Скрипит педаль сцепления веста

Обновлено: 08.01.2025

Сцепление Лада Веста на мкпп: проблемы и диагностику надо знать

При исправном двигателе, безупречной коробке передач, новой ходовой части автомобиль никуда не поедет без сцепления. На Ладе Весте это один из самых важных узлов. Задача сцепления на механике – соединять ДВС и МКПП, передавая крутящий момент от мотора к шасси, а также разъединять их при переключении передач (если оставить первичный вал КПП крутящимся посредством ДВС, то неизбежно будут повреждены шестерни скоростей).

Сцепление Лада Веста на МКПП (механика) состоит из одного диска, зацепление производится механически (сухого, постоянно замкнутого типа), привод гидравлический. Последнее значит, что в движение узел приводится посредством давления жидкости, а регулируется вручную (вножную) водителем. Кроме того, жидкостная система выполняет роль усилителя педали. Ведь простого нажатия ногой недостаточно, чтобы привести в движение конструкцию, зацепляющуюся с валом при вращении несколько тысяч оборотов. Поэтому, на АМТ нет в гидравлике необходимости. Читайте статью до конца и вы узнаете тонкости этого узла! Узнайте проблемы которые часто случаются и привод сцепления выходит из строя: сломался выжимной подшипник, или корзина в целом. Пора менять, или достаточно отрегулировать, точная регулировка важна для хорошей работы узла. Замена у дилера на 9 ТО.

Замена сцепления на автомобилях Лада Веста по гарантии

По гарантии: ещё замена сцепляющего механизма входит в перечень работ ТО9 для Лады Весты. Даже если узел исправен, его придется заменить. По этому поводу не стоит переживать, ресурс детали все равно подошел к концу, прослужит он еще не долго.

Регулировка сцепления на автомобилях Лада Веста

Так как узел постоянно зацепляется/расцепляется, ему нужна точная настройка. Регулировка производится на месте во время установки. Ведомый диск центрируется, корзина, выжимной подшипник тоже – они должны точно входить в шлицы маховика и первичного вала коробки переключения передач.

В дальнейшем можно отрегулировать положение троса сцепления, чтобы педаль была мягче/тверже, чтобы она лучше откликалась на команду (в процессе эксплуатации трос может вытягиваться).

На Ладе с роботизированной КПП регулируется сцепление специальными программами. Адаптацию можно пройти только у официального дилера. Однако, и срок службы сцепления АМТзначительно больше, чем у МКПП.

Какое сцепление стоит на ладе весте с завода

Автоваз ставит на Лада Веста сцепление Sachs 3000951033. Причем, эта марка используется как для РКПП, так и для МКПП. И если с первой коробкой данный узел сочетается хорошо, то со второй вовсе не идет. Дело в том, что Sachs такого артикула очень жесткое. Вкупе с ручным управлением получается не очень: первая, задняя передачи включаются туго, педаль становится совсем неподвижной. Цена оригинальной запчасти Лада Веста приблизительно 4500 рублей.

Аналоги

Сами производители рекомендуют для Весты 826818 VALEO 2180. Владельцы отмечают, что при использовании модели педаль становится заметно мягче, автомобиль легко трогается. Замечание относится к оригинальному комплекту, часто встречаются подделки. Стоит запчасть четыре тысячи восемьсот рублей.

Родная деталь Лады Весты не подходит двигателю 21129 по мощности, она рассчитана на меньшие обороты, например, такие как у 2112. 106 лошадиным силам мощности и выше не плохой парой будет TS-00001321. Цена – пять тысяч шестьсот рублей.

Признаки выхода из строя сцепления

Появление неисправностей сцепляющего механизма Весты чаще всего связано с неправильной эксплуатацией (неопытность водителя, агрессивная манера езды), изначальным дефектом детали, поломкой других узлов, взаимодействующих с ним. Конечно, вы сразу заметите проблемы со сцеплением – машина начнет вести себя по-другому:

Передачи трудно переключаются/вообще не действуют;
Педаль слишком мягкая/жесткая;
Машина дергается;
Устройство срабатывает в верхнем положении педали.

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Обычно виноват ведомый диск Лады. Либо он стерся, либо деформирован, либо на его фрикционные накладки попало масло (протек сальник, некачественно установлен). Реже причиной становится облом лепестков, износ левой педали.

Устройство не имеет смысла менять по частям, так как работа по замене считается одной из самых дорогих. Автосервисы рекомендуют менять весь комплект: прижимной диск, нажимной диск в сборе с корпусом, выжимной подшипник.

Сцепление не выключается (ведет)

Зачастую, механизм Лады полностью не разжимается из-за гидропривода выключения сцепления. Это может быть как плохая регулировка привода, негерметичность жидкостной системы, клин троса. Такие поломки легко устраняются. Гораздо сложнее когда происходит поломка одного из элементов основного устройства.

Раз механизм не до конца расцепляется, значит что-то его держит: деформированный ведомый круг, образование грязи, ржавчины в шлицевом соединении, износ маховика, а также изменение формы вилки выключения, ослабление нажимного диска. Во всех случаях потребуется замена диска.

Педаль проваливается либо нажимается очень легко

Рычаг в кабине водителя Лады Весты – конечный пункт устройства целиком. Поэтому причины неисправности могут быть различными. Ослабить нажатие на педаль могут как ее составляющие (возвратная пружина, ось, трос), так и продавливание манжеты рабочего цилиндра, клин вилки, облом лепестков корзины, износ подшипника.

Рывки при трогании

Если вы заметили, что движение сопровождается дерганьями, это серьезный повод обратиться за помощью к специалистам. Ладу Весту может трясти по разным причинам (например, провалы в зажигании), но если эффект дает именно сцепляющий механизм, речь идет о ломе деталей. Устаревание никогда не будет сопровождаться рывками, а вот разрушение, откалывание кусков металла как раз так себя проявляет. Наличие свободно перемещающихся обломков способно нанести большой урон другим узлам Весты. Рекомендуется, немедленно произвести ремонт.

Шум при выключении или включении сцепления

Устройство Весты считается выключенным при опущенной в пол педали. Включено же оно постоянно, когда водительский рычаг находится в свободном положении – ДВС передает крутящий момент трансмиссии.

Шум, похожий на шелест, скрежет, легкий гул, вой появляется во время выключения узла. С включением он исчезает. Почти со стопроцентной вероятностью можно сказать, что износился выжимной подшипник. Его замена не требует снятия компонента целиком. Однако, его несвоевременная замена ведет к выходу из строя всего механизма.
Хлюпающий, свистящий звук при нажатии на педаль связан с износом главного или рабочего цилиндров. Идет давление, сломанная деталь его не держит – жидкость прорывается дальше, издавая шум.
Шум в коробке исчезает только при выключении сцепления

Стертый ведомый круг теряет свои объемы, начинает болтаться внутри корпуса.
Разношенные демпферы не способны плотно прижимать круг.
Коробка не плотно соединена с двигателем.
Замена сцепления на механической коробке переключения передач

Процедура очень сложная. Главная сложность даже не в том, что нужно КПП полностью извлекать, а в том, что при сборке ее нужно на весу центрировать с маховиком. Ремонт можно осуществить своими руками. Но если у вас нет должного опыта, экономить не стоит того, ведь речь идет о прямом контакте с самыми важными «органами» Лады. В общем виде процесс выглядит так:

Обесточиваем Весту, снимаем все навесное оборудование, закрывающее доступ к крепежным болтам КПП (воздушный фильтр, патрубки);
Чтобы незакрепленный двигатель внутреннего сгорания Лады не упал, удержим его маленьким ромбическим, бочковым домкратом;
Откручиваем силовые крепежи, чтобы не сливать масло, демонтируем коробку в сборе с приводами;
По очереди ослабляем, затем выкручиваем крепежные элементы корпуса зацепляющего механизма (болты здесь силовые, но маленького диаметра, нужен хороший ключ на 8). Извлекаем деталь, дефектуем;
Новое изделие устанавливаем, специальным инструментом настраиваем положение ведомого круга внутри;
В картере коробки меняем выжимной подшипник;
Ровно, без наклона первичным валом коробки передач попадаем в шлицы маховика;
Проверяем работу привода.

Здесь описаны далеко не все операции. Например, чтобы изъять коробку с приводами требуется демонтаж рычагов подвески и так далее.

Как и чем смазать актуатор сцепления на Веста: руководство к действию

Прелести роботизированной коробки передач известны всем. Она сочетает в себе комфортабельность АКПП, надежность и топливную экономичность механики. Обходится механизм дешевле автомата – переплата за двухпедальную Lada Vesta составляет 15 000 рублей. Эксплуатация показывает, что робот далеко не беспроблемный. При несущественных неисправностях АМТ владельцы предпочитают не тратить время на посещение ОД, поскольку «официалы» не всегда берутся устранять мелкие недочеты по гарантии.

Конструкция автоматизированной трансмиссии

Основное отличие от МКПП – замена педали сцепления и рукоятки переключения передач на соответствующие переключатели электромеханического типа. Для управления ими дополнительно внедрены:

Блок управления.
Датчик частоты вращения вала.
Сенсор положения вилки.
Фиксатор положения салонного селектора передач.

У АМТ есть один существенный минус эксплуатационного плана: электромеханический привод отрабатывает команды с задержкой. Гидравлическая альтернатива, к сожалению, недоступна ввиду дороговизны.

Отчего возникает скрип актуатора механизма сцепления Веста и как его устранить собственными силами

Досаждающие звуки от механизма управления положением фрикционных дисков, как и вибрация двигателей 21129 и 21179 на холостых оборотах , обычно появляются после полного завершения обкатки. Наиболее часто специфическое акустическое оформление переходных режимов имеет место между 20 000 и 30 000 км пробега.

Причина

Поначалу дефект проявляется непостоянно. Обычно сцепление слегка поскрипывает в сухую теплую погоду, а также на морозе. Подобное поведение является свидетельством того, что на трущихся поверхностях недостаточно смазки. Именно на этой стадии уже необходимо подумывать, чем смазать актуатор сцепления на Веста или какой смазочный состав купить. Игнорирование начальных симптомов неприемлемо – эффект только будет усиливаться, проявляясь в любых погодных условиях.

Замену исполнительного механизма из-за скрипа дилеры производят неохотно. В большинстве случаев представители техцентра активизируют программу запроса на завод о причинах неисправности. Процесс длительный и не всегда результативный. Лишь малый процент дилерских центров безоговорочно производит замену сервопривода на новый.

Менять механизм за свой счет накладно – цена на актуатор сцепления составляет не менее 13 500 рублей. Впрочем, найти новый пока вряд ли получится – в силу дефицитности они поставляются только официалам.

Как устранить

Производитель электроактуаторов для Лада Веста в лице ZF уверенно заявляет – привод необслуживаемый. При скрипе сцепления он рекомендует менять узел в сборе. Народные умельцы считают иначе – сервопривод можно разобрать и смазать. На профильных СТО даже появилась соответствующая услуга, цена которой от 2 000 до 3 000 рублей.

Инструмент

При выполнении операции какие-либо эксклюзивные приспособления не понадобятся. Обычной «гаражной аптечки» вполне будет достаточно на всех этапах демонтажа и сборки узла:

Вороток с трещеткой.
Отвертка под насадки или шуруповерт.
Головки на «10» и «13».
Рожковые ключи на «13» и «27».
Насадки на отвертку или шуроповерт Torx 20, 30.

Манипуляции по устранению скрипа актуатора механизма сцепления Лада Веста удобно выполнять на подъемнике, эстакаде или яме. При отсутствии подобных средств поблизости можно воспользоваться хорошим подкатным домкратом и страховочными подставками.

Методика демонтажа

Все работы по нанесению смазывающего состава производятся исключительно на демонтированном сервоприводе. Несмотря на то, что доступ к нему ограничен, снять сборочную единицу просто. Добраться к внутренностям конструкции тоже несложно.

Важно! Дальнейшие мероприятия производятся при отсоединенной минусовой клемме аккумулятора. Система не идентифицирует демонтаж, следовательно, не нужно будет производить адаптацию (настройку привода с помощью компьютера).

Первоначальная задача – освободить пространство вокруг устройства. Демонтажу подлежат два элемента: корпус воздушного фильтра и защита картера двигателя. Сам актуатор закреплен на черном кронштейне. Снимать привод удобнее в сборе с крепежным элементом по следующей методике:

Отсоединить питающие колодки (одна расположена сверху, другая – снизу). Делать это проще при открученных креплениях проводки.
Открутить две гайки со стороны капота и две – из-под днища.
Снять узел.

Как смазать актуатор привода сцепления Лада Веста и чем это сделать

Смазка в механизме необходима для уменьшения коэффициента трения сопрягаемых поверхностей. Штатная консистенция постепенно засыхает и выдавливается из этих мест. Это же происходит и с вновь нанесенным составом по истечении 30 000-40 000 км. Операцию стоит расценивать как регламентную с соответствующей периодичностью проведения.

Куда наносить смазку

Актуатор может находиться в одном из двух рабочих состояний:

Взведенном – фиолетовая пружина сжата, черный сектор находится в верхней части.
Разряженном – упругий элемент разжат, часть окружности – в нижней точке.

Перед нанесением смазочного продукта необходимо изъять из корпуса белый рычаг. Его демонтаж производится в разряженном состоянии.

К сведению. Перевод черного сектора в одно из двух положений удобно осуществлять рожковым ключом на «27». Рожковая часть располагается перпендикулярно сектору и вставляется в два внутренних отверстия. Операция производится при зажатом в тисках корпусе.

Смазка наносится на сферические шарниры, которые присутствует на белой детали и на все ее внутренности. Также подлежат смазыванию упорные части пружины – чаще скрипят именно они. Не лишним будет обработать выжимной рычаг, который расположен на вилке сцепления, и упорную штангу, воздействующую на нее.

Чем смазать

При выборе консистенции стоит исходить из условий работы механизма:

Высокие циклические нагрузки.
Близость к источникам теплового излучения.
Критичность к чистоте деталей.
Работоспособность при отрицательных и положительных температурах.

Состав должен обладать стабильной вязкостью в широком диапазоне температур и подходить для шаровых опор типа «металл-пластик». Находясь в поиске, чем смазать актуатор механизма сцепления на Лада Веста, стоит ориентироваться на следующие продукты:

ЦИАТИМ-201 (850 г – 145 рублей).
Total Nevastane XS80 (400 г – 1 200 рублей).
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1,5 (400 г – 540 рублей).
Liqui Moly Thermoflex Spezialfett (370 г – 1 600 рублей).

Важно! Перед установкой привода на автомобиль, полушестерню необходимо перевести во взведенное состояние.

Вердикт

Владельцы версий с МКПП жалуются на то, что щелкает педаль сцепления на Lada Vesta. У приверженцев роботизированной модификации подобная проблема – скрип, который указывает на отсутствие смазки в парах трения. ОД решает проблему редко и радикально – заменой узла на новый.

Самостоятельный выход из положения – смазать шаровые опоры механизма специальным составом. Стоимость процедуры на СТО – около 2 500 рублей. Затраты при устранении неисправности своими силами равняются стоимости смазки. Самая дорогая Liqui Moly Thermoflex Spezialfett стоит порядка 1 600 рублей. Объема в 370 грамм хватит на 3-4 раза.

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами "мне все равно у меня железные нервы", рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или "WD-40", однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа "Литол" в точке соприкосновения вилки со штоком.

Сцепление на Лада Веста (МКПП, АМТ).

На автомобилях семейства Lada Vesta, X-RAY предустановлен стандартный узел сцепления с одним диском. Соприкосновение фрикциона и ведущего диска происходит под воздействием прижимной пружины.

Главное различие между механической и роботизированной КПП в типе привода:

МКПП: гидравлический;
АМТ: электромеханический.

Ремонт сцепления достаточно сложный, без наличия опыта в обслуживании лучше не практикуйте, воспользуйтесь услугами профессиональных мастерских. Диагностику вполне реально сделать самостоятельно.

Неисправности сцепления на МКПП. Способы их устранения

Гидропривод состоит из трубопровода, главного и рабочего цилиндров. Основная часть конструкции размещена в картере. Тормозная жидкость одновременно выполняет функции «гидравлики». Вот почему так важно своевременно менять DOT-4, проводить профилактику узла.

Наиболее распространенные поломки на механике:

завоздушенность контура, вследствие чего, скорости переключаются туго, нечетко, с явным усилием;
износ манжет в цилиндрах, вследствие чего слышен стук сцепления;
утечка тормозной жидкости, разгерметизация системы;
скрип педали сцепления;
стороннее механическое повреждение цилиндров, трубопроводов.

Конструкция гидропривода достаточно надежная, в отличие от электромеханического, имеет длительный ресурс эксплуатации. Поломка может настигнуть в самый неподходящий момент из-за попадания воздуха внутрь контура.

Для самостоятельной диагностики гидропривода МКПП следуйте инструкции:

Если не один из перечисленных способов не помог, тогда обратитесь в мастерскую для проведения комплексной диагностики специалистами с применением цифрового оборудования.

Неисправности сцепления на АМТ. Способы их устранения

Роботизированный вариант коробки Lada Vesta не идеальный. Наиболее частые поломки связаны со стуком, воем, рыками при переходе на повышенные передачи.

Неисправный выжимной подшипник — источник стороннего звука. При замене дисков подшипник подлежит обязательной замене, независимо от фактического состояния.

Ремонтировать АМТ (адаптировать) нужно в СТО, а вот проводить профилактику можно самостоятельно.

Перевести ключ замка зажигания в положение «2», выжать тормоз, поочередно перемещать рычаг скоростей. Проверять соответствие передачи нумерации на приборной панели.
Включить мотор, прислушаться к возможным звукам, доносящимся со стороны трансмиссии. Вероятнее всего, неисправен выжимной подшипник, прижимная пружина, перегрев сцепления на роботе.
При активном двигателе переключать селектор в разные позиции. Переход должен быть легким, без хрустов, стука. В противном случае выжимной подшипник подлежит замене. Реже встречается поломка электромеханического привода, подгорание сцепления на Лада Веста. Профилактике подлежит блок управления трансмиссией.
Включить нейтральную передачу, выжать и отпустить тормоз. Машина не должна двигаться.
Включаем первую передачу, плавно нажимаем на акселератор. Ход тихий, без рывков.
Переводим АМТ в режим ручного управления, поэтапно переключаем передачи. Трансмиссия при этом работает в штатном режиме.

Для проведения комплексной диагностики обратитесь в сертифицированные СТО.

Вывод

Самостоятельно провести диагностику трансмиссии автоматического, механического типа несложно. Другое дело ремонт, или как его называют для «автомата» — адаптация. Без навыков специалистов и профильного оборудования не обойтись.
При покупке комплектующих тщательно сверяйте каталожные артикулы с данными, указанными в руководстве по эксплуатации.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Скрипит и щелкает педаль сцепления Лада Веста где смазать !?

сначала силиконам брызнул, чуть лучше стало, потом моторным и ващеее гуд СПАСИБО!

Смазать нужно крепление педали и скрипа не будет

Масло и резинки вещи не совместимые.

Так это датчик сщелкает.

Я вам рекомендую не держать ремни безопасности. Как у вас . Был печальный опыт. Пружина ослабевет в таком положении. И на изгибе ремня ещё получается за лом . Я вышел из положения покупкой адаптера переходника. А уже чуть позже .с помощью программы отключил этот противный писк .

Че туда лезть, не мешайте механизму работать.

Вас реально нельзя пускать на дороги общего пользования, эксплутируете автомобиль до последнего, а потом ДТП и вытикающие последствия.

Пока не отрыгнет в пути?)) много таких умников на дороге встречал🤷‍♂️😉

А какой пробег у машины?

@TEST AUTO у меня на 61т защелкала

@TEST AUTO а на момент съёмки?

На Ларгусе такая же фигня тоже мазал всё прошло

Помогло! 😄 Огромное спасибо! WD40 туда залил. Педаль противно скрипела..

Думаю сейчас напишу где надо смазать. Нет сам догодался. Была токая болезнь один в один только на Калине.

Спасибо и вам удачи!

А зачем ты поставил проставку га датчик? Что было?

@Александр Иванов ты что, это же культ пипки датчика сцепления на весте. Чтоб не дергалась. По-моему нихрена ни на что не влияет в итоге

@TEST AUTO сорь за незнание. А на что это повлияет?( какая разница когда он задвигается и когда не задвигается.не знаю(

Чтобы шток не задвигался

Всего скорее где колпачек от шариковой ручки датчик сцепления

На моей Весте был щелчок в начале хода педали сцепления при выжиме. Причем звонкий металлический. Когда искал его локализацию, удивился - там же все пластмассовое. Ну не может быть металлического щелчка от пластмассовых деталей. Однако ж оказалось, что может. Щелчок издавал датчик педали сцепления (его шток немного подзакусывал). А металлический звук - это резонанс в кронштейн педали, который как раз-таки железный. Понял это, открутив датчик. Без него педаль щелчков не издавала. А когда просто ногтем по кронштейну постучал, то понял, что вот она - причина. Шток датчика разработал, добавил чуть силиконовой смазки. Теперь все тихо!

Скрипит и щелкает педаль сцепления Лада Веста где смазать !?

сначала силиконам брызнул, чуть лучше стало, потом моторным и ващеее гуд СПАСИБО!

Смазать нужно крепление педали и скрипа не будет

Масло и резинки вещи не совместимые.

Так это датчик сщелкает.

Че туда лезть, не мешайте механизму работать.

Пока не отрыгнет в пути?)) много таких умников на дороге встречал🤷‍♂️😉

А какой пробег у машины?

@TEST AUTO у меня на 61т защелкала

@TEST AUTO а на момент съёмки?

На Ларгусе такая же фигня тоже мазал всё прошло

Помогло! 😄 Огромное спасибо! WD40 туда залил. Педаль противно скрипела..

Думаю сейчас напишу где надо смазать. Нет сам догодался. Была токая болезнь один в один только на Калине.

Спасибо и вам удачи!

А зачем ты поставил проставку га датчик? Что было?

Чтобы шток не задвигался

Всего скорее где колпачек от шариковой ручки датчик сцепления

Почему скрипит корзина сцепления?

Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:

Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.
Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.

Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.

Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.

Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.

Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.

Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.

В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Скрипит и щелкает педаль сцепления Лада Веста где смазать !?

сначала силиконам брызнул, чуть лучше стало, потом моторным и ващеее гуд СПАСИБО!

Смазать нужно крепление педали и скрипа не будет

Масло и резинки вещи не совместимые.

Так это датчик сщелкает.

Че туда лезть, не мешайте механизму работать.

Пока не отрыгнет в пути?)) много таких умников на дороге встречал🤷‍♂️😉

А какой пробег у машины?

@TEST AUTO у меня на 61т защелкала

@TEST AUTO а на момент съёмки?

На Ларгусе такая же фигня тоже мазал всё прошло

Помогло! 😄 Огромное спасибо! WD40 туда залил. Педаль противно скрипела..

Думаю сейчас напишу где надо смазать. Нет сам догодался. Была токая болезнь один в один только на Калине.

Спасибо и вам удачи!

А зачем ты поставил проставку га датчик? Что было?

Чтобы шток не задвигался

Всего скорее где колпачек от шариковой ручки датчик сцепления

Читайте также: