Ситроен берлинго регулировка сцепления

Обновлено: 07.01.2025

Устройство сцепления Ситроен Берлинго

Сцепление

Устройство сцепления Ситроен Берлинго

Устройство сцепления

Как и у обычных переднеприводных Жигулей сцепление иномарки Ситроен ничем особо не отличается:

Тросовый привод;
Подшипник выключения сцепления;
Вилка;
Корпус (корзина);
Нажимной диск;
Ведомый диск;
Педаль сцепления.

Трос сцепления

Эта часть сцепления представляет собой трос в оболочке с автоматической регулировкой натяжения. Наличие этого механизма является одновременно преимуществом и недостатком. В процессе эксплуатации автомобиля ведомый диск истирается и приходится периодически регулировать трос сцепления, т. к. он становится плохо натянутым. Проводить эту операцию нужно обычно раз в год, иногда чаще или реже. Это зависит от условий эксплуатации автомобиля и навыков водителя.

Автоматическая регулировка натяжения позволяет забыть о ручной регулировке, но в то же время создаёт больше проблем, чем пользы. Многие водители считают, что этот механизм является слабым местом Ситроен Берлинго.

Трос сцепления Ситроен Берлинго

Нажимной подшипник

Представляет собой подшипник с пластиковыми фиксаторами, при помощи которых он крепится к вилке выключения сцепления. Расположение на вилке таково, что выступающая часть направлена в сторону маховика. При выжатой педали сцепления подшипник нажимает на края диафрагменной пружины (лепестки), тем самым освобождая нажимной диск от её усилия, и крутящий момент с двигателя не передаётся на коробку передач.

Вилка

Вилка вращается на оси, к которой крепится рычаг выключения. Механизмы выключения сцепления незначительно отличаются друг от друга для разных моделей коробок.

Корзина

Корпус сцепления Ситроен представляет собой металлическую конструкцию, которая закрепляется болтами к маховику. Момент затяжки для моделей автомобилей с дизельным двигателем значительно больше, чем для бензиновых. В корзине размещается так называемая диафрагменная пружина, которая состоит из отдельных лепестков. Сила упругости каждого лепестка имеет большое значение. При разной силе упругости возникнет перекос, в том числе, и нажимной подшипник от этого пострадает, т. к. при этом он будет стремиться отклониться на определённый угол от плоскости маховика, что, в свою очередь, создаст нагрузку на вилку.

Нажимной диск

Предназначен для передачи момента вращения двигателя на первичный вал коробки передач. Располагается соответственно, на её стороне. Задиры и углубления на нём являются показателями выработки и износа ведомого диска до того, что заклёпки снимают стружку металла с поверхности нажимного диска. Если есть эти признаки оба диска желательно заменить.

Диск сцепления Ситроен Берлинго

Ведомый диск

Этот диск выполнен в виде металлического основания и накладок, которые крепятся заклёпками. Проверка диска заключается в оценке расстояния от его поверхности до заклёпок, степени изношенности шлицов и надёжности крепления накладок. Неоригинальные диски имеют накладки, которые изнашиваются быстрее примерно в два раза, чем оригинальные и сцепление автомобиля начинает буксовать.

Педаль сцепления

Представляет собой рычаг, к которому с одного конца крепится трос, а с другого приварена металлическая пластина для нажатия ногой. Недостаток педали сцепления у Ситроен Берлинго в том, что она расположена слишком высоко над полом и это приводит к повышенной усталости левой ноги водителя.

Citroen Berlingo 1.4 75 л.с (НА ГАЗЕ) › Бортжурнал › Регулировка педали сцепления(вдруг кому пригодится)

Citroen Berlingo 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Citroen Berlingo, 2006

Citroen Berlingo, 2008

Citroen Berlingo, 2010

Citroen Berlingo, 2002

Комментарии 15

Спасибо за подсказку, попробую сам отрегулировать.

С чаво бы это? Газ и тормоз должны быть в уровень, чтобы в экстренной ситуации, при резком торможении не споткнуться об топмрз

При резком торможении не споткнуться об тормоз, это как?!

Ну, если Вы уникум и нажимаете тормоз левой ногой, то для Вас нужно иметь сцепление и тормоз в одном уровне, но если Вы такое же было как я и тормоз нажимаете правой ногой, то желательно иметь одинаковую высоту газа и тормоза, чтобы в экстренной ситуации не упиреться ногой в бочину педали тормоза)))
Как-то так)))

При резком торможении не споткнуться об тормоз, это как?!

И зачем Вы удалили свой умный комментарий про то, что сцепление и тормоз должны быть на одной высоте?)))

У меня не всегда полностю возвращается педаль сцепления в исходное место(после установки нового троса)!

Регулировка привода сцепления

Правильность регулировки привода сцепления проверяется путем измерения величины рабочего хода его педали. После замены приводного троса его усадка производится в течение не менее тридцати выжиманий педали сцепления.

1. Удостоверьтесь, что ничто не попало под педаль сцепления, затем измерьте расстояние центральной части ее накладки до основания рулевого колеса (педаль должна быть полностью отпущена) теперь выжмите педаль до упора и повторите измерение.
2. Для определения величины хода педали вычтите результат первого измерения из результата второго. Сравните полученное значение с требованиями Спецификаций. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. далее).
3. Регулировка приводного троса производится путем отпускания регулировочной райки на обращенном к трансмиссии конце троса(см. иллюстрацию Общая схема регулировки троса привода сцепления). На некоторых моделях доступ к контргайке ограничен, в связи с чем придется предварительно снять рукав воздухоочистителя или компоненты его кожуха (см. Главу Системы питания и выпуска).

4. В двигательном отсеке ослабьте контргайку на обращенном к трансмиссии конце троса привода сцепления. Откорректируйте положение регулировочной гайки, затем выжмите педаль сцепления десять раз и повторите измерение величины ее хода. Продолжайте действовать в том же порядке до тех пор, пока добьетесь требуемого результата.

5. Удостоверьтесь, что величина свободного хода педали (см. иллюстрацию Общая схема регулировки троса привода сцепления) не превышает 60 мм, для чего измерьте расстояние от накладки отпущенной педали до основания рулевого колеса, затем поднимите педаль и повторите измерение; вычтите из результата первого измерения результат второго.
6. Закончив регулировку, затяните контргайку на конце приводного троса. Установите снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).

Видео про "Регулировка привода сцепления" для Citroen Xantia

регулировка троса сцепления Западает педаль сцепления Citroen. Ремонт Citroen Berlingo Замена троса сцепления, замена клемы

Регулировка сцепления ситроен с4

Ситроен С4 лапка выжима сцепления. Нормальное состояние.

Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI

Замена выжимного подшипника Ситроен С4 часть1

регулировка троса сцепления

Замена сцепления Peugeot 308

Регулировка педали сцепления.

Как прокачать сцепление ситроен

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Приветствуем вас, дорогие автовладельцы! Конечно же, каждому нравится, когда в машине все работает, все механизмы выполняют свои функции, когда не возникает постоянной необходимости что-то менять или ремонтировать.

В нашей статье мы как раз и уделим внимание такой проблеме, как регулировка педали сцепления. Как ни странно, но чтобы произвести такую регулировку, не нужна квалификация слесаря или высшее образование. Педаль сцепления вполне можно отрегулировать самостоятельно, ведь это проще чем самостоятельная диагностика турбины авто.

Когда необходима регулировка сцепления

На классическом примере попробуем разобрать процесс регулировки привода сцепления. Сначала ответим на вопрос – для чего вообще нужна регулировка? А делается она для того, чтобы в один прекрасный момент не пришлось делать полный ремонт дисков сцепления или производить ремонт механической коробки передач. Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход. При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, т.е. крутящий момент теряется.

Как правильно провести диагностику работы сцепления

Как обычно, нам в помощь народный опыт. Вам потребуется линейка. Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Если при плавном начале движения, вы почувствовали удары, рывки, при включении передач услышали шум или педаль сцепления стала западать, значит, вам необходимо провести регулировку сцепления. Вдобавок, вы вполне сможете самостоятельно провести ремонт передней подвески — замену пружин своими руками. Ничего особенного для этого не потребуется. Заводите двигатель и, медленно отпуская педаль сцепления, начинаете движение. Свободный ход отсутствует в том случае, если автомобиль пришел в движение сразу же, как только вы стали отпускать педаль сцепления. Ну, а если машина осталась стоять, даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. Если у вас получилось 160 мм (среднестатистическое значение), значит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.

Процесс регулировки сцепления

Чтобы привести механическое сцепление в рабочее состояние, необходимо отрегулировать привод, а если быть точным, регулировочный болт. Под капотом на окончании троса находится болт, он законтрогаен. Регулируем ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.

Ход педали должен составлять 120-130 мм.

Чтобы увеличить ход, необходимо закрутить гайку на наконечник, а чтобы уменьшить, наоборот, отвинтить.

После того, как вы провели регулировку, нажмите на педаль сцепления 3 раза и замерьте расстояние от площадки педали до пола. Если необходимость еще есть — регулируйте, пока не добьетесь нужного расстояния. Теперь расскажем, как производится регулировка гидравлического сцепления. Общая длина от выжимной вилки до штока толкателя должна быть не больше 5 мм. С кронштейна рабочего цилиндра и вилки снимаем пружину. Закручивая или же откручивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, добиваемся того, чтоб свободный ход вилки составил 5 мм .

Обратите внимание! Рассмотренные примеры касаются только классических моделей сцепления. Не обязательно, что у вашего авто будут те же параметры (например, у автомобилей Land Rover и BMW параметры отличаются в значительной степени). Поэтому, прежде чем начать регулировку сцепления на своей машине, для начала изучите инструкцию по обслуживанию и ремонту от производителя.

По техдокументации, после любого вмешательства в работу сцепления, или при проблемах со сцеплением, нужно проводить настройки.

Чтобы не быть голословным.
Думаю многим пригодится.

B2BH0101P0 Загрузка : Величина крутящего момента, передаваемого на сцепление
МКП МС И МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯПРИМЕЧАНИЕ : Эта настройка выполняется при динамическом испытании автомобиля.
Выполнять эту процедуру в следующих случаях :
Замена сцепления
Замена : Исполнительный механизм управления
Замена : Компьютер механической автоматизированной коробки передач
Пробуксовывание или чрезмерные рывки сцепления
Телезагрузка
1. 1 . Предварительные операции
Выполнить следующие операции ; При помощи прибора диагностики :
Удаление настройки
Обучение сетки управления коробки передач
Обучение точки пробуксовки сцепления : Обязательно на холодном двигателе
2. 2 . Загрузка : Величина крутящего момента, передаваемого на сцепление
2.1. Прогрев двигателя и сцепления
Пустить двигатель при положении рычага N, увеличить частоту вращения двигателя до 2500 мин-1 (для двигателя EW10 подождать 30 секунд перед ускорением после пуска двигателя во избежание процедуры дегазации) для достижения температуры охлаждающей жидкости 80°C. . Дать температуре сцепления стабилизироваться при такой же температуре, что и у двигателя. . Проверить температуру охлаждающей жидкости в соответствии с использованием диагностического прибора. (Перейти от меню настройки MCP к меню двигателя ).
EW10 (RFJ) и DW10 (RHJ) : Впрыск / ЗАЖИГАНИЕ => Замер параметров => Измерение стандартных параметров => Охлаждение -Климатическая установка => Температура охлаждающей жидкости.
DV6 (9HZ) : Впрыск / ЗАЖИГАНИЕ => Замер параметров => Измерение стандартных параметров =>Информация сажевого фильтра => Температура охлаждающей жидкости.
2.2. Визуализация зоны крутящего момента двигателя
После прогрева двигателя выполнить настройку в режиме свободного движения.
С помощью диагностического прибора просмотреть "крутящий момент двигателя" при измерении параметров коробки передач : Параметры стандартные, информация о двигателе, реализованном крутящем моменте (1-ая линия).
Эти измерения требуют участия второго человека.
2.3. Начало настройки
Выполнить 5 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
Подождать 5 минут на нейтральном положении рычага, не останавливая двигатель. . Эта операция позволяет сцеплению остаться в рабочем диапазоне температур.
Выполнить 3 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
2.4. Подтверждение настройки
Выполнить ездку, переключая все передачи (в автоматическом режиме) для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания особенно при переходе с 2 передачи на 3 передачу.
Если все в порядке : Выключить зажигание для запоминания настройки.
Подождать 60 секунд (Power Latch).
Выполнить дорожное испытание для подтверждения запоминания.
2.5. Если настройка не годится
Подождать 10 минут на нейтральном положении рычага, не останавливая двигатель.
Выполнить 3 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
Выполнить ездку, переключая все передачи (в автоматическом режиме) для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания особенно при переходе с 2 передачи на 3 передачу.
Если все в порядке : Выключить зажигание для запоминания настройки.
Подождать 60 секунд (Power Latch).
Выполнить дорожное испытание для подтверждения запоминания.
2.6. Если настройка снова не годится
Выполнить повторно инициализацию настройки и повторить процедуру с самого начала.

Клуб Любителей Ситроен: Как отрегулировать педаль сцепления? - Клуб Любителей Ситроен

Как отрегулировать педаль сцепления? Оценка:

Награды

Прикрепленные файлы

_________.pdf(389.81К)
Количество загрузок:: 495

Награды

Автор темы

Награды

Автор темы

Награды

Неделю назад поставил новый трос сцепления andriauto с автоматом, при установке была проблема- бобышка в пластиковом держаке не фиксировалась, все время вылетала, чего раньше никогда не было, старую кое как достал. После установки он натягиваться отказался, натянул отжав вилку сцепления и покачав педаль сцепления , натяжки хватает по городу километров на 40-50, после чего выжима не хватает, повторяю процедуру и опять счастья на пол дня. Думаю, что проблема из- за болтающейся бобылки, морально собираюсь её зафиксировать, может кто сталкивался с подобным буду благодарен за идеи, удачи.

Забыл - машина Пежо партнер двигатель 2.0 турбодизель коробка вее

kaz33alex (24 January 2016 - 12:37) писал:

Забыл - машина Пежо партнер двигатель 2.0 турбодизель коробка вее

У меня после первой установки троса он развернулся слишком много - сцепление пробуксовывало. Пришлось трос снимать, разбирать, и приводить его в исходное состояние, затем заново разворачивать. На второй раз развернулся как надо. Вообще с этими автоматическими тросами - лотерея. Чудят они порой. Глючат.

Замена сцепления Ситроен Берлинго

Бензиновый двигатель 1.4 без усилителя рулевого управления (что немного облегчает роботу). Надо открутить ступичные гайки, слить масло с коробки снять воздухан, аккумулятор, все патрубки, шланги и тяги, которые крепятся к КПП или мешают ее снятию, открутить стартер и вытащить приводные валы. Затем открутить болты крепления самой коробки (шестигранник на 8) и снять коробку.

Демонтировав КПП, нужно последовательно (крест-накрест) ослабить болты корзины сцепления, чтобы открутить их от руки. Затем снять корзину и диск.

Вал и вилка сцепления внутри.

Старая корзина и диск сцепления, а также остатки выжимного подшипника — они высыпались при снятии коробки.

Новый комплект сцепления с корзиной, выжимным и диском. Приятный бонус — синяя центровочная втулка.

Смазать посадочное место выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления, затем установить подшипник. Смазки наносить немного, чтобы не попало на диск и корзину.

Установить диск, ступицей с пружинами к маховику, отцентрировать его с помощью втулки, отвертки или другого подобного приспособления подходящего диаметра и длины. Без центрирования установка коробки вряд ли получится — первичный вал КПП не попадет в отверстие диска. Корзина устанавливается в обратном порядке, болты закручиваются последовательно крест-накрест.

Установить коробку обратно и поставить все обратно на свои места. Перед установкой стартера лучше поставить приводные валы, чтобы стартер не мешал при установке правого вала.

Залить новое масло в коробку.

Замена сцепления на Citroen Berlingo (да и на других авто) относится к разряду трудоемких работ, которые доступны опытным механикам, отнимают несколько часов и довольно трудно выполнимы в одиночку. Во многом это связано с тем, что понадобится снимать коробку передач , а для этого надо демонтировать много элементов. Но в принципе, на бензиновом Берлинго 1.4 поменять сцепление своими руками можно и самому.

Как правило меняется весь комплект сцепления Ситроен Берлинго, в который входит: диск (диаметром 200 мм), корзина и выжимной подшипник. Последний, зачастую, и является виновником неисправности; заклинивая, он повреждает два других элемента комплекта — на них появляется выработка, корзина теряет лепестки.

Как снять коробку Берлинго

Инструкция из руководства по ремонту

Поставить авто на ручник, поддомкратить переднюю часть и установить упоры.
Слить масло из коробки, когда оно вытечет, закрутить сливную пробку обратно.
Снять воздушный фильтр с воздуховодами.
Снять аккумулятор вместе с полкой и опорной пластиной.
Снять стартер (или открутить и отвести в сторону) .
Отцепить трос сцепления от вилки.
Отсоединить все провода от КПП.
На коробке MA5 открутить крепление приемной трубы системы впуска к коробке.
На коробке MA5 до 1998 года открутить и снять ось крепления тяги выбора передач, затем отцепить тягу от рычага переключения передач на коробке.
На прочих КПП отсоединить плоской отверткой шаровые тяг переключения передач от рычагов на коробке.

Сняв коробку, можно заняться сцеплением. Установка КПП происходит в обратном порядке, за исключением нескольких моментов. На шлицы первичного вала перед установкой коробки следует нанести немного консистентной смазки (MOLYKOTE BR2). Также нужно правильно поставить установочные штифты, заменить манжеты полуосей, а когда коробка будет на месте — залить в нее новое масло .

Как поменять сцепление Берлинго

После снятия коробки, появится доступ к сцеплению. Далее надо открутить болты корзины, откручивать их надо крест-накрест по половине оборота за раз, пока их не можно будет выкрутить от руки. Затем можно снять корзину, а затем и диск, приметив как он был установлен.

В снятой коробке нужно заменить выжимной подшипшник и проверить вилку сцепления. Все фрикционные поверхности элементов сцепления должны быть чистыми, с новых деталей нужно удалить защитную смазку растворителем.

Диск устанавливается ступицей с пружинами в сторону маховика, затем корзина, но болты при этом следует наживить сначала от руки. Затем отцентрировать диск так, чтобы, когда будет устанавливаться коробка, ее вал вошел в отверстие диска . Центрировать можно с помощью втулки, которая иногда бывает в комплекте сцепления, отвертку или другой подобный инструмент.

Приспособление надо вставить через отверстие в диске, чтобы оно попало в отверстие центрирующего подшипника коленвала, затем вращать диск пока он не встанет напротив отверстия на торце коленвала. После этого можно затянуть крест накрест болты корзины и установить КПП. Момент затяжки болтов корзины — 15 Нм для бензинового двигателя и 20 Нм для дизеля.

Как регулировать длину троса сцепления Ситроен Берлинго (1.9д)?

Педаль сцепления с треском проваливается и не возвращается самостоятельно

Замена троса сцепления

Як зняти фіксатор на вилці щеплення у Сітроен Берлінго?

Как поменять диск сцепления Ситроен Берлинго?

Возник вот такой вопрос, господа берлинголюбы и бегемотоводы Когда положено менять ремкомплект сцепления? Что конкретно, входит в понятие "ремкомплект"? Что говорит по этому поводу священный мануал? Что советуют просвещенные мастера? На одометре пошла 135 тыща км, а где-то на форуме проскакивала инфа, что ремкомплект пора менять на 130 тыщах. По органолептическим ощущениям, моё сцепление чувствует себя на твердую 4 с плюсом (по пятибальной шкале ) вот я и думаю, лезть туда или ждать, пока оно подаст какой-нибудь знак?

я бы ждал знака

Ну обычно меняют диск,корзину и выжимной.Иногда тросик.Признаки износа этих узлов общеизвестны,я тут нового ничего не скажу.Если их не заметить вовремя,придется вешать галстух .Однако при нормальной езде известны случаи когда сцепление на Берлинго без замены отхаживало 130 тыс и даже больше. 1.Свистит выжимной при отжатии педали сцепления 2.В момент зацепления машина идет не мягко а начинает дергаться или трястись,особенно на задней передаче 3.Педалька иногда западает в отжатом положении Можно посмотреть на износ самого диска но я не помню случаев чтобы он изнашивался полностью раньше корзины.Я спалил сцепление когда весной застрял на рыбалке в песке.Все признаки срочной замены были налицо но я тянул еще недели две пока сцепление не умерло на очередной парковке.Правда поменяли очень быстро

Точно от пробега никто не меняет. Все зависит от условий эксплуатации машины в конкретных условиях. У меня к примеру после 92 000 км. пришлось менять комплект. Машинка работала в жестких городских условиях в пробках, где идет износ троса и выжимного подшипника + бездорожье на рыбалку и дачу. Уверен еслиб ездил бы только по трасе например Киев- Одесса туда сюда, то пробег былбы в 3 раза больше. А так приходилось и на буксире тягать других. Зы.. вместо оригинала от VALEO на 1.4 поставил LUK комплект.

Я тоже считаю, что сцепление меняется при наличии признаков износа. Я например взял две машины с пробегами около 80 000 км. и по сервисной книге сцепление не меняли. Сейчас на спидометре 170 000 км. - сцепление работает как новое, а вот тросик менял три раза.

Спасибо, камрады, вы развеяли мои сомнения Значит, в ремкомплект входит тросик, корзина, диск и выжимной. Чтож, буду ждать признаков износа и не париться понапрасну

Olgert писал(а): Я тоже считаю, что сцепление меняется при наличии признаков износа. Я например взял две машины с пробегами около 80 000 км. и по сервисной книге сцепление не меняли. Сейчас на спидометре 170 000 км. - сцепление работает как новое, а вот тросик менял три раза. Частый выход из строя троса сцепления (за 170000 км три раза)-это и есть признаки износа сцепления. И еще при замене сцепления необходимо так же менять направляющую выжимного подшипника, иначе эффект будет нулевой.

Цитата: Частый выход из строя троса сцепления (за 170000 км три раза)-это и есть признаки износа сцепления. Может и так, спорить не буду, однако последний раз поменял трос в мае 2007-го и по рекомендациям правильных техников закрепил стяжками его, чтобы был неподвижен (а до того он там болтался и скручивался при работе), в районе от гофра и до изгиба и вот уже 60 000 км работает, хотя прошлые не прохаживали и пол года. Кстати в Бельгии те же техники и исследовали а затем и применили эту рекомендацию именно по причине частого выхода из строя натяжного механизма. Они утверждают что это БАГ самой конструкции. Так что рекомендую повторить мой опыт, там достаточно двух стяжек.

Olgert писал(а): Цитата: Частый выход из строя троса сцепления (за 170000 км три раза)-это и есть признаки износа сцепления. Может и так, спорить не буду, однако последний раз поменял трос в мае 2007-го и по рекомендациям правильных техников закрепил стяжками его, чтобы был неподвижен (а до того он там болтался и скручивался при работе), в районе от гофра и до изгиба и вот уже 60 000 км работает, хотя прошлые не прохаживали и пол года. Кстати в Бельгии те же техники и исследовали а затем и применили эту рекомендацию именно по причине частого выхода из строя натяжного механизма. Они утверждают что это БАГ самой конструкции. Так что рекомендую повторить мой опыт, там достаточно двух стяжек. А можно фотку? Пжалста.

привет Всем, ребята подскажите когда заменил трос сцепления, у меня педаль нажимается гораздо труднее. Может это признак новизны или другого, подскажите?

OLeg_Smolensk писал(а): привет Всем, ребята подскажите когда заменил трос сцепления, у меня педаль нажимается гораздо труднее. Может это признак новизны или другого, подскажите? За тросы не расскажу, расскажу что было на гидравлическом тракте сцепления лично у меня - подклинивал выжимной, а потом заклинил вовсе, в рез-те чего зайимел пробелмы с этим самым гидр.трактом. Вылечилось заменой комплекта сцепления, после этого педаль стала в разы мягче

Цитата: Может и так, спорить не буду, однако последний раз поменял трос в мае 2007-го и по рекомендациям правильных техников закрепил стяжками его, чтобы был неподвижен (а до того он там болтался и скручивался при работе), в районе от гофра и до изгиба и вот уже 60 000 км работает, хотя прошлые не прохаживали и пол года. Кстати в Бельгии те же техники и исследовали а затем и применили эту рекомендацию именно по причине частого выхода из строя натяжного механизма. Они утверждают что это БАГ самой конструкции. Так что рекомендую повторить мой опыт, там достаточно двух стяжек. Таже ситуация. Машина прошла 175 т.км, из них 15 мои. Трос сцепления за год поменял 2 раза. Подскажи, в каких именно местах крепить его?

Со времени первого поста я намотал еще 7 тыщ, за это время педалька сцепления стала тугой, а свободный ход плавно уменьшился почти до нуля и сцепление стало брать где то около коврика Это знак - подумал я, купил ремкомплект Люк и поехал на сервис менять. Сняли коробку и увидели вот что: собственно, открывшийся вид все объяснял, и тугую педаль сцепления, и пропажу свободного хода Тросик тоже заменил, благо новый у меня валялся еще с прошлой осени. Посмотрели тяги коробки, одна (не помню, какая) была уже с хорошей выработкой, резинка почти выпала, две другие тянули на троечку, но я решил поменять все, дабы не лазить туда еще раз. Заказывал оригинальные, они по цене не сильно дороже универсальных, но от установки последних мой механик всячески отговаривал. Результат превзошел все самые смелые ожидания! Сцепление стало мягким и нежным, как тот чудо-йогурт из рекламы Помимо вышеперечисленного, были заменены: Втулки стартера, старые были изношены до формы удлиненного овала. Подушка коробки передач, просела больше чем на сантиметр. Рулевые тяги с наконечниками и отремонтирована сама рейка из-за течи сальника. Оба рычага в сборе с шаровыми и сайлентблоками. Масло в коробке. Старое слили и залили новый Кастроль. На очереди плановая замена ремня ГРМ, замена помпы и подшипников задней балки (по совету друзей решил заменить их на 70 тысячах) Кстати, по поводу подшипников, мой знакомый на Партнере (по совместительству - владелец сервиса, где я своего Бегемота обслуживаю) врезал себе в маятники, в то место, где эти подшипники стоят, две масленки или тавотницы и теперь собирается регулярно закачивать в них свежую смазку. Вот я думаю, стоит ли последовать его примеру? На первый взгляд, вроде бы, идея неплохая

Цитата: А можно фотку? Пжалста. Вот сегодня наконец вспомнил что надо сфоткать. Открыл капот. а там ничего не видно Наверное делал это когда снимал аккум. Расскажу на словах. Цель этого процесса - притянуть стяжками (без истерики, не наглухо) этот самый тросс к крылу или к чему только можно. Ищем отверстия в кузове, за которые цепляем зврвнее приготовленные стальные крючки с проушинами, а затем продеваем в проушины стяжку, обводим вокруг просса и стягиваем так, чтобы трос не болтатся. Стягивать не наглухо, просто подтянуть, но чтобы трос не болтался как раньше. По идее там хватает двух стяжек, каждая на 1/3 от длинны троса. Так я видел в Бельгии, но после этого и у меня трос этот уже долго держит. + надо отвести резиновый гофр и промазать там хорошо хорошей смазкой. Ничего сложного

У нас, в HDI, стоят специальные держатели троса, по моему - 2 штуки или Вы помимо них еще дополнительно тросик крепите?

У меня никаких даже намеков на держатели троса небыло. Он держится там где входит в салон и там где крепится на рычаг сцепления и нигде больше. Следовательно он болтается во время движения и нажима на педаль как ему нравится.

у меня пробег уже 166тыс км, а сцепление работает как новое и тросик ни разу не менял. тьфу-тьфу-тьфу

Цитата: у меня пробег уже 166тыс км, а сцепление работает как новое и тросик ни разу не менял. тьфу-тьфу-тьфу Я конечно рад за вас Однако смею заметить что разница в возрасте наших машин ого-го, т.е. вы нажимали за год скажем 30 000 раз, а я за свой срок аж миллион на каждодневных выездках. Не хочу конечно наврочить вам на будущее, а просто. как факт.

у меня пробег уже 166тыс км, а сцепление работает как новое и тросик ни разу не менял. тьфу-тьфу-тьфу Я конечно рад за вас Однако смею заметить что разница в возрасте наших машин ого-го, т.е. вы нажимали за год скажем 30 000 раз, а я за свой срок аж миллион на каждодневных выездках. Не хочу конечно наврочить вам на будущее, а просто. как факт. не вижу логики. если у вас машина старше ,а пробег почти одинаковый, значит у меня пробег на еденицу времени больше и следовательно сцепление работало больше.

допустим вы ездите на своем авто на работу и обратно по 50 км в одну сторону - итого 100 км в день минимум, а вторая машина проезжает, развозя, допустим пиццу, всего-то по 50 км в день, но зато с постоянными старт-стопами и парковками. так вот износ у второй машины будет гораздо большим за меньший пробег. это грубое, но достаточно наглядное сравнение.

я не спорю ,а откуда вторая машина знает как ездит моя машина.

Привет, всем. Похоже у меня «склеивает ласты» сцепление (пробег в городском режиме 140, дергается и жесткий выжим). Сориентируйте по ценам на ремкомплект оригинальный или иной хороший по цене и характеристикам. И еще, что скажите о VALEO?

taipan писал(а): Привет, всем. Похоже у меня «склеивает ласты» сцепление (пробег в городском режиме 140, дергается и жесткий выжим). Сориентируйте по ценам на ремкомплект оригинальный или иной хороший по цене и характеристикам. И еще, что скажите о VALEO? Менял в средине января весь комплект (диск, корзина, выжимной), поставил LUK. Сцепление - 1350 грн, работа - 400 грн.

Спасибо, что откликнулись. Это намного приятней, меня ориентировали на VALEO комплект 1400 + работа 800 + еще может чо итого: 2500. А по этому LUKу какие отзывы? А руки которые его туда вставляли с правильного места растут, а если в Киеве то можно номер телефона в личку? Может у кого есть еще инфа, буду признателен.

У меня родное сцепление -LUK, оно стояло до замены. Поэтому его же и поставил.

Бендер писал(а): У меня родное сцепление -LUK, оно стояло до замены. Поэтому его же и поставил. Тоже самое - позавчера меняли сальник и сапожки на КВ - заодно и новую сцепу вкинули, т.к. старой жить еще 30тык не выкинул. Диск почти новый.

taipan писал(а): Спасибо, что откликнулись. Это намного приятней, меня ориентировали на VALEO комплект 1400 + работа 800 + еще может чо итого: 2500. А по этому LUKу какие отзывы? А руки которые его туда вставляли с правильного места растут, а если в Киеве то можно номер телефона в личку? Может у кого есть еще инфа, буду признателен. Я из Сум, но телефон если кому надо могу дать. Из "еще может чо" после замены сцепления потек сальник левой полуоси, пришлось менять. Сальник - 90 грн, масло - 2x90 грн, работа - 50 грн. Итого - 330 грн. Поэтому тебе приблизительно и озвучили сумму 2500. В Сумах за работу берут меньше.

vesik писал(а): taipan писал(а): Спасибо, что откликнулись. Это намного приятней, меня ориентировали на VALEO комплект 1400 + работа 800 + еще может чо итого: 2500. А по этому LUKу какие отзывы? А руки которые его туда вставляли с правильного места растут, а если в Киеве то можно номер телефона в личку? Может у кого есть еще инфа, буду признателен. Я из Сум, но телефон если кому надо могу дать. Из "еще может чо" после замены сцепления потек сальник левой полуоси, пришлось менять. Сальник - 90 грн, масло - 2x90 грн, работа - 50 грн. Итого - 330 грн. Поэтому тебе приблизительно и озвучили сумму 2500. В Сумах за работу берут меньше. Как меняют умные люди сцепу: 1.Комплект сцепы. 2.Выжимной, если его нету в комплекте. 3.Сальники п/о. 4.Подвесной подш. П/о. 5.Масло КПП. Если это все новое поставить ничего не потечет. И стоит себе забить гвоздь в голову о том, что если п/о вынимается - сальник меняется в 100% случаев. Когда народ начнет матчасть учить и азы ремонта?

Бендер писал(а): Кстати, по поводу подшипников, мой знакомый на Партнере (по совместительству - владелец сервиса, где я своего Бегемота обслуживаю) врезал себе в маятники, в то место, где эти подшипники стоят, две масленки или тавотницы и теперь собирается регулярно закачивать в них свежую смазку. Вот я думаю, стоит ли последовать его примеру? На первый взгляд, вроде бы, идея неплохая В мене на Пікассо коли міняли задню балку і важелі (наслідок несвоєчасної заміни підшипників ), позаливали масло прямо у важелі, а у пластиковій втулці, що стоїть між підшипниками, просверлили дірку. Тепер масло вільно "гуляє" по підшипниках. Крім того, коли масло починає "травити" через сальники - це перша ознака зносу підшипників. Всю цю процедуру я робив в офіціалів, вони, виявляється, давно практикують такий метод продовження життя підшипників. Але попередили відразу: масло-маслом, але їздити треба акуратно і намагатися не перевантажувати задню вісь.

Спасибо за отзывы. Кому интересно подытожу. Поставили Valeo комплект (диск, корзина, выжимной) 1250+два сальника КПП 90+работа 700=2040. Пришлось менять трос сцепления 350+работа 50=400. Итого: 2440. Сцепление работает мягко тока берет в начале и первая передача включается не очень плавно (как, что то мешает, а вот с выключенным мотором все очень красиво включается). Сказали, новое притрется и устаканится. У кого какие соображения по этому?

Citroеn Berlingo — лёгкий коммерческий автомобиль, выпускается в различных модификация и комплектация с 1996 года. Перовое поколение поставлялось на рынок в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 году. После полного обновления 2-е поколение производилось в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и по настоящее время. Мы представляем информацию о всех предохранителях и блока реле ситроен берлинго для 1 и 2 поколения с подробным описанием схем.

Основные блоки электрических предохранителей для двух поколений находятся :

Г О Т ОВНОС ТЬ К ДВИЖЕНИЮ.

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА На неподвижном автомобиле разбл.

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

На неподвижном автомобиле разблокируйте

рулевую колонку, потянув за рычаг фиксатора.
Отрегулируйте вылет рулевой колонки и

положение рулевого колеса по высоте и

зафиксируйте их в этом положении, нажав

до упора на рычаг фиксатора.

Коробка передач и рулевое колесо

Если вы хотите оптимального набора

скорости (например, при обгоне

автомобиля), вам достаточно до упора

нажать на педаль акселератора.

Неподвижно стоящий автомобиль с

работающим двигателем

В случае стоянки в течение достаточно продолжительного

времени при работающем двигателе коробка передач

автоматически переходит в нейтральное положение N .

Остановка автомобиля

Перед выключением двигателя переведите

селектор в положение N.
Во всех случаях стояночный тормоз должен

быть обязательно затянут. Проверьте

включение сигнальной лампы стояночного

тормоза на панели приборов.

Перед проведением работ в моторном

отсеке убедитесь в том, что селектор

установлен в положение N .

Г О Т ОВНОС ТЬ К ДВИЖЕНИЮ.

Система Стоп & Старт

СТОП & СТАРТ

переводит двигатель в дежурный режим -

режим STOP - во время остановки движения

(красный цвет светофора, пробки и

другое. ). Двигатель заводится повторно

автоматически - режим START - после того,

как вы возобновите движение. Повторный

запуск выполняется незамедлительно,

быстро и тихо.
Прекрасно адаптированная к городским

позволяет уменьшить расход топлива,

выбросы отработанных газов и уровень

шума во время остановки.

Принцип действия

Переход двигателя в режим STOP

На панели приборов загорится

переходит в дежурный режим:

на автомобиле с механической

коробкой передач , на скорости ниже

20 км/ч, когда вы переводите рычаг

переключения передач в нейтральное

положение, затем отпускаете педаль

на автомобиле с 6-ступенчатой

механической коробкой передач

сэлектронным управлением ,

на скорости ниже 8 км/ч, когда вы

нажимаете на педаль тормоза или

переводите рычаг переключения

передач в положение N .

Если ваш автомобиль оснащен счетчиком времени,

он будет показывать общее время нахождения

в режиме STOP во время всего продолжения

движения. Он выставляется на ноль при каждом

новом включении зажигания при помощи ключа.

На автомобиле с 6-ступенчатой

механической коробкой передач

с электронным управлением при

выполнении маневров парковки режим

STOP неактивен в течение нескольких

секунд после выполнения движения задним

ходом.
Режим STOP не меняет функций

автомобиля, как например, торможение,

усилитель рулевого управления.

Никогда не заливайте бак бензином,

если автомобиль находится в режиме

STOP; обязательно выключите

зажигание при помощи ключа.

Особые случаи: режим STOP недоступен
Режим STOP не активируется, если:
-

дверь водителя открыта,

ремень безопасности водителя

скорость движения автомобиля после

последнего запуска при помощи ключа

не превышала 10 км/ч,

стояночный тормоз затянут или в

требуется поддержание теплового

комфорта в салоне автомобиля,

включена функция обдува,

этого требуют определенные условия

(замена аккумуляторной батареи,

температура двигателя, помощь при

торможении, внешняя температрура

воздуха. ) для контроля работы

В этом случае сигнализатор

Такая работа системы является

абсолютно нормальной .

Старт Переход двигателя в режим START Индикатор.

Система Стоп & Старт

Переход двигателя в режим START

повторный запуск двигателя:

на автомобиле с механической

коробкой передач при нажатии на

на автомобиле с 6-ступенчатой

механической коробкой передач с

элетронным управлением :

● рычаг переключения передач в

положении A или M при отпускании

● либо рычаг переключения передач в

положении N и отпущенной педали

тормоза при переводе рычага

переключения скоростей в

положение A или M ,

● либо при включении передачи

Особые случаи: автоматическое

отключение режима START
Режим START автоматически отключается.

дверь водителя открыта,

ремень безопасности водителя

на автомобиле с механической коробкой

передач скорость движения превысила

25 км/ч, либо 11 км/ч на автомобиле с

6-ступенчатой механической коробкой

передач с электронным управлением,

стояночный тормоз в процессе затяжки,

этого требуют определенные условия

(замена аккумуляторной батареи,

температура двигателя, помощь

при торможении, регулировка

кондиционера. ) для контроля работы

мигает несколько секунд, затем

Такая работа системы является

абсолютно нормальной.
На автомобиле с механической коробкой

передач в режиме STOP, при включении

передачи без полного выключения

сцепления на дисплее загорится

о том, что следует нажать на педаль

сцепления для того, чтобы выполнить

повторный запуск двигателя.

Отключение системы

В любой момент, нажав на

При этом загорится подсветка клавиши в

режиме STOP, двигатель незамедлительно

Г О Т ОВНОС ТЬ К ДВИЖЕНИЮ.

Повторное включение системы

подсветка клавиши погаснет.

Система автоматически возобновит

свои функции и будет активна при

каждом новом запуске двигателя при

Нарушения в работе

В случае неиспранвости работы

системы, подсветка клавиши

будет гореть постоянно.
Обратитесь в сервисную сеть

CITROËN или специализированный цех.
В случае неиспаврности в режиме STOP

двигатель автомобиля может заглохнуть. В

этом случае следует выключить зажигание,

затем повторно завести двигатель при

Техническое обслуживание

Перед любым вмешательством в

работу моторного отсека под капотом,

чтобы избежать какого-либо телесного

повреждения, связанного с автоматическим

отключением режима START.
Для этой системы требуется аккумуляторная

батарея со специальными характеристиками,

изготовленная по специальным технологиям

(референции доступны в сервисной сети

CITROËN или специализированном цехе).
Установка аккумуляторной батареи,

несертифицированной компанией CITROËN, может

повлечь за собой неисправности в работе системы.

Система Стоп & Старт - это шаг

к новым технологиям. Любое

вмешательство в работу системы

должно выполняться исключительно

специалистами сети CITROËN или

Система Стоп & Старт

Г О Т ОВНОС ТЬ К ДВИЖЕНИЮ.

пуск и остановка двигателя

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ТРОГАНИИ
НА УКЛОНЕ

Функция, предназначенная для облегчения трогания

автомобиля не уклоне, работает совместно с

системой динамической стабилизации ESP и

активируется при соблюдении следующих условий:
-

автомобиль стоит на уклоне, двигатель

запущен, нога на педали тормоза,

уклон дорожного полотна должен

составлять более 5 %,

на подъеме коробка передач должна

находиться на нейтральной или какой-

либо другой передаче, но не на передаче

на спуске должна быть включена передача

Функция HCC (Hill Holder Control) или система

помощи при трогании на уклоне это один из

способов повысить комфорт и удобство пользования

автомобилем. Ее нельзя использовать ни в

качестве автоматической парковки, ни в качестве

автоматического стояночного тормоза.

Работа системы

Нажмите одновременно на педали тормоза и

сцепления; как только педаль тормоза будет

отпущена, у Вас останется около двух секунд

на то, чтобы не скатиться назад и тронуться,

не пользуясь стояночным тормозом.
В момент трогания начинает автоматически

постепенно снижаться давление в

тормозной системе. Этот момент

улавливается по характерному звуку

отпускаемых тормозов, означающему, что

автомобиль начал приходить в движение.

Контроль исправности

Система помощи при трогании на уклоне не

срабатывает в следующих ситуациях:
-

при отпущенной педали сцепления,

при затянутом стояночном тормозе,

при выключенном двигателе,

при заглохшем двигателе.

В случае неисправной

работы системы загорается

эта контрольная лампа и

звучит зуммер, а на дисплее

Обратитесь в сервисную сеть CITROËN

чтобы проверить систему.

Подрулевые переключатели КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОР.

Подрулевые переключатели

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ

кверху или книзу соответствующий

указатель поворота мигнет три раза.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

Левый указатель : включается

при опускании рычага, преодолев

точку сопротивления.
Правый указатель : включается

при подъеме рычага, преодолев

Включение передних и задних световых приборов
Включаются поворотом кольцевого

выключателя А .

Все световые приборы

Световые приборы с

Включены стояночные огни

Включены фары ближнего света

(зеленая контрольная лампа)
Включены фары дальнего света

(синяя контрольная лампа)

Переключение ближнего и дальнего света фар
Нажмите на рычаг по направлению к себе до щелчка,

чтобы переключить фары с ближнего света на дальний.

Сигнализатор невыключенного освещения
При отключении зажигания все световые приборы

Читайте также: