Стук при отпускании сцепления лачетти

Обновлено: 08.01.2025

Легкий стук/удар в сцеплении

4000 . В последнюю тысячу наблюдаю странную штуку. При отжатии сцепления, когда уже пошло схватывание - слышу легкий удар где-то в трансмиссии (как будто жесткая сцепка произошла) и толчок.
Ощущение - как в троллейбусе - когда там релюшка щелкает и разгон начинается :-) Пытался максимально плавно отпускать - вроде эффект снижается (а может я себя обманывал). Но на трассе - на 4-5 все равно толчок есть. К чему бы это и чем грозит - пора сцепление новое заказывать ?

сцепление, поломка двигателя, замена сцепления, неисправность сцепления, стук, удар

Так кто-нибудь знает двухмассовый маховик установлен на всех типах двигателей? На 1,8 и на 1,6 он двухмассовый?

dRAGONBREED

цитата:

так же легкий единичный стук при отжатии сцепления. если либо очень плавно отпускать(некомфортно), либо очень резко стартовать (не всегда нужно) тогда стука нет( или не слышно за другими шумами )

Кстати сегодня, переходя дорогу, слышал как трогался Мондео, звук один в один.

Получил новую порцию информации об "эффекте".
Погонял машину в гаражах взад-вперед - эффект присутствует.
Очередной раз чуток разогнался задом, выжал сцепление, все отгромыхало как обычно, НО . дальше машина катясь задом с выжитым сцеплением случайно передним правым колесом наехала на полский камень сантиметров восемь всотой, и что Вы думаете, громыхание повторилось в том же виде. Повторил несколько раз- все так же. На нейтральной с отпущенным сцеплением такого не наблюдалось.
Получается, что гормыхание происходит от вибраций вызванных как наездом на кочку, так и выжимом сцепления при определенных, описанных в этм топике, условиях. Главное чтобы сцепление было выжато.
Может криво написал, но все же что скажите? У кого какие мысли?

PS Еще надо попробовать с выжатым не нейтралке.

PPS Да, теперь для меня лично ясно , что тут дело не в гидравлике.

У меня ударов нет, зато присутствует легкий шумок из коробки на нейтрали при отпущеной педали сцепления, при выжатой - пропадает.

А что значит выбор люфтов ? ( это по поводу ответа в ветке про 1.8 Duratec)
Получается это просто обычный люфт?
У меня никаких сильных удров нету, просто, вот именно, - легкий люфт при трогании. У вас тоже такое есть? Может это вообще не дефект и даже не к этой теме ?

цитата:

Peganov Пост: Jun 7 2007, 21:13
звука не будет если выключить кондей.
или трогайтесь прибавляя чуть больше газа.(скорее первое)

При отпуске педали да, но здесь основная тема "грохотание при нажатии на педаль" , а про "щелчек" или "выбор люфтов" есть отдельная тема. Хотя может все взаимосвязано. У меня и то, и то есть.

Сегодня заметил вторую проблему, поднятую в этой теме.
Удар при выжиме меня уже не беспокоит - приспособился не доводить до этого работая педалями по другому.

А вот звук (легкое перестукивание) на нейтрали при отпущенноой педали сцепления, который пропадает при выжиме сцепы - начал напрягать. Откуда идет - понять не могу, ясно только, что связано как-то или со сцепой или с коробкой. Кондей, климат выключен.
В августе у меня планируется поездка в Испанию - 9000+км в два конца - как бы чего не случилось в пути.

С другой стороны, уже разуверившись в наших сервисах, возможно я воспользуюсь случаем и заеду по пути на сервис Форда в Германии со своими болячками, пусть там спецы вынесут свой вердикт и при необходимости вылечат по гарантии.

Заезжал в Превокс с другой проблемой - гул компрессора в диапазоне от ХХ до 1100 об-ов - был послан.

Ответ - подшипник первичного вала. Сцепление выжимаешь и стука нет. Выход - ездить пока так или. оставлять машину на срок около недели, разберут коробку, продефектуют, закажут запчасть, привезут, соберут.

Буду наблюдать, если это будет постоянно - поеду мучить дилера, коробка - это уже серьезно.

2000. Тоже появился похожий звук!!
А удар всё равно напрягает!!
А может эти две проблемы связаны??
Если будет какая-то конкретная информация,
то обязательно пишите.
Сам на днях собираюсь к дилеру!
О результатах обязательно отпишусь!!

П.с. А на самом деле, чё то много
проблем для нового автомобиля!!
Начинаю жалеть о своём выборе!!

Был у дилера в субботу. Сервисмены решили, что что-то где-то не закручено, заявив при этом, что это точно не КПП. (я про КПП им ничего не говорил)
С их слов все посмотрели, закрепили (интересно что?). Предложили поездить посмотреть.
Поездил посмотрел: все как было так и осталось. Попутно еще получил удар в задний бамрер от китайского автобуса. Теперь со страховой еще возиться.

Заметил, что если к нашим дилерам обращаешся сразу с нескольткими проблемами, самая неудобная для них как бы теряется. Поеду еще раз. Если опять ничего, наверное забью. В принципе накатал с данным эфектом 32 т.км, на работоспособность вроде не влияет.

Chevrolet Lacetti 5D carino verdura › Бортжурнал › Стук при отпускании педали сцепления и при переключении

После замены сцепления всего этого не наблюдалось, но по истечении некоторого времени: Стук одиночный раздаётся при довольно резком отпускании сцепления при работающем двигателе. Если сцепление отпускать плавно (как при трогании) стука нет. При выжимании сцепления стук не раздаётся, а раздаётся именно тогда, когда резко отпускаю педаль.

А недавно появилось при включении передачи, когда отпускаешь сцепление, еще при переключении тоже. Но если нормально так подгазовывать, то стука нет. Короче не всегда удается поймать момент нормального переключения. А иногда, вообще никакого стука нет. Хз что такое. Везде обсуждается только на нейтралке, а у меня и при переключении тоже самое. Зае… уже.

Может все в кучу. может при переключении стук от шрусов. ХЗ. Может кто знает хорошего мастера в Астрахани? А может и так посоветуете что посмотреть?

Chevrolet Lacetti 5D 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Chevrolet Lacetti, 2009

Chevrolet Lacetti, 2007

Chevrolet Lacetti, 2012

Chevrolet Lacetti, 2007

Комментарии 43

Решили проблему? Сцепление заменил и через 4000 праблема похожая на вашу, на всех передачах пре переключении и отпускании педали сцепления стук…

Решил проблему?
Появилась такая после замены Сцепления через неделю.

Тоже интересно…решил или нет

Добрый день. Пежо 307 1.4 бенз. 2006г. Заменил сцепление Luk и появилась проблема, после отпускания педали сцепления слышен стук, на заведённом двигатели, а на заглушенном Нет! Что это может быть?

Тоже самае и у меня, решили проблему ?

В общем кто что говорит… То Каразина, то диск… Я прикупил все запчасти, брал всё по оригиналу. К весне буду снимать смотреть в чём дело. Сказали что не страшно, что такое бывает, по этому весной займусь.

как вариант гранаты к замене…

Здарова, решил проблему? А то на днях тоже появился стук при резком переключении

У меня такая же проблема, но если на нейтрали выжимать сцепление ударов не наблюдается, только при переключении скоростей, на 1, 2 и при движении задним ходом, когда приходится выжимать сцепление несколько раз. Ты проблему не решил?

Сейчас еще кое-что нашел, возможно как вариант
Ведь когда заменил сцепление, все было тип-топ…

Мля… Вот тебе и Валео… Слов нет. Весной поставил LUK, не понравилось как работает, летом поставил Валео — сук, по ходу именно как на видео херота творится… Завел машину, выжимаю сцепление, отпускаю — удар, еще раз — удар, и т.д. При включенных передачах такая же хрень. Нет удара при суперплавном отрускании и идеальной синхронизации вращений… Причем не сразу эта херь вылезла. Видимо что то там примялось — "пружинки от авторучки". придется ставить третий комплект сцепы. Огорчительно это…

напиши как решил

MikeWazzowsky

Сейчас еще кое-что нашел, возможно как вариант
Ведь когда заменил сцепление, все было тип-топ…

Блин, во где собака может быть зарыта… Моя ситуация точно такая же. Через некоторое время после замены сцепления начались стуки — щелчки, особенно чувствуется на 1,2,3 передачах. Щелчки не проявляются если ооооочень медленно отпускать сцепление. Бесит до ужаса, особенно в городе, где приходится работать сцеплением. После замены сцепления потек сальник привода, поменяли — течет . Выработка на валу. Машина старая — Пежо 406 1996 г.в. вкладываться особо смысла нет и так вкладывают нехило. Посоветовали герметик КПП. Залил — течь прекратилась, но через некоторое время появились эту долбаные стуки, так я грешил на герметик, типа он там закоксовал шестерни и т.д. Уже купил промывку и масло в коробку( хотя раз уже менял после заливки герметика) . Короче, хз что делать: с одной стороны стараюсь не парится, с другой — жутко напрягает.Сцепление Sachs

Стук при отпускании сцепления лачетти

Это тоже не то. У меня раздаётся стук (один "тук") именно в результате резкого отпускания педали сцепления. Ничего при этом в коробке не гудит, ничего в педаль сцепления не отдаёт/не вибрирует.

Я просмотрел и поиском и глазами всю тему "Ходовая" и ничего похожего не нашёл.

P.S. Ещё раз просмотрел указанную ссылку. Какие-то симптомы совпадают, какие-то нет.
Вообщем, если кто чего-нубудь может сказать - пожалуйста.

Сегодня заметил следующее: при работающем двигателе, на нейтралке, при отпускании педали сцепления раздаётся негромкий стук предположительно где-то в моторном отсеке (при выжимании сцепления всё тихо). При выключенном двигателе при выжимании/отпускании сцепления никаких звуков нет.
Что это может быть и можно ли с этим ездить (хотя бы какое-то время)?

Спасибо. Успокоили.
Сразу после покупки ничего не стучало (по крайней мере не замечал). Начало стучать около 8 тыс. км пробега. Сейчас пробег 8500 и 10 месяцев эксплуатации.
Париться не буду. Поеду на ТО-1, скажу, чтобы посмотрели.

__________________
Те, кто "за", могут опустить руки и отойти от стенки…
Хочу такой номер

По теме. Есть тоже самое. Начались шумы при пробеге в 400 км, после ночной стоянки авто. После прогрева все тихо, так? При пробеге 6000 км. поменял выжимной подшипник, стало гораждо тише, но все равно какой-то шум присутствует. Слышал еще мнение, что это подшипник первичного вало КПП.

У меня не эта проблема. В коробке ничего не стучит/не гудит .

Стук раздаётся при довольно резком отпускании сцепления при работающем двигателе. Если сцепление отпускать плавно (как при трогании) стука нет. При выжимании сцепления стук не раздаётся, а раздаётся именно тогда, когда резко отпускаю педаль.

это может стучять вилка включения сцепления + в паре с выжимным подшибником
вообщем я не заморачиваюсь

Система привода сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра и концентрического цилиндра выключения сцепления.
В отличие от более ранних конструкций, в которых для выключения сцепления использовались вилка выключения сцепления и рычаг вилки, в данной системе используется концентрический цилиндр, непосредственно осуществляющий выключение под действием усилия, передаваемого через систему гидропривода от педали сцепления."

Почему при отпускании сцепления машина дёргается?

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Стук при отпускании педали сцепления

При отпускании педали сцепления, в тот момент, когда сцепление только начинает "прихватывать", при оборотах 800-1000 появляется хорошо различимый стук и вибрация. Если выжать педаль до упора - стук пропадает, если отпустить сцепление чуть сильнее, когда авто уже начинает движение - стук пропадает. Если поддать чуть газку - стук и вибрация пропадают.

Но, конкретно в момент зацепления, на оборотах около 1000 появляется этот стук и если поиграться педалью сцепления и остановить ее в определенном положении, то стучит конкретно и вибрирует по всему корпусу.
Кто виноват, что делать?

JolynPayoli, Jamkilgoanymn, On_rydanov1985 и 3 другим это нравится

Кто виноват, что делать?

Какая то подушка ДВС .

maloy, Serega9X и JolynPayoli это нравится

Чип тюнинг.Диагностика.Настройка ГБО 4 пок. . №.mts. 0509030681 life.0638704179.

Какая то подушка ДВС .

Если так, то по-идее это гарантийный случай.

На драйве пишут, что есть у Эмграндов такая проблема.

Проблему с подушкой визуально можно обнаружить или только на СТО?

JolynPayoli это нравится

Можно.Снять и посмотреть.

maloy и JolynPayoli это нравится

Чип тюнинг.Диагностика.Настройка ГБО 4 пок. . №.mts. 0509030681 life.0638704179.

Съездил на АИС, провели диагностику. Мастер ничего не нашел.

Как это бывает по закону подлости, стук не хотел себя никак проявлять на СТО.
Удалось его воспроизвести только при переключении на бензин. На газу не хотело стучать ни в какую. Хотя до этого у меня стучало и на газу.
В итоге мастер сделал вывод, что это какая-то там трубочка плохо закреплена и стучит о корпус. Какая именно и где - я так и не понял. Сказал забить и не париться.

Что-то он мне там расказывал про абсорбер бензиновых паров. Короче что зря. Когда я сообщил, что езжу преимущественно на газу. И именно на газу услышал этот стук, он лишь пожал плечами.
В общем как обычно бывает у АИС-а - все хорошо, проблем нет. Хорошо хоть то, что денег за диагностику не взяли.
Порекомендуйте хорошее СТО в г. Запорожье, куда можно обратиться?

Сергей добрый день. Не паникуйте. Газ и бензин здесь не причем. Стук и вибрация при определенном положении педали сцеления, намекают Вам о том, что не плохо было бы проверить эту троицу -корзину, диск сцепления, выжимной подшипник. Если бы причина была в подушке, то дефект не был бы плавающим. Хотя, кто знает? Очень много непоняток с подушками и у диллеров. Меняют по кругу, чтобы найти нерабочую.

vladimir.b и oleg12345 это нравится

ИМХО, у умирающего выжимного/лепестков сцепления совсем другие симптомы.

Из теории вероятности, сколько было жалоб на сцепление? (не помню ни одной) И сколько было жалоб на подушки и вариантов решения проблемы?

maloy и oleg12345 это нравится

. я за замену подушки. . как правило левая!

vladimir.b и oleg12345 это нравится

делай то - что должен и будь - что будет.

Это 100% не сцепление. ИМХО.
Так как выжимание сцепления - это только один из способов словить этот стук.
Точнее будет сказать так - именно таким образом я впервые его четко обнаружил.
Сейчас же может отстучаться, когда я выворачиваю руль, стоя на месте.
Может застучать когда машина работает на холостых оборотах. Где-то в районе 900 оборотов появляется стук. Их довольно сложно поймать педалью газа.
Но, иногда бывает так, что я вообще ничего не трогаю, машина работает на холостых и начинает стучать.
Проще говоря - стук появляется тогда, когда возникает определенная степень вибрации.
Какой из возбудителей этой вибрации возникает первым, тот и приводит к стуку.

Загвоздка в том, что я еще не нашел 100% метода воспроизведения этого стука по желанию. То так стучит, то сяк, а когда "очень надо", то вообще никак.
А если ехать на СТО, то нужно показывать проблему, а не рассказывать о ней.

У меня тоже когда сдаю назад появляется дрибезжание---я думаю подушка? Буду искать какая

Вот тоже самое , самый простой и точный способ повторить , поставить на ручник , включить первую , отпустить не до конца ( чтоб не сорвать ручник ) , толчок , потом отпускание на 1й ничего не дает , надо включить заднюю , и на задней отпустить , толчок . Визуально механики все осмотрели , ничего поврежденного не нашли , детально смотрели . Как пойти по пути наименьшего сопротивления ? т.е. денежных затрат . подушки ? сцепление ? коробка ?

Сергей, проблему решил ? Если стук с правой стороны, обрати внимание на этот узел. Проблема решается изменением угла трубки кондиционера, путём её подгиба.

Прикрепленные файлы

DSC00515.JPG1.jpg122,59К 0 Количество загрузок:

oleg12345 это нравится

Однако.
Чёт я не до конца понял чё к чему.

Если это ко мне , то при трогании случается явный толчок или удар , жопом можно ощутить . вывели формулу при которой четко можно получить . на ручник , на первую отпускаем ( ну чтоб не сорвать его ) , удар , как что-то смещается , ставим на заднюю , отпускаем сцепление , удар , опять на переднюю , удар , ну и так далее . В движении это выглядит как удар при трогании , от слабого , до очень сильного . Приходится на светофоре легонечко отпускать сцепление , пока не зацепиться , а потом только добавлять газ , иначе удар . Все визуально осмотрели , все как бы целое , но факт остается фактом . И есть у меня чуйка что это что-то гарантийное , что аис не хочет менять , потому что разговоры "это не решит проблему , поездите" были когда они меняли вал руля , но таки помогло .

oleg12345 это нравится

Всем привет. Поделюсь и я своими соображениями. Общался с соседом по гаражу, он раньше работал в ОД. Так вот по поводу стука при трогании, он может исходить от тормозных колодок, когда закисают направляющие суппортов колодка плохо отходит от диска, и в момент трогания диск тащит колодку за собой. А так как там есть зазор между колодкой и суппортом происходит удар колодки о суппорт. Ну как-то так. У меня тоже иногда есть стук при трогании, но руки пока не дошли до смазки этих направляющих. Попробуйте, кто хочет, может поможет. Я мож на праздниках займусь этим.

oleg12345 это нравится

Ага.
А, если проделать всё то же самое, но вдвоём.
Один колбасит взад-вперёд, а другой заглядывает и щупает всё подткапотом.
Я так определил, когда стучала, так как раскрутилась, правая опора двигателя.
Кстати, посмотри на неё.
Один пусть возмётся за неё рукой, а второй подёргает за крюки на двигателе.
Или не дёргать руками, а первую-заднею повключать.
Когда на моём ведёрке сея подушка ослабла, то звук был, как в ходовке чёто клацает))

вот так и колбасили и ничего не нашли . механик говорит - сцепление менять надо . Но сцепление это дохрена денег . если есть варианты прозаичнее , то лучше их . вскрывать сцепление недешево .

Это не стук , это толчок , при переходе со 1 на вторую тоже может повториться но куда слабее .

тормозные колодки это мало мало вероятное , это надо довести машину до плинтуса сначала .

Сцепление схватывает в начале хода педали

Несколько слов о принципе работы сцепления. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращательным движением тяжелого маховика. Управляя акселератором, можно лишь увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Для того чтобы автомобиль тронулся с места, необходимо передать это движение к механическому редуктору – коробке скоростей. Передавать это вращательное движение необходимо очень плавно, иначе мотор просто заглохнет. Та же операция – плавное отключение трансмиссии – необходима и при остановке автомобиля. Сцепление и является таким «мягким» выключателем.

Принцип действия этого устройства легко понять. Представьте себе два вращающихся диска величиной с небольшое рулевое колесо. Один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск от редуктора, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Кажется, все очень просто. Все так и работает, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными неисправностями могут стать плохое сжатие дисков или несвоевременное их разделение. Говорят, что сцепление «ведет» или «пробуксовывает».

Зачем лишняя педаль

Сцепление является элементом конструкции автомобиля, принимающим участие в передаче момента к колесам от двигателя и позволяющим кратковременно эту передачу разрывать, что выполняется водителем, когда он нажимает на педаль сцепления. Рассматривая вопрос о ее назначении и роли в управлении автомобилем, нельзя, хотя бы кратко, не коснуться устройства такого механизма.

Однако, прежде чем разбираться с конструкцией механизма управления, требуется сделать оговорку, что использовать его надо достаточно осторожно. Недаром при управлении автомобилем левая нога не касается педали, а должна лежать на специально предусмотренном для нее месте. Связано это с тем, что когда двигатель отключен от колес, резко снижается возможность управления, машина движется только по инерции. Особенно опасно такое движение на мокрой или скользкой дороге.

В подобных случаях то же торможение надо выполнять без нажатия на сцепление. Иначе возможен занос машины с непредсказуемыми последствиями, особенно для новичков, не готовых к такому изменению поведения автомобиля. Лучше всего руководствоваться одним общим правилом – при движении на ровной дороге в случае отсутствия необходимости переключения передач управлять автомобилем надо, используя только газ и тормоз. То же самое относится к движению с горки, в этом случае нельзя допускать езду накатом или при отключенном от колес двигателе.

Двигатель всегда должен быть готов передать, а колеса получить необходимый крутящий момент. Только тогда вы сохраняете полную возможность контролировать поведение автомобиля. Поэтому пользоваться педалью сцепления надо исключительно при необходимости, только в тех случаях, когда не обойтись без этого нельзя, как при переключении передач или начале движения. Имея в виду, что нужно делать это аккуратно и осторожно, так как в процессе переключения передач возможно возникновение резких динамических нагрузок на различные узлы машины.

Функции и принцип действия педали сцепления

Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.

В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).

При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.

Как сцепление устроено

В самом общем виде его конструкция показана на приведенном рисунке

Не вдаваясь в подробности, надо отметить наличие таких узлов, как маховик (1), являющийся также частью двигателя, а также ведомого диска (2), корзины сцепления (3) и, конечно, привода, включающего в себя практически все остальные детали, в том числе педаль сцепления (11). Здесь необходимо только сказать, что приведено достаточно укрупненное и упрощенное изложение конструкции, ни в коей мере, однако, не препятствующее пониманию его значения, роли этого механизма на машине. Для правильного понимания конструкции необходимо уточнить, что привод, связывающий между собой педаль сцепления с самим механизмом, может по своему исполнению быть:

гидравлическим, как показано на приведенном рисунке;
механическим;
пневматическим;
электрическим и т.д.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.

Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.

Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.

Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя

Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП. Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педалей?

У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.

В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?

При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

О некоторых неисправностях

Из приведенного выше рисунка видно, что кроме узлов самого сцепления в его работе задействованы и другие. Не надо, наверно, и говорить, что только их исправное состояние, а также других элементов привода, связывающих педаль сцепления с корзиной, обеспечивает безопасные условия движения. В качестве примера можно рассмотреть различные возможные ситуации, в которых могут проявляться связанные с этим неисправности.

Свободный ход педали

Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров. Ощущается зазор как движение педали сцепления без усилий при нажатии на нее.

Другими словами, вначале при нажатии на педаль она движется свободно, а потом начинает ощущаться сопротивление движению. Вот этот промежуток – движение без усилий и называется свободным ходом. Его слишком большое значение свидетельствует о существенном износе деталей или необходимости регулировки. Если этого не выполнить, то возможно возникновение проблем с включением или переключением передач.

Провалилась педаль сцепления

Когда нажимают на педаль она без всякого усилия уходит вниз, не возвращаясь в нормальное положение. Причин этого может быть несколько, вот некоторые из возможных:

тросик сцепления в месте заделки его наконечника порвался (в случае механического привода). Такой дефект устраняется заменой тросика, и проводить его необходимо в условиях сервисного центра или мастерской;
слетела или лопнула возвратная пружина (9). В тех случаях, когда пружина слетела, то после того, как ее поставить на место, дефект – провалилась педаль сцепления, будет устранен. В противном случае надо добираться опять же до мастерской.
поломалась вилка включения (14) из-за чего и провалилась педаль сцепления. Понятно, что в этом случае ремонт возможен в условиях гаража или мастерской;
попал воздух в систему гидропривода. Тогда необходима прокачка привода для удаления попавшего воздуха.

Добраться до автосервиса можно в принципе самостоятельно, используя такой прием. Выключить двигатель, включить передачу (первую или вторую), повернуть ключ, завести мотор и одновременно прибавить газ, при этом автомобиль сразу начнет двигаться. Вот так и ехать, не переключая передачи и не останавливаясь.

Скрипит педаль сцепления при нажатии

У этого явления также есть несколько причин. Скрип педали сцепления может быть вызван дефектом, например, той же вилки (14) и устраняется ее заменой. Износ других элементов привода также может вызвать скрип педали сцепления. Для предотвращения его в этом случае необходимо смазать все возможные места возникновения скрипа (сочленения деталей) и заменить изношенные. Причиной, вызывающей скрип педали сцепления, может быть непосредственно какая-нибудь из применяемых пружин или сам тросик сцепления. Относиться к такому явлению надо очень осторожно, скрип педали сцепления надо воспринимать как предвестник отказа одной из деталей привода, например, обрыва тросика.

Стук при отпускании педали сцепления

Однозначно назвать причину этого явления достаточно сложно. Стук при отпускании педали сцепления может быть вызван как износом деталей самого сцепления, так и включением передачи в КПП. Если это связано с износом деталей сцепления, то необходимо проведение его диагностики, хотя в большинстве случае все может свестись к рекомендации замены, как минимум, корзины, хотя и не обязательно, что после этого стук при отпускании педали сцепления прекратится. Не стоит забывать, что при отпускании педали автомобиль начинает двигаться, и вполне возможно, что возникающий стук при отпускании педали сцепления с этим никак не связан. Источником его могут быть совсем другие узлы, например, элементы подвески.

Вибрирует педаль сцепления

В данном случае, скорее всего, причиной появления вибрации будет являться износ или деформация отдельных деталей механизма сцепления. Устраняется это только заменой.

Шум при отпущенной педали сцепления

Такой дефект классифицируется однозначно. Шум при отпущенной педали сцепления вызван износом или повреждением выжимного подшипника. Причиной этого может быть как износ подшипника, так и неправильная манера езды. Здесь надо напомнить, что при движении автомобиля левая нога не должна касаться педали. Если этого не выполнять, то возможен описанный дефект. Кроме того, причиной может быть и начало движения на высоких оборотах двигателя.
Кроме того, что педаль сцепления включает-выключает связь двигателя и трансмиссии, она может служить своеобразным индикатором его технического состояния, сигнализируя о вероятных неисправностях или приближении отказа в ближайшее время. Немаловажное значение имеет также то, что необходимо грамотное и правильное использование возможностей, предоставляемых этими элементами конструкции автомобиля.

Характерные ошибки:

не опытные водители жестко захватывают рычаг переключения передачи;
пытаются переключать передачи рывками.

Запомнили? Теперь можно смело садиться за руль и совершенствовать свое мастерство вождения авто на практике.

Ни гвоздя, ни жезла! Счастливого пути!

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.

Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.

2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.

3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.

4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.

5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.

Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Подписывайтесь на наши ленты в

Конструкцией автомобиля предусмотрена возможность кратковременно разорвать связь между мотором и колесами. Этой цели служит сцепление. Оно предназначено в первую очередь для использования при переключении передач и начале движения, однако зачастую применяется чаще, порой не совсем правильно. У каждого водителя манера вождения своя, но есть определенные требования, в том числе, как пользоваться сцеплением, которые должны быть обязательны для любого из нас.

Отчего щелкает педаль сцепления на Веста и самостоятельное определение причин

Исправное функционирование механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным тихим звуком. Нарушения заводского состояния встречаются: владельцы часто жалуются на щелканье при оперировании сцеплением. Ответ официальных представительств по этому поводу разочаровывает. В 90% случаев даже не предпринимаются действия по устранению неисправности, лишь приводятся аргументы в пользу якобы дополнительных особенностей нормального функционирования механизма.

Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля

Конструкция

Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta , они не принесут.

Сцепление

Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:

Корзина.
Ведомый диск с фрикционными накладками.
Гидравлический привод.

Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.

Приводная часть

Структура гидравлического привода включает такие элементы:

Главный цилиндр.
Трубопроводы.
Рабочий цилиндр.
Расширительный бачок.

Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:

21810160118001 – МКПП ВАЗ.
306201586R – коробка Renault.

К сведению . Узнать производителя КПП можно по VIN-номеру.

Что делать, если щелкает, когда отпускаешь педаль сцепления Лада Веста: причины и рецепт диагностики

Опытные автовладельцы внезапно появившееся щелканье сравнивают с работой системы автоматической подтяжки троса на Lada Priora. Неопытные же драйверы вовсе принимают посторонний звук за работу электрического реле. Независимо от того, каким способом выявлен дефект, устранить его можно самому.

Что может служить в качестве первопричины

То, что щелкает педаль сцепления на Веста все громче и громче, можно расценивать как предлог к поиску причин неисправности. Появление последней возможно при различных цифрах на одометре: и на 500-700 км, и на 35 000 км. Не исключен и такой вариант: стук то появляется, то пропадает.

На основе знаний конструкции можно построить карту предложений, что может щелкать в узле в принципе:

Кронштейн крепления педали.
Тяга, связывающая салонный рычаг с гидроцилиндром.
Крепление рабочего цилиндра.
Пружины корзины.
Шток второго цилиндра.
Датчик сцепления (концевик – присутствует в комплектациях с круиз-контролем).

В среде «веставодов» встречается еще одна версия – посторонний звук возникает от несовершенного движения выжимного подшипника по направляющей. Однако стук в этом случае должен передаваться не только звуковыми волнами, а и отдавать в педаль.

Как провести диагностику

Полноценное обследование механизма невозможно без посторонней помощи. Функциональные обязанности помощника – качать педалью сцепления. Владелец в это время тщательно ощупывает доступные в перечисленном списке причин поверхности на предмет наличия в соединении колебаний.

Перед началом диагностических мероприятий желательно локализовать место происхождения щелчка: в салоне он издается или под капотом. Примерное определение локации поможет в короткие сроки выяснить причину и ликвидировать недуг.

При отсутствии посторонней помощи выяснить, почему при отпускании педали сцепления происходит стук на Лада Веста, можно только в том случае, если звук издается внутри. Это будет несколько сложнее и займет больше времени, поскольку придется частично производить демонтаж деталей.

Датчик

Начинать стоит с концевика зеленого цвета, неисправность которого, кстати, может вызывать нестабильность оборотов холостого хода двигателя Lada Vesta . Снимать его можно в соответствии с таким планом:

Демонтировать колодку питания, нажав на фиксатор.
Повернуть против часовой стрелки на 90°.
Сдвинуть датчик вдоль оси и вытянуть.

После демонтажа нажать несколько раз на сцепление. Неисправность устранена – доработать модуль, подложив клейкую ленту или кусочек вибро- или шумоизоляции в место сочленения педали и штока датчика, и произвести обратную сборку. При установке сенсора педаль должна находиться в крайнем верхнем положении.

Педальный узел

Нередко причина щелканья лежит на поверхности: так работает ось салонного рычага. Проверить истинность этого суждения можно, отсоединив от педали шток гидроцилиндра – звук зачастую пропадает. Поскольку сам шток стучать не может, а гидравлический узел заполнен жидкостью и, к тому же, пластмассовый, под подозрение попадает характер работы педали.

Устранить эту причину помогает полное снятие рычага и смазка следующих деталей:

Ось.
Втулка.
Стопорная скоба.

Гидроцилиндр

Корень проблемы владельцы Lada Vesta часто находят на форумах о машинах Renault. Там хранится достаточное количество тем о поломке фиксатора головки штока. Конструкция пластмассовая, а потому выдерживает меньшее количество циклов нагрузки. Не исключен и заводской брак.

Итого

Если щелкает, когда отпускаешь или выжимаешь сцепление Лада Веста, в салоне – причина может быть в концевике, опоре педали или конструкции гидроцилиндра. Стуки в подкапотном пространстве более серьезны – дилер реже отказывается выяснять их причину, поскольку это может быть свидетельство неисправности важных деталей – пружины, выжимного подшипника, рабочего цилиндра.

В качестве временного решения серьезного стука водители используют подгазовку. К этому необходимо приноровиться: в момент отпускания сцепления драйвер поддает больше газу и стук исчезает. Обычно подобные действия свидетельствуют о дефектах на направляющей выжимной опоры.

Читайте также: