Rover 75 как прокачать сцепление

Обновлено: 07.01.2025

Всем привет!
Еще в декабре я менял РЦС и диск с корзиной, корзина была в идеале оригинал, диск 0,6mm оригинал с завода!
Но раз купил все новое, значит надо ставить!

Пробег старого сцепления составил 97тыс.км и думаю загубил я его из-за того что никогда не менялась жижа в сцеплении.
Предпологаю все знают что тормозуха со временем накапливает влагу и при содержании хотя бы 1% влаги, точка кипения меняется на -27градусов 3% и уже не 260градусов точка кипения, а 180 это прблезительно!
Думаю от части по этому расплавился мой РЦС, кто забыл вот он.

Но при той замене я не менял гцс и толком даже не качал сцепление, а просто шприцом загнал 50ml плюсом к той что была в рцс
Долго я запрягал и сегодня решил сменить тормозуху.
Делал так, снял накладки из под руля, дабы добраться до ГЦС и открутил с бочка крышку, сунул палец в бочок он полный)это хорошо!
Крышка что она нам говорит.

Далее снимаем акк и его короб и добираемся до штуцера прокачки сцепления.
Далее берем два шприца по 50ml и капельницу!
Из капельницы делаем два шланга и одеваем каждый на свой шприц.
Первый шприц наполняем полностью на 50ml тормозухой и одеваем шланг на штуцер прокачки.

Второй шприц, точнее его шланг опускаем в сам бочок гцс и выкачиваем старую жидкость!

Выливаем в кусты эту дрянь и заполняем новой жижой бочок ГЦС
Закачали 50ml закрутили штуцер, сняли шприц, наполнили опять шприц!идем суем палец в бачок он до краев.опять высасываем и видим ту же картину, черная жижа!
Так сделал я шесть раз и в итоге получил чистую dot4 в системе без воздуха!
Далее собираю все обратно, педалька нажимается рукой)))
Ну и надеюсь оригинальный ГЦС 98года выпуска, прослужит еще)))
Что лично у меня изменилось при смене DOT4 чуть на 10% стала мягче педаль, хотя она и так была не твердая.
Ну а диапазон прихвата как был в центре так и остался, свободгого хода у пидали нет.

Помните, в Награнде мы делали ареновские квесты, за которые получили огромное количество опыта. Так вот на 75 уровне можно сделать такие же задания.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ №1 ПО ТЕМЕ LAND ROVER

Это существенно приблизит вас к конечному левелу и поможет быстро прокачать персонажа в WoW. Достигнув 77 или 78 уровня на аукционе постарайтесь приобрести несколько зеленых шмоток с Катэ, левел которых не ниже уровня.

Одев их вы существенно увидите разницу в ХП. Этот шмот предназначен для БГ. Без него туда не стоит ходить, так как крутые парни с таким шмотом будут вас выщемливать моментально. Вы даже не успеете отбежать от ангела. Без соответствующей экипировки на БГ не стоит соваться и как прокачать сцепление на ровер 75 на это время.

Ведь основная наша задача — как быстро прокачать персонажа. От 80 до 85 уровня — мы в Катаклизме Достигнув заветного 80 уровня, можно все бросить и в Хиджале взять новую серию стартовых квестов.

Вам откроется возможность попасть в новые подземелья, что и нужно сделать в первую очередь: Отслеживайте уровни локаций. С 82 можно сразу лететь в Подземье, а Ульдум откроется для нас уже на 83 уровне.

Чем выше уровень Локаций, тем жирнее будет опыт с выполненных квестов. Не стоит вам даже отвлекаться на множество побочных заданий — это затянет как прокачать сцепление на ровер 75 а нам необходимо персонажа прокачать. Восьмидесятый левел даем возможность приобрести из Как прокачать сцепление на ровер 75 крутое оружие, которое будет иметь уровень.

Причем есть эта возможность не у всех классов. Какие именно это могут сделать я не помню, далее по игре вы сами узнаете и разберетесь. Получив 83 уровень, стоит обновить свой гардероб и приобрести так же Пандарийский шмот который будет уровня и не ниже. На это дело вам потребуется голд, который в процессе игры вы должны уже заработать.

Каждое обновление шмота позволит быстрее сносить мобов, что естественно влияет на ускоренное получение опыта. Иначе в новом подземелье у вас не будут отображаться новые задания.

От 85 до 90 — качаем персонажа за один присест Ребята нам осталось то всего. Если посмотреть сколько мы прошли и сколько на осталось — как прокачать сцепление на ровер 75 это один раз сесть и получить наконец то заветный сотый уровень. С 85 уровня необходимо обновить вновь свои шмотки.

Прокачал сцепление на 75

Лучший вариант — это вещи с аукциона имеющие уровень не ниже Вставляем туда камни, все чарим. Потребуется на этот абгрейд около 1. С таким шмотом вы с легкостью будете бегать вплоть до 90 левела и не чувствовать себя ущемленным персонажем.

В самых первых квестах Пандарии у вас будет возможность отхватить пуху, штаны, плащ и наручи. Поэтому не тратьте деньги зря и как прокачать сцепление на ровер 75 слоты ничего не покупайте. Так как бросает в эти квесты как прокачать сцепление на ровер 75, то постоянно их выполняйте.

Шмот будет выше уровня, который валится с квестовых боссов. Выполнять эти задания приятно, а главное. Плюс этих подземелий в том, что пройдя их, вы попадаете в конкретное подземелье, где будут крутые квесты с большим количеством опыта, так же шмот и отличные аксессуары для вашего персонажа. ЗулАман и ЗулГуруб желательно так же пройти через ЛФГ, но перед этим обязательно прочитайте тактики, ведь положить боссов будет сложнее с каждым подземельем. Лучше подготовиться заранее, чем зависнуть в одном инсте на пол дня.

Для новичков достаточно сложно будет пройти их без опыта. А это минус в нашем основном вопросе, как быстро прокачать нашего перса. В столицах обязательно делайте ежедневные дейлики на кулинарку и рыбалку. Весь опыт полученный за них будет скалироваться начиная с 85 левела. В результате вы получаете не только хорошую подпитку к бою, но и получение опыта.

Для 85 уровня это отличное подспорье. Для того, чтобы вам попасть в Пандарию, необходимо выполнить некую цепочку квестов, которые открывают в обе стороны портал.

Квесты идут практически до самой первой деревни. Как только они заканчиваются, ваш персонаж должен уже получить заветный 86 уровень. После несложных как прокачать сцепление на ровер 75 вы попадете в столицу, где желательно прописать камень для возвращения. Дальше просто бегаем и делаем квесты для достижения долгожданного 90 уровня.

Как Прокачать Тормоза На Таврии От 90 до — нет ничего приятнее, чем финиш Для того, чтобы начать получать еще больше опыта, с 90 уровня в Даларане вам необходимо прикупить три штандарта, почему три? Да потому, что у них личное КД будет раздельным.

Эти штандарты позволяют получать повышенный опыт за убийство мобов. На этом этапе желательно поставить аддон для ресурсов — это позволит не только собирать ресурсы по локации, но и так же получать за это наш любимый опыт, полезные вещи, а так же ресурс гарнизона. Она неизбежно приведет вас к гарнизону, а именно к его постройке. В нем вы сможете прикупить специальное зелье для ускоренного получения заветного опыта.

С 96 левела, как ни крути, как прокачать сцепление на ровер 75 для вас рутина. Этот путь неизбежный и долгий.

Квестов остается все меньше, а получить опыта необходимо все больше, поэтому делаем все, что попадается под руку. Обратить внимание на двойную пружину педали.

На паре машин, включая мою собственную, она была слетевшей.

прокачка сцепления rover75 1.8

Резинка как прокачать сцепление на ровер 75 ГЦС изношена и тормозуха просачивается- давление падает. Короче я все равно попадаю на ГЦС… Фокус не удался.

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

1. Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
2. Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
3. Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
4. Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
5. Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
6. Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
7. Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

1. Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
2. Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

1. Ослабить спускной клапан.
2. Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
3. Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
4. Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
3. Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8-10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

• Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
• Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

• Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
• Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
• Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
• Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
• Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

1. Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
2. Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
3. Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
4. В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
5. Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
6. Выдавите не спеша содержимое шприца.
7. При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
8. Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Пример расположение спускового элемента на Renault Megane

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

• стандартный набор инструментов;
• тормозная жидкость;
• пустая емкость для слива тормозной жидкости;
• шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
• «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

• в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
• в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
• перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
• нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
• итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
• народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
• снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Трубка имеет быстроразъемный герметичный фитинг; чтобы разобрать соединение, необходимо просто стянуть трубку, помогая себе специальным инструментом, представляющим собой плоский металлический штырь с V-образным вырезом в торце. Подобный инструмент несложно изготовить и самому, или можно воспользоваться небольшой отверткой.

Далее снимите нижнюю часть лицевой панели. Снимите надколенную накладку над педалями, которая крепится двумя винтами у верхнего края и двумя пистонами внизу.

Наверное самое сложным было установить на место резиновые уплотнители, закрывающие отверстия кузова, через которые проходит трубка от ГЦС до фитинга на выжимной. А теперь мой дорогой читатель я хочу рассказать немного о нюансах установки.

Первое конечно же, что я сделал, это завёл трубки через отверстия в кузове от салона до подкапотного пространства. Сначала лучше выпрямить металлическую трубку и продеть её через отверстия, а потом уже можно и придать ей различный удобные формы.

Бочок с жидкостью я тоже решил вывести под капот. Ближе к КПП так сказать.

Отчет по установке ГЦС bmw на 75й. многа букаф

Хотя можно его вывести и в район бочка тормозной системы. Так даже будет удобнее в плане того, что не нужно проводить толстую резиновую трубку через второе отверстие, которое выводит бочок непосредственно к КПП.

Все сразу закивали, потому что только ленивый не писал об этом на всех форумах любителей х. При покупке было ясно, что со сцеплением проблемы конкретные.

Снятие и установка главного цилиндра сцепления на Rover 75

Перво наперво попытались облегчить доступ к заливной горловине Главного цилиндра сцепления далее ГЦС. Бачок цилиндра сцепления, купил запчасти ВАЗ за 20 р. Шланг резиновый гидравлический, запчасти ВАЗ за 20р.

Трубка омывателя, запчасти ВАЗ, 31р. Тройник соединительньный от омывателя, запчасти ВАЗ за 5р.

Хомут маленький. Купил штуки 4 Хомут большой. Самое сложное было подобрать размеры для переходного крепления ГЦС, опытным путем вычислил и сделал такую вещь:

Когда отдавал D2, сказали, что после замены цилиндров, бывает, ваащще не удаётся прокачать сцепление. У меня "качали" долго-предолго. Когда мне отдали машину, то сообщили, что сцепление будет первое время "необычным". Потом, типа, и нога моя привыкнет, да и окончательная прокачка произойдёт так сказать естественным образом.

В общем, проехал я на этой машине около тsсячи километров. Много - по пробкам в Москве, чтобы вырваться из неё, поганой. Потом кил двести по трассе, потом - по грязям и всё такое прочее. Затем обратный путь домой - всё то же самое.
Сцепление не изменилось ни на йоту.

Собственно, вопрос: действительно всё так хреново с прокачкой сцепления? Так завсегда и бывает?

Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:

klyushovdenis Просмотр профиля

Марка машины:
Машина другой марки

Fylhfybr Просмотр профиля

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3

Скажите, пожалуйста, Вас предупреждали о возможном фиаско? Ну, что, типа, может и не прокачаться?
А когда прокачали, предупреждали о том, что надо а) привыкнуть и б) покататься, чтобы чиистакаанкреттна прокачалось?

klyushovdenis Просмотр профиля

Марка машины:
Машина другой марки

Fylhfybr Просмотр профиля

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3

Может, кто-нибудь ещё выскажется на эту тему?

Fylhfybr Просмотр профиля

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3

Может, кто-нибудь ещё выскажется на эту тему?

"Прокачать сцепление на ЛР трудно, нужны некоторые хитрые навыки. Проблема в том, что трубка находится выше ГЦС, и поэтому очень трудно прокачать и выгнать весь воздух.
Хитрость 1-я. Прокачка снизу.
Заполняем жидкостью, насколько возможно, систему сцепления. Откручиваем торм.трубку от правого суппорта, соединяем подходящим шлангом или трубкой с РЦСом, и начинаем "качать" тормоза, не забываем подливать в бачок ГТЦ жидкость. Жидкость из тормозной системы заполнит сцепление снизу, выталкивая воздух через бачок ГЦС. Остаточный воздух, который попадёт в сцепление во время перестановки трубок, прокачать через РЦС.
При установке РЦС, убедиться, что штуцер прокачки находится в верхней точке, а не наоборот.

Хитрость 2-я. Прокачка воздухом.
Заполнить систему жидкостью, открыть "прокачку" на РЦС, через отверстие в бачке ГЦС дуть воздухом. Избыточное давление в бачке будет давить на жидкость, и жидкость вытеснит воздух из системы. Аккуратно с давлением компрессора, бачок может разорвать."

Оказывается, проблемы бывают.

drakula200707 Просмотр профиля

Марка машины:
DISCOVERY 2 Серия 1998 до 2004

Merzkoff

Просмотр профиля

Марка машины:
DISCOVERY 1 Cерия 1990 до 1998

guzbor

Просмотр профиля

Марка машины:
DISCOVERY 2 Серия 1998 до 2004

Grishok1980

Просмотр профиля

Здравствуйте KVK!
У меня опять-таки проблема с моим Фрилендером.
Я не нашел куда писать, и напишу тут.
Если что, скажите мне, где писать и я перейду, где вы укажете.

Проблема началось с тем, что машина передачах все труднее и труднее включалась - не работала педаль сцеплении.
Пришел к ходовику, он посмотрел и сказал, что это из-за бачка сцеплении.
Но бачок сцеплении на Фрилендерах стоит не отдельно, а целой системой - от жидкостной чашки, потом от трупки и до бачка.
Надо покупать целую систему.
Я трудом нашел эту систему сцеплении, по англииски называется так - CLUTCH MASTER CYLINDER AND PIPES
Но Кронштеин, где укрепляется бачок сцеплении был переделан - это чтоб не покупать новую. Так мне продал тот негодяй машину.
И ходовик спаршивает, как же поставить новую систему, если поврежден этот самий Кронштеин? (А как будет КРОНШТЕИН по ангииски, я пока не знаю, как спросит у англичан - скажите пожалуйста).

По другому было невозможно и ходовик приоткрыл трупку у бачка и так поставил систему, потом опять соединиол.
Поставили, скачаем - никак не скачается - педаль сцеплении опять не работает.
Сняли новую систему, чтоб обратно вернуть в магазине. А там мне говорят, что твой мастер плохой - он испортил систему сцеплении, нельзя ее открывать - как откроешь, воздух зашел и все - крышка. Система сцеплении не будет работать. И эта система не имеет клапана, чтоб сделать прокачку и закрывать. Черт! Испортили новую систему сцеплении, и очень дорогую.

Тот ходовик говорит, что поставит он бачок мерседеса, с клапаном и легко будем сделать прокачку.

Я стал сомневатся, что это какая-та другая система, пошел, нашел другого ходовика, кто работал на фрилендерах и он говорит, что нельзя - сцепления не будет работать. Лучше, заказать у англичан и кронштеина и систему сцеплении. По другому очень дольго пытались поставит другие бачки, но ничего путного из этого не вышло. :fie:

Вот я целии день хожу на английских сайтах, ищу систему сцеплении для Фрилендеров, что то уже нашел, но я не знаю, как пишется по английски Кронштеин, на котором прикреплен бачок.

Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления. Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления.

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Педаль сцепления стала выжиматься очень легко. При этом на начальной стадии переключение передач может происходить нормально или с некоторым усилием, с вибрацией.

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Читайте также:

  
• Замена сальника первичного вала кпп нива 21213
  
• Замена кпп фольксваген джетта
  
• Замена 5 передачи шкода октавия а5
  
• Уаз буханка установка акпп
  
• Ремонт педали сцепления форд