Ремонт корзины сцепления мотоцикла сузуки

Обновлено: 08.01.2025

Ремонт корзины сцепления на примере мотоцикла Yamaha YZ250F.

Я никогда не думал о написании статьи о замене пружин и дисков сцепления мотоцикла, поскольку всегда считал, что это, во-первых, довольно просто, а во-вторых, процесс более или менее одинаковый, для большинства мотоциклов. Была такая статья для BMW F650GS, но там и процесс немного отличается. Но тут оказалось, что многие мучаются с тугим рычагом сцепления, шаманят что-то с тросами, переделывают привод с тросового на гидравлику (что вообще-то имеет смысл, но лечит частично симптом, но не причину болезни), не понимая, что дело не в приводе, а в самой корзине сцепления. Сегодня будем спиливать корзину сцепления мотоцикла Yamaha YZ250F.

Напомню, что у нас не пропадало сцепление, и мы полезли в него, потому что оно начало очень туго выжиматься. Часто даже рука забивается, при долгой езде по лесу, где сцеплением приходится часто подтравливать. Мы уверены, что трос на мотоцикле у нас смазан и вообще, хорошо себя чувствует и не расползается. Но, раз уж залезли, то диски и пружины сцепления тоже промерим и заменим, если это необходимо.

Видим замученную корзину сцепления. На ней видно бороздки, которые и препятствуют нормальному разжиманию дисков. В этом-то и заключается проблема, которая приводит к тугому ходу рычага сцепления.

Далее у нас есть два варианта действий: по мануалу и колхозный. В соответствии с первым вариантом, износившиеся детали корзины надо заменить на новые.

В принципе, в простых гаражных условиях, тугой выжим сцепления на мотоцикле только так и лечится.

Раз уж разворошили корзину, промеряем толщину дисков и пружин сцепления.

На фрикционах это делается микрометром, для неподвижных, стальных дисков, я также его использую, но вообще, в народе более распространен вариант, когда стальной диск кладется на какую-нибудь ровную поверхность и промеряется простым щупом для измерения клапанных зазоров. Щуп пропихивается между поверхностью и лежащим на плоскости диском.

Стальные диски сцепления, если активно приходится подтравливать и поджигать сцепление мотоцикла при езде, к примеру, форсируя стенки карьеров или при езде по зыбучим покрытиям на слабой технике, иногда ведет от перегрева. Для того, чтобы понять, ровный ли диск, надо его положить на плоскую поверхность, а также попробовать сложить пополам руками. Конечно, сложить пополам металлический диск не получится, но так можно выявить люфт. Если он есть, то диск надо заменить, иначе произойдет износ соседних фрикционов, а совсем в запущенных случаях мотоцикл будет пытаться уехать при выжатом сцеплении на передаче.

Хотя допускаю, что феншуй требует замены всего бутерброда сразу 🙂

Предельные значения толщин дисков и пружин сцепления смотрите в мануале к своему мотоциклу, вместе с моментами затяжки, поскольку собирать это все лучше с динамометрическим ключом.

Для мотоцикла Yamaha YZ250F модификации 2009 года я эти значения приведу:

Собираем мотоцикл, не забываем шарик 🙂

Сцепления Сузуки самостоятельная диагностика неполадок

Сцепление

Японские автомобили в нашей стране уже долгие годы находятся на пике популярности. Качество, надежность и долговечность – вот три кита, которые побуждают потенциальных автовладельцев на покупку машины произведенной в Стране восходящего солнца. Заслуженным уважением среди многообразия марок в последнее время пользуется Сузуки.

Автомобиль Сузуки

Автомобиль можно назвать настоящей рабочей лошадкой, которая прослужит долгие годы. Однако есть у этого японца и одно слабое место. Сцепления Сузуки специалисты называют излишне нежными.

Конструктивные особенности:

Обычно в автомобилях Сузуки встречается стандартное однодисковое сцепление с маховиками двух видов – одномассовым или двухмассовым. Последние обычно ставятся на мощные автомобили с большим крутящим моментом или на дизельные агрегаты.

Такой тип сцепления стандартен и для большинства автомобилей. Однако Опытные водители рекомендуют проверять работоспособность сцепления Сузуки хотя бы раз в 10–20 тысяч километров пробега.

Когда пора менять сцепление.

Сцепление автомобиля Сузуки

Есть несколько простых признаков, по которым можно точно определить, что сцепление вашего автомобиля пора ремонтировать или менять на новое.

Простой способ убедиться, что все в порядке:

Работает как часы и не требует ремонта, пренебрегать диагностикой сцепления все-таки не стоит. Для того чтобы провести элементарную диагностику достаточно выполнить несколько элементарных действий:

Первым делом нажимайте на сцепление ногой до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Ход у полностью исправного сцепления должен не выходить за рамки 2–8 мм.
Теперь проделываем аналогичную процедуру, только рукой. В это случае свободный ход должен составлять не более 3 мм.

Если результаты измерений отличаются от нормальных — для начала можно попробовать погонять воздух в системе сцепления. Если не помогло выход один – регулировать сцепление с помощью гидравлического цилиндра.

Замена сцепление автомобиль Сузуки

Что можно сделать самостоятельно?

В случае когда необходим серьезный ремонт или замена сцепления – это можно сделать самостоятельно. Однако браться за такую работу следует, только если вы уверены в том, что сумеете самостоятельно диагностировать неполадку и понимаете устройство сцепления и принцип его действия. В противном случае лучше, конечно, довериться специалистам, иначе можно просто не суметь вернуть все в первоначальный вид, да и после ремонта могут остаться лишние детали.

Итак, если вы уверены в своих силах, можно смело брать за дело. Однако, прежде все-таки стоить еще раз убедиться, что причина неисправности именно в сцеплении, а не в тросике или педалях.

Еще одна причина обратится к специалистам.

Одной из ошибок начинающих ремонтников, является попытка сэкономить при замене сцепления и оставить некоторые старые детали. Это большая ошибка, ради долговечной и корректной работы механизма стоит менять сразу все его составляющие: выжимной, сальники, в идеале следует даже заменить масло в коробке передач.

И еще в случае, какой-либо ошибки при замене сцепления в случае самостоятельного выполнения работ – спросить будет не с кого. К примеру, если неправильно установить механизм на Сузуки СХ4, можно добиться лишь мгновенного износа гидравлического подшипника, а это очень дорогостоящая деталь.

Как отрегулировать сцепление на Suzuki Intruder

Рычаги сцепления мотоцикла используются для переключения передач двигателя. Рычаг сцепления расположен на левом руле велосипеда. Для некоторых людей расстояние от сцепления до руля слишком велико для размера их рук, и рычаг должен быть отрегулирован для удобства использования. Также необходимо отрегулировать сцепление, если трос сцепления разрушается во время использования, или если пружина сцепления связывается и не раскручивается. Неправильно отрегулированное сцепление приведет к скольжению сцепления и затруднит переключение передач.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Потяните резиновую крышку рычага сцепления, чтобы открыть контргайку и регулировочный винт. Ослабьте контргайку гаечным ключом. Затягивайте регулировочный винт, пока он не перестанет вращаться.

Шаг 2

Снимите левую крышку рамы корпуса велосипеда и отложите ее в безопасное место. Снимите болты, удерживающие крышку корпуса вторичной передачи и крышку выжимания сцепления с помощью торцевого ключа. Снимите корпус вторичной передачи и крышку отсоединения сцепления и отложите их в сторону.

Шаг 3

Найдите контргайку и винт, расположенные на нижнем конце троса сцепления в сборе. Ослабьте контргайку. Ослабьте винт на три оборота. Медленно затяните регулировочный винт пальцем, пока не почувствуете сопротивление. Ослабьте винт на четверть оборота. Затяните контргайку, чтобы зафиксировать ее на месте.

Шаг 4

Найдите нижний регулятор троса над крышкой выключения сцепления. Ослабьте две контргайки регулятора с помощью торцевого ключа. Поверните винт регулировки троса и проверните рычаг сцепления при повороте. Затягивайте регулировочный винт до тех пор, пока рычаг сцепления не начнет свободно покачиваться или «заиграет» примерно на 1/8 дюйма. Затянуть контргайки.

Затяните контргайку рычага сцепления. Замените выключение сцепления, корпус вторичной передачи и крышку левой рамы. Наденьте резиновую крышку на рычаг сцепления.

Suzuki GSX-R forum Russia

Замена сцепления Suzuki GSF Bandit 1200 (с картинками)

Затеял я своему большому бандиту (1996-ой год) сделать большой ремонт. Начинать решил со сцепления, потому и сказ начнется про то, как это сделать. С одной стороны операция не сложная, а с другой - есть нюансы, о которых следует знать, чтобы не потратить впустую несколько часов своей жизни, как это сделал я. То есть, невнимательное чтение мануала в итоге приведет к тому, что операцию придется повторять несколько раз.

Итак, в планах:
1. Замена дисков сцепления (диагноз - пробуксовка на оборотах 5000-6000, в результате чего бандит не выдает динамики разгона на все деньги)
2. Разобраться с рабочим цилиндром сцепления (диагноз - утечка тормозной жидкости)
3. Замена цепи ГРМ (диагноз - большой пробег, порядка 68 ткм, требуется замена по регламенту)
4. Нарезать новую резьбу винтов крепления клапанной крышки (диагноз - сорванная резьба, в результате чего через винты масло пред на клапанную крышку и засирает свечи и провода)
5. По мелочам - все почистить, отмыть, приклеить, припаять и так далее.

Итак, начинаем со сцепления.
У большого бандита сцепление плавает в масляной ванной и гидравлическое (усилие от рычага на цилиндр сцепления передается при помощи тормозной жидкости). Цилиндр сцепления находится под крышкой, которая расположена слева

https://lh4.googleusercontent.com/-ofHdlHWlh6E/Tj7muyUeCOI/AAAAAAAAAKI/ou2sKjBYxUI/04.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-N_U214a6i3M/Tj7mwwLh9dI/AAAAAAAAAKY/JvZx4PQjOW0/07.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-MLmH5r8oV-I/Tj7myG0o8BI/AAAAAAAAAKc/OoSx-yalWuo/10.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-u_aYRPQsgrg/Tj7mzdkcZEI/AAAAAAAAAKk/0kjoe-M_8SY/11.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-5wdXer8tzM4/Tj7m1xzCnXI/AAAAAAAAAK0/_1D778NYfR8/16.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-6dMnSpsH4CM/Tj7m4QJs2VI/AAAAAAAAALE/AkHASl-YyDc/20.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-eJjoMfrQQ-E/Tj7m5_LPiPI/AAAAAAAAALI/2_vu98lY8JU/21.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-KaYHO4wfiUI/Tj7m552qWmI/AAAAAAAAALM/2HEntb2mza4/22.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-UuzSdVbvaWA/Tj7m6DmO3jI/AAAAAAAAALQ/ho9Bw0p5GUc/23.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-3hgW1JgCQSw/Tj7m7gBOtlI/AAAAAAAAALU/JEzuMGgOQEg/24.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-TBC7FDuMtQU/Tj7m8JTu73I/AAAAAAAAALc/h0KOnpkK2m0/25.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-LF9Fkt_gxjQ/Tj7m8rksUOI/AAAAAAAAALY/LQ2A2d2yKFA/26.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-oHQ8ARZl3Wo/Tj7m-noYiCI/AAAAAAAAALo/TevrXQh_-CQ/28.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-XlwMFigRK-M/Tj7m-0xlA8I/AAAAAAAAALs/K_3u12YNFv8/29.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-rPeorrguUvw/Tj7nERcTKxI/AAAAAAAAAL0/EWay_hRyhis/s640/31.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-lVfijTVB9xY/Tj7nEEC5A0I/AAAAAAAAALw/jAsfZQIvq90/s640/32.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-a4nYIkTOMKE/Tj7nEv3yWjI/AAAAAAAAAL4/cze-ZLLQo4Y/s640/33.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-mR6WRkLWH6k/Tj7nGWPHQeI/AAAAAAAAAL8/kvd2Y6wRQSE/s640/34.JPG

очень важный нюанс, обязательно прочтите и запомните. несоблюдение этого момент грозит обернуться убиванием вашего двигателя.

когда будете ставить обратно корзину сцепления, обязательно удостоверьтесь в том, что шестерня корзины нормально совмещена с шестернями шенератора и масляного насоса. дело в том, что шестерни генератора и насоса тонкие и хрупкие. если зубы не юбудут нормально совмещены, то при затяжке центрального винта корзины вы сломаете зубы шестерни генератора, что вревато огромными проблемами. сами представьте, что внутри двигателя болтаются металлические куски, а если при этом не работает масляный насос, то будет масляное голодание и двигателю можно будет сказать гудбай.
об этом нюансе не написано в мануале и не все мотомастера о нем знают. поэтому, будьте предельно внимательными.

МКПП История про замену сцепления

Почему создал новую тему? (вопрос возникнет у многих)
Потому, что мучался я со своими проблемами тыщ так 60 км, и здесь в таком ракурсе вопрос не обсуждался.

Итак, машинка в подписи, проблемы три:
1. Нестабильное включение первой передачи, иногда задней (т.е. когда включалась мизинчиком, а когда только через третью);
2. "Дизельное" тарахтение из под днища на прогретой машине;
3. Дикая тряска рычага КПП.

Машинке моей уже за 4года перевалило, бороться с этими проблемами начал еще с официалами, когда и 2х не было. Уж чего я только от официалов и форумчан не слышал, но все сходилось к одному - это все конструктивные особенности СГВН. С официалами дошел даже до замены всех подшипников МКПП. После этого стало лучше. Оценив потраченное время и наслушавшись от всех, что "так и должно быть, это у нас у всех, забей", действительно забил. Пока не познакомился с одним мотористом, который после минуты выслушивания моих объяснений о том, что я менял, а что нет сказал. ну. что с использованием двух пальцев и асфальта и еще кой чего все это легко поправимо.

Так и получилось. Получилось с помощью замены корзины, диска сцепления, выжимного и подшипника маховика. Корзина, выжимной, подшипник маховика - вся маркировка совпадает с теми, что и стояли "родные". Диск же по базе бьется двух номеров 22400-65J00 и 22400-65J20. Родной стоял 65J00, сейчас в продаже везде нашел только 65J20, его и поставил. Но, они разные! Т.е. все размеры и т.д. одинаковы, фирма Валео и пр. совпадает, но сам рисунок на диске разный. У J20 лепестки в два раза шире.

В общем, все это поставил и машинку не узнал. Передачи втыкаются мизинчиком, тарахтение прошло как класс, рычаг КПП трястись стал конкретно меньше, вибрации на нем чуть больше, чем на руле от движка, педаль сцепления - пушинка.

Получается, что трудности с включением передач от недовыжима. Сразу скажу, сцепление до этого прокачивал и сам и сервисмэны. и т.д. Тарахтение, скорее всего, таки от выжимного, а может и от всего в комплексе. Был ли это заводской дефект конкретно моей машинки или типовой заводской дефект - не знаю, но так было с момента покупки.

На избавление от этих проблем у меня ушло дофига времени, пройденных километров и пробочных бесявок из-за трудностей включения передач.

Так что, если по этим пунктам, вам кто-то скажет, что это конструкционный глюк или особенность, можете смело плюнуть в лицо, все это лечится

Теперь можно пост присоединить к какой-нить теме

p.s. коды запчастей:
диск сцепления Valio 22400-65J20.;
выжимной гидроподшипник - 23820-64J00;
подшиник первичного вала (у маховика) 12623-71С01;
корзина - позже