Схема коробки рено лагуна 1
Renault Laguna I 2000 B568 K4M 1.6 16V › Бортжурнал › Сборка МКПП JB3 (часть 3/3)
Больше года после опубликования двух частей не мог найти времени для написания 3-ей заключительной части статьи о своих коробках JB3 и неизвестно когда бы нашел, если бы не … SARS-CoV-2. Болею дома, в городе, изолированно от всей семьи, изолированной от всего мира на даче.
За год в памяти уже что-то стерлось — пишу по тем заметкам, которые предусмотрительно сделал тогда же, но в скрытом от всех посте ).
Итак … Сборка.
Про разборку/сборку дифференциала я писал во 2-ой части, поэтому будем считать, что он уже на месте ).
Устанавливаем на стол картер сцепления — торчащим хвостовиком полуосевой шестерни вниз. Если стол жалко, то кладем под хвостовик какой-нибудь журнал. Для устойчивости и получения горизонтальной плоскости подкладываем что-нибудь под картер сцепления, например 2 кофейные банки.
Очищаем поверхности сопряжения картеров. В мануале Рено пишут напильником с мелкой насечкой, я применил широкую пилку для ногтей. Сильно скрести не надо, просто удаляем остатки герметика и убираем неровности от вмятин.
При сборке рекомендуется смазывать трансмиссионным маслом все соприкасающиеся поверхности валов, шестерен, стопорных пальцев (чтоб при сборке не выпадали) и пр.
Вторичный вал.
Собираем вторичный вал согласно схеме из мануала Mitsubishi.
Основные моменты:
— очищаем внутреннюю полость вторичного вала и отверстия в нем для смазки шестерен
— кольца синхронизаторов в лучшем состоянии ставим на более часто используемые низкие передачи
— при установке стопорных колец придерживаем их пассатижами с противоположной стороны во избежание скручивания и деформации колец
— при сборке и установке обеих муфт не допускаем, чтобы ролики наезжали на выпуклые части пружинок, в противном случае пружинки могут погнуться или даже лопнуть на сгибе
— правильно ориентируем обе ступицы синхронизаторов (см. схему)
— детали под номерами 1, 2 и 3 на этом этапе можно не ставить.
Установка валов и штоков в картер сцепления.
Операция волнительная и ответственная, но здесь нет одного единственно правильного метода сборки.
Основные сложности:
— муфту 3/4 не установить после установки первичного вала
— шток+вилку 3/4 в сборе не установить после установки валов
— стопорные пальцы не дают вставить штоки, если те не находятся в нейтрали
— не погнуть пружинки муфт при установке муфты
— не повредить кромку сальника первичного вала шлицами самого вала.
В мануалах Renault и Mitsubishi последовательность операция разная.
Renault:
1. Вставляем все 4 стопорных пальца — 3 в картер и 1 в шток 1/2.
2. Вставляем одновременно: Оба вала + шток с вилкой 1/2.
3. Вставляем ось задней передачи (60 на схеме), немного приподнимая и оттягивая в сторону первичный вал.
4. Вставляем шток 3/4 в вилку 3/4.
5. Вставляем шток 3/4 в картер, а вилку в муфту 3/4.
6. Фиксируем шток и вилку шплинтом (прорезью вверх).
Mitsubishi:
1. Вставляем одновременно: Оба вала + вилка 1/2 (3 на схеме) + шток с вилкой 3/4 (4+5 на схеме).
2. Вставляем шток 1/2 (7 на схеме) через вилку 1/2 и фиксируем шплинтом (прорезью вверх). Не забываем заранее вставить и не уронить тонкий стопорной палец (6 на схеме) в отверстие в штоке.
3. Вставляем ось задней передачи (8 на схеме), немного приподнимая оба вала и оттягивая в сторону первичный.
pedant78:
А я чем хуже, тоже свой способ придумал. Придумал от острого нежелания разделять штоки и вилки при разборке/сборке, а также из-за отсутствия 3-ей и 4-й рук при установке одновременно двух валов со штоками. Его и опишу детально.
1. Вставляем одновременно: частично собранный вторичный вал + шток с вилкой 1/2 (не забывая вставить в шток и не уронить самый тонкий стопорной палец 35). Вторичный вал облегчен отсутствием пока деталей 1-7 на схеме сборки вторичного вала (см. выше).
2. Смазываем и вставляем короткий стопорной палец 36 между штоками 1/2 и 3/4 и длинный 33 между штоками R и 1/2 (этот можно и позже). Засовываем аккуратно, чтобы не вытолкнуть тот тонкий 35-й, что уже сидит внутри штока.
3. Вставляем одновременно: первичный вал + шток с вилкой 3/4 + муфту 3/4 в сборе.
Чтобы муфта не рассыпалась на части ее можно попробовать обмотать сбоку резинкой или изолентой.
Чтобы шток 3/4 не упирался в выступающий стопорной палец 36 приподнимаем вверх шток 1/2.
Важно! Не проверяйте на этом этапе как переключаются 3/4 передачи — можете погнуть пружинки в муфте.
4. Вставляем шток/ось задней передачи R.
Для этого приподнимаем на 2-3 мм вторичный вал, подсунув отвертку под нижнюю шестерню (см. через одно фото выше).
Шток 1/2 приподнимаем другой отверткой. Приподнимая и оттягивая в сторону первичный вал вставляем заднюю.
Если задняя не вставляется глубоко, то это значит, что штоки 1/2 и 3/4 не находятся в нейтральном положении и их стопорные пальцы 36 и 35 выдавливают длинный палец 33 в колодец задней. Немного двигаем штоки 1/2 и 3/4 вверх-вниз пока задняя не сядет как надо.
5. Вставляем шток 5-й передачи.
Честно говоря, согласно мануалу, шток 5-й вставляется не в картер сцепления, а в картер КПП и при стыковке картеров надо этой торчащей манд штуковиной попасть в дырку напротив. И это когда уже все намазано … нет уж, там и без того нервенная процедура. Для меня оказалось проще и спокойней установить шток 5-й на этом этапе.
Перед установкой штока аккуратно (не роняя в колодец) пинцетом вставляем еще один смазанный палец 36, только между штоками 3/4 и 5. Аналогичный палец 36 мы вставили ранее между штоками 1/2 и 3/4.
После этого вставляем сам шток. Если он упирается в выступающий палец, значит шток 3/4 не находится в нейтрали. Двигаем вверх-вниз шток 3/4 и шток 5-й уходит ниже.
6. Собираем до конца вторичный вал, устанавливая на него недостающие детали 1-3 (см. схему сборки вторичного вала выше). Шайбу 1 ориентируем правильно — стороной с меньшей площадью вверх.
Перед стыковкой.
Проверяем 3 детали, о которых часто вспоминается уже после стыковки половин.
— магнит
— лейка, она же смазочный желоб 5-й передачи (аккуратно, не обломите при манипуляциях)
— трубка сапуна (если снимали для прочистки)
По мере приближения к самой волнительной процедуре стыковки голова начинает работать хуже и можно (как я несколько раз) что-то позабыть. В итоге придется располовинивать заново (.
Если вы меняете подшипники обоих валов, то рекомендую их не ставить в картер КПП до стыковки. Это можно будет сделать без особого труда и после. А так на 2 элемента сопряжения меньше.
Пора мазать.
Если не хотите рисковать, советую для начала состыковать картеры на сухую. Получится на сухую — получится и на мокрую ).
Очищаем и обезжириваем сопрягаемые поверхности картеров и промазываем по периметру картер сцепления рекомендуемым Renault, правильным анаэробным герметиком LOCTITE 518 (21625). Если такого нет или он слишком дорог, то можно использовать другой анаэробный герметик, например Permatex Gasket Maker (51813). Анаэробные герметики полимеризуются при сдавливании и отсутствии воздуха. В результате получаем тонкую и прочную прокладку.
Любители силикона могут на свой страх и риск использовать и его. Я же стараюсь уважать мнение производителя.
Приступаем к стыковке половин.
От намазывания до начала полимеризации у нас есть только 30 минут !
Берем в руки картер КПП с лейкой, отводим рычаг на себя и по часовой до упора. Насаживаем картер на шток 5-й передачи до лунки, в которую вставляем пружинку и шарик. Легкими постукиваниями кулаком опускаем картер чуть ниже, до следующего уровня — штоки 1/2 и 3/4 должны оказаться чуть ниже своих лунок, куда мы снова вставляем 2 пружинки и 2 шарика (шарики и пружинки для всех передач одинаковые). После этого длинным болтом/карандашом заталкиваем каждый шарик в лунку и фиксируем его там толстым болтом.
Убеждаемся, что рычаг находится напротив выемки в картере и не будет мешать слиянию двух половин !
Придерживая сверху толстые болты, несильно ударяем по картеру кулаком. Картер опускается, штоки "поднимаются" и занимают место болтов. Теперь они удерживают шарики внутри и болты больше не нужны.
Постукивая по картеру опускаем его до конца.
Некоторые люди жалуются, что не могут сомкнуть 2 половинки. Перечислю основные причины:
— не попадают в отверстия какие-то из 4-х штоков
— не попадают валы (если вы стыкуете с подшипниками)
— рычаг находится не напротив выемки в картере и не вытянут на себя
— вы давите на картер, а не стучите по нему — из-за перекосов картер не опускается
— вы стучите недостаточно сильно, чтобы продавить 3 пружинки и утопить шарики.
Если все равно не получается, выставьте все штоки в нейтраль (см. 3-е фото в части 1/3).
Для начала ставим в нейтраль заднюю передачу R. Загоняем в лунку шарик, пружинку и фиксируем U-образным держателем. Длинной отверткой (
17 см) подцепляем заднюю и толкаем ее вверх до щелчка. Задняя должна стать выше, чем 1/2 и 3/4.
В мануалах советуют сделать крючок из проволоки, вставить в отверстие сверху и дергать за шестерню вверх. А мне по душе делать то же самое отверткой снизу.
Этот способ помогает также тем, у кого после крутых виражей ) самопроизвольно по инерции включается задняя и передачи перестают переключаться. Вставляйте в заливное отверстие отвертку, нащупывайте заднюю и выталкивайте ее в нейтраль — от двигателя к левому крылу.
Далее ставим в нейтраль 5-ю передачу. Можно рычагом, а можно и за торчащий сверху шток. При нейтрали шток 5-й выше 1/2 и 3/4 на
Важно! Будьте осторожны и не выдергивайте шток 5-й сильно вверх (что происходит весьма часто, дергаем вверх — не идет, дергаем сильнее — выдергиваем выше, чем надо). Если он перескочит в колодце выше стопорного пальца, то обратно шток уже не войдет, будет упираться в палец и придется располовинивать снова (хотя можно и не располовинивать … есть опыт … ниже напишу как).
Продолжаем бороться с несостыковкой. Все штоки выставили в нейтраль.
Дальше одновременно крутя вправо-влево шток 5-й передачи играем рычагом выбора передач и вуаля … картер КПП падает на картер сцепления.
Затягиваем диагонально все болты, сперва слегка затем еще раз моментом 25 Нм.
Важно! При затяжке болтов приходится крутить-вертеть коробку. Не обломайте торчащую часть лейки. Можно временно прикрутить крышку.
Проверяем включение/выключение всех передач. Берегите пальцы, рычаг маленький, нажимать приходится сильно !
Подшипники валов в картере КПП.
Про замену этих подшипников я уже писал во 2-ой части, но кое-что повторю/добавлю:
— подшипники шариковые и никакими шайбами преднатяг настаивать не надо
— стыковку картеров проще производить когда их в картере нет
— есть минимум 2 причины по которым эти подшипники лучше обновить:
1. они иногда разлетаются (как было у меня)
2. стоят по 10$ за штуку (сравните со стоимостью работ по снятию/установке/ремонту КПП)
Информация по применению подшипников и их аналогах довольно противоречивая, но я всё, что смог собрать, свел в таблицу:
В целом видно, что до октября 2003 года применялись подшипники с размером X=2,45мм, а после октября 2003 года с размером X=3,05мм. По какой-то причине производитель решил сдвинуть оба вала на 0,6мм. При этом похоже можно ставить в свои коробки как "старые", так и "новые" подшипники.
Собираем 5-ю передачу (под крышкой).
В разные годы валы крепились по разному, разными болтами и гайками. Я приведу фото только своих коробок, произведенных в 2000-2001 гг.
Для того, чтобы шток 5-й передачи не уходил вниз включаем 3-ю или 4-ю передачу.
Надеваем до упора муфту на первичный вал, а вставленную в нее вилку на шток 5-й передачи.
Поворачиваем, если надо, кольцо синхронизатора.
Забиваем штифт прорезью вверх с помощью двух молотков, второй упираем в верхнюю часть штока чтобы не раздалбывать алюминиевое гнездо (см. фото в 1-ой части).
Надеваем шайбу с упором.
Затягиваем (тоже без фанатизма) гайку, откручиваем ее же и болт обратно, чтобы смазать их фиксатором резьбы перед окончательной затяжкой.
Выставляем все штоки в нейтраль.
Чтобы заблокировать валы включаем рычагом 1-ю передачу и нажатием на вилку 5-ю передачу.
Затягиваем гайку (М27) моментом 135 Нм, а болт (E16) моментом 70-80 Нм (схожий процесс откручивания описан в 1-й части). Будет нелегко (.
Важно! Очень аккуратно возвращаем руками шток 5-й передачи в нейтраль.
При преодолении сопротивления пружин часто прикладывается повышенное усилие и как результат шток выскакивает выше положенного и обратно заходить уже не хочет, так как упирается своим торцом в стопорной палец.
Не миновала сия учесть и меня (.
Выход обычно видится один — снова располовинивать коробку (((.
Ан нет … как и обещал выше, расскажу как можно этого избежать.
Лайфхак:
Поворачиваем коробку в пространстве таким образом, чтобы мешающий нам стопорной палец под действием силы тяжести стремился уйти из колодца 5-й передачи в сторону 3/4 (то есть штоки 3/4 и 5 лежат параллельно земле и шток 3/4 находится под штоком 5-й передачи). Помогаем пальцу упасть вниз слегка играя вверх-вниз штоками 3/4 и 5. Можно шевелить, постукивать, трясти и в какой-то момент у вас должно получиться поставить 5-ю на место нажав на вилку.
Надеваем крышку.
Надеваем круглую уплотнительную резинку (желательно новую) на картер и немного смазываем ее сверху маслом. Чтобы трубочка в крышке точно попала в первичный вал, опускаем ровно сверху-вниз отреставрированную (см. часть 2/3) крышку и затягиваем 3 болта моментом 25 Нм.
Всяко разно.
Ставим на место все, что облепляло коробку снаружи:
— упор/ограничитель хода 5-й передачи (8200 819 829). Ключ на 16. Момент затяжки 20 Нм.
— возвратную пружину (7700 110 500)
— выключатель фонарей заднего хода ("лягушку"). Ключ на 24. Момент затяжки 22-25 Нм.
— датчик положения коленвала (ДПКВ)
— сапун
— пробку маслосливного отверстия. Момент затяжки 25 Нм.
Перед установкой упора 5-й передачи измерьте расстояние X (до рычага) при включенной 4-й передаче. Если оно больше, чем 22,35 мм, то шайбу под упор ставить не нужно. Если меньше, то нужно (см. таблицу в картинке).
Резьбу упора 5-й передачи и "лягушки" мануал рекомендует смазать однокомпонентным, тиксотропным анаэробным герметиком Loctite 572 средней прочности. Опять Локтайт … за пару тысяч … никаких денег не напасёшься. Я смазал просто синим фиксатором резьбы.
Упор ставьте вместе с возвратной пружиной, так удобней. Не перетягивайте упор, он тонкостенный и легко разваливается на 2 части (как было и у меня, и у других).
Рычаг и вилка.
Это последние два объекта, которые осталось дособирать перед тем как ставить коробку на место.
Рычаг:
— набиваем пыльник смазкой и натягиваем его на рычаг выпуклой частью в сторону опоры
— вставляем тягу и тонкую отвертку в скользкий пыльник, крутим ей по кругу, натягивая пыльник на шарик
— набиваем НОВУЮ опору (7700 872 205) смазкой и смыкаем 2 половинки на конце тяги
— вставляем опору и фиксируем ее стопорным кольцом
— убеждаемся, что кольцо точно попало в паз и разжалось до конца (можно контрольно покрутить или постучать)
Вилка сцепления:
— смазываем направляющую/втулку и солдатик
— вставляем вилку в выжимной подшипник и ставим обоих на место
— фиксируем вилку скомканной тряпкой, чтобы не болталась и не выскочила при установке на коробку
Чем смазывать?
— мануал Renault советует использовать литиевую пластичную смазку Molykote «BR2»
— мануал Mitsubishi рекомендует использовать литиевую смазку с дисульфидом молибдена (Lithium MoS2)
— я же смазал чем было и чем раньше мазал и проблем особых вроде не было — Mobil Grease XHP 222 (синяя на фото).
Ну вот и конец трилогии ).
Разбив на 3 части и проиллюстрировав каждую 20-ю фотографиями, я ставил целью показать последовательно весь процесс и его тонкие места, возможные трудности и необходимый инструмент.
Написал много и промотав сверху-вниз кому-то может показаться, что ремонт коробки JB3 сложен и неподсилен. Поверьте, это не так.
Отбрасывайте сомнения и у вас точно всё получится!
Источники:
1. Renault. Механические коробки передач. Руководство по ремонту. Этот мануал мной немного отредактирован, а именно — красным выделил то, что относится к моим JB3 и перечеркнул, то, что к нем явно не относится. Также удалил не относящиеся к JB3 страницы. Терминология в посте взята именно из этого мануала.
2. Mitsubishi. Manual transmission F5MR1, F5MR2, F5MR3. Этот мануал мной отредактирован аналогичным образом. Коробки практически ничем не отличаются от реношных (я заметил только другую форму рычага выбора передач). В мануале более четкие картинки и более последовательное изложение, правда на английском языке.
3. Разборка МКПП Рено JB3. Моя особая благодарность парням из Самары, которые своей легкостью подхода к ремонту КПП в своих видео избавили меня от множества моих страхов. Хоть и не согласен я с их подходом к ремонту с помощью большого молотка, но всё равно большое им спасибо.
Предохранители и реле Renault Laguna 2 (X74), 2001 - 2007
Большинство электрических цепей французского универсала, седана и хэтчбека защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключаются через реле. Защитные элементы находятся в монтажных блоках, которые установлены в салоне и под капотом.
Информация по схемам актуальна для моделей Рено Лагуна (X74) 2-го поколения 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 года выпуска.
В салоне
Основной монтажный блок находится в торце панели приборов со стороны водителя.
С ним соединена плата реле (2).
Общий вид.
- Электропитание ЦЭКБ
- Электропитание коробки с плавкими предохранителями и реле
- Транспондер
- Считывающее устройство
- Кнопка запуска двигателя
- Речевой синтезатор
- Корректор ксеноновых фар
- Щиток приборов
- Сопла обогрева
- Речевой синтезатор
- Щиток приборов
- Противотуманные фары
- Замок двери задка с электроприводом
- ЭБУ АБС
- Система распределения тормозного усилия
- Левые габаритные огни
- Освещение салона с регулятором и освещение вещевого ящика
- Подсветка номерного знака
- Розетка для дополнительного электрооборудования на центральной консоли
- Радиотелефон
- Предохранитель прикуривателя laguna 2
- Розетка для дополнительного электрооборудования в багажном отделении
- Электрический замок рулевой колонки
- Обогрев заднего стекла
- Передние сиденья
- Запрет включения стеклоподъемников задних дверей
Отдельный предохранитель на 20 Aмпер, находится под пепельницей на центральной консоли.
Защищает цепи:
- Автомагнитолы;
- ЭБУ кондиционера;
- ЭБУ системы запоминания положения сидений;
- Диагностического разъема;
- ЭБУ навигационной системы;
- ЭБУ системы контроля давления воздуха в шинах;
- Комбинированного дисплея (часы / наружная температура / автомагнитола);
- Центрального коммуникационного блока;
- ЭБУ системы запоминания положения сидений;
- Цепи соединения с системой охранной сигнализации
С пассажирской стороны за бардачком расположен дополнительный салонный блок предохранителей.
Renault Laguna 2 поколения производилась в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 году. За этот время автомобиль прошел фэйслифтинг: немного изменили решетку радиатора, также улучшили управляемость и безопасность. В данной статье Вы найдет информацию о расположении всех электронных блоков управления, а так же описание блоков c предохранителями и реле для автомобиля рено лагуна 2 поколения со схемами и фотографиями.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Расположение все электронных блоков управления
Схема
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Обозначение
- Компьютер ABS и системы динамической стабилизации
- Компьютер системы впрыска топлива
- Аккумуляторная батарея
- Компьютер автоматической коробки передач
- CD – чейнжер
- Считывающее устройство карты РЕНО
- Центральный коммутационный блок
- Компьютер кондиционера
- Радио- и навигационное оборудование
- Центральный дисплей
- Блок управления стеклоподъемниками
- Компьютер синтезатора речи
- Датчик бокового удара
- Компьютер подушек безопасности
- Панель приборов
- Компьютер блокировки рулевого колеса
- Центральный блок салона
- Корректор сигнальных ламп разряда батареи
- Компьютер запоминания регулировок положения сиденья водителя
- Компьютер системы облегчения парковки
Блок под капотом рено лагуна 2
Основной блок в моторном отсеке находится рядом с аккумулятором.
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,1,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Предохранители
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
| 1 | (7,5А) Автоматическая коробка передач |
| 2 | — |
| 3 | (30А) Управление двигателем |
| 4 | (5А/15А) Автоматическая коробка передач |
| 5 | (30А) Реле вакуумного насоса усилителя тормозов (F4Rt) |
| 6 | (10А) Управление двигателем |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | (20А) Система кондиционирования |
| 10 | (20А/30А) Антиблокировочная система тормозов/ система курсовой устойчивости |
| 11 | (20А/30А) Звуковой сигнал(ы) |
| 12 | — |
| 13 | (70А) Нагреватели охлаждающей жидкости — если есть |
| 14 | (70А) Нагреватели охлаждающей жидкости — если есть |
| 15 | (60А) Управление электродвигателем вентилятора системы охлаждения |
| 16 | (40А) Омыватели фар, обогреватель заднего стекла, многофункциональный блок управления |
| 17 | (40А) Антиблокировочная система тормозов/ система курсовой устойчивости |
| 18 | (70А) Комбинированный переключатель, система освещения в дневное время, многофункциональный блок управления |
| 19 | (70А) Отопитель/ кондиционер, многофункциональный блок управления |
| 20 | (60A) Реле контроля силы тока аккумуляторной батареи (некоторые модели), комбинированный переключатель (некоторые модели), лампы системы освещения в дневное время, многофункциональный блок управления |
| 21 | (60A) Электропривод сидений, многофункциональный блок управления, блок предохранителей/ реле, центральная консоль, люк |
| 22 | (80A) Обогреватель лобового стекла (некоторые модели) |
| 23 | (60A) Очиститель лобового стекла, стояночный тормоз с электроприводом |
- Реле нагреватель охлаждающей жидкости
- Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения (без кондиционера)
- Не используется
- Не используется
- Реле вакуумного насоса усилителя тормозов
- Реле топливного насоса
- Реле системы подогрева дизельного топлива
- Реле блокировки подачи топлива
- Реле малой скорости вентиляторов кондиционера
- Реле вентиляторов кондиционера
- Реле термоплунжера 2
- Не используется
- Реле малой скорости вентиляторов кондиционера
- Не используется
- Не используется
- Не используется
- Реле топливного насоса
- Реле подогревателя (система вентиляции топливных газов)
- Реле бензонасоса
- Реле малой скорости вентиляторов кондиционера
- Реле электродвигателя вентилятора с кондиционером
- Не используется
Вся электрическая цепь защищена главным предохранителем, расположенным на плюсовом проводе аккумуляторной батареи.
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Предохранители и реле в салоне
Блок 1 (главный)
Находится с левой стороны в торце приборной панели. Если не знаете как к нему добраться, посмотрите видео пример.
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,1,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
На обратной стороне защитной крышки будет находится актуальная схема назначения предохранителей и запасные предохранителями (если они конечно сохранились).
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
| F1 | (20А) Дальний свет фар |
| F2 | (10A) Датчик включения стояночного тормоза, считывающее устройство зажигания, многофункциональный блок управления, выключатель стартера |
| F3 | (10A) Корректор фар, блок управления корректором фар (ксеноновые фары), подогреватели форсунок омывателя лобового стекла, комбинация приборов, синтезатора голоса |
| F4 | (20A) Противоугонная система, автоматическая коробка передач (АКПП), центральный замок, система отопителя/ кондиционера, датчик дождя, вентилятор датчика температуры воздуха в салоне, внутреннее зеркало заднего вида, система парковки, фонари заднего хода, подсветка выключателей, электродвигатель очистителя лобового стекла |
| F5 | (15A) Лампы освещения салона |
| F6 | (20A) Система кондиционирования, автоматическая коробка передач(АКПП), система блокировки дверей от случайного открывания, система поддержания скорости, диагностический разъем (DLC), электропривод зеркал заднего вида на дверях, электропривод стеклоподъемников, подсветка выключателей, стоп-сигналы, омыватели/очистители лобового стекла |
| F7 | (15A) Блок управления корректором фар (ксеноновые фары), корректор фар, комбинация приборов, левая фара- ближний свет |
| F8 | (7,5A) Правые передние габариты |
| F9 | (15A) Указатели поворота/аварийная сигнализация |
| F10 | (10A) Аудиосистема, электропривод сидений, электропривод стеклоподъемников, комбинация приборов, навигационная система, телематика |
| F11 | (30A) Система кондиционирования, противотуманные фары, комбинация приборов, синтезатор голоса |
| F12 | (5A) Система SRS |
| F13 | (5A) Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| F14 | (15A) Звуковой сигнал(ы) |
| F15 | (30A) Блок управления электрооборудования двери водителя, электропривод зеркал заднего вида на дверях, электропривод стеклоподъемников |
| F16 | (30A) Блок управления электрооборудования двери пассажира, электропривод стеклоподъемников |
| F17 | (10A) Задние противотуманные фонари |
| F18 | (10A) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях |
| F19 | (15A) Правая фара-ближний свет |
| F20 | (7,5A) CD-чейнджер аудиосистемы, подсветка вентиляционной решетки приборной панели, лампа подсветки вещевого ящика, реостат подсветки комбинации приборов, лампы освещения салона, передние левые габариты, лампы подсветки номерного знака, навигационная система, подсветка переключателей |
| F21 | (30A) Омыватель заднего стекла, дальний свет фар |
| F22 | (30A) Центральный замок |
| F23 | (15A) Разъемы питания дополнительного оборудования |
| F24 | (15A) Разъем подключения дополнительного оборудования (задний), прикуриватель |
| F25 | (10A) Электрический замок рулевой колонки, обогрев заднего стекла, передние сиденья, запрет включения стеклоподъемников задних дверей |
| F26 | — |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 24 на 15А.
Схема реле
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
Назначение
- R2 Обогрев заднего стекла
- R7 Передние противотуманные фары
- R9 Стеклоочистители ветрового стекла
- R10 Стеклоочистители ветрового стекла
- R11 Стеклоочиститель заднего стекла / фонари заднего хода
- R12 Блокировка дверей
- R13 Блокировка дверей
- R17 Стеклоочиститель заднего стекла
- R18 Временное включение освещения салона
- R19 Дополнительное электрооборудование
- R21 Блокировка пуска двигателя
- R22 «Плюс» после замка зажигания
- R23 Аксессуары / дополнительно устанавливаемая аудиосистема / стеклоподъемники задних дверей
- SH1 Шунт электрических стеклоподъемников задних дверей
- SH2 Шунт электрических стеклоподъемников передних дверей
- SH3 Шунт цепи ближнего света фар
- SH4 Шунт цепи габаритных огней
Блок 2 (дополнительный)
Этот блок расположен в панели управления на стороне пассажира за перчаточным ящиком (бардачком). Отельная часть может находится на блоке предохранителей и реле.
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 32,0,0,0,0 -->
| 17 | Реле электро стеклоподъемника |
| 3 | Реле электропривода сидений |
| 4 | Реле контрольной лампы фар дневного движения |
| 5 | Реле фар дневного движения |
| 6 | Реле насоса омывателей фар |
| 7 | Размыкающее реле стоп-сигналов |
| F26 | (30A) Разъем электрооборудования прицепа |
| F27 | (30A) Люк |
| F28 | (30A) Электропривод стеклоподъемника, левый задний |
| F29 | (30A) Электропривод стеклоподъёмника, правый задний |
| F30 | (5A) Датчик положения рулевого колеса |
| F31 | Не используется |
| F32 | Не используется |
| F33 | — |
| F34 | (20А) Предохранитель обогрева сидений водителя и пассажира |
| F35 | (20A) Подогреватель передних сидений |
| F36 | (20A) Электропривод сиденья — со стороны водителя |
| F37 | (20A) Электропривод сиденья пассажира |
Блок 3
Еще один предохранитель, расположенный под пепельницей на центральной консоли.
p, blockquote 33,0,0,0,0 -->
p, blockquote 34,0,0,0,0 -->
Данный предохранитель защищает цепь питания: Диагностического разъема, Автомагнитолы, ЭБУ кондиционера, ЭБУ системы запоминания положения сидений, Комбинированного дисплея (часы / наружная температура / автомагнитола), ЭБУ навигационной системы, ЭБУ системы контроля давления воздуха в шинах, Центрального коммуникационного блока, Цепи соединения с системой охранной сигнализации.
p, blockquote 35,0,0,0,0 -->
Книга по эксплуатации renault laguna 2
Больше информации про обслуживание и использование рено лагуна 2 поколения можете получить изучив данную книгу.
Схема коробки рено лагуна 1
Техническая документация по ремонту автомобилей Renault Laguna ( все годы выпуска) Бесплатно, без регистрации и СМС
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Renault Laguna
- полные технические характеристик
- устранение неисправностей Renault Laguna
- цветные электросхемы Renault Laguna
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по эксплуатации Renault Laguna
- полные технические характеристики Renault Laguna
- особенности эксплуатации
- цветные электросхемы
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по ремонту Renault Laguna в фотографиях
- полные технические характеристики
- особенности эксплуатации Renault Laguna
- устранение неисправностей
в фотографиях своими руками
- более 1980 фотографий процесса ремонта
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Каталог деталей и сборочных единиц Renault Laguna
- таблица взаимозаменяемости деталей автомобилей
- предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей Renault Laguna
- каталог деталей Renault Laguna
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Подробная электросхема Renault Laguna
- полное описание электрооборудования Renault Laguna , подробная интерактивная электрическая схема Renault Laguna
- подробно описан алгоритм поиска неисправностей электрооборудования (стартер, генератор, система зажигания, впрыск, инжектор)
- подробная схема электрооборудования ( электро схема ) Renault Laguna
- распиновка разъемов электрических, распиновка электро проводки Renault Laguna
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по ремонту двигателя Renault Laguna
- полные технические характеристики двигателя Renault Laguna
- особенности конструкции и ремонта двигателя Renault Laguna
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя с фотографиями, ГРМ
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по ремонту коробок передач Renault Laguna
- полные технические характеристики КПП
- особенности конструкции и ремонта КПП Renault Laguna
- устранение неисправностей КПП трансмиссия, валы, шестерни, ШРУС
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП с фотографиями
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Owners Workshop Manual Renault Laguna 2001-2005 г.
Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Renault Laguna 2001-2005 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
Обслуживание и ремонт Renault Laguna I.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Renault Laguna первого поколения.
Обслуживание и ремонт Renault Laguna II.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Renault Laguna второго поколения.
Руководство по ремонту Renault Laguna II.
Руководство по ремонту автомобиля Renault Laguna второго поколения с бензиновыми двигателями.
Руководство по эксплуатации Renault Laguna I.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Renault Laguna первого поколения.
Руководство по эксплуатации Renault Laguna III.
Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Renault Laguna третьего поколения.
Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту Renault Laguna II 2001-2005 г.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Renault Laguna 2001-2005 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
Электросхемы Renault Laguna II 2001-2006 г.
Сборник мультимедийных схем на нескольких языках (в том числе русском) электрооборудования автомобиля Renault Laguna 2001-2006 годов выпуска.
Электросхемы Renault Laguna III 2007-2008 г.
Сборник мультимедийных схем на нескольких языках (в том числе русском) электрооборудования автомобиля Renault Laguna 2007-2008 годов выпуска.
Скидки от справочной
При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Renault Laguna 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 3.0 масло в МКПП сколько и какого требуется?
Renault Laguna – среднеразмерный автомобиль компании Renault, выпускаемый с 1993 года. Модель пришла на смену устаревшей модели Renault 21. Сначала «новинка» была представлена только в кузове хэтчбек, а в 1995-м появился одноименный универсал. Первая Лагуна получила моторы 1.8, 2.0 и 3,0 литра, с мощностью до 190 лошадиных сил. В 2001 году представлено второе поколение Renault Laguna. Автомобиль получил кузова хэтчбек и универсал, а моторная гамма состояла из бензиновых ДВС объемом 1.6, 1.8 и 2,0 литра, с мощностью 107-163 л. с. Также были и дизели 1.9 и 2,2 литра, с мощностью 100-150 л. с. соответственно. В 2007 году дебютировал автомобиль Renault Laguna третьего поколения. Машина получила платформу от альянса Renault-Nissan. На этой же платформа был разработан седан бизнес-класса Nissan Teana. Как и в случае с предшественниками, Laguna III имела два типа кузова – хэтчбек и унивверсал, однако в 2008 году представлено двухдверное купе с уникальным дизайном по меркам того времени.
Базовая комплектация Renault Laguna III имела под капотом 1.6-литровый мотор, а более топовая версия получила 2-литровый агрегат. Следующее исполнение – с турбированным 2.0 TCe, а также специализированынй вариант на базе этого же мотора, но работающий на биоэтаноле. Линейка дизелей включала четырехцилиндровые двигатели 1.5 и 2,0 литра, а также топовый шестицилиндровый ДВС объемом 3,0 литра. Базовые версии получили МКПП, а самые топовые комплектации Laguna III оснащались автоматической шестиступенчатой КПП. Что касается одноименного купе, этот автомобиль оснащали только моторами V6. Автомобиль был представлен и в России, однако в 2010 году продажи были прекращены. В том же году вышла рестайлинговая версия Laguna III (для других стран). И все же, спрос на модель оказался невысоким, и в 2015-м модель окончательно покинула конвейер, а вместо нее появился более перспективный автомобиль Renault Talisman.
Renault Laguna 2 с пробегом: обманчивая оцинковка, коварный ключ-карта и плохая проводка
Этот большой и комфортный автомобиль D-класса по состоянию на начало 2020 года стоит от 100 тысяч рублей за совсем запущенные варианты до 350 за наиболее ухоженные. Возраст, конечно, уже приличный, но машины на вид живые, а цена ниже базовой Лады Гранты из салона нет-нет да и манит усомниться: может, все врут про ненадежность французов? Будем разбираться: в первой части рассказываем про кузов, салон и электрику. Во второй – про ходовую часть, моторы и коробки.
Техника
Renault Laguna второго поколения хоть и имеет некоторое отношение к платформе Nissan MS, все же модель самостоятельная и истинно французская. Два типа кузова, большущий даже по меркам D-класса салон, неплохое оснащение, очень широкая гамма моторов – от скромных атмосферников и экономичных дизелей до V6…
Кузов здесь действительно почти целиком из оцинкованной стали, кроме панели крыши, кронштейнов и пластиковых крыльев, и качество проработки деталей впечатляет. Основные технические решения – типовые: спереди МакФерсон, сзади скручиваемая балка, только передний привод, обычное реечное рулевое управление с ГУР.
Хотя в мелочах, конечно, есть кое-что оригинальное и иногда трудно объяснимое. Задние ступичные подшипники запрессованы в тормозные диски, зажигание включается ключ-картой (при этом на МКП есть датчик нейтрали), пружины лючка бензобака пластиковые… И таких мелких странных решений – десятки.
Таймлайн
Декабрь 2000 года. Анонсировано новое поколение модели Renault Laguna. Дизайн в стиле Initiale concept car 1995 года.
Март 2001 года. Выпущены первые автомобили. Машина доступна с кузовом «хэтчбек» и бензиновыми рядными четверками 1,6 K4M, 1,8 F4P и 2,0 F5R (с непосредственным впрыском), а также 3,0 V6 L7X и дизельными 1,9DCi F9Q. В течении месяца гамма кузовов расширена, добавили универсал.
Август 2002 года. Появление в линейке моторов мотора 2,0 F4R с распределенным впрыском и мотора 2,2 dCi G9T.
Декабрь 2002 года. Снятие с производства версий с «непосредственным» бензиновым 2,0 F5R. Появление в линейке моторов наддувной версии 2,0 F4Rt.
Ноябрь 2004 года. Появление в линейке варианта двигателя 2,2 dCi мощностью 139 л.с.
Апрель 2005 года. Рестайлинг модели. Появление новой навигационной системы в паре с электрическим ручным тормозом. Модернизация почти всех двигателей линейки с повышением мощности и адаптацией к экологическим стандартам. Новый дизель 2,0 CDi серии M9R.
Кузов
Владельцы Laguna любят хвастаться полностью оцинкованным кузовом. Он действительно почти целиком сделан из оцинкованного стального проката хорошего качества, но есть и плохая новость: оцинковка, как и на машинах PSA, односторонняя. Зато на днище металл тоже оцинкован, что делается далеко не всегда. В результате картина коррозии достаточно оригинальная.
Днище смотреть бесполезно: оно почти всегда в идеале, а если и подгнивает, то со стороны салона. И совсем чуть-чуть ржавчины бывает у сварных швов в задней части кузова. Обычно видно только сгнивающие в труху кожухи тормозных и топливных магистралей и их кронштейны. Детали эти сменные, и если совсем уж разваливаются, можно вырезать из цельного куска алюминия миллиметровой толщины достойную замену.
Снаружи хорошо заметны облезающие кромки задних арок, стык заднего крыла и бампера, коррозия в задней части порога и в нижней части проема задней двери, сколы под ручками дверей и под молдингами, а также многочисленные сколы на порогах и низах дверей. Коррозия задних арок – это самая серьезная из видимых проблем. В силу отсутствия оцинковки они ржавеют изнутри, а снаружи процесс становится заметен уже тогда, когда при зачистке появятся дыры.
Сколы на передней кромке крыши тоже ржавеют хорошо – как вы помните, крыша тоже сделана из неоцинкованного металла. Изредка в этой зоне коррозию запускают, и она распространяется на швы крыши с рамки. Больше снаружи что-то найти не получится, если машина не бита. Задняя дверь не подгнивает, передние крылья пластиковые, капот алюминиевый.
Но этим список проблем не заканчивается – приготовьтесь искать коррозию в необычных местах. Надмоторная ниша прогнивает по углам, там скапливается влага из-за вечно забитого дренажа. Опоры передних стоек сгнивают и выгибаются. Верхние усилители передних лонжеронов немного ржавеют внутри, но в основном страдает их нижняя кромка внутри арки. Передний кронштейн крепления фары, крыла и бампера просто рассыпается в труху, он сделан эдакой «полочкой», на которой скапливается грязь.
В нише между крылом, порогом, моторным щитом и локером переднего колеса тоже скапливается грязь, и страдает в основном порог. Моторный щит и стойка сделаны «оцинковкой наружу», а вот порог открыт менее защищенной стороной.
Кронштейны крепления заднего амортизатора в арке заднего колеса страдают почти всегда. Деталь из двойного слоя металла сильно нагружена и ничем не защищена, к 15 годам она сгнивает насквозь, часто при обрыве повреждая окружающий металл арки – он там не очень толстый.
В салоне тоже есть на что посмотреть. Небольшие следы коррозии непосредственно под напольным ковром в ногах водителя или пассажира говорят о том, что двери заполняются водой, а пластиковые накладки отверстий водостока не удалили. Со временем они перестают быть клапанами и становятся пробками, а вода из двери начинает протекать в салон. Сама дверь ржавеет медленно, в основном коррозия вылезает в районе молдингов, а не по низу. Внутри при этом может скапливаться несколько литров воды. Многие владельцы упорно уплотняют внутреннюю мембрану вместо очистки сливов.
Трос тормозной стояночной системы у машины проходит по салону и почти до самого колеса в стальной трубке. Она и сама по себе корродирует снаружи, но еще может выпадать заглушка сливного отверстия пола задней части. И если напольный ковер влажный, то трубка ржавеет уже вся, заклинивая трос внутри. Осложняется все крайне странным креплением ковра – порой его не снять без повреждений.
На хэтчбеках ржавеет задняя дверь в местах установки штатного спойлера. Ограничитель открытия передней двери буквально выламывает кусок из стойки кузова. Ржавеют резиновые уплотнители стекол дверей, внутри у них металлическое основание и вылезающие пузыри не лечатся. Новые детали стоят от 3 тысяч рублей и найти б/у в хорошем состоянии все сложнее.
Вроде бы ничего особенно серьезного, на первый взгляд, но машина очень плохо поедет без амортизатора задней подвески, а дыра в надмоторной нише затопит салон. Не говоря уже об ослаблении кузова и потере внешнего вида. Как и в случае с другими машинами, которые считаются хорошо защищенными от коррозии, Laguna часто не антикорится, а кузовной ремонт ограничивается косметическими окрасками.
Оснащение кузова крепкое, но сильно страдает передний бампер в нижней части из-за длины свеса. Оптика имеет проблемы с растрескиванием корпусов, мутнеющими стеклами и слабыми разъемами. Особая проблема есть у лобового стекла – оно на Laguna расслаивается с появлением матовых пятен в глубине, лечится это только заменой стекла. Моторчик стеклоочистителя мог бы быть мощнее.
Еще сильно облезают дверные ручки и прочий «хром», он тут совсем слабенький, найти машину со всеми исправными декоративными элементами – целая проблема. Накладки дверных ручек сейчас освоены в кустарном производстве, но придется искать знакомых в Беларуси, где машина значительно популярнее, чем в России. То же самое касается и кожухов наружных зеркал заднего вида.
Салон
Интерьер Лагуны сделан из качественных материалов – это одна из сильных сторон модели. Мягкий пластик везде, обилие комплектаций с велюром и кожей, много вариантов цветного решения салонов и исполнение мелочей на высоком уровне.
Двери массивные, у них хорошие уплотнения, четкая работа замков, и отлично держатся уплотнители дверей – даже машины первых лет выпуска не страдают от их деформации, а проемы сохраняют чистоту. Однако проблем хватает. Так, это, например, уже упомянутая беда с ограничителем двери. Трещины на кузове в районе его крепления есть у большинства машин. Тросовый привод стеклоподъемников достаточно надежен, но если внутри дверей влага (а она там встречается часто), тросы очень быстро приходят в негодность.
Интерьер держится неплохо. Машин с пробегами до 200 тысяч сейчас уже почти нет, но видно, что когда-то кожа на руле неплохо держалась, а вот пластик применили даже слишком мягкий, он тут изнашивается быстрее.
Состояние тканевых сидений сильно зависит от массы водителя. Их мягкий каркас очень легко проминается, а ткань в складках протирается и рвется. Кожа очень сильно теряет внешний вид, трескается, и не помогает даже фен и перекраска, к тому же сиденья отличаются сложной, даже вычурной формой, что сильно осложняет их перешивку – не все мастерские берутся за такую работу и не все могут выполнить ее качественно. Сильно затираются подлокотники дверей: мягкий пластик отлично впитывает грязь, а пластиковые накладки теряют фактуру и окраску.
В общем, учитывая средние пробеги, найти идеальный салон вряд ли получится. В большинстве случаев есть царапины на пластиковых накладках панелей стеклоподъемников, ручках дверей, панели центральной консоли, затертости на многих элементах управления.
Мириться придется не только с несовершенством состояния отделки, но и неработающей электроникой. Дисплеи со временем отказывают, теряя сегменты. А дисплеев тут много: в климатической системе, в мультимедийной, на приборной панели. Это неприятно, но в большинстве случаев излечимо. Шлейфы есть в продаже, их замена обычно спасает ситуацию.
Система запуска с чип-ключом и особенно «усовершенствованный» ее вариант на машинах после рестайлинга с дистанционным считыванием оказались отменно капризными. Помимо повышенной вероятности поломок самого ключа, который недешев (обходится минимум в 4 тысячи рублей), есть шансы поломки картоприемника, датчиков сцепления и нейтрали (для машин с МКП). Кстати, не в меру умная система запуска не позволяет выбирать время срабатывания стартера, что порой приводит к невозможности запустить мотор зимой и часто не дает вовремя понять, что стартер или втягивающее реле изношены.
Может подкинуть проблем и климатика. Будьте готовы к поломке блока управления и не только. Почему-то диаметр трубок системы кондиционирования различается в зависимости от мотора, что приводит к удорожанию редких вариантов. Сам компрессор кондиционера тут забавной конструкции, он переменной объемной производительности, но с муфтой. Напомню, что обычно компрессоры такого типа муфты не имеют, вал крутится постоянно, а рабочее давление регулируется перепускным клапаном, но в этом случае ход поршней в холостом режиме все равно составляет пару миллиметров. В результате чего их механическая часть изнашивается к пробегам 150-200 тысяч километров. При создании Renault Laguna II этот недостаток учтен, но ценой возрастания сложности конструкции. В результате ресурс вырос, но проблемных узлов в обвязке стало два.
Муфта традиционно страдает от летящей грязи, так как компрессор расположен низко. Клапан регулирования производительности течет маслом наружу (масло здесь, кстати, особое, как у современных моделей, с высокой морозостойкостью), что может прикончить весь компрессор довольно быстро. К счастью, клапан меняется отдельно, и владельцами даже придуман метод ремонта с упиранием в клапан домкрата для его снятия – в этом случае даже не требуется демонтажа компрессора. Замена же на снятом компрессоре без специального оборудования обычно приводит к поломке разъема или корпуса клапана.
Электрооборудование
Как вы уже поняли, электрика и электроника – это не сильная сторона Лагуны. Все осложняется наличием еще «сырой» и сложной системы запуска и обилием оборудования с не лучшим качеством исполнения. Тут даже банальные электроприводы сидений выполнены так, что многие владельцы принципиально ищут машину без них. Ручки дверей с сенсорами – буквально расходник. Качество исполнения моторной проводки, кнопочных блоков салона, датчиков температуры и множества блоков управления очень низкое. В итоге машина ощущается как очень хлопотная по электронике.
Все осложняется отсутствием специалистов по этой марке и модели – типовые неисправности ищут подолгу, так как без дилерского сканера Renault Clip это делать сложно. К счастью, сообщество владельцев сделало свой собственный сканер с возможностями как у дилерского, но с версией для Android. Называется этот комплект ПО PyRen или просто Пирен. Работает с обычным адаптером ELM327, совместимым с версией 1.5, и обеспечивает возможности диагностики и прошивки почти всех блоков. И даже обновляется. Наличие мобильного ПО с простым адаптером позволяет избежать регулярных визитов к дилеру и немного упрощает жизнь владельца Лагуны.
Промежуточный итог
В очередной раз подтверждается старая мысль о том, что оцинковка – не панацея от проблем, особенно если она неполная (а она почти никогда не бывает полной). Лагуны отлично гниют, а проблемы с электрикой способны очень сильно осложнить жизнь. Так что, связываться не стоит? Полную картину можно будет сложить, ознакомившись во второй части с проблемами ходовой части, моторов и коробок. Там все очень противоречиво.
Читайте также: