Регулировка селектора акпп паджеро 4

Обновлено: 23.01.2025

Mitsubishi Pajero 3.5GDI › Бортжурнал › Борьба с нормальным включением D и R. Переборка селектора и замена троса АКПП

Еще с начала зимы начались проблемы, D включалась с пятой попытки, P не включался вообще. Машину можно было завести только в положении селектора N.
Поколдовав с ингибитором добился нормального включения D и так до ездил до зимы.
Но с каждым днем положение только ухудшалось.
Появился значительный люфт во всем селекторе. Износились втулки. И по моему предположению из-за этих люфтов селектор просто недовключал передачи. Так как если залезть под машину и щелкать вал на АКПП все включается идеально.
Был куплен контрактный селектор, выбран из 10 самый годный, хоть и самый ржавый. Собрал из 2х селекторов один. По сути с моего была только станина, так как не ржавая.
Но каково же было мое разочарование когда после установки селектора я тупо не мог включить положение D но при этом N, R, P включались идеально.
То есть при движении селектора в положение D он не переключался как будто дальше тупо двигать некуда.
И тут в моей арбузной голове все сложилось. И откуда появились люфты и почему селектор ходит очень туго и все остальное.
Сняв трос АКПП идущий от селектора к валу на АКПП и ингибитор оказалось что он тупо практически заклинил. Сдвинуть рубашку из крайнего в крайнее положение возможно было только уперевшись ногой в столб при этом одев ухо троса на гвоздь и всей силой тянув за рубашку.
И клинил он как раз на положении D!
Заклинивший трос и привел к тому что в попытках переключить передачу я убил все втулки селектора.
Был куплен контрактный трос и заменен. Замена занимает от силы 30 минут.
ТРОС ДОЛЖЕН ХОДИТЬ БЕЗ МАЛЕЙШЕГО УСИЛИЯ!
В последствии вынув трос из оплетки оказалось что внутри следы ржавчины. Как туда попала жидкость не понятно.
Так как я свой трос в попытке хоть какой то реанимации чтоб доехать до разборки замачивал в 30 литрах соляры и она в принципе внутрь не проникла, только по краям а середина со следами ржавчины осталась сухой.
Вот такие дела. Так что если селектор стал туго переключаться проверьте трос. Сейчас селектор переключается одним пальцем. Все передачи переключаются без вопросов.

Offroad-Opposition

Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..

Ингибитор кто сталкивался.

Описание: Как только будут появляться темы по разным маркам авто - будут создаваться соответствующие подфорумы для удобства

Живет такая штука (металлический сектор на одном-двух болтах) на нашем авто. А именно: снизу слева по ходу на коробке передач под вторым листом защиты. И штучка, как оказалось, очень капризная. Нахлебаться с ней можно по полной программе. В ней куча контактов, которые включают режимы работы АКПП. А ездит по ним пластиковая штучка, тоже с контактами. Эта пластиковая штучка управляется нашей правой ручкой, которая дергает кулису.
По моей информации и разумению на первом месте ослабление болтов, потом загрязнение (закисание) контактов, и, только в конце, физический износ контактов (но, думаю, на это надо лет 10 езды).
Разборка, промывка и зачистка контактов внутри штучки, дело, в принципе, решаемое рукастыми владельцами. Точно не помню, в 2010-2012 г. на форуме 4х4 даже фотки были, как разобрать, к примеру, на Pajero-III.
Причем, установка и регулировка с ловлей микронов , абсолютно идентична что для "нового", что для "старого" ингибитора.
Но, штучка, согласитесь, очень интересная. Один регулировочный болтик и машина сама не своя - живет своей жизнью.
Гораздо хуже, когда перечисленные мной косяки, начинают объяснять неисправностью АКПП со всеми вытекающими отсюда не слабыми финансовыми (либо временными, в случае гарантии) издержками владельца. . Т.е. могут "подвести" под о-о-очень дорогой ремонт АКПП.

Svetliy » 12 ноя 2014, 10:46

По поводу масла в коробке: регламентированная замена это только для прислушаться. Масло меняют по его качествам. Убить свойства масла можно и за пару тысяч км. Особенно это возможно при перегреве масла на машинах без радиатора коробки (у тебя, насколько я знаю такой) и на бездорожье.

Это сейчас мне написали, кто по этому поводу, что думает??

Фомич , не должно быть 40 градусов. у меня мультик показывает от 88 (температура движка) до 110 и выше (в тяжелых режимах).
В настройках мультика есть разные типы АКПП, и температуру он показывает по разному. При холодном запуске должна быть температура улицы.

А ингибитором митсу почему-то называет датчик положения селектора АКПП. Тоже имел проблему с ним, не включалась задняя после луж и мороза. Отогрел, почистил, смазал - все прошло.

Рус писал(а): Фомич , не должно быть 40 градусов. у меня мультик показывает от 88 (температура движка) до 110 и выше (в тяжелых режимах).
В настройках мультика есть разные типы АКПП, и температуру он показывает по разному. При холодном запуске должна быть температура улицы.

Регулировка селектора акпп паджеро 4

Главное меню

Скидывает на нейтральную при этом горит и D и N. Рычаг переключения остается на скорости.

Здравствуйте! Такая вот проблемка приключилась с Pajero IV 3,2 дизель АККП: «Выбивает» скорость с "драйва" на "нейтраль", при этом на приборной панели горит и D и N одновременно. Происходит это не постоянно, но при нажатии педали акселератора как с места так и в движении. Особенно как назло на светофорах, при обгоне, при выезде на главную и при парковке))) Обратно - на N потом на D и едет как ни в чем не бывало. По мозгам читали – ошибок нет. Повреждения АКПП и прилегающих агрегатов отсутствуют, масло в норме. Датчик селектора переключения передач денег тоже стоит и в холостую его менять не хочется. Жаль двигатель, дизельки оборотов не любят а тут при данных конфузах каждый раз тахометр на MAX…Машинка февраль, март, апрель простояла в неотапливаемом помещении, потом недельку турне по бездорожью прошла вот с того момента и захандрила… Надеюсь причина не в грязи и не воде… Кто помочь чем может или сервис адекватный подскажет?

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Троссик от селектора до коробки смотри, была подобная хрень на x-trai,l тросик цеплялся в оплетки

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

все же читайте ошибки. не может просто так хандрить. сервис можете внизу в баннерах посмотреть

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

все же читайте ошибки. не может просто так хандрить. сервис можете внизу в баннерах посмотреть

Ошибка по коробке u1102 (плавающая/общая ошибка связи) скорее всего связана с сигнализацией/турботаймером. Больше по коробке ошибок не выскакивает.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Троссик от селектора до коробки смотри, была подобная хрень на x-trai,l тросик цеплялся в оплетки

Адаптация акпп mitsubishi

Скажу сразу,данный алгоритм адаптации проверен лично на акпп митсубиши(вполне вероятно что и на других марках авто,по крайней мере японских и китайских способ будет работать) на лансере 9 и каризме.Там адаптивные автоматы инвекс.Между прочим первые адаптивные гидромеханические автоматические коробки передач в мире!Подстраиваются под стиль вождения конкретного водителя.Было три поколения,третье-это уже вариатор,данный алгоритм наверное не про него,хотя утверждать не буду.Коробки очень надежные,единственное -они имеют высокотемпературный рабочий режим.Поэтому не всякая жидкость пойдет в них.Просто дексроны в них лить не советую.Либо оригинальную диа квин либо мульти.Я лью идемитсу мульти,она имеет спецификацию и допуск на митсубишевские акпп.Важно менять масло частичным способом раз в 50-60 тыс.км.Просто слил-залил столько сколько слилось.Если сливаешь горячую жидкость(что рекомендуется),то заливаешь немного меньше,потому что жидкость нехило расширяется при нагреве.

Описываемый ниже алгоритм нужен в случае если произошло что либо из перечисленного:скидывалась на продолжительное время минусовая клемма аккумулятора,скидывались фишки акпп или если сливалась-заливалась жидкость.Я недавно скидывал акпп,менял зубчатую пластину(маховик),ну и ,соответственно,требовалось обучение,ведь и фишки отключал и жидкость сливал.После сборки машины я поехал прокатиться.Очень плохо ехала,плохо разгонялась,переключалась с ощутимыми пинками и ударами.Доехал от сервиса до дома(благо недалеко) и стал адаптировать.

В принципе ничего сложного,похоже на адаптацию дроссельного узла,если кто занимался ,тот так и скажет.

1)Сначала прогреваем двигатель до рабочей температуры(мне это делать было не нужно,я проехал 15 км)

2)Скидываем клемму"-"с аккумулятора на 15-20 секунд.Не меньше.

3)Одеваем клемму и идем в салон.

4)Включаем зажигание в положение ecc on,но не заводим. Через 5 секунд выключаем.

5)Выключаем абсолютно все потребители электроэнергии(отопитель,фары,габариты,магнитола,подогревы различные-ВСЕ!)и заводим авто на 5 минут,не меньше!Заглушить.

6)Повторяем пункт "4" но уже со включенными абсолютно всеми электропотребителями,включайте все что можно вплоть до дворников и зарядки смартфона.Хотя можно просто самые мощные включить.

7)Так же со всеми включенными потребителями заводим и даем поработать минут пять,не меньше.Глушим.Можно все прервать на 6 пункте,но лучше делать полностью.

Все,можно заводить и прокатиться 15-20 км именно в таком режиме,в котором обычно ездите.Коробка подстроится,запомнит интенсивность разгонов,стартов на светофоре,обычный городской режим,трассовый режим,обгоны. Всем добра.

как регулировать тросик на селекторе акпп мицубиси паджеро 4

Пару дней назад озаботился не правильной работой АКПП, заключалось это в том что АКПП переключалась как то не так, пиналась и в очень не ненужные моменты срывалась на пониженную скорость из за чего машина очень плохо ехала в горку. Перед фестом 2013 я изменил угол впрыска(зажигания) поставив его немного пораньше (повернув ТНВД к двигателю) в следствии чего авто стало приеместей и снизился расход топлива, но, начал некорректно работать АКПП. Я начал собирать информацию (Спасибо Втиале Снеговику) ну и интернету в том числе за инфу.

Выяснилось что у меня не правильно стоит тросик АКПП, точнее стоит правильно, а вот отрегулирован не правильно. как видно из схемы расстояние от бобышки(стопора) до оплетки тросика должно быть 34-35мм. у меня было 30 и как бы я не пробовал регулировать его с помощью регулировочных гаек, оно ни на миллиметр больше не становилось! тогда я отсоединил его от ТНВД и потянул его до упора, замерил расстояеие,
опять же спасибо интернету, (при замене тросика бобышка в комплекте присутствует, но обжимать ее надо самому) КАК. интернет опять помог (система регулировки нового тросика: установить тросик, нажать педаль газа до упора, но не втаптывая в коврик, отмерить 34-35 мм как указанно на схеме, маркером поставить метку, отсоединить тросик от ТНВД и обжать бобышку(стопор) на тросике) Я предположил что прежний хозяин менял тросик (так как он выглядит довольно свежим) и не правильно обжал эту бобышку (стопор) с горем по полам мне удалось ее разжать, и передвинуть ее так как указанно на схеме. собрав Авто в исходное состояние выехал на дорогу Результат: приеместость (Тягло) авто на много лучше, в гору в которую еле еле разгонялся 80 без всяких усилий разогнал 110, работа АКПП стала мягче, скорости включаются во время, пропали пинки P. s. фото не делал, было не до этого.

Причем как я понял данная регулировка актуальна как для 4D56 так и для 4M40 Если я правильно понял проблему.

Регулировка троса кикдауна.

И получается что в режиме D проподает индикация и если чуть рукой подвинуть селектор назад то индикация опять появляется то выходов два. регулироака троса в месте соединения с ингибитором. попробовать подвинуть его назад на пару миллиметров если это не помогает тогда замена троса селектор-ингибитор. менять селектор я думаю безсмысленно(на нашей практике еще не разу не рассыпались)лезть в жгут проводки выходяший из днища под водительским сиденьем тоже нет смысла ибо если дело в проводке то коробас окончательно падает в аварийный или идет нестабильная симптоматика независящая от ручки акпп.

В итоге пробывать регулировать трос. если он вытянулся не критично то поможет если нет то менять и в рекомендации клиенту сказать чтоб отвыкал ездить с положеной всегда рукой на селектор(не выдуманная проблема l200,pajero и p/s

Регулировка селектора акпп паджеро 4

Draiver2000 » 20 июн 2013, 10:51

как видно из схемы расстояние от бобышки(стопора) до оплетки тросика должно быть 34-35мм. у меня было 30 и как бы я не пробовал регулировать его с помощью регулировочных гаек, оно ни на миллиметр больше не становилось! тогда я отсоединил его от ТНВД и потянул его до упора, замерил расстояеие, 30мм
опять же спасибо интернету, (при замене тросика бобышка в комплекте присутствует, но обжимать ее надо самому) КАК. интернет опять помог (система регулировки нового тросика: установить тросик, нажать педаль газа до упора, но не втаптывая в коврик, отмерить 34-35 мм как указанно на схеме, маркером поставить метку, отсоединить тросик от ТНВД и обжать бобышку(стопор) на тросике)
Я предположил что прежний хозяин менял тросик (так как он выглядит довольно свежим) и не правильно обжал эту бобышку (стопор) с горем по полам мне удалось ее разжать, и передвинуть ее так как указанно на схеме. собрав Авто в исходное состояние выехал на дорогу Результат: приеместость (Тягло) авто на много лучше, в гору в которую еле еле разгонялся 80 без всяких усилий разогнал 110, работа АКПП стала мягче, скорости включаются во время, пропали пинки
P.s. фото не делал, было не до этого.
Pp.s. Причем как я понял данная регулировка актуальна как для 4D56 так и для 4M40

Ride_Maniac » 20 июн 2013, 12:38

MMC Pajero v24 4D56

MMC Pajero v64 6G74 GDI

Дороги начинаются там, где заканчивается асфальт.

Draiver2000 » 20 июн 2013, 12:41

wf50 » 01 июл 2013, 16:54

Draiver2000 » 02 июл 2013, 17:39

wf50 » 03 июл 2013, 09:47

Ride_Maniac » 04 июл 2013, 11:01

MMC Pajero v24 4D56

MMC Pajero v64 6G74 GDI

Дороги начинаются там, где заканчивается асфальт.

Draiver2000 » 04 июл 2013, 13:55

wf50 » 05 июл 2013, 11:51

Draiver2000 » 07 июл 2013, 21:58

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Сброс, калибровка и адаптация АКПП

Адаптация АКПП – процесс, который происходит на современных автоматических коробках переключения передач без участия автовладельца. То есть АКПП привыкает к манере езды водителя. На старых моделях автомата адаптацию приходилось делать вручную.

Однако, если вы сделали капитальный ремонт автомату, то старую адаптацию придется скинуть, чтобы АКПП заново привыкала к водителю. О том, как это сделать и для чего вообще нужна адаптация поговорим сегодня.

Для чего нужна адаптация

А вы знаете для чего нужна адаптация АКПП? Напишите в комментариях.

На сегодняшний день вы можете встретить не адаптивные коробки только на машинах 80 и начала 90 годов. Новые адаптированные автоматы вытеснили старые, которые не могли автоматически приспособиться к манере езды водителя.

Для чего это нужно было? Спросите вы. Автоматическая адаптация облегчает движение машины и управление ею водителем. Сидя за рулем, вы больше не почувствуете рывков при наборе скорости, если резко нажали педаль газа, а АКПП не успел перестроиться и быстро набрать передачи с первой.

уменьшается частота переключения скоростей. Автомат не подвержен постоянному износу механических деталей;
повышается безопасность езды по скользкому пути, грунтовым дорогам, где есть возможность завязнуть;
уменьшение вмешательства водителя. Автомат сам понимает, когда нужно сбрасывать скорость или какой режим включать.

Внимание! Со стороны водителя бывает трудно различить важные моменты при сбросе скоростей или опасности движения на скользкой дороге. Электроника быстрее различает эти моменты и создает специальные условия, которые защищают жизнь водителя и не мешают работать в спокойном режиме АКПП, чем увеличивают ее срок службы.

Адаптированные автоматы повышают плавность езды, электроника считывает действия водителя и привыкает к нему, повторяя или заранее подготавливаясь к нужному моменту.

Адаптивные коробки имеют два режима обучения:

адаптация в течение длительного срока. Машина должна проехать от 1 000 до 2000 километров. Настройки задаются в течении длительного времени. АКПП подстраивается под среднестатистический стиль вождения, и водитель становится одним целым с автомобилем;
быстрая адаптация. Автомат привыкает к манере езды за короткий срок от 100 м до 2 км. АКПП подстраивается только под тот момент езду, который происходит в настоящий момент.

Старые АКПП имеют только один из режимов обучения автомата. Соответственно и тупят больше, чем современные.

Если автомат стал плохо слушаться водителя, толкаться и пинаться в тот момент времени, когда он должен плавно набрать или сбросить обороты, то проблема может быть не только в конструктивной поломке механизма, но и в «мозгах» автомата.

Такое часто случается после ремонта, в первые дни после того, как поменялось масло. Значит автомат является не адаптивным и нужно сбросить адаптацию.

Внимание! Я советую делать сброс адаптации после замены гидроплиты, покупки бывшей в употреблении АКПП или автомобиля. А также рекомендую делать эту процедуру после экстремальных нагрузок и зимнего режима езды.

Основные параметры адаптации

Большинство современных коробок автомат не имеют специальных кнопок для переключения режимов. Это упрощает вождение автомобиля для автовладельца. Главное, чтобы в АКПП исправно работал чип с вшитой в него программой.

Mitsubishi Pajero IV (2006-2020) – параллели

Появление нового поколения Митсубиси Паджеро породило немало споров. Что это? Абсолютно новая модель или глубокая модернизация предыдущей? И все же – это результат модернизации внедорожника третьего поколения. Догадки подтверждаются внешним и техническими сходством автомобилей, а так же общими «болячками» и одинаковым ресурсом агрегатов и систем.

Pajero четвертого поколения пошел в серию с 2006 года. В 2012 году была представлена рестайлинговая версия внедорожника. Производство модели закончилось в 2020 году.

Двигатели

Под капотом четвертого Паджеро встречаются бензиновые атмосферники рабочим объемом 3,0 л (6G72 / 178 л.с.) и 3,8 л (6G75 / 250 л.с.), а так же турбодизель емкостью 3,2 л (4D41 / 170 л.с. и 200 л.с. с 2009 года). В Pajero 4, ввезенных из стран Персидского залива, можно найти бензиновый 3,8 л (большая редкость) и 3,5 л (6G74 / 202 л.с.).

3-х литровый бензиновый агрегат в линейке моторов имеет самую невинную биографию. Его характеризуют как самый простой, надежный и выносливый. К тому же он с легкостью переваривает 92-ой бензин. Правда, динамика внедорожника с таким мотором оставляет желать лучшего, но на бездорожье она не так важна.

Бензиновый 3,5 л, в плане надежности, так же не слывет капризным. А вот внушительной массы для 202-ух «скакунов» по-прежнему все еще мало.

Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Мицубиси Паджеро 4 достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но без одного неприятного момента не обошлось.

В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года на сборочном конвейере моторов серии «ТР» произошел сбой в программном обеспечении. В результате, робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Последствия? Жалобы владельцев на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость шорт-блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась уже через 10-20 тыс. км, но могла обнаружиться и позже - после 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин (похожи на звук секущего выхлопа).

Как ни странно, но с похожими симптомами на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска с пробегом более 100 000 км. Диагноз – масляное голодание и проворачивание вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.

После 80-120 тыс. км работа системы MIVEC могла сопровождаться излишним шумом/тарахтением, различимым при росте оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.

Несколько экземпляров с двигателем 3,8 л пали жертвой заслонок впускного коллектора - они попали в цилиндры из-за ослабших винтов. Данная проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В качестве превентивной меры винты крепления заслонок можно посадить на резьбовой герметик. Новый модернизированный впускной коллектор стоит около 19 000 рублей.

При больших пробегах флагманский 3.8 может начать потреблять много моторного масла. Зачастую достаточно обновить маслосъемные колпачки. В крайнем случае, приходится менять залегшие кольца (50-70 тыс. рублей).

Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены – 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10-12 тыс. рублей, а работа по его замене – около 6-10 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный стоит 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле - 3-5 тыс. рублей. Катализаторы служат свыше 150-200 тыс. км.

Дизельный двигатель

Турбодизель 4D41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться спустя 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления ТНВД (6000 рублей) или забившиеся сажей трубки, соединяющие датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается.

Форсунки, как правило, ходят свыше 200 000 км. Стоимость новой форсунки - 26-28 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдавались верхний успокоитель и натяжитель цепи (2-3 тыс. рублей). За замену приходилось выкладывать около 15 000 рублей.

Трансмиссия

Коробки передач Pajero IV надежны, и претензий к ним не возникает.

«Автомат» требует замены масла со сменой фильтра через каждые 60-90 тыс. км.

Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно (обычно после 100-150 тыс. км). Данные симптомы не развиваются, и неисправностей не возникает.

После 150-200 тыс. км внимания может потребовать ингибитор АКПП (датчик положения селектора). Обычно датчик достаточно почистить и смазать. Реже приходится покупать новый (3-6 тыс. рублей).

«Фирменная фишка» Митсубиси Паджеро - люфт кардана в заднем редукторе. При этом, при сбросе или нажатии газа слышен стук. Недуг акустический и на долговечность трансмиссии не влияет. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь.

Со временем начинает подвывать и задний редуктор. Но причин для беспокойства снова нет – очередная особенность.

Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая «раздатка» в большинстве случаев - результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.

Передний редуктор довольно крепок, но все же некоторые владельцы умудрялись его «уложить» на жестком «офф-роуде».

Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Оригинальный доступен за 7000 рублей, а аналог - за 1-3 тыс. рублей.

Владельцы новеньких Mitsubishi Pajero 4 часто отмечали вибрацию при разгоне, исчезающую после 10-30 тыс. км. Так прирабатывались узлы трансмиссии.

На возрастных машинах периодически приходится устранять утечки из трансмиссии из-за изношенных сальников (300-800 рублей).

Ходовая

Первый элемент подвески, который попадает под замену – втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же, они нередко являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят немного дольше – 50-70 тыс. км. Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.

Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс.км. За оригинальную ступицу придется отдать около 14 000 рублей, а за аналог – около 3-8 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 2500 рублей.

Передние амортизаторы Pajero 4 ходят более 80-100 тыс. км, задние – более 100-120 тыс. км. Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор (3-7 тыс. рублей), можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.

Шаровые опоры передних рычагов доезжают до 150-180 тыс. км (500-3000 рублей), а сайлентблоки передних рычагов - до 150-200 тыс. км (от 500 рублей за аналог). Примерно столько же выхаживают шаровые опоры и сайлентблоки задних рычагов.

Закисшие регулировочные болты – распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с третьего Паджеро. Хорошо, если болты закисли при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться «отмочить» закисшие болты. Не помогло? Значит, придется болты срезать. Что бы избежать неожиданностей в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, в сторонних сервисах дешевле – около 5-7 тыс. рублей.

Вызывают тревогу случаи потери контроля над автомобилем и переворачивание на скорости из-за разрушения заднего сход-развального рычага. К счастью, инциденты пока единичные. Дефект характерен для рычагов известного и уважаемого производителя запасных частей Масума. Возможно, установленные рычаги были подделкой.

Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.

Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь. Лучше заменить тормозные диски на более качественные аналоги.

Спустя 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые, скорей всего, уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог – около 1000 рублей.

Еще ода распространенная болезнь – звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.

Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и «скользкая дорога».

При пробеге более 100-120 тыс. км встречался выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоил около 5-6 тыс. рублей.

Поменял ингибитор АКПП

Здравствуйте, поменял масло и фильтр в акпп, и заменил ингибитор, на старом D (драйв) слетала на N (нейтраль) на ходу и когда включаешь чтоб тронуться, что очень напрягало, здесь где-то прочитал, что нужно снять его, помыть, почистить и будет счастье, но решил поставить новый, теперь с передачами все хорошо,

только не заводится на P (паркинге), как-будто стоит на передаче, заводится только на N (нейтрале), кто-нибудь может знает, что за беда? чем лечить?(ингибитор оригинал поставил)

Я тоже купил новый ингибитор так как старый лопнул и заклинил.Так у меня тоже через раз не заводится на Р. Там ингибитор настраивать надо,болты ослабь и поверни его , ну и затяни обратно.Вообщем методом тыка я нашёл нужное положение когда на Р стал заводится и болты затянул, пока норм работает.

Кто вам ставил ингибиор? Если ставили сами в первый раз, то возможно и ошиблись. В первый раз нужен помощник, что бы самому не скакать из ямы проверять индикацию, а потихоньку по миллиметру влево вправо крутить, а помощник за рулем ловит момент совпадения индикации положения кочерги и запуска машины. Какой у вас ингибитор с хвостиком или с разъемом на самом корпусе? Там немного разные настройки. Если с разъемом на корпусе, коробас V4AW3, то там ставите примерно посредине овального отверстия крепежного болта. И если не попали то поворачиваете по часовой или против. В таком ингибиторе, если после установки горят все лампочки положения коробки то должен заводиться. В крайнем левом или правом положении либо не все лампочки горят либо не заводится на P или N. В принципе, в не зависимости от конструкции, должны гореть все лампочки на приборке P-R-N-D-2-1(если такая модель) и заводиться на P и N. Контактный сектор на P большой и промазать проблематично. На N контактный сектор запуска маленький, а подсветки большой. Если на N заводиться то и на P должен. Проще попасть на оборот- заводится только на P. Скорей всего, новый надо было перед установкой контролькой прозвонить.

есть еще на Российском форуме pajero4x4. как регулировать при установке

Если есть вопросы пишите, помогу.

MMC 97, 31*10.5*15 , 6G72,Part Time, Рессоры, LSD мост,HUD, камера, демпфер Y61, полная броня 2мм.

Читайте также: