Ремонт главного цилиндра сцепления saab 9000

Обновлено: 07.01.2025

Всем добрый день!
Замучился менять главный цилиндр сцепления - за год уже дважды подводит меня. Год назад купил и поменял за 180евро (не помню какой бренд), прошло 10 месяцев, полетел. Я купил подешевле - марки Delphi. А он через 2 месяца вышел из строя. Надо новый покупать.
Кто что посоветует? На дорогой вроде и денег жалко, а дешевый выходит "не дешево".

Всем добрый день!
Замучился менять главный цилиндр сцепления - за год уже дважды подводит меня. Год назад купил и поменял за 180евро (не помню какой бренд), прошло 10 месяцев, полетел. Я купил подешевле - марки Delphi. А он через 2 месяца вышел из строя. Надо новый покупать.
Кто что посоветует? На дорогой вроде и денег жалко, а дешевый выходит "не дешево".

поставь оригинал бу. но а вообще странно что цилиндры вылетают. в машине с педальным узлом все впорядке? ничего наперекосяк не работает? а может мусор в тормозном бочке?

3 Ответ от Механик→ 19-01-2015 18:15:20 Отредактировано Механик (19-01-2015 18:35:53)

Кроме педального узла и мусора в бачке надо обратить внимание на тормозную жидкость, насколько свежая, и реально ли там дот-4? И, желательно, чтобы она была не росдот и не гродноазот.

4 Ответ от tropa→ 19-09-2015 01:25:40 Отредактировано tropa (19-09-2015 01:26:32)

Освежим предание. У меня из-под манжетки сверху цилиндра течет чорная тормозуха. Не водопадом, но поддавливает, а если педаль понажимать, а потом манжетку покрутить, то течет совсем оттуда.

Че делать, если новый стоит 250, а 250 жалко?

Ах, да. ДОТ-4 заменили не так давно, вытекло не очень грязное нечто из задних контуров, но сопли эти начались раньше.

5 Ответ от KROSHKA 9000→ 19-09-2015 05:12:17

Михаил - читаем пост № 6, п.№ 2 :

Совет № 1 - не есть жирной и тяжелой пищи за пару дней как и накануне посетить психолога, дабы несовершенство человеческого тела не оказалось личной драмой

Совет № 2 - подготовиться - сразу визуальный осмотр на предмет покупки мелочишек (хомутики на шланги, стопка газет + тряпка сверху на пол) + вооружиться инструментом (у меня в наборе есть), чтобы пережать шланг на подачу тормозухи (из бачка который идет), либо тупо болтик на 6 (вроде) под руками, ибо по быстрому не поставишь + еще и перебрать надо, т.к. тупо неудобно (я несколько пару раз свое тело на перекур вытягивал). Удобнее всего сначала цилиндр поставить, а потом шланги одеть, ибо если пальцы не музыкальные - очень нелегко + шланги коротковаты + можно кривовато (не по феншую) наперекос прикрутить - и далее педальный узел будет сильно напрягаться.

+ пробка на бачек с прокачкой, насос с манометром и помощник на финальной стадии - прокачать.

Для переборки цилиндра обязательно найди/попроси/возьми напрокат круглогубцы тонкие - стопор сжать, чтобы разобрать. Ибо без них времени убьешь (я пока у ребенка невидимку из прически не выдрал - ничего не получалось. ).

Saab 9000 Aero . Синий металлик › Бортжурнал › Замена и установка главного цилиндра сцепления и что с ним связанно .

Если вернутся назад к моим записям в бортжурнале у меня возникла проблема с главным цилиндром сцепления .Как оно было, получая от вождения автомобиля хорошие ощущения ив конечном итоге приезжая на работу паркуясь я начал поправлять коврик и увидел не большое мокрое пятно на резиновом коврике, но так как на улице было не совсем сухо я подумал наверное от ног осталась сырость, но скажем в тот момент я не придал этому значения .Но вот выдался сухой денек и все произошло тоже самое и мокрое пятно, полез смотреть нажал рукой педаль сцепления и к моему удивлению при нажатии на педаль била небольшая струйка в верх но при этом передачи переключались нормально. Но подумал я приехали, надо покупать запчасти к этому всему бардаку в педальном отсеке и что с ним связанно.Сначало я подумал куплю ремкомплект для чудо главного цилиндра сцепления и на атом голову себе не будем наполнять ненужными думками.В итоге купил ремкомплект Frenkit арт.417005,стал читать записи об этом деле на драйве у других saabфанов по установке и замене ремкомплекта, начитавшись понял что процент успеха в этом по замене ремкомплекта у всех разный кто то ездит бес проблем 1 месяц кто то больше, из этого стало ясно малой кровью не обойтись, придется заказывать новый цилиндр, был куплен новый оригинальный арт. GM-4384079.Ну вот думаю счастье привалило надо менять, стал смотреть схему в каталоге по запчастям но и попутно смотреть записи других формунчан .Я был рад когда полез осматривать шланг сцепления под арт.4903670 и трубку сцепления арт. 44 77 022 все это хозяйство сцепления имело вид непригодности .Шланг приобрести удалось быстро, а вот трубку заказывать из европы как то не захотелось за 2,600, начал поиск можно сказать и нашел и в столице нашей Родины но ценник тоже как то не порадовал в результате наше в городе Саратове 1,200 .Как говорится все в сборе, можно менять .Полез в педальный узел в три погибели все это не удобно как то, в этот момент я подумал надо быть каким то маленьким человечком, стал это причиндал откручивать две гайки конечно испытал не удобство подлезть туда не видя эих гаек не радует, потом отсоединил шланг резиновый идущий от главного бочка в подкапотке где залита тормозуха, потом открутил с большим трудом трубку сцепления, тут я вспомнил словарный русский запас слов ну он помогло открутилась эта зараза.Снял шплинт крепящий педаль с штока цилиндра .Подумал я в голове теперь дело пойдет быстрее, полез в подкапотку раскручивать соединение трубки и шланга сцепления вот тут был просто полный пиз -ц эта хреновина так и не раскрутилась там, потом в тисках удалось раскрутить, в психе просто взял ножницы по металлу отрезал резиновый шланг за штуцером без каких либо усилий, потом откусил и саму трубку чтобы в процессе можно было вставить трубчатый ключ и открутить штуцер соединяющий трубку идущую от рабочего цилиндра сцепления, открутилось без всяких проблем .Потом открутил и прокачной штуцер от рабочего цилиндра сцепления. Но с тим прокачным штуцером тоше был нюанс от трясущихся рук он упал в внутрь коробки передач .Пришлось подумать как это вытащить не разбирать же, пошел купил захват магнитный гибкий ZIPOWER PM4249 530мм было написано держит вес 2,5 кг, штука оказалась хорошая для этих целей вытащил легко. Потом пошла установка всех новых штуковин трубку сцепления прикручивал ключом с гибким шарниром с трещоткой. В внутри в педальном отсеке пришлось повозится прикручивая все назад в итоге пришлось купить новый шланг для сцепления идущий от главного резервуара с тормозной жидкостью и два хомута быстро зажимных пружинных .Установил все прокачал все с помощью JONNESWAY AE300173 присоблением для прокачки тормозных цилиндров, советую штука хорошая .Ну на этом все всем ровных дорог не ломайтесь.

Снятие и установка на место главного цилиндра

Снятие и установка на место главного цилиндра Saab 9000

Снятие и установка на место главного цилиндра

Гидравлическая жидкость сцепления является чрезвычайно ядовитой, тщательно и без промедления смывайте ее при попадании на открытые участки кожи обильным количеством воды. При попадании жидкости в глаза немедленно обращайтесь за помощью к врачам.

Некоторые типы гидравлической жидкости являются огнеопасными и могут воспламениться при контакте с горячими компонентами. При работе с гидравлической системой предварительно надо установить, является ли жидкость огнеопасной, и в случае, если это так, принять соответствующие меры предосторожности, аналогичные мерам предосторожности, применяемым при работе с топливной системой.

Гидравлическая жидкость обладает агрессивными свойствами при попадании на окрашенные поверхности и пластиковые элементы. При попадании жидкости на такие поверхности она немедленно должна быть смыта обильным количеством пресной воды.

Также жидкость является гигроскопичной (обладает способностью впитывать влагу из атмосферы); чрезмерное содержание влаги в жидкости приводит к понижению ее точки кипения и в результате к понижению гидравлического давления.

Старая жидкость может оказаться загрязненной и не подлежит повторному использованию. Доливайте систему только рекомендованным сортом гидравлической жидкости и из только что открытого контейнера.

Модели с правым рулевым управлением

Во избежание возможных происшествий при работе с тормозной жидкостью прочитайте предупреждения, приведенные в начале данного Раздела.

А - Крепежные гайки
В - Подающий шланг
С - Штуцерное соединение питающей трубки

Установка на место

Установите на место главный цилиндр, действуя в порядке обратном порядку снятия, в заключение произведите прокачку гидравлической системы в соответствии с инструкциями, приведенными в Разделе Прокачка гидравлической системы.

Модели с левым рулевым управлением до 1994 г. вып.

Во избежание неприятностей прочитайте предупреждения, приведенные в начале данного Раздела.

Установка на место

Установите на место главный цилиндр, следуя в порядке обратном порядку снятия. В заключение произведите прокачку гидравлической системы в соответствии с инструкциями, приведенными в Разделе Прокачка гидравлической системы данной Главы.

Модели с левосторонним рулевым управлением после 1994 г. вып.

Главный цилиндр установлен под передней панелью на скобе тормозной педали / педали сцепления, а не в двигательном отсеке. Несмотря на это процесс снятия цилиндра не сильно отличается от снятия цилиндра на моделях до 1994 г. вып., особое внимание при этом уделяйте мерам предосторожности от проливания гидравлической жидкости внутрь салона автомобиля при отсоединении подающего и питающего шлангов.

Установка на место

1. Установите на место главный цилиндр, действуя в порядке обратном порядку снятия. Затягивайте гайки крепления главного цилиндра к скобе педали с требуемым усилием.
2. В заключение прокачайте гидравлическую систему (Раздел Прокачка гидравлической системы).

Видео про "Снятие и установка на место главного цилиндра" для Saab 9000

SAAB 9000: ремонт контактной группы. Win и Fail ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ. Сняли коробку с SAAB

Замена главного цилиндра сцепления Saab 9000 в Санкт-Петербурге

Замена главного цилиндра сцепления Saab 9000 - одно из возможных решений при ремонте сцепления. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена главного цилиндра сцепления Saab 9000 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Saab 9000.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену главного цилиндра сцепления будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Saab 9000 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Saab 9000

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Saab 9000 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена на место педали сцепления Сааб 9000 с 1985 г.в.

Модели с правым рулевым управлением и модели с левым рулевым управлением до 1994 г. вып.

1. Снимите звукоизоляционную панель под передней панелью под рулевой колонкой (Глава Кузовные работы).
2. Отсоедините толкатель главного цилиндра от педали сцепления (соответствующие Разделы Главы Ремонт двигателя).
3. Для обеспечения доступа к опорам педали снимите винты и поднимите скобу держателя выключателя системы темпостата.
4. Выжмите педаль до конца, затем снимите контргайку с конца осевого болта педали.
5. Отцепите от установочной скобы педали пружину и снимите ее вместе с пластиковой бобиной.

Установка на место

Установка на место производится в порядке обратном порядку снятия. Установите новую контргайку осевого болта и затяните ее с требуемым усилием.

Модели с левым рулевым управлением после 1994 г. вып.

В данном случае нет необходимости отсоединять от главного цилиндра гидравлические шланги.

1. Снимите звукоизоляционную панель под передней панелью под рулевой колонкой (Глава Кузовные работы).
2. Действуя в соответствии с Разделами Главы Ремонт двигателя, отсоедините от установочной скобы педали главный цилиндр.
3. Для обеспечения доступа к опорам педали отдайте винты и снимите скобу держателя выключателей системы темпостата.
4. Выжмите педаль и снимите контргайку с конца осевого болта.
5. В точке крепления возвратной пружины к валу педали снимите зажим с конца пальца и снимите пружину вместе со скобой.
6. Снимите электронное управляющее устройство (ECU) единого замка с его крепежной точки под передней панелью, отдав для этого зажим от молдинга передней панели. Сдвиньте устройство в сторону так, чтобы оно не мешало работе.
7. Толкните педаль вверх в сторону передней панели, затем снимите ее с осевого болта и выньте из автомобиля.

Установка на место

Установка на место осуществляется в порядке обратном порядку снятия с учетом следующих моментов:

а) При установке главного цилиндра на опорную скобу педали затягивайте крепеж с требуемым усилием.
b) Установите новую контргайку осевого болта и затяните ее с требуемым усилием.

СААБ (SAAB) 9000 замена рабочего цилиндра сцепления, косяки, колхозинг

не снимая коробку можно заменить целиндрик сцепления?

Clenc Farwin

Не лучше вместо болтов шпильки вкрутить на герметике резьбовом?

PewDiePie, CB шоу

Какой ещё главный цилиндр сцепления, можно подобрать на caab9000-1989 года 2.00 бензин турбированный 175 лошадок!Подскажите?

Сергей Вишняков

И еще вы сами откуда город какой

Сергей Вишняков

В инете есть в продаже NK нет по нему информации

Сергей Вишняков

Скиньте свои координаты у меня такая же проблема

Antonio Lys

Привет. У меня вопросы по коробке. Меня интересует как перебрать коробку на 900 Saab 1997 2л, без турбы, B 204 I , чтобы на 3т было не 110км/ч. Номер каробки FM 51 501 . Я смотрю визуально подходит 54

Don Patron

5401 и так целиком турбовая коробка 87 года с 202 мотора, других не имелось. В отличии от атмосферной, помимо прочего, у нее главная пара длиннее. Пыльник этот стоковый, гофра стоит на цилиндрах с другим номером, там вроде и ход цилиндра другой.

антон клименко

ПАХА Я ДЕЛАЛ ТАК - ВЛИИЛ ХАДОВСКУЮ ПРОМЫВКУ В БАНОЧКЕ 250 МЛ. КАК МЕД ТАКАЯ ПОТОМ ПЛАСТИКОВЫМ ШПРИЦОМ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ (Т.Е. МАСЛО ГОРЯЧКОВАТОЕ) ВЫСОСАЛ ГДЕТО 1.8 ЛИТРА ПОТОМ ЗАЛИЛ СТОЛЬКОЖЕ МОТОРНОГО ЛИКВИ МОЛИ ПОЛУСИН.10В40 (В ДВИЖЕК ТАКОЕЖЕ ЛЬЮ ТЫС.100 НА НЕМ НАКАТАЛ НО СУКА ПОДОРОЖАЛО БУДУ ПЕРЕХОДИТЬ НА ЛУКОЙЛ 10В40 ПОХ. КРИЗИС) НАКАТАЛ ОКОЛО 1000КМ И ОПЯТЬ ПОМЕНЯЛ НА ТАКОЕЖЕ КАГДА ВТОРОЙ РАЗ ВЫСАСЫВАЛ ЖИЖА БЫЛА ПОЧТИ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ И КАРОБАС СТАЛ ТИШЕ РАБОТАТЬ + ПЕРЕДАЧИ МАГЧЕ НУ И КОНЕЧНО ДОБАВИЛОСЬ + 39,746 Л.С. :))

антон клименко

Паха колхозинг - эт если тока помелочи: лямбда-зонд с 2110, там пыльничек, болтик а так золотое правило Саабера "Кроилово ведет к попадалову" Паха видос зачет! Паш где сливная пробка на коробасе? я высасывал через щуп.

антон клименко

Паха некакой трансмисионки только моторноя минералка 15в40 или п/с 10в40 по поводу применения трансмисионок в мех коробках есть официальный ответ сааба по этим маслам - там четко сказано что моторные масла медленнее теряют свои свойства (лучше пакет присадок и т.д.) чем трансмисионки

антон клименко

паша NK гидравлика говно менял у себя главный сцепления прошел 3тыс. и потек разобрал резинки говно зеркало на цилиндре и в нутри говно а так как кому повезет сааб 9000 2,0 атмо 93год в202

СААБ (SAAB) 9000 замена рабочего цилиндра сцепления, косяки, колхозинг

не снимая коробку можно заменить целиндрик сцепления?

@Pavel Shamarov Благодорю!

@Kavkaz Kavkaz или бу или неоригинал, свой ресурс он откатает

@Pavel Shamarov Скажи пожалуйста целиндрик выжимной перебрать если рем комплект ? Павел некоторые говорят что бесполезно, от предудущего хозяина 2 рем комлекта есть у меня! посоветуй ! сааб 9.5 2000г 2.3 турбо , уже желеть начинаю что сел на сааб!

@Pavel Shamarov спасибо !

Не лучше вместо болтов шпильки вкрутить на герметике резьбовом?

А свой перебрать?

И еще вы сами откуда город какой

Сергей Вишняков Молодечно , Бедноруссия)))

В инете есть в продаже NK нет по нему информации

Сергей Вишняков так в чём вопрос? - пробуйте аналоги.

Скиньте свои координаты у меня такая же проблема

Сергей Вишняков потёк цилиндр? Это не проблема - это болячка - меняйте на новый, перебирать смысла никакого- резинки не подберёте по устойчивости к тормозной жидкости, я долго пытался - в итоге забил. А резьбы восстанавливать - любой бывалый механик вам расскажет как это делать. Если порванная резьба N8 -высверливаем сверлом 8 остатки, берём метчики N10 - режем новую резьбу - в рабочем цилиндре сцепления рассверливаем отверстие сверлом 10,5 - всё скручивания и радуемся

Antonio Lys там промвал не подойдет - fm - это детище GM и они много запчастей испоганили с 93 года начиная - меняли диаметр, делали ненужные фаски и тд Номер без букв ничего не значит - были коробки GMT, GM А FM пошли когда саабу пришёл американский жирный буржуй и насильно стал топить котёнка

Пользуйся оригинальным каталогом, отличная штука, онлайн версия без регистраций на ys3(первая ссылка в поисковике).

хз - какая она турбовая - снимали с 202 атмосферника ))) за РЦС - единственный в РБ более менее приличный вариант . а в общем - спс за коммент)

В моей коробке 2,7 л по мануалу - я 3 литра закуливаю - и забыл .

сливной пробки нет до 93 года , на сколько я знаю. В моей только через щуп или при снятии крышки 5-й передачи, но стекает только половина уровня, г-но остаётся в редукторе

ДА Я НА ЛИКВИ ЕЗЖУ И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ ПОКА ПРОБЛЕМ ТЬФУ ТЬФУ С КАРОБАСОМ ЗИМОЙ НЕБЫЛО А ТАМ НЕЗНАЮ ПОСМОТРИМ

это было в 90-х . сейчас моторное масло совсем другое - в первой коробке была залита полусинтетика - так зимой это была катастрофа - в -27 Машина пыталась ехать на нейтралке. А 75w90 адекватно себя ведёт и оно уже не то что было 20 лет назад)))😁

хз - я на главном ремкомплекты ставлю. работают. тормозуху брембо лью - может поэтому всё ОК. раз залил российский дот4 - так пришлось все суппорта ковырять - после того ни ни . дешевле отдать на доллар дороже за тормозуху - чем потом заниматься секосом в поле

Как проверить главный цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Снятие и установка на место главного цилиндра

Предупреждение! Гидравлическая жидкость сцепления является чрезвычайно ядовитой, тщательно и без промедления смывайте ее при попадании на открытые участки кожи обильным количеством воды. При попадании жидкости в глаза немедленно обращайтесь за помощью к врачам.

Предупреждение! Некоторые типы гидравлической жидкости являются огнеопасными и могут воспламениться при контакте с горячими компонентами. При работе с гидравлической системой предварительно надо установить, является ли жидкость огнеопасной, и в случае, если это так, принять соответствующие меры предосторожности, аналогичные мерам предосторожности, применяемым при работе с топливной системой.

Внимание! Гидравлическая жидкость обладает агрессивными свойствами при попадании на окрашенные поверхности и пластиковые элементы. При попадании жидкости на такие поверхности она немедленно должна быть смыта обильным количеством пресной воды.

Внимание! Также жидкость является гигроскопичной (обладает способностью впитывать влагу из атмосферы); чрезмерное содержание влаги в жидкости приводит к понижению ее точки кипения и в результате к понижению гидравлического давления.

Внимание! Старая жидкость может оказаться загрязненной и не подлежит повторному использованию. Доливайте систему только рекомендованным сортом гидравлической жидкости и из только что открытого контейнера.

Модели с правым рулевым управлением

Снятие

Внимание! Во избежание возможных происшествий при работе с тормозной жидкостью прочитайте предупреждения, приведенные в начале данного Раздела.

Главный цилиндр сцепления

А - Крепежные гайки; В - Подающий шланг; С - Штуцерное соединение питающей трубки

1. Снимите звукоизоляционную декоративную панель под передней панелью со стороны водителя (см. Главу Кузовные работы).

2. С помощью пары плоскогубцев с длинными носиками снимите зажим с центрирующей втулки в точке соединения между соединительным штоком главного цилиндра и педалью сцепления, затем вытащите соединительный шток.

3. В качестве меры предосторожности для сбора проливаемой гидравлической жидкости установите под педаль сцепления в ножном колодце половой лист.

4. В двигательном отсеке пережмите с помощью специального зажима для тормозных шлангов гибкий подающий шланг, идущий от резервуара с жидкостью. Ослабьте шланговый хомут и снимите подающий шланг с главного цилиндра. Будьте готовы к проливу небольшого количества гидравлической жидкости; установите под штуцер контейнер или уложите кусок ветоши.

5. Раздайте штуцерное соединение жесткой питающей трубки на конце главного цилиндра и отсоедините трубку; вновь будьте готовы к проливу жидкости.

6. Снимите с крепежных болтов 2 гайки и снимите главный цилиндр с переборки, продевая соединительный шток через отверстие. Снимите прокладку и осмотрите ее на предмет обнаружения повреждений, при необходимости замените.

Установка на место

Модели с левым рулевым управлением до 1994 г. вып.

Снятие

Внимание! Во избежание неприятностей прочитайте предупреждения, приведенные в начале данного Раздела.

1. Снимите звукоизоляционную декоративную панель под передней панелью со стороны водителя (Глава Кузовные работы).

2. С помощью пары плоскогубцев с длинными носиками снимите зажим с пальца вилки штока цилиндра в точке соединения между штоком главного цилиндра и педалью сцепления. Выньте палец и извлеките соединительный шток.

3. В порядке предосторожности, для сбора проливаемой жидкости установите под педаль сцепления половой лист.

4. В двигательном отсеке снимите крышку с отделения позади панели ложной переборки. Главный цилиндр установлен вертикально непосредственно над педалью сцепления на верхней поверхности переборки.

5. Пережмите с помощью специального шлангового зажима для тормозных шлангов шланг, идущий от резервуара жидкости. Ослабьте хомут и снимите питающий шланг с входного порта главного цилиндра. Приготовьтесь к проливу небольшого количества гидравлической жидкости, установите для этого под штуцер контейнер или уложите кусок ветоши.

6. Раздайте штуцерное соединение жесткой питающей трубки на конце главного цилиндра и отсоедините трубку; вновь будьте готовы к небольшому пролитию жидкости.

7. Снимите с крепежных болтов 2 гайки, затем поднимите цилиндр, отделяя его от переборки, проводя соединительный шток сквозь отверстие. Снимите прокладку и осмотрите ее на предмет обнаружения повреждений, при необходимости замените.

Установка на место

Модели с левосторонним рулевым управлением после 1994 г. вып.

Общее

Снятие

2. Снимите зажим, установленный на конец вала между педалью сцепления и штоком главного цилиндра. Извлеките вал.

3. Пережмите подающий шланг с помощью специального шлангового зажима для тормозных шлангов (это шланг, который подсоединен к верхнему порту на стенке главного цилиндра). Разожмите хомут руками и отсоедините шланг от главного цилиндра. Будьте готовы к проливу гидравлической жидкости - установите под порт емкость или уложите ветошь для сбора проливаемого топлива во избежание попадания ее на коврик ножного колодца.

4. Отдайте штуцерное соединение нижнего порта главного цилиндра и снимите трубку, вновь будьте готовы к проливу жидкости.

5. Ослабьте и снимите крепежные гайки, затем выньте главный цилиндр, сняв его со скобы педали.

Установка на место

1. Установите на место главный цилиндр, действуя в порядке обратном порядку снятия. Затягивайте гайки крепления главного цилиндра к скобе педали с требуемым усилием.

2. В заключение прокачайте гидравлическую систему (Раздел Прокачка гидравлической системы).

Читайте также: