Шкода рапид замена цилиндра сцепления

Обновлено: 08.01.2025

Качественная замена цилиндра сцепления Шкода Рапид на СТО

Трансмиссия, какой бы она ни была – механической или автоматической – служит для изменения передаточного числа между мотором и ведущими колесами автомобиля. В подавляющем большинстве вариантов трансмиссии изменение этого числа осуществляется ступенчато, то есть в процессе перехода с одной передачи на другую. И в эти моменты важно, чтобы связь между мотором и самой трансмиссией временно прерывалась и появлялась возможность коробке передач перестроить свою работу. Именно этой цели и служит механизм сцепления.

Как работает сцепление в автомобиле или что нужно знать, если нужна замена сцепления Шкода Рапид

Прежде, чем говорить о возможных неисправностях этого механизма, рассмотрим, как он работает и из каких компонентов состоит. А состоит он из следующих основных элементов:

Вала трансмиссии или, как его принято называть, первичного вала КПП. Разрыв соединения между мотором и коробкой передач происходит именно между ним и валом двигателя. Но регулировка передаточного числа осуществляется уже в самой коробке, между этими валами передаточное число постоянно равно единицеВ
Маховика, вращающегося постоянно с момента запуска мотора. Скорость его вращения определяется частотой оборотов двигателя;
Двух дисков – нажимного и ведомого. Именно их взаиморасположение и определяет степень жесткости соединения вала мотора и основного рабочего вала КПП;
Вилки сцепления, которая при нажатии водителем соответствующей педали до упора разъединяет диски, вследствие чего связь между мотором и трансмиссией прерывается;
Двух цилиндров – главного и рабочего. Первый нередко называют выжимным и он служит для передачи усилия от педали на вилку. На первых автомобилях эта передача осуществлялась исключительно механическим путем, что, во-первых, требовало от водителя существенных усилий при нажатии на педаль, а во-вторых, делало рассматриваемый нами механизм весьма не надежным.

Применение гидравлики позволило решить обе эти проблемы. Нажимая на педаль, водитель приводит в движение толкатель, а тот, в свою очередь, шток главного цилиндра. Таким образом, поршень выдвигается и перекрывает соответствующий клапан и находящаяся в цилиндре жидкость сжимается и под давлением проталкивается в рабочий цилиндр, толкая уже его поршень. Тот же, в свою очередь, толкает вилку, в результате чего механизм срабатывает и соединение мотора с трансмиссией разрывается.

Чем замена цилиндра сцепления Шкода Рапид отличается от замены его дисков: нюансы процедур

Механизм сцепления сколь прост, столь и надежен. Основная его проблема состоит в том, что его диски подвержены износу, ведь в процессе работы они истираются друг о друга. Поэтому производители Шкоды Рапид позаботились о том, чтобы доступ к этим элементам был бы как можно более простым, дабы замена их не вызывала у мастера серьезных проблем. Сами же эти диски – детали стандартные и унифицированные с подобными деталями автомобилей аналогичного с Фабией класса. Так что при замене любого из этих дисков, а в большинстве случаев приходится переустанавливать сразу оба, вовсе не обязательно приобретать оригинальные детали чешского или немецкого производства, а можно купить не столь дорогие отечественные, корейские или даже китайские диски. Но при этом нужно понимать, что даже у лицензионных аналогов оригинальных деталей срок службы всегда будет хоть ненамного, но меньшим.

А вот замена цилиндра сцепления Шкода Рапид – процедура куда более сложная и затратная, нежели установка новых дисков. Во-первых, потому что стоимость самого цилиндра выше, а во-вторых, потому что и его установка сопряжена с большими трудностями и требует от мастера высокого профессионализма и определенного опыта.

Неисправности цилиндра сцепления

По большому счету, ломаться в цилиндрах сцепления особенно нечему. Да, в их механизме присутствуют подвижные детали, но разрушительное воздействие на них сил трения почти полностью компенсируется смазывающим эффектом, который оказывает тормозная жидкость (именно она и является рабочей в механизме сцепления). Поэтому в подавляющем большинстве случаев причиной поломки этих деталей становится некорректная эксплуатация автомобиля. У опытного водителя на автомобиле даже с весьма внушительным пробегом необходимость в замене цилиндров сцепления может не возникнуть вовсе.

Под некорректной эксплуатацией сцепления следует понимать следующее:

Частые продолжительные нажатия на педаль сцепления, что может привести к сгоранию дисков;
Продолжительная езда с не до конца выжатым сцеплением, что приводит к ускоренному износу не только дисков, но и цилиндров этого механизма;
Утечка тормозной жидкости, вследствие чего не только снижается эффективность тормозов и сцепления, но детали обоих этих механизмов очень быстро вырабатывают свой ресурс;
Несвоевременная замена самой тормозной жидкости, которая, загрязняясь, утрачивает свои изначальные свойства и даже из смазывающего может превратиться в абразивный материал.

Как показывает практика, первыми и чаще других из строя выходят резиновые уплотнители и сальники цилиндра, вследствие чего тот теряет герметичность. Но это вовсе не является поводом для покупки нового агрегата, ведь изношенные сальники можно заменить. Как правило, стандартный ремонтный набор механизма сцепления включает в себя полный комплект этих резиновых уплотнителей. С недавних времен в продаже появились уплотнители для цилиндров сцепления из полиуретана. Они обладают точно такой же эластичностью, как и резиновые, зато более устойчивы и к износу, и к перепадам температур, и к химическому воздействию (как-никак, а им в процессе работы приходится контактировать с химически активными жидкостями).

Следующий элемент цилиндра, который может выйти из строя, это его возвратная пружина. Как и любая металлическая витая пружина, она со временем сживается и в какой-то момент ее силы оказывается недостаточно, чтобы при отпускании водителем педали сцепления возвращать поршень в исходное положение. Если связь между мотором и МКПП не восстанавливается в полном объеме сразу после того, как педаль будет отпущена, причина тому, скорее всего, кроется именно в износе пружины. Ее тоже можно переустановить, не прибегая к полной замене главного цилиндра сцепления.

Ремонт или замена сцепления Шкода Рапид?

Но, как показывает практика, если уж и пружина в цилиндре утратила жесткость, то вскоре и прочие его компоненты дадут о себе знать, например, тот же поршень, который при сильном износе уже не столь плотно, как раньше, прилегает к стенкам цилиндра и работает не так эффективно, как раньше.

Все это в большей или меньшей степени сказывается на эффективности работы механизма в целом. Так что, если при нажатии на педаль сцепления до упора разъединения связи мотора и трансмиссии не происходит либо происходит, но не в полном объеме, требуется, как минимум, подробная диагностика рассматриваемого нами механизма. Если в ее процессе будет выявлен сильный износ цилиндра, то лучше сразу заменить его на новый – в конечном итоге это будет и проще, и быстрее, чем пытаться вернуть к жизни старый агрегат. К тому же, нужно понимать, что восстановленный цилиндр никогда не будет обладать ресурсом нового. Так что замена цилиндра сцепления Шкода Рапид выгодна даже и с экономической точки зрения.

Признаки неисправности сцепления на Шкода Рапид

Симптомы, говорящие о том, что механизм сцепления требует скорейшего ремонта, таковы:

Замена главного цилиндра привода выключения сцепления Skoda Octavia

Привод главного цилиндра выключения сцепления показан на рис. 724.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвертка с крестообразным лезвием.

Рис. 724. Привод главного цилиндра выключения сцепления:

1 - выемка в кузове для опорного кронштейна педали; 2 – уплотнительная прокладка; 3 - опорный кронштейн педали; 4 - возвратная пружина; 5 - винт крепления втулки оси; 6 – втулка оси; 7 - упорные втулки оси; 8 - педаль сцепления; 9 - фиксатор наконечника штока; 10 – уплотнительное кольцо; 11 - главный цилиндр привода выключения сцепления; 12 - датчик положения педали сцепления; 13 – зажим шланга; 14 - шланг бачка тормозной жидкости; 15 - самоконтрящаяся гайка; 16 - гайка крепления шейки коренного подшипника; 17 – упор.

1. Снимите аккумуляторную батарею Шкода Октавия.

2. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте, например, большим медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

3. Сожмитe отогнутые усики хомута шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления и сдвиньте хомут по шлангу. Отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра выключения сцепления.

4. Нажмите на фиксатор, снимите датчик положения педали сцепления вместе с колодкой жгута проводов и отведите их в сторону.

5. Вытяните зажим А и отсоедините штуцер трубопровода Б с уплотнительным кольцом от главного цилиндра В.
6. Снимите нижнюю накладку панели приборов со стороны водителя.

7. Выверните два винта и снимите предохранительную опору перед педалью сцепления.

8. Отверните три гайки и извлеките опорный кронштейн вместе с педалью сцепления и главным цилиндром.

9. Сожмите фиксаторы и отсоедините наконечник штока главного цилиндра от педали сцепления.

10. Освободив стопорный хомут А, поворачивая и вытягивая, как показано стрелками, извлеките главный цилиндр выключения сцепления из опорного кронштейна.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления.

Шкода рапид замена цилиндра сцепления

Шкода Рапид (Спэйсбэк). Педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут

Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.

Кузов не ржавеет, салон не ветшает

Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.

С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.

По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.

Три цилиндра или турбо?

Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.

Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.

У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.

Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.

«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.

Ручка, робот, автомат?

А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!

В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.

К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.

Подвески и рулевое — без проблем

Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.

Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.

В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.

Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.

Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.

По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.

Замена цилиндра сцепления Škoda Rapid в Санкт-Петербурге

Замена цилиндра сцепления Škoda Rapid - одно из возможных решений при ремонте сцепления. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена цилиндра сцепления Škoda Rapid в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Škoda Rapid.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену цилиндра сцепления будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Škoda Rapid распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Škoda Rapid

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Škoda Rapid позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления Skoda Octavia

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
плоскогубцы, молоток;
медицинская груша для выкачивания жидкости;
отвёртки.

Каким инструментом сподручнее работать, решает сам человек уже на месте. Прикипевшие, полусорванные гайки и болты легче снимать накидным ключом, но им сложнее работать в узких, тесных зонах. Для головок надо подготовить удобный, в меру длинный вороток. Ржавые крепления перед снятием лучше обработать лёгкими ударами молотка со всех сторон.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1-2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5-6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их детали считаются самыми качественными.

Не рекомендуем производить замену собственными силами, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис.

Skoda Octavia 1997, двигатель бензиновый 1.л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Skoda Octavia, 2003

Skoda Octavia, 2009

Skoda Octavia, 2007

Skoda Octavia, 2008

Посмотреть больше машин на Дроме

Необходимый инструмент

Так как работа по замене диска и корзины на Skoda Octavia А5 1.4 требует работы под автомобилем, необходимо использовать подъемник.

Среди необходимого инструмента вы должны иметь:

Набор торцевых головок с шестигранным основанием, а также головки торкс.
Удлинители и набор шестигранников, а также длинный вороток для откручивания болтов ШРУСа.
Стоит уделить внимание наличию ветоши для очистки полости кожуха КПП.
Приспособление для центровки диска относительно коленчатого вала 1.8.
Накидные и рожковые ключи.
Гидравлическая стойка для подпорки мотора.
Приспособление для заливки масла в картер КПП. (Сколько масла необходимо, узнайте в каталоге.)

При наличии вышеупомянутого набора инструментов можно приступать к замене комплекта запчастей на Skoda Octavia Tour A5.

Приступаем к разборке Skoda Octavia 1.и 1.8

Чтобы добраться до нужного нам механизма на Шкоде Октавия А5 1.4, 1.6 и 1.8, придется демонтировать коробку переключения передач.

Установите автомобиль на подъемник и немного приподнимите его.
Откройте капот и снимите аккумуляторную батарею и площадку под ней.
Если работа ведется с роботизированной КПП DSG, необходимо снять электрические разъемы на сервоприводах, а если на классическом агрегате, нам придется снимать рабочий цилиндр и убрать его в сторону. Главный цилиндр трогать ненужно.
Открутите болты на том месте, где стоит стартер, после чего отверните все имеющиеся болты по верхней стороне КПП.
Следующим шагом нужно поднять автомобиль на подъемнике и снять передние колеса.
Открутите болты крепления ШРУСа, после чего нужно отвернуть крепление нижней части шаровой опоры поворотного кулака.
Отверните сливную пробку и слейте масло из трансмиссии, после чего можно вытаскивать привода с двух сторон.
Установите опорную стойку под картер двигателя, после чего демонтируйте опору КПП. Данная процедура показана на видео роликах в сети Интернет.
Снимите тросы привода кулисы и открутите нижние болты КПП, после чего с помощью помощника снимите агрегат и установите его на пол.
Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия A5? необходимо снять выжимной подшипник из картера КПП, после чего произвести смазку направляющих и установить новую деталь согласно инструкции.
Зафиксируйте маховик двигателя, после чего открутите 6 болтов, крепящих диск и корзину.
Снимите отработанный комплект, после чего произведите очистку полости установки.
Смонтируйте новый комплект с помощью специального приспособления для центровки диска и установите весь агрегат на место.
Чтобы не пришлось заново снимать КПП, тщательно осмотрите центровку диска и произведите его крепеж.
Закрутите заливные пробки КПП и установите весь агрегат с помощью напарника.

Остальную сборку нужно проводить в обратном порядке демонтажу, за исключением того, что возможно будет необходимость прокачки или регулировки сцепления и его рабочего цилиндра.

Не забудьте залить новое трансмиссионное масло в картер коробки передач.

Прокачивать гидравлическую систему на Шкоде Октавия Тур А7 стоит специальным способом, иначе велик риск попадания воздуха в герметичную магистраль.

Если в жидкость попал воздух, необходимо восполнить объем этой жидкости, после чего открыть прокачивающий клапан и стравить воздух из системы. Эту процедуру прокачки рекомендуется выполнять вдвоем, так как нужна будет помощь напарника, который будет накачивать педаль сцепления в салоне. Как правило, объем жидкости равняется около полулитра, а то и меньше. Сколько жидкости будет необходимо, вы увидите на шкале бачка.