Сколько ходит сцепление шевроле авео
Chevrolet Aveo после 170 000 км: детальный разбор (+ видео)
Немало кровушки выпил из нас Aveo за семь лет и 170 тысяч пройденных километров. Правда, жизнь мы ему тоже уготовили нелегкую — проверяли его стойкость и на марафоне «60 часов „За рулем“, и в многочисленных пробегах на север и юг, и холодными пусками в климатической камере, и прочими тестами.
Aveo все испытания переносил тяжело — это подтверждает один из самых высоких показателей «рубль/км» среди одноклассников. О своей ненадежности машина заявила еще на первых скоростных испытаниях и с тех пор так и не исправилась.
Chevrolet Aveo 1.6
Изготовитель — Автотор, Калининград
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2012 года
Пробег на момент отчета — 170 000 км
В гарантийный период больше всего хлопот доставил двигатель: выходили из строя датчик давления масла, система управления фазовращателями, ломался задающий диск датчика положения распредвала. Почти не осталось родных деталей в системе охлаждения. Часто и бессистемно включался электровентилятор из-за неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости, — отдельно он не продается, заменили в сборе с корпусом термостата. Шланги, идущие к радиатору отопителя, разбухли к 130 000 км — пришлось покупать новые. С помощью ультрафиолетового фонарика обнаружили, что подтекает насос системы охлаждения. Поменяли! А уже на финишной прямой треснул расширительный бачок.
В подвеске с периодичностью 30 000–40 000 км выходили из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Дважды мы меняли амортизаторы (сейчас они опять потеют), один раз — задние пружины (левая сломалась). Передние тормозные колодки служили не более 40 000 км, диски — 60 000 км. Маловато! Зато задние барабанные колодки продержались 160 000 км — отличный результат.
При пробеге 130 000 км заменили ахиллесову пяту опелевских моторов — модуль катушек зажигания. Обидно покупать килограммовый сгусток высоких технологий из-за перебоев искрообразования в одном цилиндре. На большинстве моторов катушки индивидуальные, работают каждая на свой цилиндр.
К 125 000 км вышел из строя датчик положения педали сцепления. Еще спустя 20 тысяч обновили комплект сцепления, а заодно заменили подтекающий задний сальник коленвала. Одновременно пришлось ремонтировать привод заслонок системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. И список неисправностей на этом не заканчивается — о них мы расскажем по ходу разборки.
ДВИГАТЕЛЬ
Chevrolet Aveo T300 оснащали 16‑клапанным 1,6‑литровым двигателем GM мощностью 115 л.с. с ремённым приводом ГРМ. По спецификации Chevrolet мотор называется F16D4, он же опелевский Z16XER. Практически все достоинства и недостатки рассматриваемого нами двигателя присущи и его старшему брату Z18XER, который также ставили на многие модели GM.
Из технических решений, обеспечивающих долговечность и хорошую ремонтопригодность: чугунный блок цилиндров, плавающий поршневой палец, форсунки подачи масла на днища поршней для дополнительного охлаждения и теплообменник. А от гидротолкателей в пользу регулировочных стаканчиков отказались напрасно. Даже в столице непросто найти фирму, которая отрегулировала бы клапаны за вменяемые деньги. Поэтому владельцы игнорируют эту операцию, что не лучшим образом сказывается на ресурсе агрегата. Впрочем, регулировать клапаны приходится довольно редко — раз в 100 000 км. Но если автомобиль ездит на газе, проводить упомянутую операцию придется в полтора-два раза чаще. Болезнью моторов этого семейства является течь многочисленных стыков теплообменника из-за того, что уплотнения (резиновые колечки) ненадежны. На нашем моторе они задубели окончательно, однако течи пока нет.
Неудобна посадка шкивов, совмещенных с муфтами регулировки фаз газораспределения, - носки распредвалов лишены шпонок. В наш мотор не раз лазили сотрудники дилерских центров, поэтому невозможно сказать, на какой стадии разворотили задающее кольцо датчика положения распредвала. Ремонтники погнули и носок форсунки, подающей масло на днище поршня: щека коленвала терлась, терлась да и обломила тонкую трубочку. А без охлаждения поршня маслосъемное кольцо залегло — отсюда и повышенный расход масла.
1. Клапанный механизм. Износ стержней и торцов клапанов практически отсутствует. Фаска на впускных клапанах изношена мало. На выпускных клапанах износ несколько больше, необходима шлифовка. Клапанные пружины не просажены и полностью работоспособны.
Сальники клапанов задубели, но пока исправно удерживают масло. Зазоры в ГРМ у нескольких клапанов вышли за пределы допуска.
2. Привод ГРМ. По регламенту ремень меняют каждые 150 000 км. Судя по состоянию второго ремня, советуем владельцам сократить интервал замены до 120 000 км. Полезть в привод ГРМ гораздо раньше может заставить муфта регулировки фаз газораспределения (с чем мы и столкнулись). А заодно есть смысл заменить и ремень ГРМ.
3. Теплообменник имеет сложную конструкцию со множеством каналов и уплотнений. Многие владельцы жалуются на негерметичность — нас эта беда миновала.
4. Масляный насос. Имеется одна глубокая царапина на торцевой поверхности. Такой дефект снижает производительность насоса, но на здоровье двигателя это не скажется. Редукционный клапан исправен.
5. Головка блока цилиндров. Привалочная поверхность абсолютно плоская, в шлифовке не нуждается. Сёдла выпускных клапанов изношены довольно сильно, при ремонте необходима фрезеровка. Налёта в камере сгорания при разборке обнаружилось много, особенно в цилиндре, где поршень лишился масляного охлаждения.
6. Блок цилиндров. В зоне перекладки поршня износ составляет 0,04 мм. Эллипсность — около 0,03 мм. Отсутствие следов хона на стенках цилиндра говорит о необходимости расточки под ремонтный размер.
7. Коленчатый вал. На коренных и шатунных шейках износ не превышает 0,01 мм, задиров не обнаружено. Вкладыши имеют легкие повреждения — возможно, от холодных пусков.
8. Поршневая группа. Износ поршней заметен по значительному истиранию антифрикционного покрытия юбки. Зазор в цилиндрах — около 0,1 мм, на новом моторе должен быть 0,03–0,05 мм. Кольца изношены на 60%, но сохранили упругость. Отложения нагара значительные. В одном цилиндре маслосъемные кольца залегли.
Как понять что пора менять сцепление, без разбора и обращения на СТО
Сцепление относится к одному из самых важных узлов автомобиля, оно обеспечивает его плавное и равномерное движение при переключении передач. Если не следить за его состоянием и своевременно не проводить обслуживание, оно может сломаться в самый неподходящий момент. Но как понять, что пора менять или ремонтировать сцепление? Для этого нужно немного разобраться в принципах его работы и симптомах неисправностей.
Принцип работы сцепления
Сцепление отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на коробку передач. Главная его задача – это разъединение агрегатов в момент переключения скорости. Стоит отметить, что на автомобилях с автоматической и механической коробками передач этот механизм разный. На двигателях с роботизированной трансмиссией немного отличается взаимодействие с двигателем, а управление ее функциями выполняет электроника.
Если опустить все нюансы, то сцепление состоит из таких узлов:
- Привод соединяющий педаль и само сцепление (существует несколько вариантов: механический, с тросом и гидравлический). На роботизированной трансмиссии привод активируется актуатором, который получает команды от ЭБУ.
- Корзина. Состоит из выжимного подшипника и нажимного диска.
- Ведомый диск.
- Вилка.
- Демпферные пружины.
- Педали управления.
При нажатии на педаль посредством тросика или гидроцилиндра передается усилие на вилку сцепления. Вилка, через выжимной подшипник, механически воздействует на лепестки нажимного диска, который под влиянием этой силы изгибается к маховику. Это приводит к тому, что ведомый и ведущий диск теряют сцепление, а двигатель работает вхолостую без нагрузки на колеса.
Признаки неисправностей сцепления
Часто водители, особенно новые автовладельцы, при возникновении проблем с муфтой осознают, что машина стала вести себя не так, однако продолжают ездить, не предпринимая никаких попыток выяснить в чем причина. В итоге это приводит к серьезным поломкам и автомобиль полностью выходит из строя. Зная основные симптомы неисправности сцепления, можно своевременно принять меры – самостоятельно провести ремонт или обратиться к мастерам сервисных центров или СТО.
Ниже приведены основные признаки неисправностей муфты и какой узел отвечает за то или иное нетипичное поведение.
Неполное разъединение сцепления
Среди автомобилистов – «автомобиль ведет». Другими словами, ведомый диск при нажимании на рычаг муфты частично отъединяется от проводного вала мотора. Это ведет к тому, что машина в начале движения в момент переключения передачи начинает дергаться, хоть педаль выжимается плавно, как и обычно.
Что вызывает появление такой проблемы:
- Малый свободный ход педали. У каждого автомобиля может отличаться, информацию стоит искать в техническом паспорте.
- Плохо отрегулирован привод. На механическом и гидравлическом приводах дефект устраняется разными способами.
- Деформация диска сцепления. Чаще бывает, когда значение торцового биения больше 0.5 мм. При таких обстоятельствах фрикционная накладка диска изгибается и прижимает его к маховику ДВС.
- Клин диска сцепления в пазах вала. Частая причина – долгие стоянки машины, особенно на открытом воздухе.
То есть точно определить, что привело к поломке сцепления не так просто, потому что один дефект может быть следствием повреждения одной или нескольких элементов.
Если после регулировка дефект не устранился выход только один замена сцепления комплектом. Меняйте сцепление всегда комплектом (диск, корзина. выжимной) поскольку экономия на запчастях обычно приводит к повторной разборке, потере времени и денег.
Пробуксовка сцепления
Основные признаки, указывающие на неисправность муфты следующие: выжимая почти до упора педаль газа при отпущенном сцеплении, мотор «рычит», но автомобиль не реагирует или реакция очень слабая. Помимо этого, можно услышать характерный запах гари со стороны моторного отсека, это происходит из-за проскальзывания диска сцепления и как следствие его нагрева.
Причины неисправности:
- Разрегулирован свободный ход педали сцепления (очень редкая причина).
- Загрязнение маслом фрикционной накладки ведомого диска. Чаще встречается у машин с большим пробегом. Возможный износ сальника либо прокладки, недостаточная плотность соединений и тому подобное может привести к разбрызгиванию смазки и попаданию ее на фрикционные накладки (что и приводит к появлению запаха паленого масла).
- Фрикционная накладка изношена.
- Неисправности в приводе. Для определения потребуется помощь. Заглянув под днище авто попросить ассистента выжать педаль сцепления. Шток исправного цилиндра двигается, толкая вилку. В противном случае привод вышел из строя.
На гидравлическом приводе проблема может быть вызвана засором компенсационного отверстия основного цилиндра.
Практически всегда устраняется методом замены сцепления комплектом.
Возникновение нетипичных шумов при выжимании педали муфты сцепления
При отпущенной педали посторонний звук отсутствует. При нажатой появляется характерный шелест, прерывистый скрежетание разного уровня и подобные шумы.
- Появление зазора или недостаточное количество смазки привело к тому, что посыпался выжимной подшипник.
- Вышли из строя демпферные пружины или лепестки корзины.
- В трансмиссии изношен подшипник ведомого вала.
При износе выжимного подшипника можно заменить только его, НО только если вы уверены что все остальные элементы сцепления в отличном состоянии. Согласитесь, будет обидно снимать коробку еще раз через месяц чтобы заменить диск или корзину.
Педаль сцепления издает скрип не идет назад
В таком случае следует попробовать отвести ее в исходное положение носком обуви. Если это не помогло и скрип остался – скорее всего, привод клинит. Также причиной может служить посыпавшийся выжимной подшипник. Реже следствием такого дефекта бывает заедание пружины рычага сцепления (например, после долгого простоя) или штока главного цилиндра.
Помимо этого, скрип может издавать втулка на стержне в месте фиксации педали. В таком случае ее достаточно смазать.
Сцепление отключается при резком нажатии на педаль
А во время плавного нажатия или отпускания сцепление не включается. Это симптом неисправности гидравлического привода. Причин выхода его из строя несколько:
- разгерметизация магистрали системы трансмиссии;
- низкий уровень жидкости в системе;
- чрезмерный износ манжетов главного цилиндра.
Рывки авто при работе педалью сцепления
При исправном приводе, причина может быть вызвана послаблением крепления фрикционных накладок или их износ. В таком случае потребуется их замена.
Недостаточное усилия при нажатии на педаль сцепления
Диагностика неисправностей сцепления
Проверить работоспособность муфты можно простыми и надёжными народными методами. Естественно речь идет не о разборке всего механизма, а о том, как самостоятельно проверить сцепление и на основе данных принимать решение о необходимости глубокой диагностики с последующим демонтажем.
«Ведет» сцепление
В случае, когда при нажатии на педаль сцепления диски полностью не разошлись, говорят сцепление «повело». Это значит, что они имеют какой-то контакт, соответственно муфта полностью не выключено. Опытные автовладельцы знают, как проверяется механизм на полное отключение.
Диагностика довольно проста. Для этого на малых оборотах при полностью выжатой педали включается первая передача. Если такое действие произвелось легко и не сопровождалось посторонними шумами – выключение произошло полностью. В случае затруднения переключения, которое дополнительно вызвало шум шестерен – значит «ведет».
Для устранения причин потребуется:
- отрегулировать привода;
- очистить и смазать шлицы;
- отремонтировать или заменить ведомый диск;
- замена фрикционных накладок.
Любой механизм рано или поздно приходится менять. В системе с гидравлическим приводом потребуется прокачка ее для удаления случайно попавшего воздуха, проверка плотности соединений и целостности патрубков. Если потребуется – поменять детали, которые вышли из строя (например, главный либо рабочий цилиндр в случае утечки жидкости).
Сцепление «пробуксовывает»
Если при движении Вы услышали запах горелого масла, а на подъемах машина стала заметно терять скорость, да и вообще значительно ухудшилась динамика – то тут не нужна никакая диагностика. Вердикт – сцепление пробуксовывает.
Это говорит о том, что ведущий с ведомым диски при включении сцепляются недостаточно плотно. Есть один очень простой и доступный способ проверки работы механизма. Для этого потребуется:
- поставить авто на ручной тормоз и запустить мотор;
- выжать педаль сцепления и включить передачу;
- плавно нажать на педаль газа, а затем также плавно отпускать муфту.
Двигатель должен заглохнуть. В противном случае муфта пробуксовывает. Устранить дефекты можно отрегулировав привода и заменив накладки. Трущиеся детали, на которые попало масло, следует тщательно очистить растворителем (например, уайт-спиритом). Затем определить причину попадания смазки на механизм и устранить ее.
Проверка износа механизмов сцепления
Проверка степени износа ведомого диска также довольно простое занятие, которое подскажет пора менять сцепление или еще нет. Для этого нужно запустить мотор и включить первую передачу. Затем попробовать тронуться с места без подгазовки. Это поможет понять в каком состоянии находится диск муфты:
- сцепление «хватается» в самом начале – диск в отличном состоянии, механизм полностью исправен;
- Сцепление «хватает» примерно в середине – диск износился наполовину или требуется его регулировка;
- Сцепление «схватывается» только на конце хода педали – диск необходимо заменить.
В некоторых случаях диск еще не полностью изношен, а нормальная работы муфты возвращается простой регулировкой соответствующих гаек.
Другие признаки неисправности сцепления
При критическом износе фрикционных накладок поведение автомобиля меняется в значительной степени. Ниже приведены признаки сгоревшей муфты:
- Затруднено начало движения. Машина может оставаться на месте даже когда педаль сцепления полностью отпущена. Это значит, что диск недостаточно прижат для передачи крутящего момента на трансмиссию. Здесь можно судить о критическом износе ведомого диска.
- Рывки автомобиля во время движения. В таком случае тронутся с места еще можно, однако старт будет создавать дискомфорт – машину сильно дергает. При наборе скорости рывки пропадают. Однако при следующей попытке поехать с первой передачи дергание и вибрация появится снова. Помимо этого, авто может нетипично разгоняться при переключении на повышенную скорость. Так как диск к маховику прижат недостаточно сильно, то и момент вращения передается прерывисто. У автомобиля теряется динамика разгона. Если разобрать муфту, можно увидеть люфт диафрагменных пружин. Они отвечают за компенсацию и сглаживание нагрузок, идущих от маховика к трансмиссии. При выявлении такого люфта, механизм подлежит замене.
- Свободный ход педали муфты.
По этим признакам можно судить о неисправности сцепления без дополнительной диагностики. Однако для получения полной картинки лучше обратиться к специалистам.
После тога как мы определились с поиском неисправности, пришло время подобрать лучший комплект сцепления для вашего автомобиля наш рейтинг.
Наиболее распространенные причины выхода из строя систем сцепления
Человеческий фактор может привести к преждевременному выходу из строя данного узла. Вот несколько факторов влияющих на сокращение жизни сцепления:
- Агрессивная манеры езды. Не стоит постоянно резко нажимать и бросать педаль муфты – так фрикционные накладки быстро выходят из строя.
- Езда при повышенных нагрузках.
- Неправильная буксировка. Неопытные автовладельцы часто при буксировке удерживают педаль наполовину выжатой. Также не рекомендуется брать на буксир транспорт гораздо тяжелее Вашего автомобиля.
- Езда с полу выжатой педалью сцепления.
- Резкие старты и слишком плавные на высоких оборотах.
- Многие новички часто, во время коротких остановок (например, на светофоре), удерживают муфту выжатой. Делать так не стоит, так как в таком положении выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, а это приводит к его преждевременному выходу из строя.
Рабочий ресурс муфты довольно большой и находится в переделах 100 – 150 тыс. км. При правильной эксплуатации механизм довольно надежный и достижение верхней планки вполне реально.
Заключение
Сцепление считается довольно надежным механизмом и при правильной эксплуатации выходит из строя крайне редко. Однако если все же это случится обнаружить поломку не составит труда даже без специальной диагностики.
Замена сцепления Chevrolet Aveo
Износ сцепления полностью зависит от характера вождения водителя. На автомобилях Chevrolet Aveo 2 и 3 поколения коробки переключения передач и комплект сцепления имели достаточно богатый ресурс жизни.
Бывало даже, что они работали без замены составляющих до 150 тыс. км, что не может не радовать. Лично на моем автомобиле уже на 90 тыс. км. сцепление начало вести себя неадекватно. Что же именно начало происходить:
- При отпускании педали сцепления появлялся какой-то шум в коробке. Поначалу не обращал внимания, но потом это начало доставать.
- Сцепление «ведет» при включении передачи.
- Иногда, когда едешь на горку, сцепление пробуксовывало, когда притиралось к маховику, и даже самую обычную горку я не мог преодолеть на 2-3 передаче. Заезжал только, когда включал пониженную передачу, хотя при исправном сцеплении залетал и на 4 передаче.
Было решено поменять детали и составляющие сцепления, которые износились. Сама замена сцепления занимает немного времени, до двух-трех часов. А вот разборка коробки переключения передач может тянуться от полудня до двух дней.
Не говоря уже о том, что понадобится множество инструментов и подъемный бокс или смотровая яма, так как, подняв автомобиль домкратом, места для коробки, чтоб вытащить её снизу, все равно не будет достаточно.
Я настоятельно рекомендую производить замену сцепления или составляющих коробки передач на автомастерских, так как вручную это очень долго и трудно. Не факт, что вы не подключите или демонтируете что-либо неправильно. Рекомендую приступать к замене только тем, кто действительно имеет опыт в ремонте трансмиссии.
Инструменты, необходимые для замены сцепления
- Набор ключей.
- Набор головок.
- Оправка.
- Вороток.
- Трещотка.
- Шестигранник.
- Опоры на двигатель.
- Набор отверток.
- Тара для слива масла из коробки.
- Ветошь.
- Терпение J
Инструкция по замене составляющих сцепления
Для начала необходимо извлечь из подкапотного пространства коробку переключения передач. Это очень долго и я это опишу в другой статье. Но если в двух словах, то необходимо установить опоры на двигатель и после демонтажа всех кронштейнов и патрубков с болтами, извлечь коробки с напарником (она очень тяжелая).
- После демонтажа коробки передач разобрать её и внутри перед нами корзина сцепления.
- Извлечь все возможные детали сцепления, включая выжимной подшипник и привод скорости.
- Оценить состояние всех деталей. На ведомых и нажимных дисках не должно быть следов износа, кроме легких потертостей. При наличии сколов, отсутствия деталей, тяжести передвижения пружин и большой выработки – не задумываясь заменить детали. Вы должны понимать, что если деталь доживает последние дни, то её обязательно нужно заменить, так как все равно рано или поздно придется разбирать коробку переключения передач, доставать её и демонтировать сцепления. Чтобы избежать повторных мучений – легче изначально все заменить новым. Это и увеличит ресурс жизни коробки и сцепления, и сократит ваше личное время.
- Установить новый выжимной подшипник.
- Установить новый ведомый диск.
- Установить новый нажимной диск.
- Проверить герметичность проводов привода скорости.
- Загерметизировать коробку, когда соберете сцепление.
- Установить коробку переключения передач в обратной снятию последовательности.
- Все еще находясь на подъемном боксе, проверить поведение сцепления и коробки, включая передачи и прокручивая колеса вручную (тут опять понадобится помощник/напарник).
- Опустить автомобиль и залить масло в коробку.
- Если все работает как положено, а проблемы со сцеплением пропали – замена прошла успешно.
Я настоятельно рекомендую все, что касается трансмиссии и сцепления ремонтировать вместе с автомеханиками. Есть большая вероятность нанести вред автомобилю и еще больше вложить денег, чем изначально попросят на СТО. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.
Сколько ходит сцепление шевроле авео
Автомобиль: Aveo 1.4 (F14D3) Sedan Elite Poly-Silver
Откуда: м.Ладожская
Регион: Санкт-Петербург
Автомобиль: Aveo седан T250, 1.4л (F14D4), МКПП, ABS, кондиционер , cерый металлик
Откуда: г.Липецк
Регион: Липецкая область
Автомобиль: Aveo 1,4 (94 лс) F14D3, Альфа-3, KYB-Excel-G+Kilen впереди, KYB-Premium+Kilen сзади, хетчбек
Откуда: г. Курган
Регион: Курганская область
Проверить паленое сцепление очень просто.
1. Машину поставь на ручник (затянуть посильнее) и так, чтобы впереди ничего не мешало, если вдруг машина рванет с места.
2. Выжми сцепление и включи 2-ю или 3-ю скорость
3. Добавь обороты до 2000.
4. Плавно отпускай сцепление, газ сильнее не добавляй.
Обороты должны быстро упасть и мотор заглохнуть. Если обороты будут падать плавно, с проскальзыванием диска сцепления - сцеплению кирдык.
ЗЫ: только что вернулись с автобазара, искали 2109 или 2114. Несколько авто, осмотренных мной, требуют замены сцепления, ибо мотор не глохнет при вышеуказанных процедурах. Можно, правда, и плюсы в этом увидеть - поддал газку, просто бросил сцепление и имеем ПЛАВНЫЙ РАЗГОН как на автомате . Единственное, недолго это будет продолжаться, очень недолго. Машин очень скоро просто не стронется с места.
drBuben
Автомобиль: Aveo 1.4 (F14D3) Sedan Elite Poly-Silver
Откуда: м.Ладожская
Регион: Санкт-Петербург
Автомобиль: Aveo 1.4 (F14D3) Sedan Elite Poly-Silver
Откуда: м.Ладожская
Регион: Санкт-Петербург
Собственно, провел тесты и записал на видео.
Просьба прокомментировать.
Меня что смущает, что колесо одно только крутится на сравнительно ровной поверхности. Т.е. возможно проблемы не со сцеплением, а с дифференциалом?
Дело в том, в эту зиму я застревал в разы больше, чем в прошлые, и на ровном месте, и когда уступал место в колее на пустом месте, и каждый раз одно колесо вывешивается чуть чуть и другое перестает сразу вращаться. Было дело, даже застрял на одной дороге 3 раза подряд. Причем в последний раз, когда уже вытолкали, забыл снять с ручника, добавил газу и все, сделал себе лунки под ведущими колесами и авто пришлось позорно раскачивать и толкать, чтобы поехать дальше.
Может быть сам дифференциал подрассосался и требует дополнительного ремонта и внимания?
Автомобиль: Aveo 1.4
Откуда: Екатеринбург
Регион: Свердловская область
Про сцепление ничего не могу сказать, а вот делать как на первом видео больше не стоит. А то убежит машинка без водителя..
drBuben
Автомобиль: Aveo 1.4 (F14D3) Sedan Elite Poly-Silver
Откуда: м.Ладожская
Регион: Санкт-Петербург
Автомобиль: Aveo 1.4 хетчбек красный метллик
Откуда: г. Вольск
Регион: Саратовская область
Интересно, а почему ты решил что должны сразу два колеса крутиться.
drBuben
Автомобиль: Aveo 1.4 (F14D3) Sedan Elite Poly-Silver
Откуда: м.Ладожская
Регион: Санкт-Петербург
Господа, вот давайте не будем увлекаться посторонними вопросами и уходить от конкретной темы.
Про особенности работы дифференциала я уже прочитал достаточно.
Автомобиль: Aveo 1.4 хетчбек красный метллик
Откуда: г. Вольск
Регион: Саратовская область
Автомобиль: Был Авео 1.2 8кл. хетчбек синий. Kia Rio New 1.6
Откуда: г.Брянск
Регион: Брянская область
Автомобиль: aveo 1,2 16V седан мокрый асфальт
Откуда: Питер
Регион: Санкт-Петербург
Автомобиль: 2010, B12D1, чип-тюнинг под ЕВРО-2
Откуда: Ливны
Регион: Орловская область
Посмотрел ролики, все таки это не сцепление. Я всего один раз в жизни сжигал сцепление, ну так вот при упоре колесами в преграду у меня тогда прекрасно работал движок на 2000 оборотах и включенной скорости. А при переключении на высшую передачу обороты двигателя при утапливании педали газа резко взлетали как на холостых и по мере разгона потихоньку падали, при этом не было не каких лишних звуков, стуков. У самого ямы тогда не было, а когда гнал на работу на ремонт, то при въезде в гараж на небольшой подъем чуть было не пришлось толкать, обороты до максимума шли, а на первой скорости машина еле ползла.
Ищите дальше источник шума, все таки шум указывает на нагрузку на какой то определенный механизм, либо работающий без смазки, либо вышедший из строя, износившийся. А вот коробку, дифференциал, привода уже исключаем, они идут после сцепления, что-то в движке.
drBuben
Автомобиль: Aveo 1.4 (F14D3) Sedan Elite Poly-Silver
Откуда: м.Ладожская
Регион: Санкт-Петербург
И все таки видимо сцепление.
Сегодня проверял, несколько раз бросал педаль сцепления на холостых на первой передаче. Авто не глохло и мягко трогалось с места.
Пыталось заглохнуть, но в итоге обороты поднимались.
На неделе отдам авто в диагностику, пусть все посмотрят.
Пробег у меня 57500 км.
По поводу сцепления - в эту зиму я особенно яростно газовал в снежных сугробах, раскачивался, бывало что по 20-30 минут. Вонь стояла от сцепления и резины внушительная.
Ситуация обычно такая - заезжаю с разбегу в сугроб и утром откапываюсь или выезжаю, если есть возможность.
Буду надеяться, что сцепление еще неделю-другую выдержит, пока я его заменю.
STS
Автомобиль: Aveo 1,4 (94 лс) F14D3, Альфа-3, KYB-Excel-G+Kilen впереди, KYB-Premium+Kilen сзади, хетчбек
Откуда: г. Курган
Регион: Курганская область
Собственно, провел тесты и записал на видео.
Просьба прокомментировать.
Меня что смущает, что колесо одно только крутится на сравнительно ровной поверхности. Т.е. возможно проблемы не со сцеплением, а с дифференциалом?
Дело в том, в эту зиму я застревал в разы больше, чем в прошлые, и на ровном месте, и когда уступал место в колее на пустом месте, и каждый раз одно колесо вывешивается чуть чуть и другое перестает сразу вращаться. Было дело, даже застрял на одной дороге 3 раза подряд. Причем в последний раз, когда уже вытолкали, забыл снять с ручника, добавил газу и все, сделал себе лунки под ведущими колесами и авто пришлось позорно раскачивать и толкать, чтобы поехать дальше.
Может быть сам дифференциал подрассосался и требует дополнительного ремонта и внимания?
Про сцепление понятно - меняй.
Скажу еще, что делать так как на первом ролике не стОит. В дифференциале есть шестеренки-сателлиты, через которые крутящий момент перераспределяется между полуосями и нужно это в случае поворота передних колес. Колесо во внутреннем радиусе крутится медленнее, чем во внешнем, сателлиты делают возможным вращение полуосей с разными скоростями. Если одно колесо затормозить, то второе будет крутиться вдвое быстрее. Вот этим шестеренкам и приходит быстрый конец при буксовании, даже в мануале где-то видел.
Кто через сколько тыс. менял сцепление — Chevrolet Aveo — Сhevrolet форум
Стук в области рулевой рейки может происходить из-за повреждения правой втулки зубчатого вала.
Данная запчасть может выйти из строя после пробега в тыс. Ее замена может полностью устранить проблему. Образование масляной лужи происходит из-за протекания в уплотнении рулевого вала.
.jpg)
Ходовая часть Шевроле Авео
Кузов Шевроле Авео. Обладает большей устойчивостью к коррозии.
Салон Шевроле Авео. Стал уже, поэтому трем пассажирам сзади уже не так комфортно.
При этом водитель будет касаться локтем пассажира сбоку. Много нареканий сцепление на шевроле авео срок службы светлому салону, который делает машину более выразительной, но при этом обладает чрезмерной маркостью.
Изоляция и обзорность далеки от идеала. Мотор Шевроле Авео Т Способен отслужить тыс. При продолжительной эксплуатации возможно появление стука клапанов, отказа термостата, потери герметичности сальника передней части распредвала и прокладки крышки клапана.
Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления. Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.
Шевроле Авео опыт эксплуатации
Проскальзывание сцепления. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.
Эта неисправность сопровождается сцепление на шевроле авео срок службы переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. Поэтому приобретая новый Авео, вы гарантированно несколько лет будете только доливать бензин и менять масло.
Если же покупаете подержанный Шевроле Авео, приготовьтесь к возникновению следующих поломок: Двигатель и трансмиссия — На тыс. Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
Замена комплекта сцепления шевроле авео: фото и видео
К выбору комплекта сцепления, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Шевроле Авео стоит относиться со всей серьезностью.
Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.
Оригинал
96652654 (производства General Motors) — оригинальный ведомый диск сцепления для Шевроле Авео. Средняя стоимость составляет 4000 рублей.
96325012 (General Motors) — оригинальный нажимной диск сцепления (корзина) для Авео/Нубира. Стоимость составляет 6000 рублей.
96652655 (General Motors) — каталожный номер комплекта сцепления с корзиной в сборе. Средняя стоимость составляет 11 000 рублей.
Аналоги деталей можно найти по оригинальному каталожному номеру.
Процесс замены
Процесс замены сцепления на Шевроле Авео почти идентичный всем остальным автомобилям, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как и всегда, для замены данного конструктивного элемента потребуется яма или подъемник, а также набор инструментария.
Два диска и подшипник — комплект сцепления.
Итак, рассмотрим, какую необходимо провести последовательность действий для того, чтобы заменить сцепление на Шевроле Авео:
В любом случае проведения ремонтно-восстановительных операций необходимо снять клемму-минус с аккумулятора.
Откручиваем болты, которые крепят коробку передач к двигателю, и отсоединяем элементы. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие конструктивные элементы.
Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть сцепление. Прежде всего, необходимо провести наружный осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на Авео необходимо менять полностью.
Чтобы снять сцепление, для начала стоит зафиксировать маховик. Для этого закрутим болт крепления двигателя к КПП.
Откручиваем болты крепления корзины, чтобы начать процесс демонтажа.
Поскольку речь не идет о ремонте, то старые запасные части выбрасываем и готовим новые к установке.
Ставим новый комплект сцепления на место и фиксируем его. Затягивать болты необходимо до момента затяжки 15 Нм.
После установки следует проверить работоспособность узла.
Инструкция из руководства как поменять диск и корзину сцепления шевроле авео т300 своими руками
Во-первых, стержень, к которому приваривается лапка, сидит на двух пластиковых направляющих, причем они внутри колокола, доступа к ним. Имейте ввиду, что работа выполняется замена сцепления шевроле авео своими руками смотровой ямы. Затем выпрессовываем сами шаровые из поворотных кулаков.
Теперь нам нужно слить масло из коробки передач КПП, так как сливной пробки нет, будем сливать его из поддона. Откручиваем по периметру все болты с поддона КПП, сливаем масло. Лично на моем автомобиле уже на 90 тыс.
Что все-таки конкретно начало происходить: При отпускании педали сцепления возникал некий шум в коробке. Сначала не направлял внимания, но позже это начало доставать.
Время от времени, когда едешь на горку, сцепление пробуксовывало, когда притиралось к маховику, и даже самую обыденную горку я не мог преодолеть на передаче. Замена верхней шаровой и сайлентблоков на ВАЗ Видео инструкция как заменить верхнюю шаровую и сайлентблоки на верхнем рычаге ВАЗ своими руками в гараже. Заезжал только, когда включал пониженную передачу, хотя при исправном сцеплении залетал и на 4 передаче.
В случае если принять во внимание, замена сцепления шевроле авео своими руками акпп — это одна из более дорогостоящих конструкций авто, то повышение ее срока службы считается задачей принципиальной для каждого автолюбителя. Сама замена сцепления занимает немного времени, до двух-трех часов
А вот разборка коробки переключения передач может тянуться от полудня до двух дней. Не говоря уже о том, что понадобится множество замена сцепления шевроле авео своими руками и подъемный бокс или смотровая яма, так как, подняв автомобиль домкратом, места для коробки, чтоб вытащить её снизу, все равно не будет достаточно.
Элементы педального узла сцепления: Педаль соединена толкателем с поршнем главного цилиндра сцепления.
Chevrolet Aveo причина неисправности и замена сцепления. Часть 2
Для исключения скрипов в педальном узле вилка толкателя соединена со штоком упругой связью — через демпфер. Главный цилиндр гидропривода сцепления в сборе с толкателемЭлементы вилки толкателя: Корпус рабочего цилиндра прикреплен к картеру сцепления.
Элементы гидропривода сцепления: Выключение сцепления происходит следующим образом. При нажатии педали в гидравлической системе привода создается давление рабочей жидкости, в результате чего поршень рабочего цилиндра перемещает подшипник выключения замена сцепления шевроле авео своими руками вдоль оси первичного вала коробки передач. При этом ведомый диск отходит от маховика, вследствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.
Замена комплекта сцепления Шевроле Авео: фото и видео
При отпускании педали сцепления подшипник возвращается в исходное положение, при этом диафрагменная пружина вновь начинает давить на нажимной диск, который, в свою очередь, прижимает ведомый диск к маховику — в результате передача крутящего момента возобновляется.
Выжимной подшипник с цилиндром, корзину сцепления и диск сцепления…Поискав на Клубе кто что ставил, все Valeo ставили, и с завода тоже оно идёт, замена сцепления шевроле авео своими руками под разными Брендами авто производителей… Единственное отличие цена и место производства…Купил: Valeo Цилиндр сцепления рабочий ,74р.
Valeo Сцепление, комплект Корзина сцепления и Диск сцепления 2 ,81р. Castrol Dot4 Brake Fluid 1 литр ,00р. Castrol Transmission OiL 75w90 2 литра ,00р.
Определить что именно менять: Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач.
На роботизированных коробках робот, изитроник и. Это можно сделать на наших станциях.
Замена выжимного подшипника chevrolet aveo — avtoremont13.ru
Chevrolet Aveo замена сцепления.
Съемником выталкиваем пальцы шаровых, отсоединяя ступицу от рычага и в любом удобном для Вас месте, откручиваем тяжку стаба удобнее возле стойки. Абсолютно ничего сложного да и грн.
В процессе работы по замене сцепления и снятию коробки передач в Шевроле Авео, нам будет необходимо поддомкратить двигатель: Ну вот мы до него и добрались! Ну вот, глаза боятся, а руки делают.
Операцию делаем с двух сторон. Поддомкрачиваем немного двигатель под поддон картера, выбираем место помордастее для того, чтобы разгрузить правую опору и легко выкрутить болт.
Дабы не оторвать, снимаем разъем с концевика заднего хода. Откручиваем кронштейн коробки передач, иначе ее не отодвинуть на нужные нам сантиметры.
Снимая кронштейн наблюдаем пресловутый ШТЫРЬ, который якобы способствовал у некоторых троению двига, так как упирался в жгут проводов острой частью
Причем откручивать желательно болт, а гайку держать ключом она типа стопорная Начинаем отпускать все болты коробки, особенное внимание уделяем красавцу, отмеченному двумя стрелками сука еще та , зажат сильно а обычные головки не влазиют, мешает пластмассовый патрубок который очень легко повредить
Откручиваем и убираем, чтоб под руками не путался, рабочий цилиндр сцепы, естественно не трогая герметичность нихай болтается на шланге. Также отвинчиваем 2-ва хитрых болта с тыльной стороны коробки. Разсоединяем привод переключения КП, не заморачиваясь по поводу меток. Регулировка привода выполняется очень просто по мануалу читайте инстр.
Следим, чтобы привода лежали свободно и не мешали перемещению коробки вдоль доски. Ну вот мы до него и добрались!
Из под капота откручиваем гидроцилиндр сцепления. С ямы снимаем стартер, разъём датчика скорости, скобу подушки двигателя.
«ГТ» Шум выжимного подшипника…
Далее демонтируем разъём «лягушки» заднего хода. Пока двигатель ещё на подушках, ослабляем затяжку всех болтов крепления нашей коробки с двигателем.
В процессе работы по замене сцепления и снятию коробки передач в Шевроле Авео, нам будет необходимо поддомкратить двигатель: Коробка снялась без особых проблем, подрамник остался на месте, можно приступать к замене сцепления. Вот в таком состоянии был выжимной подшипник сцепления: Из-за него и приходится менять сцепление, хотя его состояние было далеко не идеальным, но вполне работоспособным.
Читайте также: