Рено меган 2 акпп не переключает передачи

Обновлено: 22.01.2025

Рено меган 2 акпп не переключает передачи

Хотелось поделится опытом решения одной проблемы с АКПП и заодно пригласить владельцев авто с АКПП к обсуждению возникающих проблем по коробке.
Итак: Меган II 2,0 АКПП. Проблема - при интенсивном разгоне вторая передача включалась с ударом. По компьютерному тестированию чисто. На приборной доске никаких загораний "красных" лампочек. Обратился с проблемой к официалам, искали но не нашли - посоветовали ездить пока не начнут загораться контрольные лампы (юмор у них такой). Собирал информацию о коробке и ее бедах. Коробка устанавливается и на "пыжики", не любит на холодную больших нагрузок, при сбоях зависает в аварийном режиме на определенной передаче. После выключения двигателя обычно нормальная работа восстанавливается. При таких сбоях первым делом советуют сделать замену (или хотя-бы проверить уровень) масла и перепрошить управляющую электронику. Я на 3000 км. настоял на замене масла в двигателе, а в коробке почти в ультимативной форме отказались делать ( имеются в ввиду официалы). На днях поехал к ним с угрюмым видом, поняли что деваться некуда. Результат - сделал только частичную замену масла (в отличие от механики, в АКПП невозможно слить все масло- всего 6,5л, меняется 3,5л, процедуру можно повторить "усредняя" состав масла- уровень регулируется при этом через компьютер) выехали с мастером проверить нужна ли еще и перепрошивка электроники, а коробочка работает почти как вариатор, еле различимы переключения как в вверх так и вниз. Ребята с "автоматами" знают как при осаживании до остановки коробка толкает авто, так вот и эти толчки стали мягче. Мастера предложили оставить машинку на сутки хотели еще потестировать какими-то супер-тестами, говорю нет - от добра, добра не ищут.

У меня 1,6 с АКП, тоже удар при включении 2 й передачи, да и остальные не совсем мягко включаются, но вчера выскочила надпись ПРОВЕРИТЬ КП, поехал к официалам, те пошаманили и тоже сказали что пока незнают в чем дело, но есть подозрения что надо менять какой то клапан, и цену загнули что я аж ох*ел, вот жду, завтра должни поставить точный диагноз..

не берите Автомат и делайте у неофицалов. чтобы не АХУиВАТЬ

У меня 2.0л с АКП и те же проблемы !Подскажи что тебе сказали! В чем беда?Я уже поменял 2 подушки двигателя заменил масло в коробке!Но проблема полностью не ушла!на рено говарят модуль переключения менять!Но я им уже неверю.

Олег,привет.
Завтра тоже собираюсь к официалам.Год назад приобрёл жене меган2 АКПП 1,6 .Пару дней назад пришлось поехать на машине жены.Я был не приятно удивлён.На шум в передней понели я закрываю глаза,дворники выкинул и купил щёти от Бош,думаю они не будут скрипеть,как предидущее турецкое г. о.Но это мелочи по сравнению с тем,что я услышал от АКПП мало таго,что она жёстко переключает с рывками,она ещё и поёт на 3 передачт при низких оборотах,как соловей!Вот голову ломаю,как решать вопрос.Жена говорит пару недель назад выскакивал чек коробки и она гоняла лайбу официалам.Как обычно диагностика и ответ не переживайте машина в норме!Думаю завтра сам поехать.
Держи меня в курсе событий.Зараннее благодарен.

Привет!в октябре 2008 г. купил Megane 2 -1.6 АКПП . кроме скрипов в салоне всем был доволен, лошадей не гоняю, езжу не торопясь, получаю удовольствие. Прошлой осенью возвращался домой по трассе на скорости 80 км.ч коробка неожиданно скинула с 4-й передачи на 2-ю при этом естественно обороты двигателя достигли максимума как и степень моего удивления и испуга! высветилась надпись Check Gearbox но лампочка не загорелась. Остановился, и понял что автомат-самокат мой не работает, то есть отпускаю педаль тормоза, машинка никуда не катится. сцепления нет.. даю газа и при оборотах в 2000 машина начинает двигаться еле еле, набирая обороты но не переключаясь по очереди как обычно, наверное тот самый аварийный режим. остановился, включил заднюю передачу, включилась с сильным толчком и опять же сам аппарат не едет. поставил на нетралку, заглушил мотор, вынул карту, вставил на место , завел, все заработало(как Юрий и описывал). на след. день поехал к официалам, естественно они мне очень обрадовались и тут же все починили, короче- записался к мастеру по коробкам через неделю. приехал, они там около 2-х часов диагностировали, перепрошивали мозги, отдали машину сказали "попробуй так, если повторится будем другие процедуры применять" через 3 дня все повторилось и даже усугубилось. передачу выбивает даже на незначительных подъемах. больше 70-ти вобще не помню когда разгонялся.. вчера отдал авто официалам сказали мол возможно это гарантийный случай, проверят на наличие механических поломок и соответствие правилам эксплуатации(каким образом- непонятно. самим надо со мной покататься чтоб понять что езжу как нельзя аккуратно, обслуживаюсь только у них). в общем, для таких проблем после года эксплуатации мне минимум - обидно если не сказать что это не в какие ворота не лезет. вот пока писал комент, позвонили с сервиса сказали датчик какой то навернулся. завтра поменяют. верится в это слабо, поеду разбираться. Спасибо всем за присланное, буду признателен если еще кто чего подскажет. всем удачи!

РЕБЯТА!! Не давайте себя разводить! Все перечисленные проблемы решаются очень быстро! Все надписи в коробки chek gear box и дерганья связаны с электромагнитным клапаном на АКПП. У меня были все перечисленные вещи, после прошивки мозгов также наблюдались подергивания. Заменили (ПО ГАРАНТИИ) эл. магнитный клапан и все ОК. кстати если авто не на гарантии это стоит порядка 4 тыс.р. не отчаивайтесь а душите официалов.

спасибо за информацию дэн.с акпп у официалов мне кажется прийти к обоюдному согласию очень трудно,но надо душить.а чтоб не платить официалам я приобрел себе автосканер,берет любые модели двигателей,а также акпп.

Дэн, спасибо за информацию. если повторится описанное выше, просто заставлю заменить этот клапан по гарантии, а пока хочу заметить что после замены датчика в коробке машину не узнать, переключается плавно со второй на третью даже не замечаю как переключается, разгонял на выходных до 130. вроде нормал, посмотрим что будет дальше. Официалы сделали все молча и быстро ни копейки не взяли, сегодня даже девочка из какой то службы перезвонила спросила чем доволен, чем нет..замечания предложения выслушала, мини тест-опрос провела. показуха, а приятно. всем Гуд лак на дороге!

Не переключается коробка автомат: признаки и причины

В настоящее время большое количество автомобилей выпускаются с коробкой автомат. Такая коробка надежная и долговечная, однако любой механизм может выйти из строя, если его неправильно эксплуатировать.

Сегодня существует три типа автоматических трансмиссий: «классическая» АКПП, бесступенчатый вариатор и роботизированная механика, при этом именно первый вариант наиболее распространен. Далее мы рассмотрим основные причины поломок и сбоев в работе гидромеханической АКПП.

Коробка автомат не переключает скорости: причины

В зависимости от марки и производителя, АКПП могут иметь некоторые различия, но основные причины проблем с переключением общие. Начнем с того, что самой распространенной ошибкой, ведущей к поломке АКПП, является включение режима драйв «D» без остановки при движении задним ходом. То же самое можно сказать о включении «R» при езде вперед.

Если водитель транспортного средства, оборудованного АКПП, не придерживается правил эксплуатации, то очень скоро он столкнется с проблемами в работе АКПП: коробка автомат не переключает скорости, при переключении появляются толчки, пинки, удары или рывки и т.д.

АКПП не переключает передачи: признаки

При движении селектор АКПП находится в положении «D», но при этом автомобиль отказывается реагировать на манипуляции с педалью акселератора и просто не едет. В этом случае водитель переводит АКПП в ручной режим (при наличии), при этом передачи могут начать переключаться.

Во время движения автомобиля при переходе с ручного управления АКПП в автоматический режим D, скорость падает и коробка не переключается.
При переключении скоростей на АКПП включается только задняя скорость;
Нередко встречаются случаи, когда автомобиль попросту не заводится даже при нейтральном положении селектора АКПП.
Нет движения вперед, автомобиль «буксует» на месте. При этом задняя скорость в норме.
Коробка АКПП выше третьей передачи не переключается или включается только третья передача.
При переключении селектора в положение «D» или «R» автомобиль не двигается с места.
В начале движения коробка пробуксовывает, однако, после набора скорости, машина едет нормально.

Часто подобные сбои в работе АКПП приводят к тому, что ЭБУ включает аварийный режим коробки-автомат. Если автовладелец столкнулся с одной из описанных выше проблем, в первую очередь, необходимо провести компьютерную диагностику неисправностей АКПП.

Основные причины неисправностей коробки автомат

В списке основных неполадок АКПП следует выделить:

Износ фрикционных дисков муфты прямого хода, износ или обрыв манжет поршня муфты, износ или поломка колец муфты, залегание одного из клапанов гидроблока (нет движения вперед).
Износ фрикционных дисков, манжет поршня муфты или поломка масляных уплотнительных колец муфты. Нарушено шлицевое соединение в корпусе барабана (коробка автомат выше третьей передачи не переключается).

Износ шлицов ступицы турбинного колеса в гидротрансформаторе или выработка фрикционов муфты переднего хода (пробуксовка автомобиля).
В центробежном переключателе скоростей заклинило регулирующий клапан или вышла из строя косозубая шестерня на валу переключателя скоростей.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует АКПП. Из этой статьи вы узнаете о причинах пробуксовки автоматической коробки передач в момент переключения скоростей в разных режимах работы автомата.

Что в итоге

Следует понимать, что АКПП является сложным узлом автомобиля, который требует к себе повышенного внимания, а обслуживание такой АКПП должно проводиться только в квалифицированных центрах опытными специалистами.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему пинается АКПП. Из этой статьи вы узнаете о причинах появления толчков, пинков или ударов автоматической коробки при переключении передач.

Если говорить о самостоятельном ремонте, кроме проверки уровня и качества трансмиссионного масла, не рекомендуется без должного опыта и оборудования выполнять ремонт АКПП, особенно в кустарных условиях.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Можно ли буксировать автомобиль с коробкой "автомат": основные правила и рекомендации. Что нужно учитывать, если автомобиль с АКПП буксирует другую машину.

Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой - автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.

АКПП сбрасывает и не переключает передачи: причины и диагностика

Недавно друг задал мне вопрос, в чем причина поломки, когда коробка автомат не переключает передачи. Прежде, чем ответить на вопрос, я скажу: нужно понимать, что бывают классические автоматические коробки, вариаторы и роботы. Если механизмы классической коробки автомат надежны и выдержат любую нагрузку в течение длительного времени, то РКПП более привередливая в этом смысле. Чаще всего выходят из строя вариаторы и роботы.

Но обо всем по порядку. А пока напишите в комментариях, исправно переключает ли автомат передачи у вас. Если и были проблемы, то какие?

Самостоятельная диагностика

АКПП может не переключать передачи по тому, что наблюдается недостаток масла в автомате. Поэтому я не советую торопиться ехать в сервис-центр, чтобы решить эту проблему. В начале проведите самостоятельную диагностику.

Пинки, рывки и сброс передачи

Не включается скорость, автомат пинается и не желает переключать скорости, буксует по одной причине – масляное голодание. Недостаток масла проявляется, когда вы долго не заглядываете внутрь бака автомата. Трансмиссионная жидкость имеет свойство сгущаться, испаряться, если вовремя не менять ее и не проверять уровень.

Следующая таблица показывает причину частых пинков и рывков автомата при переключении скоростей:

Причина	Проблема
Густое или жидкое масло, потеря свойств трансмиссионной жидкости	Теряется эффективная передача крутящего момента колесам, АКПП переключает скорости медленно
Нехватка давления в автомате, остановка фрикционных дисков, зажим их из-за стружки, вставшей между зубьями	Задумчивость между переключениями, пинки, рывки
Сгоревшие фрикционные диски	Не переключает передачи, автомобиль продолжает движение при установке кулисы передачи на «Нейтраль»
Поломка масляного насоса гидротрансформатора, сгоревшие соленоиды, банальное загрязнение гидроблока	Машина встает в аварийный режим, не двигается, не переключает скорости
Глючит электронный блок управления, перегрызана проводка мелкими грызунами	Аварийный режим, работает нормально после сброса ошибок с ЭБУ, потом снова встает в аварийку, сбрасывает передачи, не желает переключать скорость

Внимание! Диагностика проводится с помощью компьютерного оборудования с установленной программой по проверке ошибок АКПП. Если нет такого оборудования, лучше всего обратиться в сервис-центр.

Не всегда пинки и рывки проявляются из-за поломки какой-то составной части автомата. Например, зимой при минус двадцати, если вы чувствуете, что автомат пинается или не переключает скорость, то возможно, что масло не прогрето до необходимой температуры. Синтетические жидкости слишком вязкие. Поэтому первое время вы будете ощущать подергивания автомобиля.

Излечивается только долговременным прогревом автомата. Старайтесь в первые десять минут после начала движения ехать медленно. Автомату нужна температура выше 70 градусов по Цельсию, чтобы масло стало достаточно жидким и регулировало давление в клапанах. Переключайте передачи, нажав на педаль тормоза, чтобы разогнать масло.

Звуки из коробки передач

Если не включаются режимы в коробке автомат, слышны шумы, идет вибрация по корпусу автомобиля, то проблемы могут быть с гидротрансформатором. Неисправность ГДТ начинается с еле заметного гула и вибрации, постепенно переходящего в скрежет и лязгание. Затем автомат встает в аварийное состояние, не переключает скорость.

Проблемы, симптомами которого является шум и скрежет:

нарушена герметичность маслонасоса;
износ шестеренок маслонасоса;
нарушено зацепление шестерен насосного колеса;
низкий уровень смазывающего средства в гидротрансформаторе. Возможна утечка из-за негерметично сваренного шва после ремонта «бублика».

Повреждение лопастей масляного колеса или турбины ведет к появлению вибрации или различных звуков. Если проблемы с упорными подшипниками, то звук будет нарастать при переводе кулисы передач в режим «R». Автомат перестанет переключать передачи

Внимание! Звуки и вибрации проявляются при повреждении маховика мотора, к которому крепится гидротрансформатор.

Запах горелого

Запах горелого масла появляется при проверке уровня смазывающего средства. Обратите внимание на качество и цвет жидкости в автоматической коробке. Автомат после того, как жидкость потеряет все свои свойства от перегрева, может работать еще долго. Но несвоевременное обращение в сервис-центр приведет к скорому капитальному ремонту АКПП.

Рено меган 2 акпп не переключает передачи

Выбор передачи

На моделях с автоматической трансмиссией нет необходимости в постоянном переключении передач

Необходимо задать лишь режим движения, трансмиссия автоматически выйдет на исполнение заданного режима.

Переключение режимов производится рычагом селектора (см. рис. 2).

Дисплей (см. рис. 1) на щитке приборов сообщает о выбранном режиме и включенной передаче.

Существуют следующие режимы:

Р - стоянка («Паркинг»);

R - задний ход;

N - нейтральное положение;

D -движение вперед;

4- индикация передачи, заданной вручную.

Следует учитывать, что режим «Р» не предназначен для удержания автомобиля при стоянке на склоне - обязательно пользуйтесь ручным тормозом.

Запуск двигателя

Переведите рычаг селектора в положение «Р» или «N», включите зажигание.

Нажмите педаль тормоза (контрольная лампа погаснет) и переведите рычаг селектора из положения «Р» в желаемый режим.

Переводите селектор в положение «D» или «R» только на неподвижном автомобиле. Педаль тормоза необходимо нажать (иначе автомобиль сразу после включения передачи начнет движение), а педаль акселератора - отпустить.

Для перевода рычага селектора из положения «Р» необходимо нажать педаль тормоза, а затем нажать клавишу разблокировки на рукоятке селектора.

Движение в автоматическом режиме

Переведите селектор в положение «D». В большинстве случаев больше не потребуется использовать рычаг селектора: переключение передач будет происходит автоматически в нужный момент и при оптимальной чистоте работы двигателя, т. к. система управления учитывает нагрузку автомобиля, профиль дороги и выбранный стиль вождения.

Экономичное вождение

Во время движения автомобиля в обычных условиях рычаг селектора должен постоянно находиться в положении «D», удерживайте педаль акселератора слегка нажатой для автоматического переключения передач при относительно невысокой частоте работы двигателя.

Разгон и обгон

С силой нажмите на педаль акселератора до упора (преодолевая сопротивление перемещению педали).

Это приведет к переходу трансмиссии на оптимальную пониженную передачу для более быстрого разгона.

Вождение в неавтоматическом режиме

Данный режим обеспечивает принудительное ограничение переключения передач, необходимое исходя из дорожных условий (гололед, переменчивый рельеф местности, движение с грузом в гору и т.п.).

Установите рычаг селектора в положение «D», затем переведите рычаг влево.

Последовательными перемещениями селектора можно переключать передачи вручную:

- чтобы перейти на пониженную передачу, переведите селектор назад;

- чтобы перейти на повышенную передачу, переведите селектор вперед.

Включенная передача отображается на дисплее щитка приборов.

Особые условия движения

При некоторых режимах движения (например, когда работает система защиты двигателя от перегрузок, система ESP и т.д.) автоматическая трансмиссия может самостоятельно включить необходимую передачу.

Кроме того, чтобы не выполнять «ложные переключения», автоматика может отказаться от переключения передач; в этом случае индикация передачи будет мигать в течение нескольких секунд.

Если профиль дороги и ее профиль не позволяют двигаться в автоматическом режиме (например, в горах), рекомендуем перейти к режиму переключения передач вручную.

Это необходимо, чтобы избежать последовательных переключений передач, задаваемых автоматикой на подъеме и чтобы обеспечить торможение двигателем на длинных спусках.

В очень холодную погоду во избежание остановки двигателя выждите некоторое время, прежде чем переводить селектор из положения «Р» или «N» в положение «D» или «R».

Ссли автомобиль не оснащен системой ASR: на скользких дорогах или на дорогах, покрытие которых не обеспечивает надежного сцепления шин с дорогой, для предупреждения пробуксовки нужно переходить в режим ручного переключения передач и при начале движения включать вторую передачу.

Остановка автомобиля

После полной остановки автомобиля, удерживая ногу на педали тормоза, переведите селектор в положение «Р», при этом в коробке передач будет включена нейтральная передача, а ведущие колеса механически заблокируются трансмиссией.

Неисправности

Во время остановок всегда возвращайте его в положение «N».

При любых неисправностях как можно скорее обратитесь на СТО Renault.

Буксировка неисправного автомобиля с автоматической коробкой передач.

В начале д вижения, если селектор заблокирован в положении «Р» при нажатой педали тормоза, существует возможность освободить селектор вручную. Для этого отсоедините верхнюю часть крышки у основания селектора.

Одновременно нажмите в месте, указанном меткой на чехле и на кнопку разблокирования на селекторе.

Причины по которым автомат дёргается на ходу

Пользу или вред приносят рывки автомобилю – вопрос риторический. Это так же как тыкать в человека ножом и спрашивать – поправляется ли твое здоровье. Любой вид подергивания автомобиля вредит, будь то просто толчок при движении или же следствие переключения скоростей.

Главный удар приходится на трансмиссионный узел и моторную часть. В первую очередь, увеличивается нагрузка на движущиеся элементы (подшипники, переключатели, шестеренки). Каждый удар может деформировать, оставить трещину или полностью сломать любой из этих элементов. Ремонт может затянуться и стоить хозяину автомобиля значительное количество денег. Именно поэтому важно изначально определить причину, по которой машина начала дёргаться, и искоренить ее.

Часто АКПП бьется при включении режима D, подобный дефект может возникнуть как на прогретом, так и на холодном автомобиле. В двух таких случаях причин много и все они разные.

1. Первым делом смените масло и фильтр в коробке передач. Такие меры зачастую полностью или частично устраняют проблему.

2. В случае если акпп продолжает пинаться, то необходимо провести полноценную диагностику. Для этого необходимо посетить специализированный технический центр.

3. Если же коробка начинает пинаться на прогретом двигатели, то, скорее всего, износилась гидроплита. Это значит, что блокировка трансформатора не срабатывает.

Чаще всего автомат дергает при включении задней скорости. И тут, есть сразу множество причин. Банально, возможно, не срабатывает датчик, который меняется за полчаса. А также проблема, может, заключаться в механическом повреждении. Как правило, в таком случае помогает смена масла и фильтра.

Бывают случаи, когда автомат дергается при переключении одной скорости на следующую, эти советы могут помочь:

1. Замените масло, причем смените его на оригинально. Промойте поддон и произведите замену фильтра.

2. Прочистите клапана АКПП. Для этого необходимо разобрать коробку передач полностью.

3. Промойте АКПП с помощью специального средства. Благо, в автомагазинах таких уйма.

Дело в масле

На форумах высказывают мнение, что КП совершенно не нуждается в обслуживании. Это неверно. Как правило, такого мнения придерживаются специалисты СТО. Они преследуют определенную цель — коробку, которую никогда не обслуживали, скоро придется заменить, и водитель принесет им свои деньги.

Вместе с трансмиссионным маслом надо сменить еще и фильтр. В нем содержится стружка, которая может попасть в новое масло. Кстати, из-за замусоривания масла давление в системе понижается, поэтому фрикционы не могут остановиться вовремя.

Внимание! Если вы заменили трансмиссионное масло, первые 500 км не перегружайте коробку передач. Лучше избегать езды по скользким дорогам, потому как пробуксовки также нежелательны.

Проблема во фрикционах

Трансмиссионная коробка содержит диски, отвечающие за работу определенных шестерней. Когда давление понижается, фрикционы начинают проскальзывать, чернеют, при разборе коробки чувствуется запах гари. Шестеренки могут и не остановиться в нужное время, если фрикционы прогорели.

Тестируйте состояние фрикционов так:

машину паркуете на прямом участке;
скорость ставите на «нейтралку»;
педаль тормоза отпускаете;
если после этого машина приходит в движение, это явный признак прогорания дисков.

Проблемы с радиатором

Пинки автоматической коробки могут происходить и из-за радиатора охлаждения. Если его работа будет некорректной, это обязательно приведет к перегреву масла. Во время некорректной замены масла забиваются патрубки. Происходит это из-за того, что обычно трансмиссионную жидкость меняют под высоким давлением, что приводит к оседанию мусора в патрубках. Поэтому стоит хорошенько подумать, прежде чем принимать решение о смене ATF масла под давлением.

Чтобы свести риск замусоривания системы к минимуму, во время смены масла нужно поменять фильтр и как следует промыть поддон. Соблюдайте такой порядок, чтобы избежать появления толчков в КП:

радиатор снимите и тщательно прочистите;
поменяйте фильтр;
залейте новую ATF жидкость.

Проделайте эти несложные действия, и проблема больше о себе не заявит.

Датчики двигателя

Ощутимые пинки могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Скажем, датчика положения дроссельной заслонки или массового расхода воздуха. Иногда после таких пинков загорается лампа Check Engine и в память записываются ошибки, которые многие сервисмены трактуют. как неисправность «автомата», хотя на самом деле с ним все в порядке.

Электроника

Меньше всего проблем бывает у ЭБУ коробки. Провода электронного блока управления ломаются или разрываются в результате механического повреждения. Контакты окисляются. Сигналы от электронного блока теряются и клапаны вовремя не открываются или делают это с промедлением.

Толчки при переключении АКПП водитель может замечать при выходе из строя датчиков ЭСУД. Редко ломается сам электронный блок управления автомата.

На мерседесах из серии 722.9 установлены семиступенчатые автоматы GMT6T30 и на шестиступенчатых АКПП той же модели на поддоне располагается электронная плата. Она называется мехатрон. Управляет клапанами соленоидами. Выход из строя этой платы тоже может сигнализировать водителю толчками и рывками коробки передач.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Загрязнился гидроблок

Большое давление при смене жидкости ATF приводит к засорению гидроплиты — главного узла трансмиссии. Забивание каналов узла неминуемо приведет к понижению давления в коробке. Оно может прийти в норму лишь после прочистки каналов. И лишь при том условии, что остальные узлы исправны.

Проблемы с клапанами и с проводкой

На гидроплите находятся клапаны для подачи жидкости в каналы. Работают они от электричества, поэтому причина их неисправности может быть в проводке. Иногда клапаны просто ломаются, когда срок их эксплуатации заканчивается. В КП сейчас стали применять соленоиды с пластмассовыми корпусами. Они могут деформироваться под воздействием высоких температур.

Устранить поломку клапанной системы можно, только разобрав гидроблок. Если соленоиды неисправны, их меняют. При поломке КП брыкается на определенной передаче, что означает заклинивание клапана. Клапан теряет способность открываться.

А вот какие неисправности могут привести к отсутствию импульса в проводке:

контакты окислились;
произошел обрыв;
на контактах образовался нагар.

Фрикционные диски

Фрикционные диски – это шестерни, которые сцепляются друг с другом посредством зубьев для передачи крутящего момента и сцепления. Со временем зазоры между зубьями дисков увеличиваются. Чем больше зазор, тем больше времени понадобится для сцепления и запуска следующей передачи. Если зубья в одном из пакетов фрикционов пришли в негодность, то эту скорость автомат будет игнорировать при переключении передач АКПП.

Водитель обычно чувствует эту неисправность как толчок, когда авто набирает скорость. Например, на мазде 6, созданных до 2009 года, водитель чувствовал ощутимый толчок во время переключения с 3 на 4 передачу. Когда АКПП мазды дергается – это свидетельствует об износе посадочного штока тормозной ленты именно на этой модели.

Перегрев

Если радиатор коробки передач долго не чистить и не менять рабочую жидкость, то после долгого толкания в пробках возможен перегрев трансмиссии. От этого тоже появляются рывки при движении.

Масляный насос

Имейте в виду, что пинки АКПП могут быть вызваны поломкой масляного насоса. Правда, это случается редко. Проверяется насос только после смены фильтра и очистки радиатора. Насос может находиться за гидроблоком или на поддоне.

Пинается «автомат»: что это значит

Автоматическая коробка передач – сложный узел, состоящий из большого числа механизмов. Конструктивно эта трансмиссия не схожа на механическую коробку, вариатор и уж тем более на «робот». Это отдельный, независимый агрегат со своими особенностями. «Автомат» делает процесс управления автомобилем максимально простым, но требует к себе повышенного внимания. Ремонтировать АКПП значительно тяжелее и накладнее в финансовом плане, чем «механику». Наверное, это единственный фактор, который отталкивает потенциальных покупателей авто с АКПП. Также «автомат» нуждается в особенном уходе. Если водитель не будет следить за состоянием трансмиссионного масла, то гарантированно столкнется с проблемами в работе коробки передач.

Различные поломки «автомата» серьёзно ухудшают комфорт или вовсе препятствуют дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Обычно о неисправностях трансмиссии автомобиль сигнализирует рывками, толчками, реже возникает пробуксовка или одна из передач совсем не включается. Нередко водители отмечают именно пинки АКПП, которые на практике выглядят так:

с переводом селектора КПП из положения P в положение D (или в любой другой режим) ощущается значительный рывок машины, чего не было замечено ранее;
прямо во время движения автомобиля с переходом на повышенную или пониженную передачу коробка пинается, то есть, ощущаются толчки в задний бампер, после которых машина резко устремляется вперед.

Диагностика и способы решения

Диагностировать почему дергается АКПП при переключении можно несколькими методами:

тестирование транспортного средства во время езды;
тестирование на заторможенном транспортном средстве;
тест на качество жидкости и ее уровень в автомате;
тест гидравлической системы;
тестирование ЭБУ на присутствие неисправностей.

Тест АКПП не показал присутствия неисправностей в ней, но коробка продолжает дергаться, следует проверить, как работает двигатель на больших и маленьких оборотах. Возможно неисправны узлы мотора.

При разгоне дергается

Во время движения вперед, когда автомобиль набирает скорость, АКПП может дергаться из-за проблем с механическими узлами.

Пинается на холодную или горячую

Автомат дергается при разгоне, а также мелко подергивается при старте на холодную или горячую, когда:

коробка не прогрета;
засор фильтрующего устройства;
засорен гидроблок.

Вибрация при включенной задней

Бывает коробка дергается при включении задней передачи. Понадобится тест АКПП посредством компьютера.

Толчки при переключении

Дергается АКПП, когда водитель переводит кулису передач в положение «d» в случаях, когда:

произошла поломка гидроплиты;
изнашиваются фрикционные диски.

Когда авто притормаживает АКПП дергается из-за неисправности соленоидов. Подробно в следующем блоке.

Что делать, если пинается коробка автомат?

Если корень проблемы находится в неисправности фрикционных дисков, их лучше заменить, для чего потребуется полный разбор АКПП. Вручную выполнить эту процедуру не так просто.

Если толчки происходят из-за недостаточного прогрева трансмиссионной жидкости, это проблема сезонная. С наступлением тепла она исчезнет сама собой. Но все же не следует злоупотреблять ездой с непрогретой системой, так как это может привести к износу узлов.

Проблемы с неисправной проводкой решаются путем устранения обрывов, если таковые имеются, или чистки окислившихся контактов. При обнаружении неисправности в понижающем резисторе его следует сменить.

Если масляный насос не создает должного давления, эту проблему решают доливом рабочей жидкости в бак. Также можно попробовать сменить манжеты на крышке.

Вероятных причин образования рывков коробки автомат множество. Главное — вовремя проводить обслуживание АКПП, и тогда работать она будет долго и без неприятных толчков.

Проверил все причины – не помогло

Если автовладелец полностью продиагностировал АКПП, а коробка дергается, то нужно искать неисправности в других узлах транспортного средства:

топливо низкого качества;
неполадки с аккумуляторной батареей или системой запуска;
проблема в двигателе.

Внимание! Чтобы правильно диагностировать из-за чего не стабильно работает АКПП необходимо иметь под рукой специальное оборудование.

Советы и рекомендации

Как видно, если коробка автомат толкается, причин может быть несколько, начиная от поломок самой КПП или неисправностей датчиков ЭСУД и заканчивая порванными подушками (опорами коробки передач).

Другими словами, если при переключении АКПП машина дергается, виновником может оказаться вовсе не коробка, а плохое топливо, проблемы с системой питания или зажигания.

Если же все проверки были выполнены, при этом причина сбоев так и не была установлена, тогда следует проверять саму трансмиссию. Дополнительными признаками проблем именно с автоматом является то, что коробка уходит в «аварию» (АКПП падает в аварийный режим), толчки АКПП постоянные и заметны на холодную/ горячую, коробка автомат буксует и т.п.

В подобной ситуации следует незамедлительно посетить СТО для проведения углубленной диагностики, так как вероятна поломка самой коробки передач. В этом случае пинки и рывки могут говорить о проблемах с фрикционами, ГДТ, гидроблоком и другими элементами АКПП.

Также некоторые водители, особенно те, у кого нет большого опыта эксплуатации машин с автоматом, сразу принимают легкие толчки АКПП за неисправность. Следует помнить, что «классический» автомат не является бесступенчатой трансмиссией (в отличие от вариаторов CVT), то есть переход с одной ступени на другую в большей или меньшей степени ощущается.

Это значит, что для коробок автомат легкие толчки при переключениях, особенно на холодную, зачастую являются нормой. Более того, для многих модификаций АКПП (причем независимо от страны производителя) характерны более сильные толчки в определенных режимах.

Например, коробка может сильнее толкаться при слабо нажатой педали газа при переключении вверх с 1 на 2 передачу. При этом таких толчков при переходе выше (со 2 на 3 и т.д.) может не быть. Также толчки не будут ощущаться даже с 1 на 2, если разгоняться более интенсивно, то есть сильнее нажимать на педаль акселератора.

Так вот, такие легкие толчки АКПП принято считать особенностью работы агрегата. Простыми словами, сами официальные дилеры разных марок и опытные мастера по ремонту АКПП часто не считают это неисправностью и, тем более, поводом для проведения ремонта. Сами коробки в этом случае также нормально выхаживают свой заявленный ресурс.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему коробка автомат пинается при переключении передач. Из этой статьи вы узнаете о причинах пинков и рывков АКПП, а также какие элементы автоматической коробки могут выйти из строя в этом случае.

Напоследок отметим, что так называемые адаптивные АКПП подстраиваются под манеру езды конкретного водителя. Это значит, что автоматика «запоминает» определенные параметры.

Если же за руль садится другой человек, переключение передач определенное время может быть «жестким», сопровождаться толчками и т.д. В этом случае можно ждать, пока ЭБУ самостоятельно перестроится под нового водителя или же обнулить сохраненные в памяти параметры работы адаптивной АКПП.

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«

Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Читайте также: