Снять коробку форд куга 2 дизель

Обновлено: 08.01.2025

Снятие, установка PowerShift - Ford Kuga

Снятие и установка кпп является одним из обязательных этапов практически любой услуги наших автосервисов. На автомобилях Форд Куга мы проводим работы по снятию и установке следующих коробок PowerShift:

6DCT450 (MPS6)

PowerShift

Ford Kuga (2012-н.в.)

PowerShift

2.0
2.0 TDCi
2.2
2.5

Когда требуется снять и установить кпп

Снятие-установка акпп (в т.ч. на моделях Форд Куга, оснащенных кпп Пауэр Шифт) является одной из базовых процедур, проводимых в наших автосервисах.

Данный вид работ мы проводим при оказании практически любой услуги, поскольку без снятия коробки невозможно качественно заменить сцепление, двухмассовый маховик или поменять вышедшие из строя сальники. Кроме того, только на снятой коробке можно провести детальный осмотр всех узлов кпп и выявить все скрытые дефекты трансмиссии.

Стоимость снятия и установки акпп Форд Куга

Цена снятия и установки PowerShift на Ford Kuga в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции - позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.

Общее

Наименование	Цена, р.
Диагностика трансмисии	бесплатно
Эвакуация до техцентра	бесплатно

* эвакуация бесплатно при ремонте мехатроника или капремонте

PowerShift

Наименование	Цена, р.
Снятие - установка кпп 6DCT450 (MPS6)	6 990

Наше видео

Дилеры меняют, мы - ремонтируем

Ремонт Powershift 6DCT450 (аналог «мокрой» DSG-6)

Примеры снятия и установки акпп Форд Куга

Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на Ford Kuga.

Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.

Форд Куга замена сцепления

К нам в автосервис на Барвихинскую улицу приехал клиент на Форд Куга. Причиной обращения были жалобы на работу АКПП, в частности, ощущение зависаний при разгоне и при переключении передач, как будто сцепление буксует.

Диагностика подтверждает износ сцепления, причем не запущенная его стадия. При снятии КПП износа других частей не обнаружено. Клиент попросил установить новый комплект сцепления MPS6 (6DCT450). Стоимость работ – 15 000 руб (демонтаж и установка КПП PowerShift, плюс замена и регулировка сцепления). Стоимость сцепления – 35 000 руб.

Автомобиль принят в заказ в 10:48, окончание работ и выдача автомобиля – 14:34. Конечно уложиться в такие сроки удается не всегда, но при условии того, что меняется только сцепление, а все остальные детали коробки передач не вызывают нареканий, время выполнения работ вполне реальное.

Ремонт коробки PowerShift Ford Kuga

Как определить, что коробке-робот PowerShift требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

появились провалы при переключении передач
слышен металлический скрежет
автомобиль медленно ускоряется. а двигатель работает на высоких оборотах
на корпусе коробки образовались потёки
чтобы тронуться с места. требуется подгазовать

Приезжайте к нам на диагностику Пауэр Шифт и доверьте ремонт вашего автомобиля профессионалам!

Роботизированные коробки Powershift (ПауэрШифт) совместной разработки концерна Ford и компании Getrag имеют два типа конструкции: с двойным сухим сцеплением и с двойным мокрым сцеплением. Двойное сцепление позволило значительно снизить интервал между выключением работающей передачи и включением следующей. В работе коробки с одинарным сцеплением при переключении диапазонов отмечалось падение скорости, рывки и провалы. Двойное же сцепление позволяет избежать подобных неудобств за счёт заблаговременного предзамыкания следующей передачи. Например, при разгоне автомобиля по достижении 3000 оборотов двигателя ещё включена вторая передача, но на валу нечётных диапазонов муфта заранее подведена к замыканию третьей передачи. Выключение второй передачи и включение третьей происходят практически одновременно.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ СУХОГО СЦЕПЛЕНИЯ POWERSHIFT

Коробка передач с двойным сухим сцеплением состоит элементов:

ведущий диск с двухмассовым маховиком;
два первичных вала с сухими дисками сцепления;
два нажимных диска;
два выжимных подшипника;
две пружины диафрагменного типа;
два рычага включения сцепления.

Каждое сцепление является независимым. Когда сцепление замыкается, рычаг прижимает подшипник к пружине, пружина зажимает нажимной диск и диск сцепления. Крутящий момент передаётся от ведущего диска на диск сцепления, затем на индивидуальный первичный вал КПП.

КОНСТРУКЦИЯ МОКРОГО СЦЕПЛЕНИЯ POWERSHIFT

Коробка передач с двойным мокрым сцеплением состоит из двух пакетов фрикционных дисков. Часть этих пакетов имеют жёсткое сцепление с корпусом сцепления, остальные – на ступицах. Сцепление замыкается, когда фрикционы сжимаются по команде ЭБУ при помощи гидроцилиндров. Пакеты фрикционов могут располагаться перпендикулярно первичному валу (такое расположение характерно для легковых автомобилей с передним приводом) или параллельно друг за другом (из-за увеличения габаритов конструкции, такое расположение применяется для заднеприводных авто).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРОБКИ ПАУЭР ШИФТ Ford Kuga

Ввиду сложности конструкции робота Powershift (наличие двух сцеплений, электронного управления) инженеры разработали памятку с рекомендациями по использованию преселективных коробок:

При постановке автомобиля на стоянку следует удерживать педаль тормоза, поставить машину на стояночный тормоз и перевести рычаг в положение «Р». Из этого пункта следует, что ручной тормоз в авто должен быть исправен.
Во время остановки оставлять коробку в диапазонах «R», «D» или «S» можно, но непродолжительное время, так как в такой ситуации сильно изнашивается сцепление. Удержание в любом режиме движения равносильно стоянке заведённого автомобиля, оборудованного МКПП, с выжатой педалью сцепления.
Для остановки машины с включенным двигателем следует перевести рычаг в диапазон «Р» или «N» и включить стояночный тормоз.
При эксплуатации коробки в ручном режиме «+/-» не следует удерживать рычаг – достаточно короткого перемещения.
Буксировка автомобиля с роботом допускается только при положении селектора в нейтральном положении «N».

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАУЭРШИФТ

Для роботизированных коробок Power Shift регламент обслуживания не предусмотрен производителем, подразумевая, что трансмиссионное масло залито на весь срок эксплуатации агрегата. Это актуально для европейских и западных стран, где автомобили не эксплуатируют более 100 000 км. Отечественные автолюбители не готовы менять свои авто так часто, а климатические и дорожные условия требуют обслуживания всей машины значительно раньше заводских регламентов. То же самое касается и коробок ПауэрШифт. Специалисты отмечают, что ресурс масла для РКПП не превышает 60 000 км, о чём свидетельствует увеличение поломок агрегатов именно после преодоления этого пробега.

Для роботов PowerShift следует применять только масло, заявленное производителем этих коробок, но не обязательно придерживаться марки масла – главное, чтобы оно соответствовало спецификации WSS-M2C200-D2. Вместе с маслом следует менять и фильтр в коробке-робот. Также следует следить за исправным охлаждением КПП: периодически проводить чистку радиатора охлаждения. При недостаточном снижении температуры коробки рекомендуется установить дополнительный радиатор.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ РОБОТА POWER SHIFT Ford Kuga

По опыту автомехаников самыми частыми причинами выхода коробки из строя являются неправильная эксплуатация агрегата и несвоевременное проведение его техобслуживания. Коробка либо перегревается из-за постоянных резких смен передаточного числа (активное нажатие на педали газа и тормоза), либо активно изнашивается из-за масляного голодания. В негодность приходят следующие элементы:

сальники первичного вала;
вилки сцепления и маховик;
блок ТСМ (мехатроник);
электромоторы;
насос и фильтр;
валы.

Признаками износа деталей являются:

рывки при движении на первой и второй передачах;
на корпусе РКПП появляются потёки масла;
не включаются передачи;
не включается задний ход;
коробка переходит в аварийный режим.

Сцепление PowerShift сигнализирует о неисправности рывками при наборе скорости, скрежетом, пропадают режимы «D» или «R».

ДИАГНОСТИКА КОРОБКИ ПАУЭР ШИФТ Ford Kuga

Так как роботизированный агрегат выходит из строя, как правило, постепенно, то специалисты рекомендуют периодически проводить его диагностику самостоятельно. Для этого необходимо:

Поочерёдно включить каждый режим на коробке. При этом не должно возникать ни помех, ни посторонних звуков.
В режиме «D», после того как вы отпустите педаль тормоза, автомобиль должен плавно начать движение без помощи подгазовки.
Переключение передач должно производиться примерно при одинаковых оборотах двигателя, здесь не должно быть посторонних шумов и рывков.
При резком наборе скорости звук двигателя должен соответствовать динамике разгона. В противном случае имеет место пробуксовка сцепления.

ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА POWERSHIFT

Коробка ПауэрШифт устроена таким образом, что её эксплуатация даже с небольшой неисправностью очень быстро приводит к дорогостоящему капитальному ремонту всей РКПП. Чаще всего на ремонт отправляются мехатроник и сцепление. Мехатроник состоит из гидравлической части и платы (ТСМ). Неисправную гидравлическую часть восстанавливают, если вышла из строя электронная плата, то её придётся заменить новой, зашить в новую плату прошивку из старого элемента. Сцепление может износиться по нескольким причинам:

естественный износ дисков сцепления;
тяжёлые условия эксплуатации автомобиля;
неисправный демпфер;
поломка мехатроника.

Работой сцепления управляет мехатроник, именно поэтому его поломка включена в список причин неисправности сцепления PowerShift. В этом случае фрикционы сцепления начинают прогорать. Касательно демпфера: по обе его стороны расположены пластиковые ретейнеры, которые при износе допускают удары демпфера по крышке и сальнику, что приводит к деформации сальника и вытеканию трансмиссионного масла из коробки. В связи с этим, заменить сальник на РКПП недостаточно – здесь требуется замена сцепления.

АДАПТАЦИЯ POWERSHIFT Ford Kuga

Адаптация робота PowerShift подразумевает калибровку датчика положения селектора, а также сброс настроек механизма включения передач и системы сцепления (здесь действует «самостоятельная» адаптация робота без программной прошивки). Специалисты по ремонту преселективных коробок не рекомендуют заниматься самостоятельной настройкой агрегата, так как для этого требуется лицензионное ПО и определённые навыки, чтобы точно следовать инструкциям настройки. Профессионал с лицензионной программой для адаптации робота ПауэрШифт гарантирует:

точную установку всех необходимых параметров;
работоспособность агрегата;
экономию времени;
проведение работы в сервисе;
установку индивидуальных настроек под требования автовладельца.

Адаптацию проводят после ремонта коробки, также рекомендуется «обучать» робота с интервалом пробега 30 000 – 40 000 км ввиду естественного износа дисков сцепления.

Ford Kuga › Бортжурнал › Замена сцепления и выжимного подшипника Ford Kuga 1 (3-я часть). Демонтаж МКПП.

3-я часть. Всего четыре части.
1-я часть здесь,
2-я часть здесь,
4-я часть здесь.

Когда поворотный кулак свободен, приступаем к извлечению привода. Для этого, заводим лопатку монтировки между коробкой и стаканом ШРУСа, и коротким, резким движением выталкиваем привод. Достаточно 1,5-2 см. Главное, чтобы стопорное кольцо, которое находится в радиальной канавке в области шлицов, вышло из зацепления. Дальше привод выходит без усилий. Аккуратно выводим его из отверстия МКПП через сальник, чтобы не повредить его. Это очень ответственный момент! Лучше эту операцию проводить вдвоем.

Сразу после извлечения привода ставим заглушку в МКПП на место входа привода. Диаметр этой заглушки 40-42 мм.

Место, где сальник соприкасается с приводом, осматриваем, очищаем до блеска с помощью ветоши. При установке привода, это место смазываем тонким слоем трансмиссионного масла.

Привод с кулаком укладываем в чистое место, так чтобы ШРУСы не перегибались. Я хранил левый и правый привода под автомобилем на листах того же гофрокартона.

Переходим на правый борт автомобиля, и проделываем ту же процедуру с правой стойкой, делая свободным правый поворотный кулак.
Далее, снизу автомобиля, откручиваем две гайки кронштейна приводного вала (головка на 13, усилие затягивания 25 Nm). При установке ставим новые и гайки (Ford 1404957), и скобу крепления промежуточного подшипника (Ford 1038216). Это ответственный узел, поэтому рисковать не стал. Купил на известном сайте.

Извлекаем правый привод также аккуратно. Стопорного кольца здесь нет. Привод, от смещения вдоль своей продольной оси, удерживается прижатым промежуточным подшипником. Поэтому при снятии скобы, помощник должен прижимать привод, как бы, к раздаточной коробке. Привод выходит легко, без применения инструментов и каких-либо усилий. Опять же, аккуратно с сальниками! Ставим заглушку в раздаточную коробку.

Диаметр привода в месте соприкосновения с сальником 30 мм.

Снимаем раздаточную коробку.
По всем инструкциям, для снятия раздаточной коробки, необходимо отсоединить ее от МКПП и от карданного вала. Я так и делал. Но, столкнулся с проблемой: открутил болты фланца раздаточной коробки (пару часов потратил) и не смог отсоединить карданный вал от фланца. Ну никак. Очень проблемное место. Между кузовом и подрамником очень мало пространства и, что-либо сделать там — надо набраться терпения.
Но, как оказалось, делать это необязательно. Снять МКПП можно не отсоединяя раздаточную коробку от карданного вала. Не повторяйте моих ошибок, и экономьте время выполнения работ.
Надо просто открутить 5 болтов, которые крепят раздаточную коробку к МКПП. Это по нашей условной нумерации болты №9, 10, 11, 12 и 13 (головка и накидные ключи на 13, усилие затягивания 60 Nm).
Перед тем, как их открутить, надо снять защитный кожух раздаточной коробки. Искать надо 4 болта изображенные на рисунке (рожково-накидный ключ на 8, усилие затягивания 9 Nm).

Будьте внимательны, они маленькие, в неудобном месте и все время норовят упасть. Причем, не на пол, а в наружные глухие технологические полости двигателя, которые вне досягаемости. Когда кожух будет освобожден от крепления, вытаскивать наружу его не надо, все равно, не искривив его, это не получится. Пусть там и лежит, болтается на раздаточной коробке.
Болты №9-12 раздаточной коробки откручиваются снизу автомобиля.

Болт №13 (на фото его невидно) — сверху, как-бы, под капотом. Для меня этот болт оказался самым сложным. Его практически не видно, можно только нащупать пальцами левой рукой. Возможно, его кому-то удастся открутить укороченным накидным ключом на 13 как на фото ниже, но у меня это не удалось. Сложно дотянуться и кисть руки находится в изогнутом состоянии. Получается небольшой рычаг и нехватает физического усилия чтобы его сорвать. Этот болт, в общей сложности, отнял у меня часов пять рабочего времени.

Чтобы не испортить головку болта, многократными попытками, мне пришлось своими силами изготовить другой спецключ в форме корбы, с помощью которого, с первого раза открутился этот норовливый болт №13. Вот фото этого ключа.

Кроме этих пяти болтов, необходимо еще снять кронштейн крепления раздаточной коробки к двигателю (1 болт: головка на 15, усилие затягивания 60 Nm, 2 болта: головка на 13, усилие затягивания 25 Nm). С ними проблем нет.

Когда раздаточная коробка отсоединена, отводим ее от коробки на 7-8 сантиметров, прямо с подсоединённым карданом и поворачиваем ее на 90 градусов так чтобы сторона обращенная к МКПП оказалась внизу. Видимый вал со внутренними шлицами, по традиции, закрываем стрейч-пленкой.

Теперь МКПП скреплена с двигателем шестью болтами (№1, 5, 6, 7, 14, 15), к которым есть свободный доступ и висит на правой и левой опоре двигателя. Чтобы снять левую опору вывешиваем двигатель с МКПП.
Для этого я собрал деревянную балку. Второй раз, делал бы по таким размерам, как на рисунке ниже.

Реально, у меня получилась такая конструкция.

Балка опирается на элементы конструкции кузова автомобиля и закрепляется на кузове всего двумя болтами М10 с гайками и широкими шайбами, с каждой стороны автомобиля. Под стоевые приклеил полоски шумоизоляции, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова (на снимках эти полоски серого цвета видно). Каждый болт пропустил через одно из технологических отверстий в кузове. Помните, крылья наши пластиковые. Не советую на них опирать тяжелые двигатель и МКПП.

Между горизонтальными брусками пропустил стяжку для амортизационных пружин, на которую через цепь подвесил двигатель за штатные транспортировочные проушины. Ручную лебедку также пропустил между брусками. На нее подвесил МКПП на цепи тоже за транспортировочные кронштейны. Вместо лебедки можно использовать вторую стажку для пружин, или домкрат, установив его на поперечные бруски, но в таком случае нужно предусмотреть как перехватывать цепь на спуске/подъеме, так как рабочий ход этих инструмантов недостаточный, чтобы опустить коробки за раз. Для страховки двигатель поддомкратил винтовым домкратом.

Далее все просто.
Стяжкой и домкратом приподымаем двигатель с МКПП относительно нормального положения на 5-10 мм до образования зазора между опорой и кузовом.

Отворачиваем болт крепления опоры коробки передач (головка на 18, усилие затягивания 148 Nm).

Под опорой отворачиваем 3 болта и снимаем кронштейн опоры (головка и накидной ключ на 15, усилие затягивания 80 Nm).

Теперь двигатель с коробкой закреплен только на правой опоре, стяжке для пружин и подпёртый снизу домкратом. Опускаем двигатель с коробкой ниже относительно нормального положения на 10-20 мм. Срываем и выкручиваем все болты, кроме №15 и №6. Перед откручиванием болта №5 снимаем пружинящий фиксатор (со стороны резьбы это болта), иначе он затеряется. Этот фиксатор держит фигурную пластиковую накладку двигателя, которая открывает доступ к сегменту маховика со стороны двигателя и дает возможность его фиксировать.

Подтягиваем лебедкой вверх коробку до тех пор, пока она не начнет подыматься вместе с двигателем. С помощником, одновременно откручиваем болты №15 и №6. МКПП, в этом случае, висит на лебедке, зацепившись на направляющих втулках внутри креплений №15 и №5. Аккуратно стягиваем в сторону от двигателя МКПП на 1-2 см, чтобы коробка сошла со втулок. Выводим первичный вал из диска сцепления МКПП, и опускаем ее на заранее приготовленный лист фанеры.

3-я часть. Всего четыре части.
1-я часть здесь,
2-я часть здесь,
4-я часть здесь.

Снять коробку форд куга 2 дизель

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Снятие и установка коробки PowerShift (6DCT 450)

Снятие и установка коробки PowerShift (6DCT 450) На Ford Kuga дизель 163 л.с. полный привод.

Снятие коробки я делал для замены заднего сальника коленвала. Дилер просит за эту операцию немалые деньги (17-21 тыс), неофициальные сервисы как правило не берутся, потому что не имеют опыта работы с PS и просят тоже немало. Поэтому я все таки решил следовать принципу - хочешь сделать хорошо - сделай сам. Долго разбирался в нюансах, определял нужный специнструмент, запчасти. Саму работу тоже выполнял не торопясь, но в итоге все получилось. Думаю отчет будет полезен многим, поэтому выношу его в отдельную тему. Если допустил где то неточности, где то сделал неправильно - с удовольствием приму поправки и замечания. Так как после классических Жигулей - это мой первый серьезный ремонт автомобиля.

На самостоятельный ремонт меня вдохновили своими подсказками и советами Стук Иван и Вова , а так же много отчетов других клубней, так или иначе пересекавшихся с данной темой, за что всем большое спасибо!

Запчасти
Если следовать инструкциям почти все критичные болты и гайки - одноразовые. Если следовать русским традициям - болт есть болт и ничего ему не будет Я написал то что следует менять по инструкции, менять-нет - решать вам.

Отвертка шлицевая большая, монтажка, молоток средний.

Для отворачивания верхней гайки раздатки нужен ключ на 13 типа для откручивания стартера на классике . Я приобрел ключ с поворачивающейся головкой - выручил злорово и частенько применялся в других местах.

Универсальный съемник рулевых тяг и шаровых.

Оправка для правильного монтажа сальника на коленвал была в комплекте с сальником.

Приступаем к ремонту.
Загоняем автомобиль на яму, левое колесо к краю ямы (чтобы коробка опустилась в яму, а не на пол гаража). Подготовим надежные подпорки.

Аккумулятор и его коробка.

Снимаем крышку двигателя и обе крышки аккумулятора, снимаем плюсовую клемму, сразу заматываем ее в полиэтилен или другой изолятор, иначе клемма может случайно попадать на плюс аккумулятора, а такие скачки напряжения губительны для электроники. Снимаем минусовую клемму, убираем ее вдоль крыла, за блок предохранителей чтобы не мешалась.

Вверх и вперед дергаем переднюю крышку аккумуляторной коробки, отсоединяем провода от нее. Откручиваем скобу крепления аккумулятора и вытаскиваем его.

Снимаем аккумуляторную коробка - 3 болта. Сбоку с нее снимите датчик диф. давления и проводку к нему.

Отщелкиваем патрубок воздуховода, подходящий со стороны радиатора.

Снимаем резинку-держатель около радиаторов и тянем корпус фильтра вверх - снизу две резиновые "защелки". После этого обязательно закройте чем нибудь входное отверстие турбины, чтобы туда не попала грязь. При сборке так же обратите внимание - гофра с проводами должна идти над этой трубой, а шланг с антифризом - под ней, пока откручиваете болты раздатки и PS можно их переместить. Корпус фильтра с гофрой убираем в чистое место, попадание грязи и пыли туда недопустимо.

Снимаем стартер 3 болта - 35 Нм. Два откручиваем снизу, один - сверху. Стартер сразу подвязываем чтобы при снятии/установке коробки он не упал вниз и не мешался. При установке не забываем под нижний болт стартера поставить кронштейн крепления проводки и шлангов.

Электрический разъем PS - смотрим сверху на него и справа видим лопасть - ее надо отверткой подковырнуть вверх и она повернется против часовой стрелки и разъем снимется.

Крышку-держатель проводки и тепловой экран PS спереди на 4 гайках.

Снизу снимаем трубу идущую между между коробкой и двигателем, она на хомутах, снимаем от патрубка турбины до конца металлической части. Трубу убираем в чистое место, попадание грязи и пыли туда недопустимо.

Откручиваем кардан от раздатки.

Вывешиваем левое колесо, лезем в яму. За передним подрамником смотрим вперед и видим фланец кардана прикрученный к раздаточной коробке.

Приводы передних колес.

Вынимать и тем более ставить приводы лучше вдвоем, стараясь не повредить сальники привода в коробке.
Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем колесо, снимаем его. Ставим надежную подпорку.

Снимаем тормозную скобу с колодками - убираем пружину, изнутри две пластиковые заглушки, закрывающие болты под шестигранник, откручиваем болты. Разжимаем большой шлицевой отверткой или маленькой монтажкой колодки, утапливая поршень, снимаем скобу. Подвешиваем суппорт за пружину повыше чтобы не мешался. Не забываем вынуть шланг из держателя на стойке.

Выпрессовываем палец рулевой тяги. При сборке чтобы палец рулевой не проворачивался сверху в нем есть отверстие под шестигранник - удерживаем и накидным ключом затягиваем НОВУЮ гайку.

Если привод левый - лезем вниз откручиваем два гайки скобы промежуточного подшипника. При установке гайки и крышку необходимо поставить новые, затягивая в два приема - 10 Нм потом 25 Нм.

Вынимаем привод - оттягиваем рычаг вниз и тянем привод с кулаком на себя и вниз. Левый выходит легко, на правом есть стопорное кольцо, но он выходит еще легче - монтировкой снизу пихаем между коробкой и гранатой и отталкиваем - привод легко выходит.

Остается только аккуратно снять кулак со стойки вниз окончательно и вытащить привод не допуская чрезмерного перегибания шрусов, особенно внутренних.

При вытаскивании приводов масло из коробки не бежит, но при снятии коробки это возможно, будьте готовы, лучше чем нибудь заткнуть отверстия для валов. Так же при демонтаже/монтаже приводов будьте аккуратны - не повредите сальники в коробке, а так же резиновые чехлы щаровых и самих приводов.

Снимаем кронштейн раздатки к двигателю, два болта в раздатку, один в блок двигателя.
Снимаем кронштейн, держащий применую трубу глушителя - на 4 гайках, придется постараться и повыворачивать руки.

Монтировкой аккуратно отодвигаем раздатку от коробки и вытаскиваем наружу. При установке обратно не забудьте смазать шлицы раздатки. И обязательно проверьте положение фланца кардана - у меня он попал между раздаткой и приемной трубой глушителя, чтобы его оттуда достать пришлось второй раз откручивать раздатку от коробки.

Ставим устройство для вывешивания двигателя и опускания коробки. Надежно обвязываем коробку, подложив под нее доску, чтобы при подвешивании она не наклонилась и не выскользнула. Подвешиваем двигатель и коробку.

Откручиваем два оставшихся болта крепления PS к двигателю, отделяем коробку от двигателя и проверяем не осталось ли каких-нибудь мешающих шлангов или проводов.

Опускаем PS в яму. Выкручиваем пластиковую гайку сверху коробки - это стопор-фиксатор зубчатой муфты, который надо будет заменить на новый.

Стержень после этого нужно вынуть.

Если метки нет, то можно сделать простейшее приспособление в виде картонного круга, на котором сделать отметки положения когтя на маховике и, приложив этот круг к коробке, выставить ее "ус". Только не ошибитесь, правильно проведите "вертикаль" на двигателе и коробке, иначе ничего не получится. После выставления "уса" заверните новый фиксатор зубчатой муфты коробки, он удерживает зубчатый венец коробки при установке. На фото новый и старый фиксатор и картонка с положением когтя маховика.

Выдергиваем красный стопор-чеку фиксатора зубчатой муфты.

Ставим нижнюю опору двигателя и убираем все подвешивающие приспособления.

Все остальное собираем в обратной последовательности.
Перед установкой воздушного фильтра проверяем уровень масла в коробке.
Удачного ремонта!

FORD KUGA. АКПП, POWERSHIFT

6DCT450

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Куга, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Kuga (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Форд Куга и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

35 Comments

Добрый день! Куга, дизель 2014 год! Толчки при переключении, шумы в АКПП, дилеры приговорили коробку амборелловые! Сколько стоимость восстановленной, варианты обмена и контрактной коробки?
Спасибо

Александр, здравствуйте. Расскажите как решили проблему. У меня такая же ситуация. Шум слышен при переключении со 2 на 3,4

Здравствуйте, куга 1,6 автомат, пробег 123000, при включении с P на D ощущается сильный удар, на горячую, подскажите пожалуйста что может быть, ошибок нет.

Какой год выпуска? После чего началось?

Год выпуска 2015, после чего началось не знаю, ездит жена.

У неё спросить никак?

говорит, что ездила, как обычно, и появился этот удар.

Проверьте сначала подушки двигателя и акпп. Потом отпишите.

Здравствуйте!Куга,июнь 2017г. Пробег 2800км. Практически изначально чувствуется вибрация на руль во время когда авто стоит(прогретый) положение D.? Двиг 2.5,атм.

Здравствуйте! Форд Куга 2014 года, дизель, пробег 44000. При ускорении появился металлический звонкий звук из коробки. Напоминает такой звук, когда на механике при неполном включении сцепления пытаются включить на ходу скорость. Звук короткий, но очень слышен. Что это может быть? Может кто сталкивался с такой проблемой?

Мех. шумы если только по месту.

Доброе время суток
Куда 12 года 2.5 турбо
Загорелся чек , авто ехать перестало.
Екатеринбург,
Куда бежать ?

По ЕКБ нет знакомых. Ошибки считали уже?

Добрый день! 2 дня назад при переводе ручки в положение D почувствовала сильный пинок. В другие положения включается без пинков. И когда включаю заднюю мелаллический звук слышу. Это все только когда коробка прогрета,на холодную в D переключается хорошо. Это что-то с коробкой?как долго ее можно эксплуатировать? (предстоит дальняя поездка)

Робот или обычная акпп?

У меня форд куга 2014 г.,акпп при переключение из Р на R происходит СИЛЬНЫЙ УДАР. Диллер сделал диагностику,по электрике ошибок нет.Добавили за мой счет 400 гр.масла в коробку и сказали,что все в норме.Я на автоматах с 1997 г.По электрике все нормально,а как-же механический СИЛЬНЫЙ УДАР.Что посоветуете?

Здравствуйте Сергей , такая же проблема , вы нашли решение своей ?!

FORD Kuga 2013 года, полный отстой и редкостное дерьмо. Вечные проблемы причем везде где только возможно. Вот сейчас проблема с коробкой. При небольшой нагрузки машину дергает, диагностика ни каких ошибок не находит.

А дилер по гарантии не хочет менять коробку?

Добрый день,Вячеслав! У меня возникла такая же проблема(дерганье при нагрузке),как вы решили свою?Что было сломано?

Здравствуйте у меня Ford KUGA 2011 ГОД ДИЗЕЛЬ, коробка АКПП. Включается P, N, R, а D только первая передача. На повышенную не переключает. Загорелся чек трансмиссия желтым цветом

Для начала нужно подключить сканер и считать ошибки.

Здравствуйте! Я съездил на диагностику, сканер показал: положение вилки передач КПП неисправность и не исправен датчик P283B. возможен ли ремонт без замены коробки?

Здравствуйте! Я съездил в форд центр, первоначально сказали, что модуль управления АКПП не исправен. Через неделю звонят, модуль поменяли коробка не включается. На данный момент говорят: нужна замена АКПП. Возможно ли такое?
Как сканер выдает ошибки? На блок и на АКПП по отдельности? Или как?

Извините работу за дилера за бесплатно делать не будем 🙂 Поймите правильно.

периодически загорается надпись: коробка передач функции ограничены.

Подключите сканер и считайте ошибки для начала.

Специализированный сервисный центр по диагностике, ремонту и обслуживанию АКПП.

Последние комментарии

Поиск

Россия, г. Москва, ул. Обручева, 52с13 (ЮЗАО), Электролитный пр-д, 5 «Б» стр.3 (ЮАО)

Ford Kuga на вторичке: все его неисправности

Ford Kuga второго поколения базируется на успешной глобальной платформе (Global C), на которой построены такие модели, как Focus третьей генерации и Volvo V40. Кроссовер для нашего рынка выпускали на заводе в Елабуге.

«Вторая» Kuga развила успех своей предшественницы и заняла неплохие позиции на рынке, в том числе на вторичном. «Дореформенные» машины имели широкую палитру модификаций, включая дизельные версии, - фордовцам, как и большинству других производителей, пришлось заметно ее поджать.

Жаль, что Ford принял решение покинуть наш рынок. Ведь Kuga могла еще долго оставаться сильным игроком и хорошей альтернативой другим кроссоверам-одноклассникам, будь это рынок новых автомобилей или вторичка.

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2019 год
КУЗОВ: 5‑дверный универсал (SUV)
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,5 л (150 и 182 л.с.); 1,6 л (150 и 182 л.с.); 2,5 л (150 л.с.); дизельный, Р4, 2,0 л, (140 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, М6, А6, Р6
ПРИВОД: передний, полный
РЕСТАЙЛИНГ: 2016 год — обновление головной оптики, фонарей, решетки радиатора, капота, крышки багажника, переднего и заднего бамперов; освежена центральная консоль и руль; новый дизайн некоторых деталей отделки салона и колесных дисков; появились новые опции; пересмотрена моторная гамма: из нее убрали дизель, а вместо наддувного бензинового мотора 1.6 EcoBoost появился двигатель 1.5.
КРАШ-ТЕСТЫ: 2012 год, Euro NCAP; общая оценка — 5 звезд: защита взрослых пассажиров — 94 %; защита детей — 86 %; защита пешеходов — 70%; системы содействия безопасности — 100%.

КУЗОВ

Для машин, выпущенных в период с марта 2013 по декабрь 2015 года, действует отзывная кампания, в рамках которой подрезают теплоизоляцию (уменьшают ее длину) на внутренней части обшивок центральных стоек. Есть риск, что при срабатывании пиропатронов, встроенных в катушки ремней безопасности, произойдет возгорание войлока, который изначально расположен очень близко к узлам.

Иногда на «дореформенных» Кугах резиновый уплотнитель на жабо протирает капот. Из-за этого дилерам приходится перекрашивать деталь изнутри. При рестайлинге производитель наклеил бронепленку на капот в месте контакта с уплотнителем.

Куги для нашего рынка собирались исключительно на елабужском заводе. К лакокрасочному покрытию и уровню антикоррозионной защиты серьезных претензий нет.

На рестайлинговых Кугах первых годов выпуска активно гниет большой электрический разъем в левой части переднего бампера перед подкрылком. В результате перестают адекватно работать датчики парктроника, передние противотуманки и сенсор наружной температуры воздуха, из-за которого возникают различные нарушения в системе управления кондиционером. Производитель выпустил соответствующий технический бюллетень, предусматривающий специфический ремонт проводки.

По фордовской традиции блок управления двигателем расположен на переднем левом подкрылке. Потому высока вероятность того, что при аварии пострадает не только модуль, но и разъем на дорогостоящем жгуте проводки.

Радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера забиваются грязью довольно быстро, как и на большинстве моделей Ford. Теплообменники желательно промывать раз в 50 000–60 000 км. Это особенно важно для модификаций с теплонагруженными моторами EcoBoost 1.5 и 1.6. Но именно на них крепления бампера максимально неудобные, поэтому демонтажные операции требуют много времени и терпения.

На дорестайлинговых машинах накладка над номерным знаком протирает по углам крышку багажника до металла, вызывая коррозию. При перекрашивании необходимо наклеить бронирующую пленку в местах контакта деталей.

Рестайлинг не всегда проходит гладко и иногда приносит с собой новые болячки. На обновленных Кугах фонари могут натирать дальние углы в крыльях, а также задевать за крышку багажника, трескаться и запотевать. Для устранения выпущен технический бюллетень, предписывающий установку дополнительной прокладки под фонари для регулировки зазоров.

ДВИГАТЕЛИ

1. Наддувные бензиновые моторы EcoBoost 1.5 и 1.6 построены на базе удачного и проверенного временем атмосферника Duratec 1.6 Ti-VCT. Их разная мощность зависит только от программного обеспечения. Двигатели не столь надежны и неприхотливы, как их прародитель. При этом EcoBoost 1.6, который был доступен только для «дореформенных» Куг, гораздо капризнее, нежели его преемник 1.5, поселившийся под капотом рестайлинговых машин.

Наддувные моторы отличаются высокой теплонагруженностью и крайне чувствительны к перегревам. Это стало причиной отзывной кампании для двигателя 1.6. Она охватила машины, произведенные с мая 2012 по декабрь 2014 года. Существует риск локального перегрева головки блока цилиндров с образованием трещин, через которые возможен прорыв масла в моторный отсек и возгорание (одному из московских дилеров знакóм такой погорелец). В рамках отзывной кампании производится осмотр ГБЦ и модернизируется система охлаждения двигателя: устанавливают новый расширительный бачок с датчиком уровня антифриза (включая коммутационный блок датчика), жгут проводки, патрубки, перепрошивают модуль управления мотором и приборный щиток, а также на определенных автомобилях меняют термостат.

У многих двигателей 1.6 из-за перегрева страдал блок цилиндров (в них попадал антифриз) и возникали трещины в головке вокруг седел клапанов!

Датчик уровня антифриза необходим, так как при начальной стадии перегрева у двигателя 1.6 первым делом падает уровень охлаждающей жидкости. Сенсор передает соответствующий сигнал в «мозги» мотора, и тот переходит в аварийный режим, исключающий дальнейшее повышение температуры.

EcoBoost 1.6 отличился еще одним недостатком. На модификациях с автоматом один из жгутов моторной проводки со временем перетирается о корпус коробки, вызывая разнообразные неисправности — в зависимости от того, какие провода повреждены.

Появившийся позже EcoBoost 1.5 уже не имел серьезных проблем с охлаждением, но не избавился от других конструктивных просчетов, свойственных всему семейству.

Оба мотора EcoBoost имеют непосредственный впрыск, поэтому очень чувствительны к качеству топлива. А производитель дополнительно ослабил и без того слабое место, разрешив заливать «девяносто второй». Потому засорение форсунок на небольших пробегах, которое провоцирует появление ошибки, сигнализирующей о бедной смеси, долгое время было для этих двигателей обычным делом. И только в последние годы обращений с такими неисправностями стало значительно меньше.

Моторы с непосредственным впрыском склонны также к быстрому росту отложений на клапанах. Для их чистки без снятия головки блока нужно дорогостоящее оборудование.

По наследству к наддувным моторам перешла типичная неисправность атмосферников — течь насоса охлаждающей жидкости. А с турбинами у них всё относительно неплохо.

2. Дизельный двигатель Duratorq 2.0 — разработка концерна PSA. В сравнении с конкурентами он имеет хорошую репутацию, разве что навесное оборудование может докучать.

На Кугу этот дизель пришел в модификации под Евро‑5. На нем установлена другая топливная аппаратура, нежели, к примеру, на Mondeo четвертой генерации. Она крайне чувствительна к качеству топлива. Самый распространенный недуг — быстрое засорение топливных форсунок, которое может возникнуть уже после 50 000 км. Оно выдает себя затрудненным пуском холодного мотора и его неравномерной работой до полного прогрева.

Эта модификация дизеля отличилась также распространенной течью заднего сальника коленвала, которую достаточно сложно победить. Опытные сервисмены даже советуют закрыть глаза на проблему, ведь, как правило, всё сводится к незначительному подтеканию, не грозящему серьезными последствиями.

Еще одна особенность двигателя — оплавление крышки топливного фильтра, снабженного подогревателем. Аналогичная ситуация характерна и для автомобилей французских моделей, оснащенных этим дизелем. В ремкомплект входит новая крышка и разъем, который также подвержен оплавлению. Дефект не привязан к определенному пробегу и возрасту автомобиля. Нередко в гарантийный период ремкомплект приходилось менять дважды.

3. Атмосферный бензиновый двигатель 2.5 построен на основе агрегатов немолодого семейства Duratec HE и сохранил почти все их особенности. Принадлежащие к этой серии моторы объемом от 1,8 до 2,5 литра хорошо знакомы по моделям Ford, Mazda (моторы L‑серии) и Volvo предыдущих поколений и зарекомендовали себя как крепкие середнячки в классе. Двигатель надежен и не имеет серьезных слабых мест, отлично переваривает 92‑й бензин и не склонен к заметному масложору, как его предшественники.

Возможные недомогания двигателя — подтекание поддона, а также клапанной и передней крышек; заедание дроссельной заслонки, которое лечится только заменой узла модифицированным (дефект не встречается только на Кугах последних годов выпуска).

У всех моторов, доступных для Куги, недолго (менее 100 000 км) живет нижняя опора.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

4. Шестиступенчатый автомат с индексом 6F35 — совместная разработка компаний Ford и GM. Он аналогичен очень капризным коробкам семейства 6T30/6T40, которые ставили на многие модели Opel и Chevrolet. Однако, в отличие от коллег, фордовцам удалось искоренить самые серьезные недочеты своего агрегата еще до его запуска в серийное производство. В итоге получилась надежная коробка, которая не страдает от таких проблем, как малый ресурс гидроблока и соленоидов или разрушение стопорных колец барабанов, чреватое дорогостоящим ремонтом. Но без досадного просчета всё же не обошлось.

На дорестайлинговых Кугах установлена версия 6F35, у которой очень активно стираются фрикционы блокировки гидротрансформатора. Продукты их износа попадают в масло и разносятся по всей гидросистеме, засоряя гидроблок и его клапаны. Это приводит к чрезмерному падению или повышению давления жидкости. И уже на небольших пробегах возникает целый букет неисправностей: ударные переключения передач с задержками, отказы соленоидов, сгорание пакетов фрикционов. Производитель так и не признал просчет и выпускал технические бюллетени, предписывающие дилерам в гарантийный период ограничиваться минимальными телодвижениями, лишь бы как-то оживить коробку.

Ford переработал программное обеспечение и обновил гидротрансформатор. Этот доработанный вариант достался Куге лишь при рестайлинге. В итоге недуг удалось минимизировать, однако для продления срока службы агрегата желательно обновлять в нем масло хотя бы раз в 45 000 км.

Версия 6F35, предназначенная для бензинового мотора 2.5, отличилась течью сальника левого привода. Этот недостаток больше характерен для «дореформенных» машин. Очень важно вместе с манжетой обновить и направляющую втулку.

5. Робот PowerShift c мокрым сцеплением доступен только для «дореформенных» машин с дизельными моторами.

Ресурс сцепления превышает 100 000 км, а механическая часть страдает по большей части у любителей погонять. «Мокрый» PowerShift проявил себя не хуже, чем аналогичные коробки DSG.

У роботов этого типа общий масляный контур, и продукты неизбежного износа сцепления разносятся по всей гидросистеме. Поэтому следует менять масло в коробке хотя бы каждые 45 000 км, иначе резко сокращается срок службы дорогостоящего мехатронного блока и его соленоидов. Поломке предшествует появление ошибок по датчику положения вилок переключения передач, отдельным клапанам и невозможности задействовать определенную ступень.

Критический износ сцепления проявляет себя дерганьем автомобиля при старте. При этом в коробке возникают колебания, которые приводят к повышенному износу и течи сальника, расположенного за блоком сцепления. Менять его крайне неудобно и дорого.

На рынке есть неоригинальные ремкомплекты, включающие сальник и пластиковые втулки, которые нивелируют люфт ступицы манжеты, заметно продлевая жизнь новому уплотнителю.

Коробки PowerShift появились на рынке позже, чем DSG, поэтому с их ремонтом делá обстоят хуже. Сложно найти опытных специалистов, некоторые запчасти. Да и ценник кусается.

6. Механические коробки передач надежны. В основном они могут докучать только течью сальников приводов. Это распространенная беда всех коробок на многих моделях Ford. При замене манжет очень важно внимательно подбирать их размер под VIN автомобиля. Имеет место четкая применяемость сальников для агрегатов конкретных моделей и периодов их производства.

Коробка с индексом B6, которая идет в паре только с наддувным бензиновым мотором 1.6 на «дореформенных» машинах, удостоилась отзывной кампании, затронувшей ограниченное число машин. При определенных обстоятельствах может возникать перегрев и пробуксовка сцепления. Производитель подготовил новую прошивку двигателя и модифицированный комплект сцепления.

ПОДВЕСКА

1. Электрическая рулевая рейка со встроенными элементами усилителя схожа по конструкции и возникающим неисправностям с той, что устанавливается на Focus третьей генерации. Для нее тоже характерны неприятные стуки, которые появляются уже на относительно небольших пробегах. Это врожденная особенность узла, которую практически невозможно победить. Профильные сервисы берутся за ремонт, но перебранные узлы всё равно долго не ходят. Единственный плюс для владельцев Куги — благодаря хорошей шумоизоляции стуки докучают не так сильно, как на Фокусах.

Как и у Фокуса, пыльники рулевых тяг у рейки излишне жесткие, с неудачным изгибом. При повороте колес они задевают за шарниры (с характерным щелчком) и потому быстро изнашиваются.

2. Нейтрализатор и кислородные датчики на «дореформенных» машинах чувствительны к качеству топлива. Плохой бензин вызывает появление белого налета на измерительной части лямбда-зондов и сотах экофильтра. В некоторых случаях происходило даже локальное оплавление наполнителя нейтрализатора. Обычно при этом появляются ошибки, сигнализирующие о низкой эффективности фильтра и медленной реакции кислородных датчиков.

3. Передние и задние амортизаторы требуют замены крайне редко, они с большим запасом отхаживают минимум 100 000 км.

4. Как и на Фокусе, примерно к 100 000 км в задней подвеске сдаются все сайлент-блоки и закисают крепления рычагов. А производитель не так давно выпустил сервисный бюллетень, который запрещает дилерам менять по гарантии сайлент-блоки с неглубокими (менее 1 см) разрывами — только откровенно уставшие элементы, и то лишь после согласования.

5. Несмотря на приличные размеры и массу автомобиля, втулки и стойки стабилизатора имеют достойный ресурс. Меняют их редко.

6. Примерно к 100 000 км разрушаются задние сайлент-блоки передних рычагов. Оригинальные для Куги доступны только в сборе с рычагами.

7. Непродолжительный срок службы опорных подшипников передних амортизаторов — частая болезнь многих моделей Ford. Узлы подвергались модернизации, но проблема осталась. Об их кончине возвещает характерный шум, слышный даже в салоне, - хруст при вращении руля, когда автомобиль стоит на месте.

Очень распространенное явление — течь сальников углового редуктора в месте стыка с коробкой передач, а также в зоне выхода привода переднего правого колеса. Первая проблема хорошо знакома владельцам автомобилей Mazda CX‑7 с похожей конструкцией этого узла. Чаще всего следы подтекания масла становятся заметны при пробеге 75 000 км.

Если муфта полного привода начинает ударно подключать заднюю ось, скорее всего, предстоят дорогостоящие работы с заменой ремкомплекта (пакет пластин и фрикционов), который идет в сборе. Ударное включение муфты проявляется в основном при троганье автомобиля с вывернутыми колесами. При этом на приборной панели не появляется никаких ошибок.

САЛОН

1. Хрипы из динамика при включении магнитолы — не повод для его замены. В большинстве случаев помогает перепрошивка головного устройства. Не путайте эту операцию с обновлением системы SYNC, которая до сих пор вызывает нарекания владельцев.

2. По современным меркам износостойкость элементов интерьера Куги достойная. Фактов слишком быстрого затирания отдельных деталей, к примеру руля, не зафиксировано.

3. Для Куги действует отзывная кампания по замене неисправных подушек безопасности фирмы Takata, коснувшаяся большинства автопроизводителей. Под нее подпадают машины, произведенные с сентября 2016 по июнь 2017 года. В рамках кампании меняют коленную и боковую подушки безопасности переднего пассажира.

4. Из-за риска самопроизвольной блокировки рулевого вала на ходу (некорректная работа замка зажигания) под отзыв попали дорестайлинговые Куги с бензиновым мотором 2.5, произведенные с октября 2013 по декабрь 2015 года. Ремонт подразумевает перепрошивку блока управления двигателем. На подавляющем большинстве машин это сделали до передачи клиентам. По словам представителей одного из дилерских центров, у их клиентов не зафиксировано ни одного случая блокировки вала.

5. Со временем поролоновое основание подушек передних сидений протирается о пружины, рвется и проседает. При ремонте устанавливают модифицированный элемент с полиуретановой подложкой, исключающей механическое взаимодействие с пружинами каркаса.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Kuga хорошо продается на вторичном рынке. Раскупают практически все модификации. Этот кроссовер принадлежит к группе автомобилей, ликвидность которых зависит в первую очередь от уровня оснащения. Экземпляры в богатых комплектациях находят покупателя гораздо быстрее.

Некоторое время назад наиболее востребованными были версии с наддувными бензиновыми моторами. Причем лучше всего расходились форсированные варианты мощностью 184 л.с. Но сейчас покупатели отдают предпочтение модификациям с атмосферным двигателем 2.5.

Несмотря на высокую ликвидность, Kuga довольно быстро теряет в цене в течение первых лет эксплуатации, но затем этот спад значительно замедляется. Поэтому она является весьма интересным предложением на вторичном рынке.

Рекомендую рассматривать рестайлинговые автомобили с атмосферным бензиновым мотором 2.5 в паре с классическим автоматом. Эта версия зарекомендовала себя как наиболее надежная и ликвидная на сегодняшний день. И обновленная модель традиционно имеет меньше слабых мест, чем ее «дореформенное» исполнение.

Ford Kuga второго поколения — кроссовер на базе Фокуса третьей генерации. Поэтому он имеет те же достоинства и недостатки и требует сопоставимых затрат на содержание. Наиболее коварная из подержанных — «дореформенная» версия с мотором EcoBoost 1.6, а самая беспроблемная — рестайлинговая машина с атмосферным бензиновым двигателем 2.5. К моменту ухода с нашего рынка Ford вытравил огромное количество детских болезней, присущих ранним Кугам.

Читайте также: