Стук при переключении передач шкода октавия тур

Обновлено: 22.01.2025

Руководство по ремонту МКПП 0AF.pdf — OCTAVIA II — скачать

Перегрев АКПП

По состоянию масла и поддона на сервисе вам выносят вердикт: перегрев коробки, болезнь Шкоды.

Есть несколько вариантов:

ШКОДОВОДЫ ОТПИШИТЕ СВОЙ ОПЫТ ПО ВОПРОСУ У КОГО ТАКОЕ БЫЛО.

Из-за чего срезаются шестерни и наступает капут коробке

Откуда проблема?

Сначала появляется гул, потом похрустывания (появлялись периодически) — и то, и другое пропадало при выжатом сцеплении. Скрежет появляется уже в конце — сразу ехать на ремонт.У кого-то появляется шелест на холостом ходу и вибрация на рычаге переключения.

Почему начинает гудеть коробка?

Верхний вал находится в самом верху и ему не хватает масла.
Поэтому, заливать нужно чуть больше, чем указывает завод.

Какое масло нужно лить и с какой периодичностью?

Коробка стала пинаться

Проблема проявилась следующим образом: когда переключаешься с третьей скорости на четвертую, стрелка оборотов поднимается до 2800 оборотов равномерно, затем происходит резкий рывок стрелки на два деления выше до 3000 оборотов. При этом меняется звук мотора с перегазовкой, затем переключается на четвертую передачу. Все это происходит очень быстро, примерно в одну секунду, и именно при переключении с третьей на четвертую скорость. Недавно менялась цепь, кольца теплообменника, масло в коробке и антифриз.

70 км надо проехать, эвакуатор 6000 тысяч просит, не знаю что делать.

Ответ
Можно.
Очень аккуратно, не спеша, с большими перерывами.

Буксировка на тросе прописана в мануале к авто.

Буксировка требует определённых навыков.

Оба водителя должны быть знакомы с особенностями вождения при буксировке.
Неопытные водители не должны управлять как буксиром, так и буксируемым автомобилем.

Буксирный трос не должен быть перекручен, потому что в результате передняя буксирная проушина Вашего автомобиля может выкрутиться.

Итак, из мануала:

1. Автомобили с автоматической коробкой передач можно буксировать с помощью троса или штанги, или с поднятым передним мостом. При буксировке с поднятым задним мостом можно повредить коробку передач!

2. Безопаснее и лучше всего для автомобиля осуществлять буксировку на жёсткой сцепке.
Использовать буксировочный трос разрешается только при отсутствии жёсткой сцепки.

3. Запрещается запускать двигатель с помощью буксировки автомобиля – опасность повреждения двигателя!

4. В автомобиле с нейтрализатором несгоревшее топливо может попасть в нейтрализатор и там воспламениться. Это может привести к повреждению и разрушению каталитического нейтрализатора. В качестве помощи при пуске вы можете использовать АКБ другого автомобиля.

5. Если по причине неисправности в коробке передач вашего автомобиля отсутствует масло, буксировка допускается только с поднятыми ведущими колёсами посредством специального автомобиля или прицепа.

6. Если обычная буксировка невозможна или, если расстояние для буксировки превышает 50 км, автомобиль необходимо перевозить на специальном эвакуаторе или прицепе.

7. Трос, используемый для буксировки, должен быть достаточно эластичным, чтобы не повредить оба автомобиля. Для этой цели следует использовать тросы из синтетических волокон или других эластичных материалов.

8. Необходимо следить, чтобы буксировка проходила без чрезмерного натяжения и рывков. При буксировочных манёврах на не укрепленных дорогах появляется опасность перегрузки и повреждения деталей крепления.

9. Буксировочный трос или жёсткая сцепка крепятся к буксирным проушинам или, соответственно, к съёмной шаровой головке тягово-сцепного устройства.

Стук при переключении передач АКПП: причины

Сегодня автоматическая коробка передач является популярным и распространенным решением. Исправно работающий агрегат способен обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности во время езды, а также наличие АКПП в значительной степени упрощает процесс вождения автомобиля.

В этой статье мы рассмотрим, по каким причинам появляется стук при включении передачи АКПП, что в коробке автомат может стучать, а также как можно локализовать отдельную неисправность по характеру стуков и шумов коробки-автомат.

Стук при переключении АКПП: основные неисправности

Итак, одной из частых причин, по которым владельцы автомобилей с автоматом обращаются в автосервисы с целью проведения диагностики, является появление шумов и стуков в АКПП. Обычно стук при переключении передач сопровождается некорректной работой агрегата, однако так бывает не всегда.

В любом случае, если водитель отчетливо слышит, что в коробке автомат стучит, тогда это является поводом для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Чтобы выявить источник стука АКПП, достаточно взглянуть на список частых неисправностей:

неправильные зазоры между тормозами и пакетами муфт;
зависание клапанов в гидроблоке АКПП или мехатронике;
проблемы с соленоидами, регулятором давления;
сбои в работе исполнительных механизмов, ЭБУ АКПП;
износ или повреждение отдельных элементов в коробке;
износ подушек двигателя и АКПП и т.д.

Казалось бы, причин очень много и стук в АКПП, а также удары в коробке автомат локализовать предельно сложно (особенно в случае с гидромеханической АКПП при переключениях передач). Однако на практике по характеру стука в ряде случаев удается определить поломку.

Прежде всего, при переключении передач в АКПП угловое ускорение выходного вала, через который передается крутящий момент, постоянное. При этом меняется угловая скорость насосного колеса и турбинного колеса в гидротрансформаторе. Также с разной частотой вращается коленвал ДВС.

Благодаря наличию большого количества датчиков ЭСУД, за разными процессами «следит» электроника, при определенных сбоях фиксируются ошибки. Что касается АКПП, если ошибка коробки автомат есть, это облегчает задачу. Однако часто удары и стуки не отображаются в виде кода неисправности, который можно легко считать при диагностике из ЭБУ АКПП при помощи диагностического оборудования.

Например, неисправность дифференциала АКПП приводит к тому, что появляется скрежет или стук в «автомате» в том месте, где установлен дифференциал. Причина- износ ведущей или ведомой шестерни дифференциала, износ подшипника дифференциала, увеличение осевого зазора. Также возможно заедание пальца сателлитов в дифференциале, появление заметных люфтов.

Еще в ряде случае стук в АКПП появляется в результате проблем не самой коробкой, а с ГДТ. При этом часто стучит гидротрансформатор по причине собственных неисправностей или дисбаланса.

Если водитель фиксирует стуки в АКПП при переключении, этот удар вполне может быть причиной того, что в ГДТ имеются проблемы. Нужно помнить, что чем выше оказывается угловая скорость турбинного колеса ГДТ, тем больше энергии высвобождается.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым автоматическая коробка передач не переключает скорости или переключения происходят со сбоями, задержками или ошибками.

В ситуации, когда изменение угловой скорости отличается от расчетного, это приводит к переключениям, которые параллельно сопровождаются стуками. Еще стук в АКПП при включении задней скорости и усиленная вибрация являются результатом инерции турбинного колеса по причине резкой смены угловой скорости.

Если учесть все сказанное выше, становится понятно, что стук при проблемах с гидротрансформатором возникает в результате сбоев при изменении угловой скорости турбины ГДТ. Как правило, изменение такой скорости происходит именно в момент переключения передач. В конечном итоге, это и становится причиной стуков, которые слышит водитель.

Советы и рекомендации

Как видно, среди основных причин стука и шумов АКПП можно выделить:

проблемы с маслом и его уровнем;
неисправности внутри АКПП;
неполадки гидротрансформатора;
сбои в работе ЭБУ и электроники;

При этом достаточно часто, особенно если диагностика не выявляет ошибок, в автоматической трансмиссии стуки вызывает именно гидротрансформатор. Нередко проблемной оказывается муфта блокировки ГДТ, что и приводило к нарушениям углового ускорения турбинного колеса. Получается, в рамках диагностических процедур ГДТ следует уделять особое внимание.

Также стук при включении передачи АКПП может проявляться в результате того, что имеются люфты (например, в карданных валах). Кстати, опытные автовладельцы выполняют их шприцевание, что позволяет на время избавиться от стука. Такой метод работает не всегда, однако иногда удается на время отсрочить замену шруса, полуоси и т.д.

Еще стук в коробке автомат часто появляется в том случае, если в АКПП залито неподходящее масло или ATF с фильтрами давно не менялась, трансмиссионная жидкость слишком загрязнена и т.п.

Напоследок отметим, что часто причиной стуков и вибраций также становятся вышедшие из строя или изношенные подушки двигателя и АКПП. Фактически, закрепленный на опорах агрегат «стучит» по кузову или отдельным элементам, возникает вибрация, от которой сама коробка может работать некорректно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему гудит коробка автомат. Из этой статьи вы узнаете о причинах гула АКПП, а также какие неполадки и сбои вызывают появление посторонних шумов при работе коробки-автомат.

По этой причине нужно также отдельно проверять подушки двигателя и коробки, чтобы на начальном этапе исключить возможные причины стука в АКПП. Если же локализовать проблему самостоятельно не удается, следует прекратить эксплуатацию автомобиля и записаться на профессиональную диагностику, которую выполняют автосервисы, специализирующиеся на профессиональном ремонте автоматических трансмиссий.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Шум или гул АКПП, воет коробка-автомат: на какие неисправности указывают различные посторонние звуки при работе автоматической коробки передач, диагностика.

Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат "встает" в режим аварии, диагностика.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Шкода Клуб Ростов. Форум любителей автомобилей SKODA в г. Ростов-на-Дону

Расскажу сначала, чтобы было понятно.
Купил Skoda Octavia 2012г. 1.6 BSE, МКПП NVT 5ст. с пробегом 40 т.км. Напрягает звук при разгоне и вывернутом руле влево, если вывернут направо - то потише, слышен рокот и биение. На трассе на ровном гладком асфальте кажется присутствует еще и вой. Поначалу грешил естественно на гранаты, или ступичные. Два раза был у РАЗНЫХ оф. дилеров, промывал им мозги про ШРУСЫ и ступичные. Никто дефектов не обнаружил. Все показывал в движении, про коробку не заикался, даже и подумать не мог чтобы на таком пробеге с ней что-то было не так, и они молчали. Потом Гарантия закончилась. Сейчас уже 53 тыс пробега. Вывешивал сам передок и разгонялся до разных скоростей с вывернутыми в разных положениях колесами, вроде тихо, пока друг не начал давать нагрузку тормозом, появился отчетливый металический стук в районе коробки, или внутренней гранаты. Обрадовался уже, заменил внутренний, потом и наружний ШРУС, звук остался. Потом наткнулся на наткнулся на тему про ремонт МКПП на шкода клубе и расстроился, массово летят эти коробки. Недавно еще обнаружил одну особенность. Если ехать под газом на любой передаче и слегка нажать сцепление(1-2 см на педали), то отчетливо в ногу передается довольно сильное биение (которое усиливается в обоих поворотах, особенно в левом), если газ отпустить, биение пропадает. Также Если авто стоит на нейтралке, слышится тоже самое биение если утопить сцепление в пол и начать газовать. Стук проявляется когда обороты падают и доходят например до 2000-25000 тясяц и я опять давлю на газ, появляется рокот, отдача в печаль сцепления. Внимание вопрос, это симптомы похожи на блок задних подшипников вторичного вала, заклепки дифференциала? или больше на выжимной, корзину, диск или другие детали вне коробки передач? Если это сцепление то почему звук усиливается в поворотах, значит проблема еще и в дифе? Буду благодарен за любые советы.

-- 20 авг 2014, 14:21 --

В общем на выходных поменяю сначало левую ступицу, потом если надо правую. Очень сложно диагностируются они без нагрузки, люфта нет, лишь едва уловимый звук стетоскопом. Коробка вроде в норме, это радует. О результатах отпишусь.

-- 23 авг 2014, 14:10 --

Как и обещал отчитываюсь о проделанной работе по замене левой ступицы, сразу скажу, что результат оказался нулевым, те проблемы которые меня беспокоили остались в полной мере. Шумы при разгоне остались( Старую ступицу разобрал ради интереса, чтобы посмотреть что с ней произошло за 50 тыс. пробега.

Так выглядит внутренняя обойма подшипника, с кольцом под датчик АБС. Беговая дорожка идеальна на мой взгляд.

Другая внутренняя обойма. Тоже беговая дорожка идеал, без раковин.

Вид изнутри. Сепаратор цел, шарики без видимых повреждений. Выпресовывать уплотнительные манжеты не стал, так как побоялся их не вернуть на место. Целостность внешней обоймы проверял надавливая шарик в разные части обоймы и пытаясь почувствовать рукой раковину и так по всему кругу. По ощущениям все в идеале. Но опять же не на 100%, потому как визуально не видно ее.

Единственное что мне не понравилось видно на фотках ниже. Место где металл блестит было вверху в поворотном кулаке, а с ржавчиной - внизу. Тоже самое обнаружено на посадочном месте в поворотном кулаке. Вверху блестит, снизу нет. Ржавчины было довольно много в посадочном месте. Забито отверстие в нижней части посадочного места поворотного кулака, очень похоже на дренажное, прочистил.

Поставил новую ступицу SNR R154.61. По Эльзе момент затяжки для данного узла с болтом без насечки составляет 200 ньютонов, плюс 180 градусов. Честно говоря, когда проверял еще давно затяжку на старой ступице так и не смог довернуть на эти полные 180. По моему это нереально. Рычаг был метра полтора и хрен там. В общем нашел в нэте момент для SNR, он составляет 180 ньютонов. Так и затянул.

Подводя итог, я расстроен. Сегодня забью смазку в снятую ступицу, соберу ее обратно и поставлю теперь уже на правую сторону. Посмотрю на результат. Попутно поставлю снятый внешний ШРУС с левой стороны на правую. Уже действую нелюбимым мною методом тыка. Если звуки не уйдут, я в замешательстве. Надеюсь вечером отпишусь, что из этого вышло.

P.S. Предлагаю прочитать отзыв одного владельца Шкоды, который точь в точь описывает мои симптомы по части гулов в повороте и что в итоге он сделал. Именно поэтому я начал грешить на коробку. Не поленитесь
Вот Ссылка: http://avtomarket.ru/opinions/Skoda/Octavia/29154/

-- 25 авг 2014, 09:15 --

В общем мне ничего не помогло. На дружественном форуме прочитал, что такой гул в поворотах может исходить из-за подушек двигателя, в частности левой. Некоторым это помогло. Сегодня буду регулировать, благо там овальные отверстия под крепеж. Посмотрим.

-- 28 авг 2014, 16:42 --

Процесс настройки подушек продолжается. Однозначно можно сказать, что подушки очень сильно влияют на шум при поворотах. Нашел в Эльзе даже руководство по правильной установке подушек, если есть рекламации на шум. Не понятно почему официалы об этом не знают. Пока подвигал их в разные стороны пару раз. Добился того что шум при левом повороте ушел полностью, а при правом увеличился. Буду крутить дальше. Позже дополню отчет фото, что и как крутить, если получится полностью избавиться от этой проблемы.

Авто дергается при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3

Добрый день!Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!Автомобиль шкода октавия а5, пробег 106 тыс., при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 3 машина дергается,точнее клюет. а также при отпускании педали газа на передачи(скажем 3-ей) машину также дергает,как будто ты резко нажал на тормоз и резко отпустил.
Что было сделано чтобы выявить проблему:
1)Сначала грешил на свечи,поменял,эффекта 0,хотя старые свечи были выгорены.
2)Промыл дроссельную заслонку,хотя когда разобрали она оказалось чистой (но всеже промыл ее раз разобрали).
3)Промыл форсунки (не ультразвуком,а жидкостью).
4)Убрал все ошибки (высвечивались EPC, лямбда и форсунки).

и 2 вопрос по кондеру,покупал его в таком состоянии уже,ОН ТУПО ПРОСТО не работает. пробовали напрямую подать питание на компрессор,никаких признаков жизни он не подал. Фреон полный,заправлял(сначала грешил на него). грешу либо на компрессор (в худшем случае) либо на клапан. подскажите может кто сталкивался с этим. и если это клапан,как выявить его,и можно ли его поменять отдельно.

Лихач Пробег: 6893
С нами с: 15.10.12
Откуда: Казань

Коробас ДСГ чтоле?
с таким пробегом шкоду брать низзя.

предположу что с воздухом проблема. воздушный фильтр, патрубки, ДПДЗ, ДМРВ.
про интеркулер не скажу. обрыв датчика наддува может еще.
трещину еще глянь в турбе

Лихач Пробег: 13403
С нами с: 24.03.08
Откуда: СайлентХилл

Автолюбитель Пробег: 79
С нами с: 03.07.14
Откуда: Казань

Да ДСГ.А что с ней не так?Насколько я знаю именно такой комплектации как раз таки неплохие. про эти коробки я читал,много как негативных так и положительных отзывов. Мне тоже говорили возможно с воздухом проблема. фильтра в норме,самые первые их проверил. попробую резинки поменять,может они потрескались. спасибо.

Добавлено 04.07.14 08:00

Артем пишет:
по кондею, муфта срабатывает? то есть он крутится?

В том то и проблема что никаких признаков жизни. не шумит не крутится.

Лихач Пробег: 13403
С нами с: 24.03.08
Откуда: СайлентХилл

Автолюбитель Пробег: 79
С нами с: 03.07.14
Откуда: Казань

Спасибо за совет :) попробуем :) а то уж больно напряжно в такую жару без кондера ездить. :)

Лихач Пробег: 13403
С нами с: 24.03.08
Откуда: СайлентХилл

Автолюбитель Пробег: 79
С нами с: 03.07.14
Откуда: Казань

Лихач Пробег: 2049
С нами с: 24.05.08
Откуда: Казань

Автолюбитель Пробег: 79
С нами с: 03.07.14
Откуда: Казань

1) движок 1.6 атмосферник
2) кондей
3) холостые скачут,но до этого такого не налюдалось

седня ТО сделал,поменял масло фильтра все,вроде лучше стало,авто плавно начала себя вести,надо еще прокладки на воздух поменять,купил осталось тока усьановить.

Лихач Пробег: 2049
С нами с: 24.05.08
Откуда: Казань

надо проверить:
- пропуски по зажиганию - возможно провода
- замерить давление в рампе - возможно насос не давит
- возможно воздух где-то подсасывает - с ДМРВ разъем скинуть, если двигло ровно начнет работать, то дырки по воздуху искать

не исключен забитый кат, но "аборт по телефону" делать сложно, надо ваг-комом смотреть..
для а5 100 тык. не пробег, если за машиной следили и все ТО вовремя делали, то к 120 тык. только подвеску перетряхнуть слегка

ps ваг-ком есть?
pps если расходомер отключить, ошибка на приборке будет глаза мозолить даже после подключения обратно

Автолюбитель Пробег: 79
С нами с: 03.07.14
Откуда: Казань

ps ваг-ком есть? если бы я знал что это такое :)

я все ошибки исправил на приборке,там все чисто. при диагностики лямда тока выскакивает,ну и от нее все ошибки,за пол цены предлагают зонд взять,думаю стоит ли,с нашим бензином ошибка всегда будет выскакивать. насчет пробега я знаю что движки полмиллионники. насчет коробки тока не знаю,стоит там масло менять или нет.

Лихач Пробег: 2049
С нами с: 24.05.08
Откуда: Казань

у нас нормальный бенз и лямбда на нем хорошо и долго живет, главное избегать 92-го бенза и безымянных заправок )) опять ж там две лямбды - до ката и после ката
ваг-ком - диагностическая фольксвагеновская приблуда

тел. в профиле есть, звони, попробую найти чего двиглу не нравится

Автолюбитель Пробег: 79
С нами с: 03.07.14
Откуда: Казань

Лихач Пробег: 2049
С нами с: 24.05.08
Откуда: Казань

увы, но ошибки можно скидывать до посинения, но проблема то остается и ошибки обратно набегают..
что именно выдала диагностика, какие номера ошибок?

ps 92-й - это кроилово, а кроилово ведет к попадалову.. детонация быстро, порой даже внезапно убивает двигло, а низкий класс экологичности топлива способствует скорой гибели катализатора

Все об автомобиле Skoda Octavia -->

Не мне вам рассказывать про проблемы переключения передач КПП (DUU, DUW и т.п.) Octavia I (Tour) с атмосферными моторами. Все в Шкоде хорошо, кроме штангового механизма переключения передач!

За историю владения Шкодой лично мной были предприняты следующие действия:

Сразу после покупки авто смазка тяг в подкапотном пространстве, под тепловым экраном под машиной. Это устранило скрип и улучшило переключение. В подкапотке смазывал трансмиссионкой каждое лето;
Замена масла в КПП на Motul gear 300 75w90 — читал много лестных отзывов на КЛАШ. Не помогло. Масло в КПП, конечно, менять нужно, но на переключение, в моем случае, это не влияет.
Замена комплекта сцепления Valeo: выжимной, корзина, шток, т.к. про последний часто пишут, что он укорачивается при эксплуатации. Масло было залито оригинал — VAG, причем оно якобы шло рекомендацией при проблемных переключениях. Не помогло.
Замена опоры КПП на Corteco. После замены стало поинтереснее, но эффект плацебо продлился недолго. Не помогло.

Ну и пятый пункт, о чем я вам хочу рассказать сегодня - это замена тяг и втулок на так называемом "вертолете" штанги переключения передач.

Что понадобится:

Тяги VAG 1J0 711 803 C, 2шт. Был куплен аналог SWAG. На схеме №24.
Штанга селектора VAG 1J0 711 596 E, 1шт. На схеме №30.
Шток вилки переключения передач VAG 1J0 711 183 D, 1шт. Был куплен аналог JPGroup. На схеме №27.
Уплотнительное кольцо VAG 171 711 965 8шт. На схеме №31.
Шток вилки переключения передач 1шт., VAG 1J0 711 183 F. На схеме №23. Реально он выглядит иначе!
Втулки, в которые вставляется тяга 23, 2 шт., VAG 171 711 181 (заменитель -1131500300 JP GROUP).
Сама консоль 1J0 711 729 F, 1шт. На схеме №26. Консоль — это самый финансово затратный узел.

Процесс:

Для выполнения работ потребуется помощник - одному делать невозможно -рук не хватит. Все работы производились из подкапотного пространства без ямы. Работа занимает порядка 4 часов. Повторюсь, одному там делать нечего,

У двигателя BCA места под капотом больше, и откручивать консоль проще, а за выпускным коллектором места у AKL совсем нет.

BCA. Уже результат.

BCA. Все новенькое, приятно посмотреть.

Итак, далее буду рассказывать про процесс на примере 1,6 AKL. В первую очередь снимаем воздушный фильтр и получаем доступ к тягам.

Грязь налипшая на смазку… Частично уже оттер.

Стрелками указаны гайки, которыми крепится кулиса. С противоположной стороны головки болтов. Открутить данную конструкцию в стесненном подкапотном пространстве — самое сложное. На BCA чуть легче, так как можно дотянуться за двигателем вдоль моторного отсека.

Тяги и штанги селектора удобно отщелкивать рожковым ключом. Новые тяги одеть вручную нереально — использовались пассатижи с регулировкой рычага (цанги). Разбираете все, снимаете стопорные кольца. Задача добраться до болта под №16 на схеме.

Болт, который удерживает штангу от рычага КПП. Фото из будущего, здесь уже заменен механизм.

Снимаем и видим следующее:

Все в грязи, которая налипла за годы смазок и эксплуатации. У втулок люфт, причем если снять втулку то под ней сухо, жидкая смазка туда практически не поступала. Металлический шток имеет выработку, буртик, который чувствуется.

Фото выше — это узел возле хомута №17 на схеме. Внутри него крутится капролоновый, как я думаю, шар на оси. Выработка на металле, а не на шаре… Шар был весь в липкой грязи. Судя по схеме, данный узел отдельно купить нельзя.

То самое место, где крутится капролоновый шар. Вверх ногами.

Это шток вилки переключения передач 1J0 711 183 F. На схеме №23. Выработка была и на BCA c 27 тысячами пробега и на AKL с 145 тысячами пробега. Менять однозначно! Резинки на фото в трещинах, либо совсем порваны.

Фото грязных узлов не все, т.к. часть уже очищены, а большинство пришлось выбросить.

Сборка:

Сборку узла лучше произвести максимально на земле, а не в подкапотном пространстве. До последнего эта идея выглядела фантастично, т.к. места очень мало чтобы все запихнуть обратно. Однако, все влезло, вот что значит опыт! Вторую кулису уже ведь собираем!

Белая втулка на фото на снятой детали имела большой люфт. К слову, умельцы их уже изготавливают. Просят за нее 500 р., но заменить одну втулку мало…

Узел перед установкой обратно. Все максимально отмыто и смазано.

Дальше была куча матерных слов, как и при снятии, но узел был внедрен обратно. Чтобы одеть хомут на шток помощник должен руками из салона автомобиля удерживать рычаг КПП. После чего хомут неоднократно ослабляли и выставляли рычаг передач. Тем временем на улице пошел снег))

Сборка окончена. По патрубкам и блоку АБС видно, что все обтерто робой, места очень мало…

Что же в итоге?!

Переключения стали плотными. Первая передача включается на скорости 30км/ч, я считаю - это результат! Непривычно ведет себя рычаг: раньше он болтался как в проруби, а сейчас в нейтраль возвращается спокойно и плотненько. Приятное чувство новизны! Вторая включается хорошо, одна из целей замены — чтобы вторая скорость включалась совсем без упора, раньше она часто включалась как бы в два этапа.

На этом ремонт механизма переключения передач завершен, однако если быть совсем педантом, стоит произвести регулировку рычага КПП в соотвтествии с сервисной инструкцией.

Стук при переключении передач шкода октавия тур

Skoda Octavia (Tour). Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Стук в АКПП - причины неисправности

Автомобили, в которых присутствует АКПП (автоматическая коробка передач), сегодня получили широкое распространение. Повальной покупкой АКПП автолюбители ясно высказали свое мнение: механическая трансмиссия должна уступить место автоматической.

Почему появляется стук в АКПП?

Люди, занимающиеся ремонтом машин, могут назвать множество возможных причин появления стука в АКПП. Если задать им вопрос: «откуда берется стук АКПП?», то можно услышать:

из-за невыставленного в коробке передач уровня масла;
из-за неправильно отрегулированных расстояний между тормозами и пакетами муфт;
из-за провисания некого клапана в гидроблоке АКПП, или в ее мехатронике;
из-за нерабочего соленоида;
из-за ненастроенного регулятора давления;
из-за необходимости замены старого жгута проводов;
из-за неисправного электронного блока,
из-за подушек двигателя, которые сильно износились

Знакомая картина, верно? Но если посмотреть в самую суть проблемы, можно вывести главный признак поломки, которая в той или иной интерпретации звучит как «стук в АКПП». И это несмотря на то, что причин неполадки бывает огромное количество…

Откуда растут ноги, или почему стучит АКПП?

Давайте попробуем исследовать данный вопрос максимально глубоко. Для начала, поразмышляем над следующим утверждением: в классической АКПП (когда производится сама процедура переключения) появляются стуки или удары. Откуда они?

Как определить причину рывков АКПП?

Когда переключаются передачи в АКПП, угловое ускорение выходящего валика (передающего, как вы понимаете, крутящий момент на ведущий мостик) является постоянным. Благодаря этому передачи сменяют друг друга, а угловая скорость насосного колесика, а также турбинного колеса гидравлического трансформатора меняется. Коленчатый вал также изменяет частоту своего вращения.

Почему стучит АКПП Киа - полезное видео о причинах и проблемах

Все, что происходит, находится под постоянным контролем электроники, работа которой также отличается некоторыми интересными особенностями.

Удары в АКПП а ошибки отсутствуют - почему?

Большинство автолюбителей, обращаясь к специалистам с просьбой провести автотехническую экспертизу, озвучивают наличие проблем с АКПП. В то же время, коды неисправности, которые должны бы отображаться в блоке управления автоматической трансмиссией, у них отсутствуют. Дилеры в подобных случаях не спешат искать призрачную неисправность, а делают логический вывод, что раз система выдает отсутствие ошибок, значит и неполадок в АКПП нет.

Происходит это по следующим причинам. Наличие стука при переключении – свидетельство о присутствии явных проблем в системе, соответственно, переключения. То есть, неполадка по факту, проявляющая себя стуком в кузове существует, но при сканерной диагностике не подтверждается кодами неисправностей. К сожалению, производители автоматических трансмиссий на данный момент не реализовали возможность контролировать процессы, происходящие в АКПП, в которых присутствовал бы прибор, измеряющий ускорение. Подобный датчик смог бы отслеживать стуки и анализировать причины их возникновения. Но пока что автолюбителям приходится обходиться без него.

Частой причиной стуков бывает неисправный гидротрансформатор

Вибрация и стук в АКПП при включении задней скорости

Итак, подобная сила может появиться лишь при наличии накопленной энергии, которая из-за переключения АКПП перераспределяется, перемещая агрегат. На передаче, которая предшествует процессу переключения, копится немалый объем энергии. Это, по сути, инерция турбинного колеса. У всех же в детстве была юла, или волчок? Вспомните, просто ли было поменять ось его вращения, или же просто остановить движение этой игрушки? Так и здесь. Именно из-за смены угловой скорости турбинного колеса (при переключении передач) и происходит стук (или удар). Интересно, что если изменить временной промежуток переключения передач, то качество их переключения также будет меняться.

Чем выше угловая скорость турбинного колеса гидротрансформатора, тем больший объем энергии вырывается на свободу. А если угловая скорость меняется не так, как задумывалось производителем, то, естественно, плохо контролируемое высвобождение энергии влечет за собой некорректное переключение, сопровождающееся неприятным стуком.

Любой стук в АКПП, независимо откуда он возникает, является прямым следствием нарушения одного-единственного процесса – не в полной мере контролируемого изменения угловой скорости (того самого волчка) турбины гидротрансформатора. Причем это изменение происходит в то мгновение, когда переключаются передачи. В результате, водитель слышит некомфортные постукивания.

Справочник типичных неисправностей АКПП

Думается, многие диагносты, после получения данной информации, припомнят многочисленные случаи подобных поломок, происходившие с одной из немецких автомобильных моделей. В ее автоматической трансмиссии именно гидротрансформатор стал причиной некорректных переключений, если быть точнее, то причиной была муфта блокировки данного агрегата. Из-за нее угловое ускорение турбинного колеса происходило недостаточно плавно.

Будем надеяться, нам удалось вкратце объяснить настоящие причины проблемного переключения передач в автоматической трансмиссии. Благодаря осознанию глубинной первопричины этих процессов, и простые автолюбители, и профессиональные механики смогут лучше развить свои навыки в ремонте автомобилей, и без посторонней помощи выявить даже самые скрытые неполадки, затем грамотно устранить их.

Регулировка тросов кулисы на МКПП VAG

Данная инструкция предназначена для водителей чей выбор пал на автомобили VAG с пятиступенчатой и шестичтупенчатыми механическими коробками передач платформ PQ35 и MQB. Данная процедура необходима для решения таких проблем как:

уменьшения свободного хода КПП
настройки более "четкого" включения передач
уменьшения так называемого "уступа" при включении передачи
делается после замены коробки, сцепления и крайне рекомендована при замене масла

В данной статьей описана процедура регулировки кулисы на примере автомобиля Skoda Octavia A7fl 2017 г.в. с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и двигателем 1.4 150 л.с.

Для того, чтобы отрегулировать тросы:

1) Следует зафиксировать положение кулисы коробки передач. Для этого нужно открыть капот и найти ее (кулису КПП). Она представляет из себя металлическую лапку с противовесом. Задача кулисы переключать передачи в коробке в зависимости от ее положения. Положение кулисы регулируется с помощью двух тросов, которые идут от рычага переключения передач (в салоне) непосредственно к ней самой. 1 трос отвечает за горизонтальное положение, кулисы, а второй трос за вертикальное. Так вот, у основания кулисы есть специальный Г-образный пластиковый рычажок.

Изначально он находится в паралелльном состоянии относительно земли. Чтобы зафиксировать кулису неоходимо одной рукой притопить ее вниз (почти до упора), а второй рукой повернуть рычажок по часовой стрелке на 90 градусов. Сразу оговорюсь, что процедура может получится не сразу, при этом не стоит силой пытаться поворачивать рычаг, так как есть вероятность его деформирования. Поэтому аккуратно, найдите ту высоту кулисы при которой рычаг аккуратно повернется.

2) Далее находим 2 троса кулисы. У них необходимо ослабить пружины. Для этого находим пластиковые кольца, которые зажимают резьбовые фикстаторы, беремся за них пальцами и отжимаем пружины "на себя" до упора. Затем поворачиваем их по часовой стрелке, тем самым фиксируя в крайнем нижнем состоянии. Данную процедуру необходимо произвести с обоими тросами.

3) Теперь идем в салон автомобиля, где снимаен накладку рычага МКПП. Для этого сначала вынимаем резиновый коврик в пенале за рукояткой МКПП, беремся за облицовочный кожух рукоятки и тянем на себя. После чего кожух должен спокойно отщелкнуться:

4) Под ним находим 2 отверстия, которые необходимо совместить специальным ВАГовским фиксатором: T10027 A

Но если данного инструмента нет, то вполне подойдет обычно сверло на 5мм. Сверло необходимо вставить в оба паза, тем самым зафиксировав положение рычага КПП.

5) Теперь можно вернуться к подкапотному пространству и отщелкнуть пластиковые кольца на тросиках, которые фиксировали пружины. Делать это необходимо просто поворачивая их по часовой стрелке. Под действием пружины стопорный механизм вернется в свое исходное состояние:

6) Ну и последний штрих - снять фиксацию самой кулисы, надавив на нее одной рукой и повернув фиксирующий ключик против часовой стрелки в изначальное положение.

На этом регулировка кулисы переключения передач на механической коробке закончена. Также можно ознакомиться с официальной документацией по регулировке тросов кулисы для МКПП VAG

Также есть отличный ролик, где рассказывается и показывается данная процедура на снятой коробке передач:

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Читайте также: