Шевроле лачетти едет на нейтральной передаче

Обновлено: 07.01.2025

Почему ездить на нейтральной передаче на механике большая ошибка. Рассказываю несколько примеров

Есть 2 типа водителей: те, кто предпочитают ездить исключительно на скорости, и те, кто при каждом удобном случае переключает рычаг КПП на нейтральную передачу и едет накатом. Я лично сторонник тех, кто предпочитает ездить на передаче, а "нейтралку" я включаю исключительно во время остановки.Почему я выбрал такую манеру езду, и чем она лучше? Давайте разбираться.

Торможение

Торможение, особенно в зимний период, иногда бывает непредсказуемым манёвром, так как дорожное покрытие может быть покрыто льдом, сугробами, и тогда рассчитывать тормозной путь приходится заблаговременно. Если вы едете на нейтральной передаче, то такой манёвр становится вдвойне опаснее, так как вы будете тормозить только тормозами, а двигатель при этом будет работать вхолостую.

Соответственно, если вы едете на передаче, то торможение двигателем вам так же поможет, что увеличит безопасность манёвра.

Также этот пункт можно отнести и к спуску с горы. Ситуация и действия полностью идентичны тем, что описаны выше.

Экономия топлива

Для меня это, пожалуй, главная причина того, почему я не езжу на нейтральной передаче.

Многие ошибочно полагают, что при езде накатом, то есть на нейтральной передаче автомобиль расходует минимально возможное количество топлива, пологая, что двигатель работает и потребляет столько же, сколько он потребляет когда стоит на месте. Плюс ко всему увеличивается ресурс мотора, так как обороты не превышают 1000 в отличие от езды на включенной скоростной передаче.

Но если на идею с увеличением ресурса двигателя я ещё могу закрыть глаза, но я сильно удивился, когда стал узнавать, что практически никто не знает про расход топлива!

Запомните! Если вы едете на какой-либо передаче (кроме нейтральной) и просто уберёте ногу с педали, НЕ включая нейтралку, то расход топлива будет равен 0. То есть топливо не будет тратиться ВООБЩЕ!

Кто не верит, можете включить на приборной панели мгновенный расход топлива (если такой показатель присутствует конечно), разогнаться до 2,5 тысяч оборотов (или даже до 2 тысяч) даже на второй скорости, убрать ногу с педали газа и посмотреть. Вы там увидите расход 0.0 литров.

Проблемы, связанные с КПП Шевроле Лачетти и их решение

Коробка передач

Каждый владелец автомобиля Шевроле Лачетти может столкнуться с необходимостью демонтажа коробки передач своего автомобиля и замене в ней масла. Практичным решением будет научиться проделывать эти манипуляции самостоятельно, чтобы подстраховать себя на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Проблемы, связанные с коробкой передач

При эксплуатации автомобиля коробка передач шевроле лачетти может вызвать ряд проблем. Это могут быть проблемы следующего вида:

• Появляются шумы во время переключения скоростей на автомобиле;
• Необъяснимый объективными причинами рост расхода топлива при езде по городу;
• Протекают цилиндры сцепления;
• Длинноходность;
• Неверно подобранные передаточные числа.

Согласно статистическим данным, каждый второй владелец автомобиля Шевроле Лачетти сталкивается с такой проблемой, как длинноходность. Если сказать иначе, то чем более продолжительное количество времени автомобиль продолжает движение на одной передаче, без переключения, тем более длинноходной считается коробка. Справедливо и обратное. Водитель испытывает с связи с этим обстоятельством определенные неудобства, так как ему постоянно приходится держать под контролем обороты двигателя.

Есть и еще несколько моментов: коробка может хрустеть, в момент переключения передачи при низких минусовых температурах; задняя передача может включаться не сразу, а через какое-то время; ход рукоятки становится неудобным на второй и третьей передаче.

Чтобы не сталкиваться с подобными неприятными моментами в эксплуатации автомобиля, нужно постоянно держать под контролем его техническое состояние.

В первую очередь нужно держать под контролем уровень масла в коробке передач Шевроле Лачетти. Эксплуатация при условии низкого уровня масла приведет в очень быстрому износу деталей автомобиля и выходу его из строя.

На смотровой яме проводится диагностика коробки на предмет возникновения протечек. Обычно протечки возникают в следующих местах:

• Крышка дифференциала;
• Места соединения шарниров приводов с коробкой;
• Места соединений блока цилиндров и картера;
• Шток механизма включения передач.

Если вы наблюдаете что-то из вышеперечисленного в своем Шевроле Лачетти, значит, требуется ремонт коробки, для чего нужно провести ее демонтаж. Далее вы найдете инструкции по демонтажу коробки, а также по установке ее обратно после ремонта.

Инструкция по демонтажу коробки передач

Эта процедура может понадобиться для того, чтобы осуществить ремонт коробки или заместить части привода. Демонтаж коробки является достаточно трудоемкой процедурой, требующей наличия навыков и специального оборудования. В идеальном варианте лучше, чтобы эти манипуляции выполняли сотрудники автосервиса. Вес коробки составляет порядка 30 кг, поэтому потребуется помощь другого человека либо нужно использовать специальное подъемное устройство.

1. Снимаем аккумуляторную батарею и полку;
2. Снимаем привод переключения передач в сборе;
3. Снимаем вал привода;
4. Производим разъединение электрических разъемов у выключателя света заднего хода;
5. Производим разъединение электрических разъемов у датчика спидометра;
6. Вынимаем шпильку;
7. Снимаем трубку цилиндра выключения сцепления;
8. Снимаем соединительную гайку;
9. Снимаем болт демпфирующего блока;
10. Отвинчиваем болты кронштейна задней подвески;
11. Снимаем кронштейн с задней подвески;
12. Отвинчиваем болты крепления заднего демпфирующего блока;
13. Снимаем задний блок;
14. Отвинчиваем болты кожуха;
15. Снимаем болты крепления верхнего кронштейна;
16. Снимаем кронштейн;
17. Отвинчиваем болты крепления коробки;
18. Подбираем коробку домкратом;
19. Отвинчиваем болты нижнего крепления;
20. Снимаем коробку;
21. Сдвигаем коробку по направлению к двигателю;
22. Опускаем коробку.

Инструкция по установке коробки передач

1. Обеспечьте опору для коробки на домкрат;
2. Вставьте первичный вал в диск сцепления;
3. Придвиньте коробку боком по направлению к двигателю автомобиля;
4. Закрутите нижние болты крепления;
5. Закрутите верхние болты крепления;
6. Установите кожух и вверните болт;
7. Установите верхний кронштейн подвески и закрутите болты;
8. Закрутите болты заднего демпфирующего блока;
9. Установите задний блок;
10. Установите задний кронштейн и затяните болты;
11. Установите соединительную гайку и болт демпфирующего блока;
12. Присоедините трубку цилиндра выключения сцепления;
13. Соедините электрический разъем датчика спидометра;
14. Соедините разъем выключателя света заднего хода;
15. Уберите приспособление, используемое для подвешивания двигателя;
16. Установите вал привода;
17. Установите привод переключения передач;
18. Установите аккумуляторную батарею и полку под нее;
19. Проверьте уровень масла в коробке передач.

Ряд проблем, связанных с коробкой можно решить и не прибегая к демонтажу, бывает, что достаточно осуществить замену масла в коробке и почистить ее.

Инструкция по замене масла в коробке

Перед тем как приступить к манипуляциям, необходимо осуществить прогрев двигателя. Менять масло лучше после того, как на автомобиле какое-то время поездили. Достаточно будет десяти километров для того, чтобы температуры двигателя достигла рабочих показателей. Либо можно прогреть двигатель на нейтральной передаче на холостом ходу. Из теплого двигателя масло сольется быстрее и в более полном объеме, чем с холодного двигателя.

Затем необходимо установить Шевроле Лачетти на смотровую яму, эстакаду, подъемник, так как все рабочие манипуляции будут проделываться под машиной.

1. Найдите колпачок, расположенный рядом с поддоном;
2. Снимите колпачок;
3. Открутите пробку сапуна, используя ключ на 17 и на 15;
4. Подставьте под поддон тару для слива старого масла, объемом не менее 2-х литров;
5. Открутите гайки поддона, используя ключ на 13;
6. Снимите крышку поддона после того, как будет слито все старое масло;
7. Снимите прокладку;
8. Скрутите болт контроля уровня, так как он обладает магнитным наконечником, то к нему, скорее всего, пристали мелкие металлические частички;
9. Установите на место новую прокладку;
10. Прикрутите крышку.

Совет от опытных автолюбителей: для большей надежности лучше при установке прокладки применить герметик. Если вы не знаете точного количества масла, которое необходимо влить в коробку, то не стоит закручивать пробку контроля. Вливайте масло очень медленно, когда увидите, что оно полилось снизу через пробку контроля, значит процесс можно прекратить.

Удобнее всего заливать масло в коробку Шевроле Лачетти, используя трубку, которая прилагается к каждой канистре с маслом. Но гораздо более удобным вариантом будет использовать большой пластиковый шприц для того, чтобы заменить в коробке масло. Благодаря использованию шприца масло точно попадет все по назначению, а не разольется вокруг. А еще это существенно экономит время. Вливать масло нужно не торопясь, чтобы слышать его звук, ориентируясь на это можно будет вовремя понять, что уже стоит остановиться.

Теперь осталось только закрутить все открученные ранее болты. Обязательно проверьте, что ничего нигде не протекает.

Вот и все, замена масла в коробке передач закончена.

Рекомендуемая частота замены масла зависит от таких факторов, как стиль вождения автолюбителя и условия эксплуатации автомобиля.

В некоторых случаях рекомендуют менять масло почаще:

• Если движение происходит в условиях плотного трафика и частых пробок;
• Если используемое топливо не самого высокого качества;
• Частая эксплуатация двигателя в режиме старт-стоп;
• Если автомобиль используется в условиях повышенной загрязненности;
• Если зимой часто совершаются поездки на небольшие расстояния, а двигателю не дают возможности как следует прогреться перед началом движения.

На регулярность замены масла влияет и качество самого масла, заливаемого в коробку.

Плохо включаются передачи на Шевроле Лачетти

На Шевроле Лачетти 1,6 начали плохо включаться передачи. Первая и задняя передачи хуже всех остальных. Бывает с треском, но удается включить, а бывает приходится глушить двигатель и включать передачу. Сосед по гаражу посоветовал прокачать сцепление. Вдруг, говорит, тормозная жидкость пришла в негодность или воздух в системе собрался. Я так и сделал. Подцепил шланг и прозрачную бутылку к штуцеру рабочего цилиндра сцепления и попросил соседа нажать несколько раз на педаль сцепления. Да, жидкость пошла с пузырьками воздуха. И немного мутноватая. Долил в бачок главного тормозного цилиндра новую жидкость (если кто не знает, то у ГТЦ и главного цилиндра сцепления бачок общий 😉 ). Еще раз прокачал. И передачи стали включаться отлично. Правда, радовался я рано, так как под конец второго дня передачи снова начали плохо включаться (((. Повторная прокачка рабочего цилиндра сцепления вновь показал жидкость с пузырьками воздуха. Но, ситуацию исправила. Ненадолго. Через день история повторилась. Подскажите, откуда берется воздух в сцеплении? В чём может быть проблема и что делать?

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Лучшие ответы

(1)

Я бы даже сказал что это 99% рабочий цилиндр. Раковины по рабочей поверхности цилиндра. Поршень идёт вперёд, манжет пересекает раковины не выдавливая воздух. Капельки воздуха остаются за поршнем, при обратном ходе поршня смешиваются с жидкостью. Здесь поможет только замена цилиндра.

Ответы

2

)

Показано комментариев: 2 .
Всего: 2 .

Всем спасибо. Проблема решена. Было принято решение заменить сцепление комплектом: корзина, диск и выжимной подшипник. После разборки и осмотра деталей, очевидным было только то, что накладки на диске сцепления прилично стёрты. Осмотр корзины и выжимного подшипника ничего плохого не выявил. Корзина целая, лепестки не сломаны. Выжимной сухой, подшипник не гудел (даже закралось сомнение, что проблема в нём). Но, так как был уже куплен новый комплект сцепления от VALEO, выборочной заменой деталей заниматься уже не хотелось. Да и рискованно это! Любители могут ошибиться в определение дефектов и степени износа железяк. А эта ошибка повлечёт за собой повторное снятие коробки передач. Что очень пугало)))

Регулировка привода управления коробкой передач

Регулировку привода управления коробкой передач выполняем при разъединении тяги управления с входным валом привода (например, при демонтаже коробки передач), а также при нечетком включении передач или при их самопроизвольном выключении.
Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.
В моторном отсеке…

…накидным ключом или головкой «на 12» ослабляем затяжку болта клеммного соединения тяги управления коробкой передач с входным валом привода.
В салоне автомобиля…

…преодолевая сопротивление фиксаторов рамки крепления чехла рычага переключения передач, снимаем рамку вместе с чехлом и выворачиваем чехол наизнанку.

Перемещаем рычаг переключения передач влево и, совместив отверстия в пластмассовом упоре рычага и корпусе механизма управления…

…вставляем в отверстия оправку — стержень диаметром 5,0 мм, например, хвостовик сверла.
В моторном отсеке…

…поворачиваем против часовой стрелки шток механизма переключения передач (для наглядности показано на снятой коробке передач)…

…и утапливаем фиксатор.
В этих положениях тяги управления и входного вала привода затягиваем болт клеммного соединения моментом 14 Н·м.
Вынув оправку из отверстий рычага и корпуса механизма управления, поворачиваем шток механизма переключения передач по часовой стрелке и вынимаем фиксатор. Проверяем четкость включения и выключения передач. При необходимости повторяем регулировку.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Опять Лачетти не едет. Разгон до сотни - минута! :(

Неприятненько. Я ведь тоже только что поменяла, но пока все ок.
Впускные или выпускные клапана, какой партномер?

И еще - Руслан в Кларусе очень адекватное впечатление произвел, можно вместе с механиками в ремзоне сидеть и разбираться, в чем ошибка, смотреть бюллетени с винами на замену, какие клапана отзываются и тд.

Гыы. И получишь дорогой, неудобный, ломучий отстой( "У вас француженка? Ну и натрахаетесь вы с ней. " (с)

+1 у всех марок свои болячки если интересно например, вот ссылка о проблемах в мазде6 (33пункта):
<a href='http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?t=1780'>http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?t=1780</a>

з.ы. и это машина стоимостью 25000-34000$. так же в любых других клубах есть аналогичные списки:-((.

там кстати и про ФФ2 есть:
&quot;ФОРД ФОКУС HB 1.8 Trend, ABS, Климат, Ковры, Багажная сетка

1400$ на 100 тык) НЕ ПРАВДА ТО1 50евро ни центом больше
20. Полная гарантия всего 1-год, а 2-й с поражениями в правах. Не выехать 100 тык. за гарантийный срок. Можно продолжить на 3-й год (+265у.е.=315$) или на 4-й (+495 EUR). СЕРВИС ГОВНО
21. Неудобные сиденья для водителя и переднего пассажира. Многие жалуются на боли в спине, часто встречается информация об установке владельцами других сидений. Надо опускать максимально низко. НЕТ
22. Карманы на дверях очень убогие (кроме Ghia) У МЕНЯ ГИА
23. Неудовлетворительный задний обзор в HB, SD У ВСЕХ ТАК
24. Жалобы на выход из строя ремней безопасности, заливает звуковой сигнал, передние стойки, задняя дверь в HB плохо держится если открыть в мороз. НЕТ
25. Неудачное расположение звукового сигнала, и как следствие его частое заливание водой НОРМАЛЬНО
26. Дохлый (тихий) звуковой сигнал, заменяется на 2 волговских У ГИА НОРМАЛЬНО
27. Лобовое стекла самопроизвольно трескается особенно с подогревом. Стекло хрупкое, зафиксирован случай когда стекло было треснуто от случайного удара дворника без щетки, пополз паук. НЕТ
28. Дорогая (цена/качество) штатная музыка и нестандартная стойка под музыку ПЕРЕХОДНАЯ РАМКА С КОРМАНОМ ОКОЛО 25 баксов
29. Проходила инфо что есть проблемы с качеством работы ABS (ЗР) не самая совершенная ВРУТ АБС СУПЕР
30. Задние барабанные тормоза (диски в дорогой комплектации 2.0 л) Не лидер по тормозному пути. Жалобы на скрип задних барабанных тормозов, оч.часто. НЕ СКРИПИТ ТОРМОЗИТ СУПЕР
31. У меня было несколько раз подобное: стоишь на месте (например в пробке) и при работающем двигателе нажатая педель тормоза вдруг плавненько медленно начинает проваливаться до какого-то определённого положения и потом встаёт. Возможно, вентиляторы системы охлаждения перестают вращаться, обороты двигателя становятся чуть повыше и производительность вакуумного усилителя тормозов возрастает, усилие на педали уменьшается и она проваливается. А может обратный (или перепускной) клапан какой-нибудь давление избыточное стравливает, я в тормозную матчасть особо не вникал на ФФ, книжку пока не купил. Потом ещё раз на педаль жмёшь-всё в норме. Жидкость, естественно, не уходит. Я поначалу напрягся, потом забил. Массовое явление. НЕ ЗАМЕЧАЛ
32. Ожидания в очереди от 4-х месяцев (искл.-отказники) ДА
33. Была информация о плохом антикоррпокрытии днища, один из лидеров по коррозии в Европах. НЕ ЗНАЮ И НАДЕЮСЬ НЕ УЗНАЮ
34. Маршрутный компьютер устанавливается только совместно с климатом. Отдельно ставить очень дорого. Имеется глюк. Расстояние до дозаправки - перестал показывать (цифр нет, горит только индикатор колонки) ЕСТЬ РАБОТАЕТ БЕЗ ГЛЮКОВ
35. Нарекания по работе КПП что-то там с переключением некоторых передач. Задняя передача плохо втыкается. Требуется 3-х секундная пауза. БЕССОВЕСТНО ВРУТ КПП ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ПО ЧЕТКОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ
36. Неудовлетворительная работа дворников, нет регулятора паузы из-за чего долго ждать взмаха стеклоочистителя и сами дворники не охватывают всю нужную поверхность. Ругулировка паузы толко на Ghia, но можно поставить самому ручками. На лобовом стекле образуется капля, которая частично лечится заменой водительской щетки на более длинную (61см).
НЕ ПРАВДА (гиа)
37. Зависает стеклоочиститель в промежуточном положении после выключении НИРАЗУ
38. При работающих дворниках, вся вода попадает на левое боковое стекло, это из-за неглубокой водоотводящей канавки, между лоб.стеклом и передней левой стойкой. НЕ ЗАМЕЧАЛ
39. Дворники протирают колеи на лобовом стекле ВОВРЕМЯ МЕНЯЙТЕ УБИТЫЙ ЩЕТКИ
40. Отмечается повышенный выход из строя ламп ближнего света (видимо скачет напряжение в бортовом питании) НИ РАЗУ
41. У многих потеют фары, нужно снимать технологическую заглушку ЭТО ДЕЛАЮТ ПРИ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ (НЕ ПОТЕЮТ)
42. Замена экофильтра варварским способом, имеется в виду замена пистонов и отгиб пилонов на которые они крепятся, и как следствие неплотное прилегание наружной декоративной панели. НЕ ЗАБОТА ВЛАДЕЛЬЦА - В СЕРВИС
43. Частый выход из строя ролика и ремня в двигателе (за полтора года эксплуатации уже дважды). Визг ремня в двигателе. Это и ролик и ремень вместе. Сам менял уже ТРИ. раза. Что-то там у них (ФМК) в консерватории поменять надо. Это явный конструктивный брак. Или низкое качество роликов или неправильно спроектировано их размещение (несоосность). Когда было это в первый раз подумал что: ну бывает. Но когда уже в третий раз. да и на сервисе судя по их реакции уже привыкли к таким заменам. А это уже показатель С ужасом думаю про конец гарантии. слишком много хронических болячек. Свист то ли приводного ремня, то ли ролика при заводе холодного двигателя. Ремень - сразу не гарантия. ГОВОРЯТ БЫЛО НА РАННИХ ВЫПУСКАХ У МЕНЯ НЕТ
44. Малый срок службы тормозных дисков (их начальная толщина в 23 мм при толщине рабочего слоя в 3 мм) что существенно увеличивает эксплуатационные расходы 28 ТЫК пока не менял
45. Крепление декоративной панели задней двери (вагон) не соответствующей ее функциональному назначению, а именно при попытке закрыть дверь за имеющиеся ручки панель отходит, так как пластиковые саморезы не предназначены для такой нагрузки СЕДАН НЕ ЗНАЮ
46. Имеется ограничитель скорости 1.8 ДА ЭТО ПЕЧАЛЬНО
47. Имеется проблема с термостатом на двигателе 1.6, но возможно и на 1.8. Вентилятор постоянно молотит. НЕ СТАЛКИВАЛСЯ
48. Двигатель 1.8 надо греть перед стартом, иначе падают обороты и глохнет. НЕТ -26 завелся нормально до -10 не грею еду сразу
49. На холодном двигателе, после 30 секундного прогрева, начинаю средний разгон 1-2-3 передача, есть небольшие провалы, а также как будто меня держат сзади, по мере прогревания двигателя эти недостатки пропадают. Двигатель 1.8. Массовое явление. НЕТ.
50. При переключении передач (Zetec 1.8 Comfort 2004) зависают слегка обороты, даже прибавляется пару делений, потом число оборотов снижается, но относительно медленно. Это особенно заметно, если раскручивать более 3500 об/мин. НЕТ.
51. Баг при трогании – сцепление, после устранения (замена сцепления) через некоторое время вылез опять. Неоднократный случай
52. Когда становится пол бака двигатель начинает тупить из-за разряжения внутри топливного бака. Лечится открытием крышки бака и выравниванием давления с атмосферным. Неудачная характеристика пружины клапана крышки топливного бака. Допускает разряжение в бензобаке при половинчатом его заполнении. Субъективно ухудшает динамику разгона. НЕТ.
53. Есть проблемы руля. В нулевом положении туговат. Отмечаются часто стуки в рулевом. Стук рулевого механизма при резких покачиваниях руля вправо-влево. Не лечится. Ответ ФМК - конструктивная особенность. НЕТ.
54. Рулевая рейка сделана адаптированной для России и как результат часто выходит из строя. Рейку меняют по гарантии на еще более отстойную, которая сильно гремит. НЕТ.
55. Гм. с недавних пор стал слышать характерное &quot;резиновое&quot; скрипение при вращении руля. Особенно заметно когда стоя на месте вращаешь руль. При движении то же скрипит. Вроде кто то жаловался на скрип и ему поменяли рейку? Прислушивался, скрипит не в руле в салоне, а где то в районе капота. Даже на выключенной машине вращая руль (сколько сил хватает) всеравно скрипит. Неоднократный случай. НЕТ.
56. Прикуриватель выходит из строя после пользования зарядками мобильников, насосами, и просто так. НЕТ. (ТЕЛЕФОН И КПК)
57. Из-за мелкого сечения фильтра бензонасоса быстро засоряется и выходит из строя бензонасос. Под замену весь комплект на сервисе. Признается не гарантийным случаем и ремонт за счет клиента 380-600$ (включая промывку системы, замену свечей и что-то там еще). Можно поменять у неофициалов дешевле (2000р) НЕ СТАЛКИВАЛСЯ РЕГУЛЯРНО НА КАЖДЫЕ 5ТЫК ЛЕКВИМОЛЛИ
58. Проверяйте при покупке плотность и качественность наклеек антигравийных на порогах задних дверей. У меня оказалось отслоение..НЕТ.
59. Неудачная конструкция(или качество материала) &quot;зажима для закрепления папки с литературой для владельца&quot;, чаще называемого крючком в бардачке. Сразу ломается НУ БЛИН НАШЕЛ ПРОБЛЕМУ (Я ОТОРВАЛ САМ, мешался))
60. Как определить уровень жидкости в бачке омывателя? ПОКАЗЫВАЕТ ЛАПОЧКОЙ
61. Высокий центр тяжести -неустойчивость на повышенных скоростях ВО ВРЕТ - ЕЗДИИТ КАК ПО РЕЛЬСАМ
62. В комплектации Ghia хромированная полоса над задним номером в местах контакта с корпусом активно ржавеет, особенно у седанов почему-то. ВЫЛЕЧИЛИ У МЕНЯ НЕТ
63. Косточки переднего стабилизатора. У скольких из нас их меняли на первом же ТО? Хорошо пока по гарантии НЕТ
64. Несколько глюков с датчиком уровня топлива. Пока гарантия. Раньше менялся вместе с бензонасосом, теперь, насколько я знаю, отдельно. НЕ БЫЛО
65. Несколько глюков с бензонасосом (у меня, mmm, Wzhick, . ). Симптомы, правда, описывались немного по-разному. Итог - замена бензонасоса (. $) или кому повезло - чистка сеток-фильтров бензонасоса. НЕ СТАЛКИВАЛСЯ
66. Холостой ход сбоит при движении накатом на нейтралке НЕТ
67. Еще поджирает масло - каждые 5тыс. км. - 200-300 гр. Возможно от агрессивного стиля вождения (педаль в пол) Особенность двигателя первые 10 тык наблюдается масложер, а затем процесс стабилизируется. Двигатель потеет, как на ТАЗе. НЕ ЖРЕТ.
68. При трогании и резком переключении раздается глухой стук (удар) ВРЕТ
69. Я клиренс не измерял, но столкнулся с очень неприятной фигней: передний бампер, а именно резинка под ним расположена очень низко. т.е. этой резинкой по любому заденешь будь то даже не самый высокий бордюр. Я уже пару раз это сделал когда к бордюру парковался. НУ НЕ ДЖИП ЖЕ - ВЫШЕ МНОГИХ МЕЖДУ ПРОЧЕМ
70. Купил Фокус в июле 2003г. и поехал на нём в отпуск. Был сильный дождь, после чего я заметил в рамке VIN под стеклом воду. Ковровое покрытие со стороны водителя было тоже мокрое. По приезде из отпуска обратился в Автопассаж, где брал машину, за одно сказал о непроклеенном стекле на фаре. Механик по жестянке забрал машину и через пол часа выгнал ее из сервиса, вынеся вердикт: Стекло менять или переклеевать не будем ввиду того, что на нем имеется скол от камня. Я настоял на том, чтобы пригласили инженера по гарантии и директора. Они заявили,что фара подлежит замене по гарантии, а по поводу стекла ,что они должны посоветоваться с ФМК. Через некоторое время они появились и обявили такое решение: стекло мы будем переклеивать по гарантии, но если пойдут трещины в месте скола-замена будет произведена за мой счет. Я сказал им &quot;огромное спасибо&quot; и поехал в автомагазин, где купил клей-герметик для стекол. Затем снял молдинг(в сервисе уверяли, что он одноразовый)и проклеил стекло(между стеклом и кузовом были места без герметика),установив молдинг на место. Течи нет и по сей день, а фару заменили по гарантии через месяц. НЕ ТЕЧЕТ
71. Мне меняли сцепление (гул при трогании, особенно назад) поменяли педальный узел(клацала педаль тормоза при резком отпускании) сейчас воюем со сверчком в спинке сидения переднего пассажира. НЕ СКРИПИТ
72. &quot;Пакет для фиксации грузов в багажном отделении&quot; в багажник Hatchback-а крепить просто не за что. Крепления отсутствуют! КУПИ БУДУТ
73. Во время дождя перестает возвращатся дворник при разовом включении, в ФиСе обещали заменить реле (на складе их нет) за две недели НЕ ЛОМАЛОСЬ
74. В момент включения кондиционера наблюдается рывки в работе двигателя, машина начинает клевать носом, это повторяется с периодичностью 15-20 сек . ПОСЛЕ ЧИПА ПРОВАЛ НЕ ЗАМЕТЕН
75. При плавном нажатии на педаль акселератора после движения накатом (педаль отпускалась полностью) на любой передаче и с любой скоростью ощущается кратковременный достаточно сильный рывок вперед. Чем ниже передача, тем сильней. При движении в плотном потоке в городе это приводит к тому, что постоянно кланяешься и бьёшься головой о подголовник как ванька-встанька. Говорить о комфортной езде не приходится. Несколько случаев. ЛАМЕР - УЧИСЬ ЕЗДИТЬ
76. В момент сброса газа, если двигатель глохнет (?) возникает ситуация когда руль практически блокируется (становится просто мертвый). Очень опасно, особенно когда надо активно рулить. Неоднократно, подтверждается несколькими пользователями на разных машинах! ЕЩЕ РАЗ ЛАМЕР ИБО НЕЛЬЗЯ ДВИГАТЬСЯ С ВЫКЛЮЧЕНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ
77. Заклинивает замок зажигания. Ключ вставляется, но не поворачивается как не родной. Массовое явление. НЕТ
78. Только на холодной машине. Когда начинаешь движение, т.е. только трогаешься, отпуская плавно сцепление, начинается гул. Это сам диск сцепления. Меняют по гарантии при обнаружении гула на сервисе. Однако замена сцепления в сборе помогает лишь на время. Гул со временем опять начинает появляться. Это не единичный случай. Увы, это болезнь. НЕТ
7 9. Молдинги на дверях приклеены двусторонним скотчем, отваливаются со временем и требуют повторного подклеивания НЕТ
80. Есть сомнения по поводу 100% срабатывания подушек безопасности, существует мнение, что это происходит не всегда на ФФ. Надо всегда пристегиваться. НЕ ПРОВЕРЯЛ
81. Имеются случаи брака стекол (не лобовое) разводы, пятна, хорошо видно на тонированных.&quot;

Шевроле лачетти едет на нейтральной передаче

Chevrolet Lacetti. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Пять мифов о нейтральной передаче

alt=" Фото: Пресс-служба Skoda" />

Автомобили, оснащенные механической коробкой передач, как известно, допускают езду накатом - движение на нейтральной передаче после разгона или на спуске.

При этом считается, что такая метода - это отличный способ сэкономить бензин или солярку. Тем не менее, экономия если и имеет место, на поверку выйдет незначительной. Ведь двигатель продолжает работать на холостых оборотах, расходуя в среднем 2-3 л топлива на 100 км пути.

Поэтому не менее эффективным будет оставить включенную передачу и просто на время прекратить давить на газ, если позволяют условия движения. Между тем, если вы практикуете езду накатом и при этом осуществляете торможение, то повышаете нагрузку тормозной системы. Еще один аргумент "накатчиков" - мол так они сохраняют ресурс сцепления. И снова неверно. Фактически интенсивность работы сцепления не влияет кардинальным образом на его долговечность. Куда важнее правильно и своевременно переключать передачи.

Многие автомобилисты убеждены, что оставлять машину с "механикой" на парковке следует непременно на нейтральной передаче. Многих так учили в автошколах (на спусках паркуемся па первой, на подъемах - на задней), а аргументацией служило следующее - мол, если автомобиль сорвется с "ручника", передача удержит его от скатывания и столкновения.

В то же время оставлять машину с включенной передачей мы можем рекомендовать только лишь если площадка для парковки относительно ровная. На уклоне же парковка на "нейтрали" при определенных обстоятельствах может нанести вред как трансмиссии, так и двигателю. В частности, такая практика может спровоцировать проскальзывание ремня или цепи ГРМ и сбой в работе газораспределительного механизма. Отсюда вывод - не пренебрегайте ручником, а при парковке на сложном рельефе - используете и ручной тормоз вместе с включением передачи.

В отличие от "механики" нейтральное положение гидромеханических "автоматов" предусмотрено почти исключительно для того, чтобы буксировать его на небольшие расстояния.

Дело в том, что в режиме N масляный насос переходит на щадящий режим работы, и давление смазки резко снижается. В том числе поэтому недопустимо включать "нейтраль" для езды накатом (как на "механике"), равно как на светофоре для минимизации износа узла и экономии топлива.

Такие действия крайне вредны для автоматических трансмиссий. Что уж говорить о буксировке машины с "автоматом" на дальние расстояния на тросе. За отсутствием смазки приговорить АКП можно в таком случае очень легко и быстро. А вот машины с роботизированной коробкой передач буксировать таким образом можно. Ведь по сути "роботы" являются доработанной "механикой" путем добавления актуаторов - исполнительных механизмом, состоящих из механического привода, направляющей и моторчика.

Вновь оговоримся, что езда накатом доступна лишь на технике, оборудованной механической коробкой передач. В любом случае, водителей, стремящихся сэкономить топливо во время езды накатом, должны предостеречь следующие факты.

Поскольку мотор оставлен без тяги, при чрезвычайной ситуации на дороге они смогут либо маневрировать, либо тормозить. Управления тягой они сами себя лишили.

К тому же, если дорога скользкая или того хуже, обледенелая, резко повышают риски блокировки колес. Или, скажем, если торможение осуществляется в повороте, то вытащить машину из заноса газом опять-таки не получится. Да и вакуумный усилитель тормозов при движении под уклон с включенной передачей работает эффективнее, чем на нейтрали.

Переключение из режима Drive в Neutral в движении чревато последствиями.

Первичный вал "автомата" в этом случае будет отсоединен от вторичного, и давление в системе смазки может снизиться в два раза. Иными словами - имеем масляное голодание узла. Однако к катастрофическим последствиям такая практика, если она не регулярная, все же не приведет.

Другое дело, когда на высокой скорости вы пытаетесь переключиться из N в D. При таком раскладе электроника в теории должна подобрать правильную передачу. Но в некоторых случаях она может включить вторую и даже "первую", в результате шестерни могут ударно цепляться друг за друга, и это вполне может привести к серьезной поломке трансмиссии.

подгазовует при переключении передач!

Вложения:

У меня периодически так бывает, то обучение помогает, то сброс, в последний раз пошевелил провод на дпрв, т.к. ошибки нашлись по нему, но чек не горел. Проводка пересохшая к датчику. Как вариант проверить

спасибо что откликнулись!
зачистил массу под стартером (было в масле), стало показывать 105 кПА.
сопротивление от эбу к дад минимальное, трубка дуется, дургал за жмуты проводов, сопротивление оставалось неизменным. питание приходит 4.99 В.
может теперь записать логи с подпрыгиванием оборотов но теперь с 105 кПА?

Лучше записать, посмотрим, что ещё изменилось

Александр, действительно на моем датчике дпрв был плохой контакт, заменил фишку подключения. Проблема не ушла , ну думаю не будет плохо, что фишку заменил:)

Андрей, я заметил один нюанс по показаниям дад когда хотел записать логи.
Показания прыгают! думал после чистки массы вернулось с 108 Кпа к 105, но нет. Один день было 102 кПа, но после замены прокладки клапанной крышки, дад показывает 107 кПа, т.к. я отключал фишку с дад. Не могу поймать зависимость в изменении показаний. И дергал провода при измерении мультиметром как вы делали, и фишку дергал, показания были неизменны. но со временем эти кПа сами изменяются..

Александр, при проверке мультиметром мы проверяем провода. Если при продергивании сопротивление не изменяется, тогда с проводкой всё хорошо. Но это не означает, что нет проблем в разъёме (прослаблены пины и их необходимо поджать) и нет проблем в самом датчике.

Поэтому в первую очередь надо поджать контакты в разъёмах датчика и ЭБУ

Показания ДАД и должны немного меняться со временем, ведь погода каждый день разная. Но в моём городе (между Питером и Москвой), они меняются обычно в диапазоне 99-102 КПа, всё зависит от того, где вы находитесь.

Здравствуйте Андрей!
Извините за отсутствие, наконец то купил оригинальный дад, показания пришли в норму. Но основная проблема с подгазовыванием оборотов при переключении передач не ушла. Гляньте пожалуйста логи

Вложения:

коллеги лачеводы, гляньте логи плз
может нужно сброс адаптации сделать?

Такое также может быть, если дпрв или дпкв некорректно реагируют на обороты двигателя

подскажите Андрей, дроссельная в норме?
авто на газу, записывал логи на бензине, проблема идентична и на газу и на бензине. Можно ли отбросить вариант с форсунками? и если поменять свечи местами, тогда стоит записать логи для проверки свечей (если конечно правильно Вас понял)?

С дросселем проблем не видно. Да, поменять свечи и записать логи. Форсунки можно и отбросить, а вот проводку форсунок можно бы и проверить, если установлено ГБО. ГБО врезается в цепь форсунок и эти врезки не редко приносят проблемы

Добрый день, Андрей. Сделал логи после замены местами свечей, нагар серый, сопротивление вв проводов от 8 до 6 кОм (я так понял что подгулявшие). УОЖ перестал изменяться по цилиндрам, стал вроде одинаковый. Логи получились короткие (ноут сел), если не хватает информации могу переписать, спасибо!

Вложения:

Александр, вроде нормально, но логи действительно короткие. Могло просто не успеть проявиться

Здравствуйте Андрей! записал два лога, один в гараже на разогреве до рабочей температуры, другой непосредственно в дороге. После сброса с передачи на нейтральную обороты подкидывает (новерное до отсечки)а потом падают до 900 как то нехотя, то плавно, то зависают в районе 1500..

• Ответ изменён 4 месяца, 3 недели назад пользователем Александр .

Вложения:

помогите разобраться с логами плз

Александр, на этих логах видно, что датчик кислорода устал. При прогреве он еле живой.

А вот при езде есть один нюанс. В момент отсечки и сброса датчик кислорода зависает вверху. Для ЭБУ это означает богатую смесь. Хотя такого быть не должно. В момент закрытия дросселя и в момент отсечки ЭБУ уменьшает длительность впрыска. Поэтому в нормальной ситуации ДК в этот момент должен висеть внизу.

Смесь богатая может быть в этот момент по разным причинам, но чаще это случается по причине наличия газа во впускном коллекторе из-за неправильной настройки гбо или неправильной работы форсунок и их негерметичности.

Не включаются передачи шевроле лачетти

Поменял сцепление: не включаются передачи после замены

Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.

Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Итак, проблема переключения передач может возникнуть при серьезных неисправностях, таких как: выход из строя синхронизаторов, износ или поломка шестерней, заклинивание узлов и механизмов коробки при выборе передачи. В этом случае для выявления поломок необходим демонтаж коробки с последующей «дефектовкой» или заменой поврежденных узлов.

Нередко бывает, что причиной затрудненного или неполного включения скоростей является неисправное сцепление, либо недостаточное количество смазывающей жидкости в КПП. Проблема со смазывающей жидкостью решается путем долива масла в КПП или полной заменой.

Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.

• Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:

• роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
• гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Во время выжима педали сцепления на автомобиле с включенным двигателем появляется характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.

Сцепление при этом перестанет включаться, как следствие, происходит разрушение других элементов сцепления и неправильная работа коробки передач. Поломку устраняют путем замены выжимного подшипника, предварительно проверив его на наличие люфтов (новый подшипник должен вращаться очень легко, не допуская заеданий).

• Корзина сцепления. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления. Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину.

Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.

Также проблема переключения скоростей может проявиться и после замены сцепления в полном комплекте. Если после замены сцепления в полном комплекте (диск сцепления, корзина, подшипник и т. д.) проблема с переключением передач осталась, рекомендуется обратить внимание на отдельные моменты.

• Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных).
• Регулировка кулисы. Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
• Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.

Что в итоге

Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена сцепления на коробке ДСГ. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах во время замены сцепления DSG, а также на что обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.

Почему не включаются скорости на АКПП | Не переключает скорости — что делать?

Коробка имеет достаточно сложное устройство, и ответить на этот вопрос сходу не получится. Но по некоторым косвенным признакам можно определить суть проблемы и попытаться устранить ее самостоятельно.

2. На АКПП переключение скоростей в самом высоком режиме при затяжном подъеме наблюдается пробуксовка и преждевременный переход на пониженную передачу. Это происходит потому, что недостаточный уровень жидкости снижает гидравлические усилия. Также причиной может быть износ дисков муфты, износ манжет или колец уплотнительных. Замена и доливка помогают в решении проблемы.

• Почему не включается задняя передача АКПП?

3. При переключении скоростей муфта пробуксовывает. Это могут быть проблемы с гидроблоком, магистральное давление недостаточное. Либо засорен фильтр.

4. Автомобиль пробуксовывает, а масло пенится, приобретает светло-коричневый цвет. В магистрали низкое давление. Такое явление бывает при попадании в коробку воды, которая образует пенную эмульсию. Причинами, кроме низкого уровня «трансмиссионки», может быть загрязненность гидроблока, заедание в масляном насосе клапана сброса давления.

Проблемы, связанные с износом фрикционных дисков

• Задняя скорость на автоматической коробке передач включается без нареканий, а при переключении рычага на движение вперед машина буксует на месте. Помимо износа фрикционных дисков, обрыва манжеты или поломки колец муфты прямого хода проблема может быть в заедании какого-либо клапана гидроблока.

• Какие могут быть проблемы из-за износа фрикционов?

• Движение вперед только на скорости не выше второй, движение назад отсутствует. Сказывается износ дисков. Также проблема может быть в обрыве (износе) манжет поршня или поломке (износе) уплотнительных масляных колец муфты. Если здесь все в порядке, обратим внимание на барабан сцепления: может быть срезано шлицевое соединение или иная поломка.

• После прогрева масла наблюдается пробуксовка при движении и вперед, и назад. Это явление наблюдается, когда вязкость масла при нагреве уменьшается, и изношенные диски не так плотно придавливаются друг к другу. Также причиной может стать фрикционная пыль – продукт износа дисков. Она забивает сетку фильтра, вследствие чего падает магистральное давление.

Иные основные проблемы, почему АКПП не переключает скорости

• При движении вперед проблем нет, движения назад не происходит. Обратите внимание на тормозную ленту. Она может быть изношена, сломан шток или оборвана (изношена) манжета поршня.

• Автомобиль не движется ни вперед, ни назад, а при переключении рычага с «N» или «P» в любое положение отсутствует характерный толчок. Причин этому явлению может быть несколько. Помимо неисправности гидротрансформатора или недостатка трансмиссионной жидкости может быть сломана ведущая шестерня насоса масляного, заедание клапана включения первой передачи, износ тормозной ленты или фрикционных дисков.

• Симптомы неисправности гидротрансформатора

Перечислять основные неисправности с переключением скоростей АКПП можно очень долго, уж очень сложен агрегат. Но основные проблемы озвучены. А если поломка более серьезна, чем указанная, то без посещения автосервиса не обойтись.

Некорректная работа АКПП переключение скоростей

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль.

Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает.

Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них.

Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте.

Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Трещина на лобовом стекле?

Как разблокировать колодки

Шевроле лачетти кулиса переключения передач

» Статьи » Шевроле лачетти кулиса переключения передач

Механическая коробка передач Шевроле Лачетти вызывает нарекания редко, да и при своевременном обслуживании и замене масла почти все передачи включаются чётко и тихо. Конструкцию её сложно назвать новаторской, но в регулировках и обслуживании она довольно проста. Как отрегулировать кулису на Шевроле Лачетти, что для этого нужно и когда необходима регулировка, разбираемся вместе.

Когда необходимо регулировать кулису на Шевроле Лачетти

Основная проблема бюджетных автомобилей — частое использование недорогих материалов.

А это ведёт за собой некорректную работу всего узла или агрегата. В приводе КПП Лачетти установлена масса пластиковых втулок, фиксаторов и переходников. Они со временем изнашиваются, переключение передач становится нечётким и шумным, некоторые скорости могут не включаться и вовсе.

Признаки

Первый признак того, что кулису КПП нужно регулировать — увеличенный люфт и включение передач с усилием.

Также регулировка будет необходима в тех случаях, когда входной вал привода и тяги, скажем, при после демонтажа коробки. Регулировка может и не решить всех проблем, однако у коробки появится более внятное управление.

Замена кулисы

Более радикально повлияет на поведение КПП замена кулисы или замена пластиковых втулок, защёлок и фиксаторов на полиуретановые, но на рынке запасных частей они не появляются. Поэтому отрегулируем кулису своими руками, благо, это займёт от силы 20–30 минут.

Регулируем кулису на Шевроле Лачетти

Смысл регулировки заключается в том, чтобы установить вал управления КПП и кулису в первоначальную позицию друг относительно друга.

Для проведения работ понадобятся:

• сверло диаметром 5 мм;
• ключ на 12;
• набор отвёрток.

Теперь можно приступать к регулировке.

1. Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение.
2. Открываем капот и находим место фиксации приводного вала коробки и привода тяги.

Читайте также:

  
• Замена сцепления на опель мовано
  
• Проблемы с акпп тойота аллион
  
• Как снять фланец кпп на ниве
  
• Как правильно поставить диск сцепления на газ 3309
  
• Фольксваген т4 замена троса сцепления