотах на любой передаче.

в сервис по гарантии, может в КПП что-то не ладно. Потом скажут- чего сразу не приехал.
Скоро уже на TO-0 ехать. Если самостоятельная протяжка не поможет, то скажу что недавно началось :roll:

дался тебе этот кардан, чтобы от него такой стук шел- он должен быть либо открученый полностью, либо раздолбаный вщент. Судя по пробегу авто-300 км, ни то ни другое неподходит. Возможна ещё куча вариантов, а если машина на гарантии- нужно ехать в сервис, иначе можно потом крупно полинять на деньги.

могу только повторить то что писал ранее: дело в кардане, а далее уже можно извращаться если есть желание, деньги и время

то что ты говоришь что у тебя этого нет то просто проведи эксперимент - на первой передаче крутани двигатель и не сбрасывая педаль газа резко выжми сцепление а потом можно резко сцепление отпустить, и повтори так несколько раз - ну например 10 и больше чем уверен услышишь лязг. хотя есть вариант что и не услышишь - если половинки кардана образуют прямую линию

если же ты плааааавно отпускаешь педаль газа а потом плаааааавно выжимаешь сцепление нежно переключаешься и опять плаааавно отпускаешь сцепление и плааавно давишь на гашетку то лязга может и не быть - некоторые это называют "умением ездить":D

кстати у кардана может быть еще один глюк - вилки приварены не в одной плоскости - у меня они были повернуты друг относительно друга градусов на 5 - 10 видать не судьба была мастер домой торопился и промахнулся чутка а переделывать лениво было

Тоже предполагаю перетянутый ручник. Забирал машину из салона, мощей полно, из-под себя рвет, а на первом же светофоре накатом на выжатом сцеплении - задергалась и застучала. На втором светофоре повторилось. Остановился, подлез, рукой за барабан - греется. Все понятно. Так пришлось откручивать щелчков на 10, пока тереть не перестало. Нужно немного проехать и пощупать барабан ручника на нагрев.

это да есть такая фигня но при пережатом ручнике машина дрегается мелко мелко как бы дрожит а от кардана - лязг при резких манипуляциях с газом и сцеплением

Это называется управлять автомобилем согласно инструкции выданной заводом изготовителкм и как правильно говорят опытные водители умением и мастерством управления автомобиля, к тебе это не относится, продолжай резко включать скорость, выжимать и отпускать сцепление один раз ты коробку уже сломал.

я сломал я и починил а ты как на говне ездил так и продолжай - каждому свое верно?:D

Лязг не от кардана, а от больших зазоров в трнсмисси ,в раздатке и мостах.

вот надо же зазоры в трансмиссии остались а лязг пропал - фантастика, верно?:eek:

Ни какой фантастики, ты просто потихоньку привыкаешь правильно эксплуатировать автомобиль, опыт сын ошибок трудных, а у тебя его маловато.

ты как всегда ничо не понял:p

. когда у меня на козле откручивался задний кардан (а одно время расход карданных болтов у меня был в среднем 1шт/100км :razz:)

Советую фиксатор резббы использовать - здорово помогает.

елки ты бы устройство кпп посмотрел бы прежде чем такое писать

вот если ты резко выжимаешь сцепление и у тебя бренкь идет и никакие синхронизаторы кпп не меняют своего режима функционирования а бреньк есть и синронизированная коробка передач тут абсолютно не причасна к этому бреньку

причина бренька в том что в кардане с подвесным три крестовины а крестовина как хорошо известно даже школьнику есть шарнир с неравномерной передачей вращения и эта невравномерность выбирается в зазорах дифа, раздатки коробки и самое приятное демпферными пружинами ведомого диска сцепления и когда ты резко на сцепление смешь то эти пружинки резко начинают колебать все инерционные массы трансмиссии отчего все зазоры и начинают стукать

при использовании прямого кардана неравномерность вращения получается меньшей - там ось вала заднео моста в раздатке почтипаралельна оси вала хвостовика заднего моста пружинки ведомого диска сцепления напрягаются на порядок меньше отсюда и бреньк на порядок меньше

и кстати. а что за новый кардан с середины 2008 года. кто нить в курсе?

елки ты бы устройство кпп посмотрел бы прежде чем такое писать

и кстати. а что за новый кардан с середины 2008 года. кто нить в курсе?Опять двадцать пять , да независят эти стуки от кардана, ты на стоячей машине у себя покрути кордан туда сюда и увидишь какие зазоры в коробке и в редукторе, с подвесным без подвесного они одинаковы.

+1 Второй кардан с подвесным и всё нормально.

Около 60тыс. Первый сменил на 15тыс, примерно. Не дотянул гаечки и его того-с, оторвало :oops: Второй, когда ставил, правда, балансировал предварительно. Он с новья кривой был, как оказалось.

Где кардан балансировал? Сколько обошлось?

У меня прямой кардан подходит к 35 000км и он как новенький, никаких гаечек в нём нет чтобы подтягивать, да и вибраций на несколько порядков меньше. Не балансировал.

Ну, да! Нету! А крепится он чем, как не болтами-гайками? :)
На отбалансированном вибраций вообще нету, а то, что прямой - повезло, поздравляю от души :)

Хочу поделиться своим опытом устранения этих звяканий,бряканий и стуков при переключении скоростей.
Говорю сразу всем, что их причиной является вилка выжимного подшипника .
Обнаружилось это так: На 41 тыс. пробега пришлось менять ГЦС и РЦС т.к. они оба потекли. Когда я нял РЦС, засунул в отвестие палец и пошатал вверх-вниз вилку (кторая имеет люфт 3-4 мм.) то услышал очень звонкие стуки. Дальше стал изучать снятые цилиндры и выяснил, что оба они не имеют никаких приспособлений для создания предварительного подпора пяты вилки.
Как всем известно у нас примененна т.н. автоматическая регулировка сцепления, в отличии например от выжима тросиком, где регулировка производится вручную.
При дальнейшем изучении вопроса я понял следующее - имеютя две системы автоматической регулировки.
1-я гидравлическая, 2-я гидравлико-механическая (это я так все назвал)
1. ГЦС имеет на поршне специальный отдельный металлический колпачек с отверстиями по бокам перекрываемые резиновой манжетой. РЦС имеет только свобднодвигающийся поршень со штоком. При каждом нажатии этот колпачек не дает жидкости возвращаться назад и создается довольно сильное предварительное давление-шток РЦС сильно и постоянно давит на вилку и не дает ей шевилиться. Все бы было хорошо, но этот колпачек не внушил мне доверия (кривой, плохо просверлен, криво сидит манжета). Может работать, а может и нет. Я этот вариант отверг.
2. ГЦС не имеет этого колпачка, а если имеет, то его надо удалить.
РЦС имеет в свою очередь внутри поджимающую поршень пружину, корторая постоянно давит через шток на пяту вилки и исключает любые люфты. Я выбрал этот вариант.
В результате после установки новых цилиндров (ГЦС-Газель с вынутым колпачком, РЦС-Фенокс с пружиной) и после тщательной прокачки звяканье и стуки при переключении скоростей полностью исчезли. Более того, скорости стали переключяться значительно легче.(Раньше чувствовалось что 1-я,2-я и даже 3-я скрости переключаются с некоторым давлением на синхронизаторы). В старых цилиндрах не оказалось ни колпачка ни пружины. Жидкость болталась взад-вперед вместе с вилкой и почти никакой автоматической регулировки не было.
Скажу еще, что это звяканье никак не сказывается на работе, износе или возможных поломках чего-либо. Просто неприятный и некрасивый звук для такой хорошей и новой машины.
-----------------------------------------------------
Терпенье и труд все перетрут

Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Запела коробка передач: диагностика неполадок

Шум в коробке передач обычно бывает следствием износа подшипников, выкрашиванием рабочей поверхности зубьев шестерен и даже их поломкой. Требуется разборка коробки передач и замена поврежденных деталей.

Еще одна причина, из-за которой может шуметь даже новая коробка – это пониженный уровень масла в картере. Эта неисправность – следствие течи масла из коробки передач.

Возможно также нарушение соосности коленчатого вала и картера сцепления. С помощью индикатора, установленного на стойке, прикрепленной к заднему концу коленчатого вала двигателя (коробка передач и сцепление сняты), вращая вал, проверить биение посадочного отверстия под коробку передач в картере сцепления (д. б. 0,3 max) и неперпендикулярность заднего торца картера сцепления (д. б. 0,15 max).

Как снять коробку переключения передач можно прочитать во многих печатных и электронных изданиях, таких как руководство по ремонту и техническому обслуживанию, поэтому эта операция в данной статье описываться не будет.

При осмотре было обнаружено:

выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца подшипника первичного вала (для наглядности подшипник разрезан)

небольшой износ роликового подшипника вторичного вала,
люфт подшипника вторичного вала,
люфт подшипника носка первичного вала коробки передач (запрессовывается в коленвал),
отсутствие одного из контактов датчика заднего хода (отломился при демонтаже КПП)

Масло: может причина в нём?

Есть несколько причин, почему коробка передач начинает выть. Первая, самая распространенная, уровень масла в коробке. Многие автомобилисты не придают значения необходимости контролировать уровень масла в коробке передач. Это приводит к масляному голоданию в основном пятой передачи, которая находится выше остальных. Из-за отсутствия масла подшипники начинают перегреваться и выходить из строя. Это сопровождается воем высокого тона, который проявляется при движении на пятой передаче. Лечится такая болезнь переливом на 100 – 200 грамм трансмиссионного масла выше уровня с постоянным его контролем.

Некоторые могут сказать, что перелив масла вызовет его течь через уплотнительные соединения. Чтобы этого не произошло, необходимо в первую очередь очистить сапун, а во вторую, наливать масло частями, постепенно. Например, сначала 100 грамм, а через некоторое время при отсутствии течи, еще столько. Можно также добавить второй сальник на кулису КПП.

Следующей, не менее распространенной причиной звукового сопровождения коробки передач является плохое качество трансмиссионного масла, залитого в КПП или неправильно подобранное. Если говорить об отечественных автомобилях, то, например, использование в КПП переднеприводных ВАЗов масла категории APIGL-5, приводит к быстрому износу синхронизаторов, что вызовет наличие шума коробки при переключении. Поэтому обязательно использование трансмиссионки класса APIGL-4. Отечественные масла данной классификации найти довольно сложно, поэтому приходится применять смазки иностранных производителей. Но их использование позволяет значительно продлить срок службы коробки передач, избежав различных звуков при движении.

Список деталей и элементов требующих замену:

подшипник первичного вала В6-50307АКШ1,
роликовый подшипник вторичного вала 20-1701182,
подшипник вторичного вала В6-50706УШ1,
подшипника носка первичного 402.1701031,
датчика заднего хода ЬШ.609.016,
сальник хвостовика КПП (2шт.) 24-1701210-07,
комплект паронитовых прокладок.

Набор (установка) роликов передней опоры вторичного вала в первичный вал.

В этом же бруске рядом с ранее просверленным отверстием сверлится новое отверстие перьевым сверлом 16 мм. Затем первичный вал вставляется в просверленное отверстие (см. фото), и устанавливаются 14 роликов. Не вынимая вал из бруска, соединяем первичный и вторичные валы. Теперь данный узел подготовлен для дальнейшей сборке.

Получившееся приспособление в ходе работ.

Выскочившие плунжера.

Устанавливаем первичный, вторичный и промежуточный валы в картер КПП. Если при разборе КПП выскочили плунжера, то могут возникнуть вопросы как же они все-таки стояли? Схематично это выглядит так:

Если все детали, располагаемые внутри картера установлены, то можно соединять две половины картера КПП и завинчивать 10 болтов.

Устройство и принцип работы

Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.

Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.

Конструктивно «газелевская» коробка не сложная: по большинству деталей она унифицирована с КПП «ГАЗ-3110 Волга». Все коробки модификаций «Газели» идентичны, кроме МКПП «Газель-Бизнес» и Next. Здесь тоже применяется 5-скоростная трёхвальная коробка, но она отличается другими передаточными числами. Некоторые версии также могут иметь удлинённый нижний конец рычага и его более высокий кожух.

Основными элементами КПП являются:

двойной картер;
шестерни;
главные валы и промежуточный;
синхронизаторы, шарики, пружины;
механизм переключения передач.

Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.

Шестерней в коробке довольно много. Первичный вал имеет свою зубчатку, а передачи коробки, включая заднюю, тоже. Конструктивно сложны косозубые звёздочки, вращающиеся на игольчатых подшипниках, защищены пластиковыми сепараторами. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на роликовых подшипниках.

Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.

Инерционные синхронизаторы оборудованы зубчатыми венцами, которые входят в зацеп с шестернями за счёт мелких шлицов. С 2003 года на «Газелях» 3302 и 2705 заменили синхронизатор 1 и 2 передачи. Теперь используется двухконусный вариант двойного действия. Сделано это в целях повышения чёткости включения передач. Такой синхронизатор имеет увеличенный тормозной момент.

Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.

Замена подшипника на коленчатом валу, центровка сцепления, установка КПП на автомобиль.

Смазать пастой (входит в комплект с диском сцепления ЗМЗ): посадочное место на первичном валу для подшипника коленчатого вала, шлицы первичного вала и поверхность скольжения выжимного подшипника передней крышки КПП.

Тест работоспособности КПП на месте.

Вывесить задние колёса автомобиля (поддомкратить и поставить задний мост а/м на упоры), завести двигатель и не спеша поочерёдно включать передачи (создать имитацию движения а/м). Тест работоспособности каждой передачи около одной минуты. ЧТО ЭТО ДАСТ!? Во-первых т.к. детали КПП были тщательно вымыты, то первоначальная работа КПП будет на сухую, не смотря что масло уже залито (масло во все зазоры сразу не попадёт, если обратить внимание, только промежуточный вал находится в масляной ванне, и он является распределителем масла в КПП, в итоге работа первичного и вторичного валов идёт на сухую, хотя где было доступно шестерни и подшипники в процессе сборки были смазаны), а при работе а/м без нагрузки позволит безболезненно распределить масло внутри системы КПП, во-вторых в случае непредвиденных обстоятельств (внезапного выхода из строя какого либо элемента, поломка и т.д) работа узлов и агрегатов будет без нагрузки, что позволит избежать более серьёзных поломок.

Какой может быть шум в коробке передач

Шум из коробки может доносится разного характера, в зависимости от повреждения она не только работает с повышенной шумностью, но и воет либо гудит. Вкратце опишем те причины по которым выше узлы приводят к тому, что воет коробка передач и гудит. Чтобы вы поняли, что с этим делать и как устранять проблему.

Воет коробка передач

Самая распространенная причина появился шум в коробке передач напоминающий вой — это старое, загрязненное либо неправильно подобранное трансмиссионное масло. Если его уровень недостаточный, то в результате этого подшипники и другие подвижные части коробки будут работать «на сухую», издавая значительный шум. Это не только некомфортно при езде, но и вредно для деталей. Поэтому всегда нужно контролировать уровень масла в коробке передач и его вязкость.

Вторая причина, почему коробка передач воет, заключается в износе ее подшипников. Завывать они могут по причине естественного износа, плохого качества, малого количества смазки в них либо попавшей вовнутрь грязи.

Если шумит коробка на холостых оборотах при отпущенном сцеплении, на нейтральной передаче и когда машина стоит, то, скорее всего, шумит подшипник на первичном валу. Если коробка гудит больше на первой либо второй передаче, то большая нагрузка идет на передние подшипники. Соответственно, нужно диагностировать подшипник первичного вала.

Аналогично подшипник первичного вала может шуметь, когда машина едет накатом или просто после запуска двигателя, причем неважно, на каких оборотах. Зачастую шум пропадает в этом случае при выжатом сцеплении. Причина этого заключается в том, что при выжатом сцеплении первичный не крутится, подшипник также не крутится, и соответственно, не шумит.

Изношенная шестерня КПП

Если же коробка шумит на 4 или 5 передаче, то в этом случае большая нагрузка идет на задние подшипники, то есть, вторичного вала. Эти подшипники также могут шуметь не только на высоких передачах, но и на любых, включая заднюю. Причем гул усиливается в этом случае при повышении передач (на пятой гул будет максимальным).

Износ шестерен — это третья причина почему воет коробка. Такой шум возникает в двух случаях: проскальзывание зубьев и неправильное пятно контакта между ними. Этот звук отличается от шума, он больше похож на металлический визг. Этот визг также бывает под нагрузкой или при разгоне.

Зачастую причиной шума является именно шестеренка в случае, если звук возникает на какой-то одной определенной передаче. Шумит КПП при движении на скорости из-за банального износа соответствующей шестерни на вторичном валу. Этоособенно характерно для коробок передач с большим пробегом (от 300 тысячкилометров и более) в результате значительной выработки металла и/или низкого уровня масла в коробке.

Воет коробка автомат

В автоматической трансмиссии «виновником» воя может стать гидротрансформатор. Этот узел в просторечии называют «бублик» из-за его соответствующей формы. Гидротрансформатор гудит при переключении скоростей и на малых скоростях движения. По мере увеличения скорости езды шум пропадает (примерно после 60 км/ч). На поломку «бублика» указывают и дополнительные признаки:

пробуксовка автомобиля при старте;
вибрация автомобиля при движении;
рывки машины при равномерном движении;
появление горелого запаха из АКПП;
обороты не поднимаются выше определенных значений (например, выше 2000 об/мин).

В свою очередь неисправности гидротрансформатора возникают по следующим причинам:

Гидротрансформатор с АКПП

износ отдельных фрикционных дисков, обычно одной или нескольких их пар;
износ или повреждение лопаток лопастей;
разгерметизация по причине разрушения сальников;
износ промежуточных и опорных подшипников (чаще всего между насосом и турбиной);
поломка механического соединения с валом коробки;
поломка обгонной муфты.

Проверку гидротрансформатора можно выполнить самостоятельно, даже не демонтируя его с АКПП. А вот ремонт самостоятельно лучше не проводить, а вместо этого делегировать диагностику и восстановление «бублика» квалифицированным мастерам.

Гудит коробка передач

Износ муфты синхронизатора основная причина гула коробки на скорости. В таком случае будет происходить затрудненное включение какой-либо передачи, а также зачастую при этом коробка гудит именно на этой передаче. Если износ значительный — передача может «вылетать» при движении автомобиля. Во время диагностики нужно обращать внимание на состояние шлицевого соединения муфт!

Если в муфте ослабевают либо ломаются пружинки, то это также может вызывать шум в коробке передач. Аналогично, такое происходит на какой-то определенной передаче, у которой и ослабли или сломались пружинки.

Шумит коробка передач

В коробке передач переднеприводных автомобилей имеется дифференциал, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами. Его шестерни также изнашиваются со временем, и соответственно, начинают издавать металлический шум. Обычно он появляется плавно, и водители его не замечают. Но проявляется он больше всего тогда, когда машина буксует. При этом ведущие колеса вращаются неравномерно, но с большим крутящим моментом. Это создает значительную нагрузку на дифференциал, и он быстрее выйдет из строя.

Косвенно проверить износ дифференциала можно по признаку, когда машина после трогания с места начинает дергаться (качки вперед-назад). Если исключить, что в этом виноват двигатель, то нужно проверять состояние дифференциала в КПП.

Бывает, что со временем ослабевает резьбовое крепление самой коробки передач. В результате этого она начинает вибрировать при работе. Вибрация, превращающаяся в сплошной шум, возникает при движении автомобиля и усиливается по мере увеличения оборотов двигателя и скорости машины в целом. Для диагностики машину нужно загнать на смотровую яму, чтобы обеспечить доступ к коробке передач. Если крепления действительно ослабли — их нужно подтянуть.

Читайте также: