Шумит выжимной подшипник сцепления уаз патриот

Обновлено: 23.01.2025

УАЗ Патриот и выжимной подшипник

Назначение и конструкция

В конструкции сцепления выжимной элемент занимает важное место, так как именно с его помощью производится разъединение ведомого и ведущего дисков сцепления, что позволяет осуществить переключение передачи или включить нейтральную скорость. Его поломка является критическим фактором, что влечет за собой невозможность эксплуатации автомобиля.

Выжимной подшипник на автомобиле УАЗ Патриот имеет самую простейшую конструкцию и представляет собой обычный шариковый элемент, который выполняет довольно важную функцию. На сегодня известны подшипники сцепления, имеющие гидравлическое управление, что улучшает функциональность данного узла, но на УАЗ Патриот устанавливают обычные изделия, что позволят удешевить модификацию автомобиля.

Стоимость выжимного для УАЗ Патриот обычно составляет от 800 до 1200 рублей, что зависит от фирмы производителя. Но нет смысла платить больше, если деталь производства Ульяновского завода зарекомендовала себя с хорошей стороны. Конечно же, срок службы изделия не составит 100 тысяч км пробега, но до 30-40 тысяч км подшипник проходит.

Принцип функционирования изделия достаточно прост и заключается он в возможности обеспечения момента соединения и разъединения дисков сцепления, что происходит в момент нажатия на педаль водителем. Ведомый диск поджимается к маховику за счет нажимного диска, что собственно и способствует включению сцепления. На нажимной диск воздействует давление от диафрагменной пружины, а на ее внутренние лепестки воздействует выжимной подшипник. В движение данный элемент приводится за счет вилки сцепления.

В ходе эксплуатации данный элемент выходит из строя, что требует проведения его замены. Но для начала определим признаки, свидетельствующие о выходе из строя выжимного подшипника на УАЗ Патриот.

Признаки неисправности

Основной причиной выхода из строя данного устройства является воздействие неравномерных нагрузок в момент выжатого сцепления. В таком случае не рекомендуется передвигаться в автомобиле с долго выжатым сцеплением на скорости, ведь в таком случае необходимость его замены ускорится. Продолжительность службы устройства зависит от характера эксплуатации автомобиля, поэтому если неправильно пользоваться сцеплением, то в ближайшем будущем не избежать необходимости замены выжимного.

Замена

На схеме ниже представлен выжимной подшипник внедорожника УАЗ Патриот, где показано его расположение на направляющей втулке 4. Под номером 2 указана вилка выключения сцепления, которая опирается на шаровую опору, ввинченную в картер устройства.

Чтобы демонтировать изделие, потребуется выполнить такие действия:

1. Автомобиль УАЗ патриот следует установить на смотровую яму.
2. Демонтировать коробку передач.
3. Рукой нужно оттянуть изделие вперед по направляющей втулке вместе с вилкой.
4. После этого нужно снять вилку с шаровой опоры, осуществив ее сдвигание к себе.
5. Выжимной подшипник на внедорожнике УАЗ Патриот извлекается вместе с вилкой. После этого из вилки нужно извлечь муфту с подшипником. В муфте имеется два специальных паза, фиксирующих ее в вилке (ниже показано стрелкой).
6. После извлечения изделия следует тщательно провести осмотр вилки. Присутствие следов износа, сколов и прочих дефектов недопустимо, поэтому в таком случае ее нужно заменить.
7. В момент сборки устройств важно нанести смазку типа Литол-24 на направляющую втулку.
8. Смазку также нужно нанести на внутреннюю часть муфты и на опору вилки в месте контактирования изделия с толкателем.
9. Теперь можно в вилку установить новый подшипник с муфтой и надеть удерживающую пластину.
10. Вилка с муфтой подшипника устанавливается на направляющую втулку крышки.

После этого осуществляется установка извлеченных деталей в порядке обратном снятию.

УАЗ Patriot стиль › Бортжурнал › вопрос к знатокам

УАЗ Patriot 2016, двигатель бензиновый 2.7 л., 135 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2006

УАЗ Патриот, 2006

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2015

Комментарии 20

пока все по гарантии, лучше пишите ответы ОД) шумы начинаются при включении кондера, например

Не знаток но в сервисе сказали что это выжимной. Езжу так с новья уже 13 000 км прошел. Звук не уменьшается не увеличивается. Единственное когда просверлил колокол и забрызгал там все ВД, звук пропал, но ненадолго. Буду силиконом пробовать или какой нибудь нано смазкой). Думаю просто подшипнику не хватает смазки. Вернее скорее всего ее там нет просто по умолчанию)))

Посмотри у меня в блоге, я там писал про шум-дребезжание, если при движении ручки КПП в нейтральном положении ручки звук меняется — то возможно у нас одинаковая ситуация, это сам механизм переключения дребезжит-шумит. Либо после обкатки и замены масла пройдет, либо особенность, либо гарантия

Гудит выжимной, обратись к ОД, пусть меняют, уже не первая машина модельного 17-го с такой проблемой.

Выжимной гудит, когда выжимаешь сцепление. а не наоборот. Не путайте человека!

Да о чем вы? И в мыслях не было)) По чему по вашему гудит подшипник когда выжимаешь сцепление, а когда педаль отпущена то гула нет? Как можно проверить что гудит именно выжимной, и что по вашему может гудеть в данном авто?

Внимательно прочитайте, человек пишет, что при выжиме НЕ гудит.

Спасибо, я внимательно прочитал)))

Да о чем вы? И в мыслях не было)) По чему по вашему гудит подшипник когда выжимаешь сцепление, а когда педаль отпущена то гула нет? Как можно проверить что гудит именно выжимной, и что по вашему может гудеть в данном авто?

Потому, что когда вы выжимаете сцепление, то подшипник начинает работать, а когда сцепление отпущено, то он не крутится. В данном случае гул от подшипника первичного вала.

Я же пишу- и в мыслях не было))) А по поводу выжимного: на УАЗе (по крайней мере от 2014 г)нерегулируемое гидравлическое сцепление (регулируется только ход педали) и подшипник постоянного вращения(т.е. он постоянно прижат к корзине), при малых перекатах четко слышен звук работы подшипника, выключая сцепление, вы нагружаете подшипник по всей площади, и звук пропадает(это так объяснение по простому).
Что касаемо подшипника первичного вала: если вы разбирали КПП то видели и понимаете его устройство, учитывая вектор нагрузок, то что он постоянно "купается" в масле, заложенный заводской люфт, я даже теоретически не предположу что он может загудеть на новой коробке. На моей практике, даже при очень больших люфтах подшипника, он не гудел, скорее умрут синхронизаторы и стопоные кольца, чем этот подшипник. Надо очень хорошо ушатать коробку что бы добиться гула от него.
Владелец спрашивает — нормально ли что гудит, нет не нормально, что предпринять — обратиться к ОД, пусть исправляет.
Владельцу Патрика: проверить выжимной это или нет можно 2-мя способами.
1 — из салона, поиграйте педалью сцепления, если звук пропадает при не полностью выключенном сцеплении (т.е. ПВ вращается) значит он.
2- с ямы, отожмите вилку в сторону раб.цилиндра, полностью отключите подшипник, звук пропал, значит он.
Там кстати есть еще опорный подшипник, тот что стоит в маховике, тоже иногда начинает гудеть)))), а педальку нажал- перестает, вопрос — почему))
Всем удачи и езды без поломок!

Дело в том, что он не гудит, а производит звук похожего на дизель. Почему звук меняется, когда вы не включая скорость, немного шатаете рычаг кпп?

Я же пишу- и в мыслях не было))) А по поводу выжимного: на УАЗе (по крайней мере от 2014 г)нерегулируемое гидравлическое сцепление (регулируется только ход педали) и подшипник постоянного вращения(т.е. он постоянно прижат к корзине), при малых перекатах четко слышен звук работы подшипника, выключая сцепление, вы нагружаете подшипник по всей площади, и звук пропадает(это так объяснение по простому).
Что касаемо подшипника первичного вала: если вы разбирали КПП то видели и понимаете его устройство, учитывая вектор нагрузок, то что он постоянно "купается" в масле, заложенный заводской люфт, я даже теоретически не предположу что он может загудеть на новой коробке. На моей практике, даже при очень больших люфтах подшипника, он не гудел, скорее умрут синхронизаторы и стопоные кольца, чем этот подшипник. Надо очень хорошо ушатать коробку что бы добиться гула от него.
Владелец спрашивает — нормально ли что гудит, нет не нормально, что предпринять — обратиться к ОД, пусть исправляет.
Владельцу Патрика: проверить выжимной это или нет можно 2-мя способами.
1 — из салона, поиграйте педалью сцепления, если звук пропадает при не полностью выключенном сцеплении (т.е. ПВ вращается) значит он.
2- с ямы, отожмите вилку в сторону раб.цилиндра, полностью отключите подшипник, звук пропал, значит он.
Там кстати есть еще опорный подшипник, тот что стоит в маховике, тоже иногда начинает гудеть)))), а педальку нажал- перестает, вопрос — почему))
Всем удачи и езды без поломок!

Много текста)) буквально пару замечаний)) На первичном валу подшипник может гудеть и с новья, это такое качество, и по поводу опорного подшипника, вы опять все напутали, если педальку нажал, то маховик вращается а первичный вал останавливается и начинает работать опорный подшипник и соответственно гудеть. А если не нажал, то вал с маховиком крутятся вместе и подшипник не работает. Учите мат часть.

Шумит выжимной подшипник сцепления уаз патриот

Пару дней назад полностью заменил сцепление (406 дв.). Во время первого же пуска двигателя обнаружил шум. Сажусь за руль, выжимаю сцепление - шум пропадает, отпускаю - опять шумит!

Кто нибудь сталкивался с такой бедой.
И в чем может быть проблема.

Подшипник первичного вала менял?

Добавлено через 2 минуты 29 секунд
А скорее всего выжимной. Новый не значит хороший.

Тоже самое.Менял сальники на коробке,ну думаю дай подменю выжимной,зашумело,при выжатом тишина.Полез в коробку(5ти ступка),обнаружил расколота наружняя обойма подшипника 1го вала,заменил,остальное вроде в идеале.Шум не исчез.Сегодня взял на рынке 4х ступку за 35$(чтоб машина не стояла,очень нужна почти каждый день),накачался мануалов из инета, своих 2CD по ГАЗу,советов слесарей из таксопарка - на выходных поменяю на 4х ступку - и с богом на переборку(только сам,и ни какому слесарю не доверю),не спеша и аккуратно,хоть на месяц.Потом отпишусь.

Я именно так и поступил- взял поставил временно коробку 4-х ступенчатую - а свою 5-ступку снял на ремонт ,

Причина ремонта
_________________

Коробка шуршит на холостых - и особенно на 5-ой передачи , скорости включаются не внятно - и только при перегазовке (синхронизаторы - явно не выполняют свою функцию)

Сейчас разобрал - идет подробная дефектовка деталей
Но уже с уверенностью можно сказать - шуршали подшипники , стоит их от руки крутануть и они сильно шумят - хотя все в смазке . и люфтов вообще нет
Причина как мне кажеться - может быть в посадке на вал- возможно слишком тугая, будем промерять,
а так же , еще - в коробке было немножко стружки - продукт износа - от вилок муфт, стружка могла разкидываться с маслом - и уделать подшипники . по виду - шарики в подшипниках - с микро вкраплениями .
В общем - как все зделаю - выложу подробный отчет о проделаной работе с фотками

Добавлено через 4 минуты 5 секунд
да и еще

Авто выпуска 2001года . планирую поставить в коробку обновленные двойные синхронизаторы (муфты в сборе ), вилки к ним , а также конические подшипники промежуточного вала..

Шумит выжимной подшипник сцепления уаз патриот

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления

Подшипник 1 выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке 4 и вставлен в вилку 2 выключения сцепления.

Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору 3, ввернутую в картер сцепления.

Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Снимите коробку передач (см. «Снятие КПП УАЗ Патриотт»).

Сдвиньте немного вперед по направляющей втулке подшипник выключения сцепления с вилкой

Снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры, сдвинув ее в направлении, показанном стрелкой.

Снимите подшипник выключения сцепления в сборе с вилкой.

В муфте подшипника выключения сцепления выполнены два паза, за счет которых муфта удерживается в вилке.

Извлеките из вилки муфту в сборе с подшипником выключения сцепления.

Внимательно осмотрите вилку выключения сцепления в местах ее контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра.

На вилке не должно быть явных следов износа, задиров и деформации.

Перед сборкой нанесите тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления

на внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления.

на опору вилки и в места контакта вилки с толкателем поршня рабочего цилиндра.

Вставьте в вилку новую муфту с подшипником выключения сцепления, наденьте удерживающую пластину на упор.

Наденьте вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.

Шум в КПП при нажатом сцеплении шум пропадает

Пожалуйста, дайте совет, шумит коробка. Шум на всех передачах,на четвертой чуть поменьше. Шум пропадает при нажатии на педаль сцепления. По всем признакам и диагнозу спеца - подшипник первичного вала. Как он (подшипник)правильно называется где находиться в коробке и правильный Вин код. Говорят можно подобрать недорогой аналог. Заранее благодарю.

Я уже давно на другой коробке езжу уже с мая месяца

Можешь тут почитать что у чему, замена подшипника первичного вала не помогла

Я уже давно на другой коробке езжу уже с мая месяца

Можешь тут почитать что у чему, замена подшипника первичного вала не помогла

Ну извини, не знал. Так я и думал, что замена на первичном вале бессмысленна.

для автора: на гудящей коробке можно ездить вообще очень долго если шум не прогрессирует

для автора: на гудящей коробке можно ездить вообще очень долго если шум не прогрессирует

Подтверждаю. Уже два года так езжу. Без малого год назад в истеричном припадке купил новую, но так и не поставил.

Залей присадку ХАДО, вот только не подскажу какую именно, нужно народ спрашивать, Много кто пробовал, говорят что шумы уходят.

Ну вот после прошлого обсуждения этой темы я решил и себе залить. Типа, коробку уже не так жалко, запасная есть. Проехал уже примерно 1,5 тысячи. Особых улучшений не слышу. А обещали, что эффект появится уже через 500 км. Может он появляется, только если свято в него веришь?

Ну вот после прошлого обсуждения этой темы я решил и себе залить. Типа, коробку уже не так жалко, запасная есть. Проехал уже примерно 1,5 тысячи. Особых улучшений не слышу. А обещали, что эффект появится уже через 500 км. Может он появляется, только если свято в него веришь?

Так туда льется ударная доза, типа 2-3 порции

Если НЕ ударная обошлась в тысячу рублей, то ну их нафиг, такие эксперименты. Денег жалко.

Утверждать не буду, может и не помогает, но Без разборки это единственный способ сделать потише шумы

• />
• Guests

Пожалуйста, дайте совет, шумит коробка. Шум на всех передачах,на четвертой чуть поменьше. Шум пропадает при нажатии на педаль сцепления. По всем признакам и диагнозу спеца - подшипник первичного вала. Как он (подшипник)правильно называется где находиться в коробке и правильный Вин код. Говорят можно подобрать недорогой аналог. Заранее благодарю.

УАЗ Patriot ПАРТИЗАН › Бортжурнал › Замена выжимного подшипника.

Пришли холода и в конце октября начал на "холодную" посвистывать выжимной подшипник.
Диагностировалось все просто, при легком нажатии на педаль сцепления звук менялся или пропадал вовсе.
При прогреве двигателя и КПП визжащих звуков не было.
Начал искать что поставить в замен стоящего (турецкий Starco) его установил когда менял сцепление по гарантии www.drive2.ru/l/1209912/

Нашел инфу о Тольятинской конторе "ТАЯ" (не реклама), на драйве нашел фотку, что этот подшипник подходит к корзине САКС.
Благо есть друзья в городе спутнике Тольятти, г. Жигулевск.
Попросил их купить выжимной №74606, купили передали с коллегой по работе.

Собравшись с силами приступил к замене, попутно решил поменять опорный подшипник первичного (ведущего) вала КПП, который заранее приобрел (6203, SKF).
Крутить гаек и болтов достаточно много около 55-60 шт. резьбовых соединений.
Всяких удлиннителей и ключей у меня много, поэтому трудностей не возникло.
Задняя гайка флянца приемной трубы глушителя, откуручивается только так.
Пальцами в щель между рамой и одной из выпускных труб просовывается кардан и одетая на него головка на "17". Потом в кардан вставляется удлиннитель с воротком и все это прицеливаясь поднимается к гайке.

Всю коробку открутил вот таким с обрезанным рожком, ключиком на "14"

В закромах есть трансмиссионная стойка, подвел ее под КПП и РК. Чуть приподнял и надавил на коробку и она сошла с направляющих. Центр тяжести малость не угадал, он прям на стыке картеров коробок. Придерживая, опустил их на щиты ямы.

И взору открылся говно выжимной старко, в нижней части его корпуса выступила липкая жижа, видимо это была смазка. Прошел он 24000 км.
Подшипник ТАЯ подошел оиждаемо отлично!

Попутно решил заменить опорный подшипник ведущего вала КПП.
Вскрыл хваленый СКФ и был удивлен отсутствием смазки, точнее она там есть но в ничтожных количествах!

Заложил в него Shevron Moly.
К слову сказать я такого не ожидал, когда на ниве снимал генератор для проверки наличия смазки в подшипниках, был приятно удивлен! В нем стояли подшипники СКФ и смазки там было достаточно и пробег был на тот момент тысяч 25-30.
"Обратным" молотком выбил старый подшипник.

Решил, что пока коробка демонтирована, просверлю смотровое отверстие в картере сцепления.
Сказано, сделано!
Фреза по дереву на 28 мм и кузовная заглушка ВАЗ-2108.

Установил выжимной на направляющую, предварительно смазал ее тонким слоем консистентной смазки.

Для центровки сцепления при сборке, с помощью изоленты сделал импровизированную направляющую.

Сборка сложностей не вызвала, коробка оделась обратно, с такой же легкостью, как и снялась.
Без трансмиссионной стойки в одного эту работу сделать нереально! Сагрегатированные коробки весят прилично!
Перед прикручиванием приемной трубы, резьбы шпилек, болтов и поверхности прокладок, фланцев обильно смазал графитной смазкой. При дальнейшем разборе графитный порошок не даст "срастись" (приржаветь) металлу.
Ведомый диск сцепления внешне цел и не вредим, пружины не болтаются, износа накладок нет. Пробег 24000 км.
Все звуки исчезли, результатом доволен. Сколько проходит этот выжимной покажет время.

Клуб УАЗ Патриот

Пошли официалов, мастера- приёмщика, всех слесарей куда подальше
Сгоняй на нормальный проверенный СТО и меняй целиком Корзину.

Да запросто, а чтоб кнопочки на русском были переключись в "профиле" на русский.

Доброжелатель писал(а): Пошли официалов, мастера- приёмщика, всех слесарей куда подальше
Сгоняй на нормальный проверенный СТО и меняй целиком Корзину. Доброжелатель писал(а): Пошли официалов, мастера- приёмщика, всех слесарей куда подальше
Сгоняй на нормальный проверенный СТО и меняй целиком Корзину.

Автогермес - вот корень зла! Хорошо я от них сорвался. Конторка под громким названием, не более! В торгмаш сгоняй, там и отношение к людям нормальное и слесаря компетентные. Если машина на гарантии, вообще без проблем, гарантийщик работает 7 дне в неделю.

Я менял сцепление на сакс (корзину и диск), выжимной уазовский. Все сделали хорошо, попутно мастер обращал мое внимание на разные мелочи и подсказывал что и как.

По проблеме, выжимной криво стоит и пока новый, все нормально, а со временем разбивает подшипник вот и появляется свист.

По ходу диск скрежещет. В момент прижима диска появляется скрежет.

Накладки могли стереться. Сколько пробег?

VladislaV писал(а): По ходу диск скрежещет. В момент прижима диска появляется скрежет.

Накладки могли стереться. Сколько пробег?

Заводское сцепление заменил на SACH газелячий в районе 10 тык, сейчас 50 тык. Т.е. сцеплению и выжимному 40-45 тык.

З.Ы. В говнах сцепу не жег. :)

VladislaV писал(а): По ходу диск скрежещет. В момент прижима диска появляется скрежет.

Накладки могли стереться. Сколько пробег?

Заводское сцепление заменил на SACH газелячий в районе 10 тык, сейчас 50 тык. Т.е. сцеплению и выжимному 40-45 тык.

З.Ы. В говнах сцепу не жег. :)

Были редкие недовольные что быстро стерся Сакс, возможно, ты из их когорты. :(

Что еще может скрежетать в момент включения сцепления? Выжимной раньше вступает в работу, подшипник первичного вала КПП тоже при выжиме включается.

Можно снять снизу часть колокола и посмотреть на торец диска.

Очевидно в этом проблема?

Для ЗМЗ должен быть вот такой подшипник 3160-50-1601180. "Длинный"

А для ЛЮКА вот такой, с буртиком 3160-1601180. "Короткий"

Хотя кое где встречал мнение что все совсем наоборот. И эти люди тоже довольны.

VladislaV писал(а): Были редкие недовольные что быстро стерся Сакс, возможно, ты из их когорты. :(

Что еще может скрежетать в момент включения сцепления? Выжимной раньше вступает в работу, подшипник первичного вала КПП тоже при выжиме включается.

Можно снять снизу часть колокола и посмотреть на торец диска.

да вот тоже думал на диск сцепления. но как-то все очень странно.
Вчера уехал в деревню, т.к. непонятки со сцеплением, поехал не через поля, а в объезд 120км в одну сторону, уже где-то в середине пути, поймал себя на мысли, что тишина наступила при педалировании сцеплением.
:unknown:
Короче приехал в деревню, нажимал и так и сяк, тишина! :o
Приехал обратно в город, все так-же тишина. Все самоустранилось.
Че это было? :)

З.Ы. Деньги на диск+выжимной+работа отложил,
хороший стук/звук всегда наружу выйдет :D

Система сцепления является основным механизмом автомобиля, с помощью которого производится передача крутящего момента от силового агрегата к трансмиссии. От правильной, исправной работы системы зависит плавность включения передачи и, соответственно, исправное функционирование КПП. В состав ее входят: нажимной диск, корзина сцепления, механизм привода и выжимной подшипник. При нажатии на педаль сцепления механический (с помощью тяг) или гидравлический (с помощью жидкости) привод воздействует на выжимной подшипник, который прижимает с помощью демпферной пружины, в простонародье: корзины сцепления, фрикционный диск к маховику.

Подшипник, выполненный из высоколегированной стали, довольно надежная деталь, но частое подключение сцепления (вождение авто в условиях большого города), неправильная эксплуатация механизма: долгое удерживание автомобиля с выжатой педалью сцепления (ошибка неопытных водителей) приводит к перегреву и разрушению обоймы подшипника. Замена выжимного подшипника сцепления описана в пошаговой инструкции ниже.

Признаки неисправного механизма

Единственный признак неисправного выжимного подшипника является непривычный звук (шум, свист, стук) при выжатой педали сцепления, который пропадает с возвращением педали на место. Зимой, в сильные морозы, часто слышится шум при включении сцепления, на это не стоит особо обращать внимание, так как материалы, из которых выполнены детали механизма по-разному реагируют на перепады температуры, и в процессе прогрева звуки исчезают. Внешних, видимых, неисправностей узла нет, так как, подшипник находиться в картере сцепления. Регулярное появление шума, с каждым нажатием на педаль сцепления, говорит о скорой замене выжимного подшипника. Непривычные звуки, проходящие с выжимом сцепления, говорят о неисправности в коробке передач.

Замена подшипника

Запасные части и инструменты

Рекомендуем посмотреть данное видео:

Без ямы, подъемника и помощи товарища будет очень проблематично выполнить поставленную задачу. Так что если решили заменить выжимной подшипник самостоятельно, то следует обеспечить как можно больше пространства под днищем автомобиля, для снятия и установки коробки переключения передач. Набор инструмента самый незамысловатый: гаечные ключи различных размеров, емкость для слива масла, молибденовая высококонсистентная смазка.

Алгоритм выполнения работ по ремонту унифицированного узла

Работа по демонтажу узла трудоемкая, но не требующая особых навыков механика, главное, соблюсти последовательность действий:

• отключаем аккумулятор;
• отсоединяем трос или гидропривод сцепления. На некоторых авто, например: Нисан, для этого требуется снять воздушный фильтр и площадку крепления аккумулятора;
• отсоединяем кулису выбора передач;
• демонтируем защиту моторного отсека;
• на машинах с передним или полным приводом требуется слить масло из коробки передач, после этого отсоединяем и снимаем передние привода;
• на автомобилях с задним и полным приводом демонтируем карданный вал;
• отсоединяем все датчики и провода ведущие к КПП;
• установив упоры под коробку передач, откручиваем болты соединения КПП к силовому агрегату и крепления к кузову авто, и аккуратно, не повредив первичный вал, снимаем механизм в сборе;
• разжимаем пружинные крепления выжимной муфты сцепления и отсоединяем ее от привода;
• снимаем муфту с вала коробки выбора передач;
• извлекаем подшипник из муфты;
• наносим тонким слоем высококонсистентную смазку на поверхность первичного вала коробки передач (излишек смазки в механизме сцепления приводит к проскальзыванию фрикционов);
• монтируем новый выжимной подшипник;
• устанавливаем трансмиссию в обратном порядке;
• подсоединяем все датчики, привода и разъемы;
• заливаем трансмиссионную жидкость, рекомендуемую заводом изготовителем;
• прокачиваем гидравлический привод сцепления;
• регулируем механический привод системы;
• устанавливаем и подключаем аккумулятор.

Для правильного использования крепежа стоит складывать его, при демонтаже, в подписанные емкости.

Особенности системы сцепления некоторых автомобилей

Производители авто по разному подошли к устройству механизма сцепления, в машинах французского концерна ПЕЖО выжимной подшипник, при нажатии на педаль, не прижимает, а отжимает демпфер.

На некоторых автомобилях, например: Фольксваген, оборудованных КПП 020, замена выжимного подшипника осуществляется без снятия коробки передач. Данная деталь находится в хвостовой части КПП. Для замены требуется снять левое переднее колесо, отсоединить привод сцепления, демонтировать заглушку корпуса коробки, отодвинуть в сторону толкатель и заменить подшипник.

Заключение

Трудоемкость производимых работ, само собой, подразумевает осмотр смежных деталей сцепления на наличие неисправностей, дефектов и повышенного износа. Обычно, срок службы выжимного подшипника ненамного превышает время исправного использования других элементов системы: корзины сцепления и нажимного диска. Рекомендуем заранее приготовить все эти запасные части и по возможности заменить ими бывшие в употреблении детали.

Самостоятельная замена подшипника сцепления занимает много времени. Требования к производителю работ минимальные: знание устройства механизма, принципов его работы и навыки автомобильного слесаря. Цена замены выжимного подшипника в автомобильной мастерской находиться в диапазоне от 6000 до 12000 рублей. Цена же самой детали составляет 10 % от цены услуги по замене узла.

Как понять, что выжимной подшипник неисправен?

В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач создана выжимная муфта. При движении автомобиля она находится в состоянии покоя и включается в работу после нажатия педали сцепления. Поломка этой детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При появлении явных признаков неисправности выжимного подшипника его необходимо заменить.

Разновидности выжимных подшипников

Выжимные муфты делятся по конструкции узлов на шариковые и роликовые и по способу передачи усилия на механические и гидравлические. В старых автомобилях (ЗАЗ, Москвич 412) использовались графитовые подшипники скольжения. В механических узлах деталь перемещается вилкой, на которую усилие от педали передается тросиком. В гидравлических муфтах в качестве рабочего тела используется специальная жидкость, педаль перемещает поршень главного цилиндра сцепления, которая передает усилие гидравлике. Последняя перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление.

Что такое выжимной подшипник, его роль

Схема расположения выжимного подшипника в механизме сцепления

Выжимной подшипник сцепления включается в работу, когда происходит переключение передач, обеспечивая связь между дисками сцепления, поэтому при проявлении первых признаков неисправности нужно незамедлительно приступать к его ремонту в своем гараже или обратившись в автомастерскую.

Выжимной подшипник включается в работу, когда происходит переключение передач, обеспечивая связь между дисками сцепления/

Существует два типа этой детали: роликовый (шариковые) и гидравлический. Как они работают? Все довольно просто: цепочка действия механизма начинается в тот момент, когда автомобилист нажимает на педаль сцепления, далее вилка воздействует на рабочий цилиндр, после чего происходит отсоединение двух дисков сцепления, а, чтобы они вновь объединились, и существует эта запчасть. Для чего нужен выжимной подшипник, мы разобрались. А почему возникают порой неполадки в работе системы сцепления? Неисправности возникают из-за чрезмерных нагрузок, обычно возникающих у автомобилистов-новичков, когда они долго держат выжатой педаль сцепления. Это очень мелкая круглая деталь, но ответственность при езде возлагается на нее большая, если происходит поломка, автомобилем управлять не представляется возможным. Цена новой запчасти колеблется от 400 рублей до 4500 тысяч рублей, в зависимости от страны-производителя. Где находится выжимной подшипник сцепления? Располагается он в части, где коробка передач соединяется со сцеплением, то есть на первичном валу коробки.

Общий принцип действия

На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.

При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.

Расположение детали

Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.

На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:

• внутренней обоймы;
• элементов качения (шариков или роликов);
• наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.

Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.

Как проверить выжимной подшипник на Калине и как проявляются неисправности (шумит или гудит)

Чтобы понять нуждается ли ваша «Калина» в замене муфты, требуется сначала вовремя отреагировать на признаки поломки и провести диагностику узла. Признаки неисправности выжимного подшипника Калина:

Читайте также:

  
• Как проверить уровень масла в акпп фольксваген джетта 5
  
• Audi allroad вибрация акпп
  
• Регулировка сцепления ваз 2115
  
• Что заливать в гидравлическое сцепление на шевроле реззо
  
• Ремонт коробки рено твинго