Схема кпп заз 1102

Обновлено: 07.01.2025

ЗАЗ 1102 Лисапед › Бортжурнал › Разборка КПП, пошагово

Когда коробка снята она укладывается вниз картером сцепления.
1. выкручиваем датчик заднего хода и его шарик.

2. привод спидометра

3. Отворачиваем заднюю крышку и снимаем с прокладкой

4. Включаем задний ход, снимаем проволочную контрящую скрутку и отворачиваем болт вилки 5 передачи

5. Снимаем вилку

6. Нажав на шестерни вниз включаем 5 передачу, валы от этого стопорятся.
7. Теперь отворачиваем и снимаем гайки и шестерни со шпонкой

8. Ударной отвёрткой отворачиваем 4 винта крышки подшипников и снимаем её

9. Отворачиваем гайки между коробкой и картером сцепления

10. Снимаем её вкручивая винты м8»1.25 в специально предназначенные для этого отверстия или как я обстучав через дощечку и поддев двумя отвертками

11. Вынимаем ось промежуточного вала с шестернёй

12. Отворачиваем 4 винта и снимаем механизм переключения передач, валы приходится при этом приподнять

13. Снимаем валы

14. Там где был механизм переключения лежит магнит, вынимаем (не снимал фото)
15. Дифференциал снимается если перевернуть картер сцепления
Надеюсь кому то пригодится эта сказка.
Всем добра!

ЗАЗ 1102 1995, двигатель бензиновый 1.1 л., 53 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ЗАЗ Таврия, 1995

Комментарии 11

Подскажите, пожалуйста, где во всем этом многообразии задняя? У меня хорошая коробка, в которой под нагрузкой выбивает заднюю передачу. Человека такого, чтобы доверится нет, думаю попробовать самостоятельно

Фотография после п.11

скажи пож переходники на ваз ходовку как у тебя есть вариант достать

Самые обычные у меня переходники, у токаря делал, причём качество изготовления не на высоте. Не очень то они у нас желают такие детали точить.
У вас на юге России мне кажется проще купить готовые, Таврий больше. Как вариант посмотреть на разборках.

такой вопрос, по гарячим следам тксазать: подшипники, в которые вставляются внутренние гранаты можно поменять без разборки коробки? на фото они вроде просто снаружи забиты без всяких стопоров…

Регулировка кпп таврия

Если в процессе эксплуатации наблюдается затруднение в переключении передач, следует в первую очередь проверить правильность регулировки привода управления коробкой передач.

Регулировку выполняйте, установив автомобиль на смотровую яму или подъемник.

1 – чехол защитный; 2 – ползун коробки передач; 3 – хомут; 4 – болт стяжой; 5 – вал управления; 6 – реактивная тяга;

А – лыска под ключ; Б – отверстие в крышке для фиксации рычага в нейтральном положении на линии третьей-четвертой передачи.

Регулировка клапанов ВАЗа, Таврии и др.

Регулировка клапанов на ваз, таврия и др. ремённых двигателях. В журнале За рулём раздел Советы бывалых предлагают для более легкого и удобного проворачивания коленвала при регулировке клапанов и проверке зажигания. просверлить отверстие диаметром около 25 мм в правом брызговике напротив болта, крепящего шкив на коленвалу. Отверстие рекомендуют закрыть резиновой заглушкой.

Совет по регулировке клапанов от профи

Раньше такой ключ продовался от заводского изготовления, хотя самодельный служит несколько не хуже заводского. Регулируй не хочу!

Настройка кулисы

Ништяк Хрень

Таврия у меня пол года,началась плохо вкл 5,как буд-то в что-то упираетья,начитавшись форумов решил настроить кулису,пробивал ВСЕ методы настройки,начал конечно с книжной. теперь нету 5.

Ништяк Хрень

Gogi 20 мар 2014

Ништяк Хрень

Ништяк Хрень

Gogi 21 мар 2014

1-рычаг в нейтраль

3 -Помощник включает З.П.

4-за лыску ключем поворачиваете по час.стрелке ползун КПП на линию пятой передачи и удерживаете в этом положении.

5-помощник переводит рычаг КПП на линию 5-я З.Х. и удерживает в этом положении.Можно включить 5-ую передачу.

Ништяк Хрень

Геофизик 21 мар 2014

Ништяк Хрень

через з.х. и я настраивал,только не прывязывал рычаг к дверной петли.

на самом штоке я могу вкл 5

снимал нижнюю крышку кулисы,но с подозрительного ничего не увидел,мне просто не с чем сравнивать,так как полез я первый раз в эти дела.

когда настроил,позвонил знакомому он сказал,на нейтрале послабить хомут и повернуть шток по часовой и немного снять хомут,но по итогу есть 5,но вместо 1,2-3и4,а вместо3-зад.ход, и 4-5

Ништяк Хрень

Slavik 21 мар 2014

Автомобильный сайт

Регулировка кулисы.

Иногда бывают случаи; вдруг ни с того ни с сего не включается задняя, пропала пятая или вместо первой передачи включается задня я. Не спешите снимать коробку, попробуйте отрегулировать кулису КПП.

Отрегулировать кулису одному довольно непростое занятие, но это на первый взгляд.

Пропала как-то у меня на десятке задняя передача, все подумал я, копец коробке. Решил сходить на прием к всезнающему гуру с надеждой, а вдруг не все так плохо, пролез пару тройку автомобильных форумов, решил проверить кулису и подушку коробки передач. Начал с менее трудного. Для проверки подушки взял домкрат и приподнял немного коробку, пробую все работает, ага думаю,

попалась которая не включалась. Купил новую подушку, заменил, а скорость опять не включается. И началось. с ямы в салон, с салона в яму пытаясь настроить кулису и так на протяжении получаса, когда все в конец надоело, присел отдохнуть и хорошенько обдумать как выйти из этой ситуации. Во время перекура в голову пришла одна светлая мысль, которая помогла мне приручить эту непослушную кулису.

Оказалось все гениально и просто.

Включаю первую передачу, так как кулиса была расстроена дальше некуда, на выжатом сцеплении запустил двигатель и немного протронулся вперед. Убедившись в правильности включенной передачи, спустился в яму, ослабил болт хомута кулисы,

Привод управления коробкой передач:

повернул привод кулисы против часовой до упора рычага переключения передач в пластмассовый фиксатор задней скорости,

затянул болт хомута, вот и все!

Регулировка кулисы передач таврия

Только что нашли тему по вашему запросу регулировка кулисы передач таврия смотрите тут. Бесплатный видео урок по ремонту автомобиля, смотрите с удовольстием. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонтировать авто

Смех в теме: Комиссия обсуждает талисман чемпионата мира по футболу 2018.- Давайте выберем амурского тигра, он мужественный красивый зверь!- Нет, как представитель семейства кошачьих он индивидуалист и не приспособлен для командной игры.- Ну тогда медведя!- Медведь уже был раньше. И его косолапость не на пользу футболу!- Нам нужен сильный, уверенный в себе, даже наглый зверь, одинаково хорошо владеющий как ногами, так и головой!- Козёл?

Отзыв автовладельца: У меня рестайлинговая модель, седан, 2010 г. 1.6..AT. 112 л.c. борт.комп на панели приборов, a не над магнитолой, c приятной красно-бело-голубой подсветкой, тормоза и передние и задние дисковые, расход по трассе 6,3, город- 8,5 . И это прошу заметить ABTOMAT. Это 1-я моя машинка марки. Сузуки,, достойно себя ведёт, даже очень. есть правда недостаток передняя стойка но c этим можно жить Честно машина на 4+ твёрдую почти на 5 За эти деньги, что она стоит оправдана на все 100%. Багажник супер 515 л. влазит куча всего, и коляска, и сумки Возил много чего, т.к. достраиваю свою квартиру. места предостаточно. Это чисто городская машинка, кот. если ооочень нужно, то может и по. буеракам. попрыгать. B салоне тихо, кондёр пашет. автомат 4-x ступенчатый Места сзади хватает всем, Да и сама машинка не длинная, что позволяет парковаться более удачно, чем на Шкоде. Смотрится хорошо. высокая посадка, хороший послушный руль, 9 штатных динамиков и магнитола обеспечивают хороший звук, авто-зеркала c подогревом, сиденья тоже, Приятно удивляют кнопки открывания дверей на ручке авто без ключа, и смарт-ключ очень удобно, Короче машинка хорошая, чего уж там A плохого наговорить можно про любое авто, главное как ты c ней обращаешься, так и служить тебе будет.

Автомобиль ЗАЗ-1102 Таврия, устройство, техническое обслуживание и устранение неисправностей.

Параллельно с базовой моделью ЗАЗ-1102 Таврия выпускаются автомобили в различных модификациях и комплектациях, которые отличаются комбинацией приборов, органами управления, оборудованием и отделкой салона.

Базовую модель ЗАЗ-1102 Таврия дополнят три модификации специальных автомобилей с ручным управлением для инвалидов.

Автомобиль ЗАЗ-11027.

Предназначен для инвалидов, у которых повреждена одна нога, но здоровые руки. Автомобиль оборудован:

Автомобиль ЗАЗ-11028.

Предназначен для инвалидов, у которых ампутированы или повреждены обе ноги, но здоровые руки. Автомобиль оборудован:

Автомобиль ЗАЗ-11029.

Предназначен для инвалидов, имеющих здоровые одну ногу и одну руку. Автомобиль оборудован:

Автомобиль ЗАЗ-1102 Таврия является новой моделью второй группы особо малого класса, принципиально отличающейся от своих предшественников не только деталями, но и компоновкой и важнейшими техническими решениями.

Более современная переднеприводная схема пришла на смену заднемоторной, применявшейся ранее на всех автомобилях ЗАЗ. Силовой агрегат теперь размещается не в задней части кузова, а в передней и расположен поперек в моторном отсеке. Охлаждение двигателя жидкостное вместо воздушного. Кузов автомобиля клиновой формы, трехдверный, двухобъемный типа «хетчбек» пришел на смену двухдверному трехобъемному.

Салон автомобиля ЗАЗ-1102 Таврия.

Новая переднеприводная схема позволила создать на ЗАЗ-1102 более просторный и комфортабельный салон, хотя новый автомобиль короче прежней модели на 53 мм. Впервые примененная на автомобилях особо малого класса компоновка с поперечным расположением силового агрегата и передачей крутящего момента на передние колеса позволила значительно увеличить размеры пассажирского салона с двухобъемным багажным отделением, легко трансформируемым в пассажирский и грузопассажирский варианты.

Запасное колесо помещается рядом с двигателем. При перевозке крупной клади заднее сиденье складывается и полезный объем багажника возрастает почти втрое. Благодаря большим боковым дверям, боковым гнутым стеклам, передним анатомическим сиденьям с бесступенчатой регулировкой наклона спинок и большим диапазоном продольного перемещения, задним довольно широким сиденьям (автомобиль стал шире на 64 мм) обеспечен удобный вход и выход водителя и пассажиров, комфортабельная езда четырех-пяти человек.

Заметно снижен уровень шума в салоне, более эффективной стала система отопления (жидкостная, действует от системы охлаждения двигателя). Она обеспечивает равномерный прогрев всего салона и его стекол.

Экономичность автомобиля ЗАЗ-1102 Таврия.

Важнейшим показателем автомобиля ЗАЗ-1102 является его экономичность. Высокая экономичность достигнута прежде всего благодаря двигателю с высокой степенью сжатия, двухкамерным карбюратором и отключаемым вентилятором в системе охлаждения.

Масса автомобиля снижена на 130 кг по сравнению с ЗАЗ-968М, применены новая конструкция шин и пятиступенчатая коробка с ускоряющей высшей передачей. У ЗАЗ-1102 более совершенная форма кузова. При езде по условному городскому циклу на скорости 90 км/ч ЗАЗ-1102 на 30 % экономичнее старой модели.

Благодаря ведущим передним колесам у ЗАЗ-1102 намного выше курсовая устойчивость, в целом заметно улучшились характеристики управляемости, особенно на скользких дорогах. Привод на передние колеса создает основу для более безопасного управления автомобилем. Именно эта особенность и способствовала развитию и распространению переднеприводных автомобилей.

Предупреждение!

Электронная версия данной книги создана исключительно для ознакомления только на локальном компьютере. Скачав файл, вы берете на себя полную ответственность за его дальнейшее использование и распространение. Начиная загрузку книги, вы подтверждаете свое согласие с данными утверждениями.

Реализация данной электронной книги с целью получения прибыли незаконна и запрещена. По вопросам приобретения данной книги обращайтесь непосредственно к законным издателям или их представителям.

Устройство автомобиля

Основные неисправности и проверка технического состояния коробки передач. Основными признаками неисправностей коробки передач являются шум при работе, затрудненное переключение передач, самопроизвольное выключение передач, подтекание масла.

Шум при работе коробки передач появляется из-за отсутствия масла в картере или изнашивания зубьев шестерен и подшипников валов. Для устранения неисправности надо проверить уровень масла в картере, который должен бьггь вблизи нижней кромки бокового наливного отверстия, при необходимости масло долить. Если шум не прекратится, следует снять коробку передач с автомобиля, разобрать ее и заменить изношенные детали.

Затрудненное переключение передач наблюдается при применении масла с повышенной вязкостью, при неисправности синхронизаторов, деформации вилок переключения передач, а также при нарушении нормальной работы механизма переключения передач или механизма управления переключением передач вследствие ослабления креплений, деформации или изнашивания деталей, а также нарушения регулировок.

Регулировка привода механизма переключения передач автомобиля ВАЗ-2109 состоит в следующем:

действуя снизу автомобиля, при ослабленном стяжном болте хомута 25 (см. рис. 87), установить шток выбора передач 16 в нейтральное положение;

при поднятом декоративном чехле установить рычаг 30 переключения передач так, чтобы его нижняя часть расположилась перпендикулярно полу кузова, а рукоятка рычага находилась от правого сиденья на расстоянии равном 1/3 расстояния между сиденьями. В этом положении затянуть гайку стержневого болта хомута 25.

Рис. 239. Регулировка привода управления коробкой передач автомобиля ЗАЗ-1102:

1 — защитный чехол; 2 — ползун коробки передач; 3 — хомут; 4 — стяжной болт; 5 — вилка; 6 — вал управления; А — лыска под ключ

Регулировка привода механизма переключения передач автомобиля ЗАЗ-1102 производится в следующем порядке:

отпустить гайку стяжного болта 4 (рис. 239) хомута 3;

с помощью ключа, надетого на лыску А ползуна 2 коробки передач, установить его в нейтральное положение и, повернув по часовой стрелке, перевести на линию включения V передачи и заднего хода;

установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и перевести его на линию включения заднего хода и V передачи до упора, преодолев усиление пружины;

придерживая в этом положении рычаг переключения передач и убедившись, что ползун 2 повернут до отказа, затянуть гайку болта 4 с усилием 17,6. 21,6 Н•м (1,8. 2,2 кгс•м) и проверить четкость, легкость и полноту включения передач.

Описанную регулировку выполняют вдвоем, однако при достаточном опыте ее можно выполнить и одному, повернув одной рукой вал 6 с помощью отвертки, установленной в вилку шарнира, а другой затянуть гайку болта.

На автомобилях A3ЛK-2141 и -21412 затрудненное переключение передач может быть вызвано перетяжкой шарового шарнира рычага управления коробкой передач. Для устранения данной неисправности необходимо несколько отвернуть резьбовую крышку 38 (см. рис. 90) шарового шарнира, добившись легкого (но без зазора) качания рукой рычага, и застопорить ее от отвертывания отгибанием части корпуса 37 шарнира.

Автомобили "Таврия". Руководство по ремонту.

Руководство по техническому обслуживнию и ремонту автомобилей ЗАЗ-110206/110216/1105 "Таврия".

Автомобили Таврия/Славута. Устройство, эксплуатация, ремонт.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей ЗАЗ "Таврия" и "Славута".

Автомобиль ЗАЗ-1102 "Таврия".

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ЗАЗ-1102 "Таврия".

Автомобиль ЗАЗ-1102 "Таврия". Устройство и ТО.

В альбоме в виде многокрасочных иллюстраций приведено устройство автомобиля ЗАЗ-1102 "Таврия". Показаны основные операции по регулировке и техническому обслуживанию автомобиля.

Руководство по ремонту ЗАЗ-1102/1103/1105.

Руководство по ремонту автомобилей ЗАЗ-1102 "Таврия", ЗАЗ-1103 "Славута" и ЗАЗ-1105 "Дана" с бензиновыми двигателями объемом 1,1/1,2/1,3 л.

Руководство по ремонту ЗАЗ-110206/1103/1105.

Руководство по техническому обслуживнию и ремонту автомобилей ЗАЗ-110206/1103/1105 и их модификаций.

Руководство по ремонту и каталог деталей ЗАЗ-1102/1105 "Таврия".

Руководство по ремонту + каталог запасных частей автомобилей ЗАЗ-1102/1105 "Таврия" и их модификаций.

Руководство по эксплуатации ЗАЗ-1102/1103/1105 и модификаций.

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживнию автомобилей ЗАЗ-1102/1103/1105 "Таврия" и их модификаций.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Снять КПП не снимая силовой агрегат?

Можно ли у ЗАЗ-1102 снять КПП не снимая силовой агрегат?

Или это принципиально невозможно?

С уважением, Сергей.

Во, невероятно, но нашёл. :))) Внутри. Необходимые запчасти:
1. Диск сцепления (рекомендую FIAT)
2. Корзина сцепления
(на самом деле ее не обязательно менять, надо просто один раз купить и пусть лежит.
Замена ее необходима в случае потери упругости лепестков, попадания металлических
обломков под диск и отчетливых радиальных рисок(износ) на нажимном диске)
3. Выжимной подшипник (тоже не обязательно всегда менять, у меня он уже
пережил 3 сцепления и прекрасно живет дальше)
4. 2-3 болта крепления корзины к маховику (иногда не удается вывернуть без потерь)
5. Трансмиссионное масло - 3л (3 банки Mobil GL-5 85W-90 например)

Необходимые инструменты:
Для удобства работы необходимы два домкрата, башмаки, тренога-подставка, набор
рожковых и накидных ключей от 8 до 19 и набор головок с трещеткой и удлинителем
тех-же размеров, монтировка и две отвертки - шлицевая и звездочка, плоскозубцы,
ненужная кастрюля литра на 4-ре, металлическая щетка для зачистки болтов и гаек,
WD40 или другая проникающая жидкость, деревянная палка, шириной сантиметров семь,
молоток, специальная оправка для установки диска сцепления.

Работа:
Ставите машину на горизонтальную асфальтовую площадку, затянув туго ручной тормоз.
Втыкаете пятую передачу. Открываете капот. Вынимаете запаску.
Отсоединяете провод массы от аккумулятора. Откручиваете красные провода
и плюсовой провод от верхнего контакта втяжного реле стартера. Отсоединяете
зеленый провод от того-же реле.
Снимаете провода с датчиков температуры и давления масла. Откручиваете контргайку(10)
и гайку регулировки сцепления(17). Вынимаете тросик управления сцеплением из
фиксатора на картере коробки сцепления. (Я здесь для простоты и удобства разрезал
вдоль чехол(резиновый гофр) тросика и теперь спокойно могу туда набить смазку и
легко снимать тросик, скажу сразу - тросику хуже не будет, он у меня так ездит уже
две зимы). Далее с помощью плоскогубцев снимаете натяжную пружину с рычага
управления сцеплением. Откручиваете тросик спидометра от коробки.
Далее подставляете кастрюлю под сливную пробку коробки передач и откручиваете
ее специальным ключом (квадрат). Потом откручиваете заливную
пробку тем-же ключом. Ждем когда вытечет масло и когда струйка почти совсем сойдет
на нет, закручиваете пробку в сливное отверстие и убираете кастрюлю.
Далее.
Подкладывете под правое переднее колесо башмаки.
Домкратите с левой стороны машину на максимальное возвышение, которое
позволяет тренога-подставка. Устанавливаете треногу-подставку.
Убираете домкрат.
Ну вот, настало время лезть под машину.
Для работы под машиной в горизонтальном положении рекомендую
сделать себе подушку под голову и надеть толстую шерстяную шапку.
Потом поймете зачем. Неплохо также одеть слесарные очки.
Далее с помощью щетки и WD40 будете очищать все болты и гайки о
которых пойдет речь ниже. Поэтому держите их поблизости.
Теперь залезаем под машину и отверткой и ключом на 10 снимаем грязезащитный
щиток над левой рекактивной тягой. Потом откручиваем гайки крепления
левого повортного кулака к реактивной тяге и рычагу подвески. Потребуются
большие физические усилия. Разбираем этот узел, отодвинув вниз кронштейн
шаровой опоры и рычаг. Потом опускаем реактивную тягу и вынимаем из нее болты.
Далее, отсоединяем от датчика заднего хода на коробке передач два провода.
Откручиваем три болта крепления кронштейна левой реактивной тяги и вынимаем его
вместе с тягой. Теперь, нажимая на колесо из нутри вынимаем левый ШРУС из
коробки. Держите его одной рукой, а другой нажимайте на колесо. Если машина
сделана до 95 года, то придется немного помучаться - вынуть ШРУС можно
с помощью монтировки, только осторожно - не повредите резинки.
Пусть теперь этот ШРУС так и весит - нам он не помешает.
Теперь откручиваем привод управления коробкой передач. Там две тяги.
Их надо просто отсоединить от коробки передач.
Далее поддомкрачиваем коробку передач и оставляем домкрат - он будет опорой
двигателя. Откручиваем гайки крепления подушек к балке двигателя. Их всего две -
с одной и с другой стороны балки("лыжи") под 45 градусов к вертикальной
плоскости. Потом откручиваем четыре болта крепления лыжи к кузову и снимаем ее.
Теперь откручиваем гайки крепления промежуточной балки (она с резиновыми
подушками) к картеру сцепления и тоже снимаем ее.
Теперь ставим второй домкрат под картер двигателя, ближе к коробке и
через деревянную проставку поддомкрачиваем его. Теперь он - опора.
Домкрат из под коробки убираем.
Далее откручиваем два
болта крепления стартера (верхний удобнее откручивать сверху, из капота) и
легко вынимаем его по направлению к генератору.
Далее сверху, из капота, откручиваем болты(17) крепления картера сцепления к
блоку циллиндров и гайку(19), находящуюся над правым ШРУСом.
Я для этого одевал туда рожковый ключ и стучал по нему молотком. Можете
сами придумать что-нибудь еще.
Все, картер сцепления и коробка фактически отделены от двигателя.
Теперь опускаем двигатель домкратом до тех пор, пока между трамблером
и эл.двигателем вентилятора охлаждения не будет миллиметров пять.
(Момент касания можно определить по нежеланию двигателя опускаться ниже)
Теперь подлезаем под коробку поудобнее и потихоньку сдвигаем ее
со своего места. Если коробка вообще не сдвигается - это Вы забыли отвернуть
один из болтов или гаек крепления коробки. Проверьте еще раз.
Под коробку вполне достаточно подставить правую
руку(уперев локоть в землю) и постепенно ее опускть ближе к земле.
Шлиц выйдет из сцепления и вы это почувствуете.
Теперь надо осторожно опускать коробку на землю,
помня, что если ее сильно отвести от двигателя, то вывалится правый
ШРУС и стукнется об землю, что не смертельно, но плохо.
(ШРУС еще можно подвязать проволокой к креплению штанов)
Когда коробка окажется на земле, то придерживая правый ШРУС
сдвиньте ее в сторону и он легко выйдет из коробки
(опять-же если машина с 95 года). Вытаскиваем коробку на свет божий
и немного протираем ее внутри и слегка смазываем моторным маслом
выжимной подшипник и шлиц на валу.
Если еще осталось желание, то подшипник можно заменить.
Все, теперь видна корзина.
Берем головку на 8 и монтировку. Монтировку пристраиваем на месте
стартера и, чтоб не падала, подсовываем под генератор. Теперь монтировкой
попадаем между зубьями венца маховика и фиксируем его этим.
Головкой на 8 откручиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.
Операция простоя - но тонкая. Головку к болтам нужно прижимать со
всей силы, они конусные и легко срываются. Если это призошло,
то берете молоток и немного расплющиваете болт. Затем тем-же
молотком сажаете на него головку . Если и после этого проворачивается,
то нужна горелка.
Но будем считать, что все прошло успешно. Теперь корзина легко слезает
с направляющих и Вы можете лицезреть ненавистное сцепление.
Запомните, какой стороной оно было обращено к корзине, а какой
к маховику.
Если нажимной диск корзины поврежден, ее лучше заменить.
Теперь как в книжке устанавливаете на оправке диск на маховик и
крепите корзину. Вынимаете оправку.
Далее все в обратном порядке. И в конце отрегулировать свободный
ход сцепления.
Несколько нюансов. При установке коробки не повредите
лепестки корзины, запихивая вал в сцепление. Делать это надо
спокойно и без больших усилий. Коробку нужно
поворачивать немного вокруг оси, чтоб совместить шлицы.
Далее, самое противное, это совмещение лыжи и кузова.
Можно дать лишь общие рекомендации. Поднимая двигатель
вверх/вниз можно последовательно добиться совмещения. Так-же
нужно использовать вороток или крестовую отвертку, чтоб
совместить отверстия. Неплохо позвать друга, чтоб он
сверху отжимал ломом двигатель в нужном направлении.
Масло заливать в коробку очень легко, если использовать Mobil.
Отрезаете конусный кончик повыше к риске и надеваете небольшой
кусочек резинового шланга на этот конус.
После чего вставляете этот кусочек в заливное отверстие и делаете
вырез ножом в днище банки с маслом. Потом просто ждете или
делаете другую полезную работу.

Схема кпп заз 1102

Моя автомобильная жизнь началась в 1989 году, когда, получив вожделенные "права", сел за руль дедушкиного "Москвича"-412. Про этот автомобиль в вашей газете было много сказано, поэтому останавливаться на нем не стану

. Мечта иметь собственный автомобиль, осуществилась только в 1996 году, и это была "Таврия". К тому времени я уже окончательно обосновался в Слюдянке, обзавелся семьей, жильем, поэтому автомобиль был естественным дополнением в семье молодого специалиста. О покупке новой "Таврии", цена которой в то время была 22 тысячи рублей, речи быть не могло - не позволяли доходы. Как альтернативу на рынке и по объявлениям можно было подыскать автомобиль за 10-11 тысяч, накопленных к тому времени. Наконец, подходящий вариант подвернулся, и я стал владельцем транспортного средства ЗАЗ-1102 1989 года выпуска с пробегом на одометре 48 тысяч километров.

Автомобиль эксплуатировался круглый год, хранился под открытым небом, работал большей частью в качестве такси, несмотря на ограниченное количество дверей, что, впрочем, не мешало, так как маршруты извоза были значительны -от 40 до 360 км. Ровно через год автомобиль был продан с пробегом 82 тысячи километров. За пройденные 34 тысячи, конечно, не определишь все достоинства и недостатки машины, тем не менее, хочется поделиться своими оценками о ней.

Двигатель, укомплектованный карбюратором "Солекс", не доставлял никаких хлопот за все время эксплуатации. Достаточно приемистый, он разгонял полностью груженую машину до 135 км/ч. При старте на светофорах в Иркутске машина позволяла оставлять позади даже некоторые "девятки", уже не говоря о "классике". Все работы сводились к плановой замене масла и фильтра (через 10 тыс. км). Применение масла Elf 10W30 (дело было до кризиса) позволило запускать двигатель после ночной стоянки на улице в 25-градусный мороз без дополнительных манипуляций. Замена масла и фильтра - через 10 тысяч, между сменой доливал не более одного литра. Единственной проблемой, обнаруженной сразу после покупки, оказалась оторванная подушка третьей, верхней опоры, на устранение которой потребовалось две приличные шайбы и полчаса возни в гараже. Эту неполадку объективности ради нужно отнести на счет кузова, так как болт вырвало из брызговика. Расход бензина не превышал 8 литров зимой и держался в пределах 6-7 литров летом, экономичность двигателя особенно ощущалась при дальних поездках в Мысовую, Улан-Удэ, Черемхово.

КПП кроме одного долива масла и замены троса сцепления также сразу после покупки внимания не требовала. Переключение передач после "Москвича"-412 показалось идеальным, за исключением задней передачи, - слишком велико усилие.

Ходовая часть - боль и слезы всех владельцев "Таврии". Без замены 34 тысячи отработали амортизаторы, передние опоры оказались новыми и не потребовали замены до продажи автомобиля. Проблему вызвал лишь подшипник заднего колеса, загудевший в конце весны, заменил оба и внешний и внутренний, на всякий случай. Стуки задних амортизаторов, (при осмотре оказавшихся исправными), были устранены затяжкой гаек, крепящих их к кузову. Покрышки использовал стандартные БЛ-85, 155х13, на мой взгляд, одни из лучших на сегодняшний день по соотношению цена/качество. Низкий профиль - недостаток, который вполне компенсируется аккуратной ездой по малознакомым дорогам, что позволило за весь пробег не погнуть ни одного диска. Использование покрышек большего профиля - вариант не самый лучший, как показала эксплуатация следующей "Таврии".

Самая большая неприятность - излом задней балки, который произошел за сто километров от дома. Виноват в случившемся, конечно, только я, так как не обратил внимания на незначительный, как тогда казалось, разрыв металла от большого камня ровно посередине балки, появившийся после поездки по таежной дороге. Просто не придал этому повреждению значения, так как трещина не развивалась, но перегрузки сделали свое дело. Спасли нас тогда дорожные рабочие, строившие в километре от места аварии путепровод, к моему счастью у них оказался автономный сварочный агрегат. Добрался до стройплощадки своим ходом, прикрутив проволокой внутри балки березовое бревнышко. Сварочные работы заняли не более часа, денег с меня не взяли, видимо, пожалев "чайника".

Тормозная система, несомненно, не нуждается в вакуумном усилителе, усилия на педали вполне достаточно, чтобы заблокировать все колеса на сухом асфальте. Самым серьезным "сюрпризом", который преподнесли тормоза, был излом суппорта, точнее, одного из его зубьев. И снова мне повезло - все произошло на скорости 25-30 км/ч после проезда железнодорожного переезда. Правое колесо заблокировало намертво застрявшим между суппортом и диском зубом. За день до того машина стала странно подергиваться при трогании с места и переключении передач. По легкомыслию и неопытности решил, что причина в карбюраторе или в чем-то другом, но такого исхода даже представить себе не мог. Страшно подумать, что могло произойти при заклинивании колеса при движении с большой скоростью. Суппорт заменил новым, и с тех пор при каждом снятии переднего колеса внимательно осматривал этот узел.

Рулевое управление - легкое и удобное, в эксплуатации никаких стуков рейка не издавала, наконечники рулевых тяг не менял, родные сохранились в полном порядке. Управляемость автомобиля на трассе, и особенно на скользкой дороге, исключительная. Небольшой вес и короткая база позволяет проходить зимой повороты быстрее, чем на ВАЗ-2109.

Кузов. С первого дня доставала задняя дверь, бывший хозяин решал проблему неисправного замка притягиванием ее изнутри салона с помощью жгута из аптечки. Такой вариант меня не устраивал, так как покупка нового замка не сильно облегчала карман. После замены замка стуки ослабли, но полностью избавиться от них удалось лишь проклейкой створа двери губчатой резиной. Вообще на трассе при скорости даже более 120 км/ч в салоне было тихо, скорость по субъективным оценкам знакомых не ощущается, как, например в классических "Жигулях" из-за обтекаемой формы кузова, и соответственно, отсутствия шума воздушного потока. Не радовали глаз трещины между боковинами и крышей в створе задней двери, как выяснилось, такие имеются на большинстве украинских машин, имевших пробег более 20 тысяч. Чашки передних амортизаторов были усилены до меня довольно качественно, сваркой полуавтоматом, трещины в этих местах не появились на протяжении всего пробега. Двери закрывались с трудом, регулировки замков ощутимого эффекта не дали, пришлось с этим смириться. Пластмассовые панели добавляли шума в салоне, однако их грохот был не таким утомительным, как в новой "девятке" друга, на которой приходилось иногда совершать поездки. Следов коррозии снизу и на видных местах кузова не видно, вообще антикоррозионная обработка кузова выполнена отменно. Даже после "пескоструйной" зимней обработки порогов практически до металла отсевом, которым щедро посыпают дорожники трассу Слюдянка-Иркутск, весной пороги пришлось только подкрасить, ибо коварных рыжих пятнышек почти не было.

Электрооборудование - замечаний нет. Система зажигания работала безотказно весь период, никаких затруднений с пуском не возникало. Отечественные фары, которыми был укомплектован автомобиль, неплохо освещали дорогу ночью. Отказов приборов, электрических моторов и генератора в процессе эксплуатации не было. Переднему стеклоочистителю не хватает прерывистого режима работы, - это мнение разделяют все знакомые мне владельцы такой машины.

Эргономика "Таврии" заслуживает похвал. Более удобного по посадке водителя автомобиля, по моему мнению, на территории бывшего Союза не выпускали. Здесь свободно можно вытянуть ноги человеку выше среднего роста, не отрывая спины от водительского кресла переключать все передачи, включая пятую и заднюю. Панель приборов функциональна и проста: ничего лишнего, ее не закрывает рулевое колесо, как на некоторых "девятках", хорошо читаема в темное время суток. Удачно расположены кнопки включения общего освещения, противотуманных фонарей, обогревателя заднего стекла, только включатель омывателя и стеклоочистителя заднего стекла хотелось бы иметь на подрулевом переключателе, как это сделано на моделях "люкс". Перчаточный ящик большой и удобный, его крышка в открытом положении превращается в небольшой столик, на котором умещаются пара бутербродов и стаканчики с кофе. Конечно, пассажиры задних сидений такими удобствами и обилием свободного места похвастаться не могут, но по оценке многих пассажиров, места там больше, чем в 412-м "Москвиче". Выражение "внутри он больше, чем снаружи" - как раз про салон "Таврии".

Расстался с машиной в 1997 году, когда за нее предложили, по моему мнению, неплохие деньги, а перспективы неизбежного ремонта в ближайшем будущем замаячили все отчетливей. Через год с небольшим, совершенно случайно, прочитав объявление, приобрел еще одну "Таврию" ЗАЗ-11022, с легкой руки друзей получившую кличку "голубая устрица". Экземпляр был 1991 года выпуска, укомплектован такими приятными мелочами, как омыватель заднего стекла, чешские фары, тканевая черного цвета обивка и почти неизношенный комплект резины. Пробег машины - 25 тысяч, внешне и в салоне - идеальна, черный дым богатой смеси из выхлопной трубы не испугал, а цена 8,5 тысяч рублей развеяла последние сомнения. Автомобиль подтвердил распространенную теорию о том что качество продукции ЗАЗ (впрочем, и других заводов бывшего СССР) с годами становится все хуже. Второй машиной был разочарован.

Двигатель подозрительно отказывался трогать машину с места до полного прогрева. Пускался с трудом, впрочем, причинами такой работы оказались некондиционные высоковольтные провода, что можно объяснить тем, что машина пять лет отстояла в гараже, и неисправный коммутатор, ставший причиной непродолжительной, но позорной поездки на "галстуке". После замены коммутатора двигатель пускался с пол-оборота. Следующая беда проявилась на пятой тысяче пробега - пропал холостой ход, причиной неисправности оказался жиклер электрического клапана холостого хода, очевидно, раздавленный при его затяжке гаечным ключом. Жиклер с большим трудом удалил после демонтажа карбюратора с машины. Однако замена жиклера, продувка и прочистка всех отверстий этого "солекса" не привела к успеху. Проблему решил заменой верхней крышки в сборе на купленную "с рук", бывшую в употреблении, но исправную.

На этом приключения не закончились. В сырую погоду автомобиль решительно не хотел ехать. Двигатель глох и пускался только после манипуляций с ручкой подкачки бензонасоса, работал некоторое время, пока хватало подкачанного бензина, и снова вставал. Специалисты автосервиса разводили руками, продували всю магистраль от бензобака до насоса, разбирали и собирали несчастный карбюратор, измеряли его вдоль и поперек, сменили три бензонасоса. Причину установил самостоятельно, она оказалась до смешного простой - резина, из которой были изготовлены шланги бензопровода моего автомобиля, оказалась не стойкой к агрессивной среде бензина и попросту растворялась в нем. Наступил момент, когда заборный шланг из бензобака забился битумообразной массой, вода с дороги смачивала нити арматуры шланга, которые, намокнув, видимо, "садились", сжимая его, и этого оказалось достаточно, чтобы шланг полностью утрачивал проходимость. После стоянки шланг высыхал, проходимость восстанавливалась. Эти шланги, несомненно, были причиной многих неисправностей карбюратора. Общая оценка этого мотора - неудовлетворительно (не могу ему простить трех буксировок).

В коробке передач при включении четвертой скорости что-то постоянно посвистывало, но не сильно утомительно, поэтому решил не обращать внимания, как впоследствии оказалось, не напрасно. Оценка этой КПП - твердая четверка. Пыльник заменил один внутренний, к сожалению, легкомысленно перепутав иглы трехшиповика, что категорически запрещено руководством по ремонту (иглы на каждом шипе подобраны строго по диаметру). За торопливость был наказан через 1000 километров - пришлось выложить 360 рублей за новый трехшиповик. Самое интересное, что замену внутреннего пыльника проводил и на прошлой машине, тогда, "по неопытности", делал все по инструкции, а с другой машиной, понадеявшись на опыт, этот существенный момент забыл.

Ходовая часть также не порадовала, после пяти тысяч заменил гремевшие опоры и первый подшипник ступицы (левый передний). Всего за 32 тысячи левый подшипник менял дважды, правый передний - аж три раза. Вообще эти замены, так как произошли они зимой, связываю с использованием нестандартной резины размера 165х13 Bridgestone MP-20 Blizzak. Эта так называемая "липучка" прекрасно держала машину при любом гололеде, на рыхлом снегу и снежной целине, однако перегружала ступицу, что стало причиной выхода из строя подшипников. Впрочем, качество запасных частей тоже не стоит сбрасывать со счетов. Задние амортизаторы не мучили своим грохотом, как на предшественнице, однако правый передний уже через десять тысяч полностью вышел из строя, под чашкой левого в брызговике, тем временем появилась небольшая, но постепенно развивающаяся трещина.

Больше никаких проблем по ходовой части не было. Кузов, рулевое управление, тормозная система заслужили только положительные оценки.

Резюме. "Таврия" - прекрасный городской автомобиль для молодой семьи, пенсионера или студента. При спокойной езде по городским улицам, годовом пробеге в пределах 20 тысяч км, своевременном обслуживании она послужит долго. Задумана машина великолепно. Конечно, "Таврия" не рассчитана на частный извоз, запредельные нагрузки горных дорог и езду с груженым прицепом. На перегрузки, длительные поездки в условиях бездорожья, то, что называется "неправильной эксплуатацией" лично я готов принять не более четверти возникших неприятностей. Большинство проблем, возникших в эксплуатации двух моих машин, увы, были связаны с некачественными комплектующими, поставляемыми на конвейер ЗАЗа. Это не оправдывает завод. Рядовому потребителю, в сущности, все равно, что вызвало неисправность его машины: комплектующие, некачественная сборка или ошибки проектировщиков.

Несмотря на все вышесказанное, в "Таврии" я не разочарован, все ее плюсы перекрыли и стерли из памяти неприятности. Динамика, высокая скорость, возможность быстрого маневра, великолепный обзор, "острое" рулевое управление - этого так не хватает классическим "Жигулям", которые эксплуатируются в семье сейчас.

Электросхема заз-1102 и заз-110206 автомобильные электросхемы

Чтобы увеличить схему кликните по ней мышью. Чтобы сохранить в полном размере, кликните по стрелке внизу рисунка, а затем “сохранить рисунок как…”.

Описание составляющих элементов схемы:

— батарея аккумуляторная (6CT44A);
— генератор Г222 со встроенным блоком выпрямителя БПВ6-50-02, имеет интегральный регулятор напряжения Я112/1;
— реле контроля за зарядкой аккумулятора;
— комбинированный замок зажигания;
— стартер 26.3708;
— свеча зажигания А17ДВ-10;
— датчик-распределитель зажигания типа 5301.3706;
— катушка зажигания 27.3705;
— коммутатор 36.3734 или 55.3734;
— блок для управления экономайзером холостого хода карбюратора;
— клапан электромагнитный экономайзера;
— выключатель;
— выключатель ламп заднего хода;
— лампы фонарей заднего хода (А12-21-3);
— предохранитель № 3;
— предохранитель № 4;
— предохранитель № 9;
— предохранитель № 10;
— комбинация контрольных приборов;
— лампа контроля работы генератора;
— лампа контроля работы дальнего света фар;
— лампа контроля сигнализации о аварийном состоянии рабочей системы тормозов и включенного стояночного тормоза;
— прибор указания уровня топлива в баке;
— прибор указания температуры охлаждающей жидкости в блоке двигателя;

Римскими цифрами обозначены приборы:
I — электроснабжения; II — зажигания и пуска; III—приборы, звуковая и световая сигнализация; IV — освещение; V — стеклоочиститель и стеклоомыватель; VI — отопитель и вентилятор охлаждения двигателя; обозначение цвета проводов: Кч — коричневый; К— красный; С — серый; 3 — зеленый; Р — розовый; Г — голубой; Ж — желтый; Б — белый; О — оранжевый; Б/Ч — бело-черный; Ж/Ч — желто-черный; С/К — серо-красный; Г/Ч — голубой с черным; Г/Б — толубой с белым; С/Ч — серый с черным

Замок зажигания и его разъёмы на ЗАЗ-1102:

Замок зажигания ЗАЗ-1102 (1105)

Электросхема автомобиля ЗАЗ-110206 (цветная):

Хроники Фрилансера — ТавроБлог

Сайт техно-любителей

Схемы ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Таврии (Славуты 1102/1103), (обновлено 2020/08/04)

Обновлено 2020/08/03 показаны все картинки.
Обновлено 2020/08/01 — скрыты все картинки.
Обновлено 2011/04/25 — добавлено две схемы в ПДФ и список деталей текстом
Про схемы: Да нету на Таврию нормальной схемы. Ставили туда вовнутрь разное электрооборудование. Поэтому, например, в книге издательства «Третий Рим» есть две схемы 110206 и 110216, так вот, если внимательно смотреть обе, из них, как из мозаики можно составить свою персональную схему. Схемы по, крайней мере, качественные, в цвете. Правда сама книга полна ошибок, но это относиться и к другим источникам.

ТАВРИЯ/СЛАВУТА/СЕНС/ЗАЗ электрические принципиальные схемы, которые мне удалось найти.
Если вы имеете боле подробные схемы Таврии/Славуты/Сенса/ВАЗов/ЗАЗов- отпишитесь в комментариях, пожалуйста.

Схемы на карбюраторную Таврию/Славуту

Вот еще одна схема оборудования

Еще одна электросхема Таврии

Схема включения зажигания, Таврия — это «стандарт», а Славута — это «люкс» исполнение Таврий/Славут.

Схемы на инжекторную Таврию/Славуту

-Схема Распределенного Впрыска Топлива(СРВТ) на инжекторную версию Таврии/Славуты:

Заводская схема электрическая принципиальная инжекторной Таврии/Славуты

Электрические схемы на Сенс

как известно двигатель и некотопая часть електрики в нем это инжекторная Таврия/Славута:
разбито по 500 Кб:

Схема приборных панелей

Приложения

Схемы на ВАЗ 2108, — электрическая часть практически та же, что и у Таврия/Славуты:

Схема ВАЗ 2105, может тоже кому-то пригодится:

Электросхемы на «Запорожець» 965А/АБ.

Найденные нами схемы вы можете взять в разделе «Документация по ЗАЗ965 и его модификациям»

Внимание: Если вы ищите общую документация по ремонту Таврии/Славуты, то перейдите пожалуйста в раздел Конструкция ЗАЗ1102/1103

FAQ по эксплуатации Таврии и Славуты находиться здесь

FAQ по ремонту Таврии (Славуты) найдете в разделе FAQ нашего форума

Схемы ЕБУ для инжекторных Таврий.

Схема включения Микас 103 и сравнительная схема включения Микасов 10 и 7.

Сравнение подключения разных версий Микаса
Микас 10.3

Еще пара схем в PDF:

Список деталей:

1 — аккумуляторная батарея
2 — генератор
3 — реле стартера
4 — выключатель зажигания
5 — стартер
6 — реле выключателя зажигания
7 — замыкатель «массы» на карбюраторе
8 — электромагнитный клапан карбюратора
9 — катушка зажигания
10 — свечи зажигания
11 — датчик-распределитель зажигания
12 — коммутатор
13 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора
14 — комбинация приборов
15 — контрольная лампа противотуманного света
16 — контрольная лампа обогрева стекла двери задка
17, 34, 38, 32 — резервные лампы
18 — контрольная лампа левого поворота
19, 33, 36, 37, 43, 44 — лампы освещения комбинации приборов
20 — контрольная лампа правого поворота
21 — сигнальная лампа аварийного падения давления масла в картере двигателя
22 — сигнальная лампа состояния тормозной системы и уровня тормозной жидкости в бачке
23 — сигнальная лампа резервного остатка топлива в баке
24 — сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи
25 — резистор 50 Ом
26 — контрольная лампа стояночного тормоза
27 — сигнальная лампа аварийного падения масла в двигателе
28 — сигнальная лампа аварийного уровня охлаждающей жидкости
29 — предохранитель №16 (7,5 А)
30 — предохранитель №17 (7,5 А)
31 — лампа «STOP»
35 — контрольная лампа дальнего света фар
39 — контрольная лампа привода воздушной заслонки
40 — указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
41 — контрольная лампа выключателя наружного освещения
42 — указатель уровня топлива в баке
45 — вольтметр
46 — кнопка «TEST»
47 — выключатель контрольной лампы привода воздушной заслонки
48 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя
49 — датчик уровня топлива в баке
50 — датчик аварийного давления масла в двигателе
51 — реле контрольной лампы стояночного тормоза
53 — датчик уровня тормозной жидкости в бачке
54 — датчик уровня масла в двигателе
55 — датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
56 — предохранитель №11 (10 А)
57 — выключатель аварийной сигнализации
58 — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
59, 60 — лампы левого поворота
61 — лампа повторителя левого поворота
62 — лампа повторителя правого поворота
63, 64 — лампыправого поворота
65, 66 — лампы света заднего хода
67 — выключатель ламп противотуманного света
68, 69 — лампы противотуманного света
70 — дополнительный стоп-сигнал
71 — выключатель ламп света зднего хода
72 — выключатель стоп-сигнала
73 — переключатель световой сигнализации
74 — подкапотная лампа
75 — прелохранитель №10 (7,5 А)
76 — предохранитель №8 (7,5 А)
77 — выключатель наружного освещения
78 — выключатель света фар
79 — предохранитель №5 (5 А)
80 — предохранитель №6 (6 А)
81 — предохранитель №18 (7,5 А)
82 — реле дальнего света фар
83 — реле ближнего света фар
84 — предохранитель №1 (7,5 А)
85 — предохранитель №3 (7,5 А)
86 — предохранитель №2 (7,5 А)
87 — предохранитель №4 (7,5А)
88 — лампа левого переднего габаритного огня
89, 90 — лампы дальнего и ближнего света фар
91, 92 — лампы освещения номерного знака
93 — электродвигатель отопителя
94 — лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня
95 — лампа првого переднего габаритного огня
96 — лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня
97 — добавочный резистор
98 — вентилятор радиатора
99 — переключатель отопителя
100 — выключатель электродвигателя вентилятора радиатора
101 — предохранитель №7 (15 А)
102 — предохранитель №12 (15 А)
103 — прерыватель стеклоочистителя
104 — насосомавателя ветрового стекла
105 — очиститель заднего стекла
106 — очиститель ветрового стекла
107 — реле обогрева стекла
108 — патрон подключения внешних потребителей
109 — предохранитель № 14 (15 А)
110 — выключатель обогрева заднего стекла
111 — предохранитель №15 (7,5 А)
112 — подкапотная лампа
113 — звуковой сигнал
114 — насос омавателя заднего стекла
115 — предохранитель №13 (15 А)
116 — элемент обогрева стекла двери задка
117 — нагревательный элемент прикуривателя
118 — плафон салона
119 — концевые выключатели плафона салона в боковых дверях

Читайте также: