Регулировка сцепления вольво 240

Обновлено: 08.01.2025

Популярные проблемы со сцеплением на автомобилях Volvo

Интересное

На автомобилях шведской марки Volvo устанавливается однодисковое сцепление фрикционного типа.

При эксплуатации автомобиля, владельцы сталкиваются со следующими проблемами:

1. Вибрация при включении сцепления и характерное пощелкиваниеЭтот признак может говорить об износе прилегающей поверхности маховика. Изношенная поверхность маховика при примыкании ведомого диска сцепления, прижимается не одномоментно, а со временем, что вызывает вибрацию механизма сцепления в целом. При таком дефекте подлежит замене маховик, болты крепления маховика. Специалисты также рекомендуют заменить уплотняющий сальник коленчатого вала и сальник первичного вала коробки передач.
2. Неисправность гидравлического привода сцепленияПри таком дефекте проявляется пробуксовывание сцепления при резком нажатии на педаль акселератора, а также появляется течь рабочей жидкости. По опыту владельцев автомобилей Volvo, замена резиновых и уплотнительных деталей главного цилиндра на новые не приносят действенного результата, поэтому приходится заменять на новый весь рабочий цилиндр в сборе.
3. Износ выжимного подшипникаВ качестве признака можно выделить очень тугую педаль сцепления и возникновение хруста при нажатии на педаль. Вышеуказанный дефект ремонтируется путем замены выжимного подшипника на новый.
4. Неисправность ведомого дискаДанный дефект проявляется в виде вибрации при включении сцепления и запах сожженного пластика. С течением времени фрикционные накладки ведомого диска сцепления изнашиваются до критического состояния, что вызывает вибрацию и проскальзывание маховика относительно ведомого диска сцепления. Проскальзывание поверхностей маховика и диска вызывает трение и нагрев деталей механизма сцепления. При нагреве и возникает неприятный запах горелого пластика. Такой ведомый диск подлежит замене на новый.
5. Износ корзины сцепленияПри износе корзины механизма сцепления проявляется толчки при включении передачи и шум. Данный дефект устраняется заменой корзины сцепления на новую.
6. Неисправность вилки выжимного подшипникаПри таком дефекте наблюдается большой свободный ход педали сцепления, механизм начинает срабатывать только в конце хода. При начальном этапе выжима механизма сцепления слышится хрустение. Такое поведение механизма сцепление вызвано износом лапок вилки сцепления или износом опорного шарового кронштейна. Дефект устраняется заменой вилки на новую.
7. Износ пружинных демпферовПри резком включении механизма сцепления на автомобилях Volvo слышится стук и происходит толчок. При утере упругости демпферных пружин ведомого диска, включения механизма сцепления происходит очень жестко. При проявлении таких признаков, демпферные пружины заменяют.
8. Неисправность рабочей магистрали привода сцепленияИзменение упругости нажатия педали сцепления говорит о негерметичности рабочей магистрали привода механизма сцепления. Необходимо найти течь в магистрали и устранить ее, после чего произвести прокачку сцепления на предмет удаления воздуха.
9. Износ тросика сцепленияНаконечник тросика сцепления автомобиля Volvo изготовлен из пластика. С течением времени этот наконечник изнашивается, что сказывается на полноте выжима сцепления. Данная неисправность ремонтируется путем замены тросика.
10. Неисправность двухмассового маховикаДля некоторых моделей Volvo характерно применение сложного типа маховика, состоящего из двух частей, которые сопрягаются между собой при помощи демпфирующих элементов. При изменении упругости этих элементов, возникают щелчки и толчки при включении сцепления. Неисправность устраняется заменой маховика.

Среди владельцев автомобилей Volvo пользуются популярностью следующие производители запасных частей для механизма сцепления:

• Оригинальные запасные части Volvo
• Запасные части марки Sachs
• Запасные части марки Lux

По надежности и долговечности лидируют оригинальные запасные части для механизма сцепления. Из минусов применения оригинальных деталей можно выделить более продолжительные сроки поставки и высокую цену. Сроки поставки для остальных марок примерно одинаков. Параметр надежности и долговечности у марок Sachs и Lux также одинаков, цена Lux выше на 5-10 процентов. Сравнивая эти два бренда, можно с уверенностью сказать, что запасные части фирмы Sachs пользуются большей популярностью.

1986-1993 гг. Замена сцепления Volvo 240

05.04.2019

Шаг 1

Поднимите нижнюю часть багажного отделения, чтобы открыть гнездо переключения.

Используйте стопорных колец снять стопорное кольцо, крепящий рычаг переключения в глазницы.

Шаг 2

Снимите 6 установочных болтов, которые крепят прижимную пластину к маховику.

Снимите нажимную пластину.

Шаг 3

Удалите установочный винт, фиксирующий штифт вилки переключателя. Эта сборка может быть расположена в нижней части автомобиля, над коробкой передач и непосредственно под рычагом переключения передач.

Возьмите головку штифта вилки рычага переключения передач руками или плоскогубцами и вытащите его.

Если булавка не будет легко освобождена, попробуйте покачивать рычаг, пока вы тянете булавку.

Шаг 4

Снимите сцепление, потянув его прямо от маховика.

При переустановке используйте инструмент для центрирования, подобный показанному здесь.

Шаг 5

Снимите рычаг переключения, потянув его вверх.

Снимите пластиковую втулку в нижней части гнезда переключения.

Шаг 6

Снимите 6 гаек и болтов, крепящих приводной вал к гибо и задней стороне коробки передач.

Только четыре гайки и болты видны и отмечены на первом рисунке. Остальные спрятаны на другой стороне приводного вала.

Обратите внимание на расположение болтов, шайб и гибо. Они должны вернуться таким же образом.

Шаг 7

Удерживайте приводной вал домкратом, подставкой для домкрата или другим предметом, чтобы он не упал, не повредился и не травмировал кого-либо при снятии опоры.

Снимите 4 болта, крепящих опору приводного вала.

Не теряйте шайбы на 4 болтах или пружину и шайбу на противоположной стороне опоры.

Медленно опустите приводной вал и отсоедините его от коробки передач.

Снимите guibo и металлическую разделительную пластину.

Сепаратор может не выходить с приводной линии и будет в коробке передач.

Шаг 8

Снимите болты крепления коробки передач к двигателю и стартеру.

Поддержите передачу, чтобы она не падала при снятии окончательной поддержки.

Обычно для этого рекомендуется домкрат.

Снимите четыре болта, крепящих опору коробки передач к шасси.

Опустите коробку передач из автомобиля.

Во многих случаях трансмиссия может не освободиться от двигателя после снятия болтов. Если это так, рекомендуется монтировка, чтобы помочь отделить их.

Вольво ВНЛ. Снятие и регулировка сцепления.

Приблизительно после годового пробега стало пробуксовывать сцепление. Как принято, порасспросил знакомых и позвонил в сервис. Спросили про пробег. Пробег на данный момент подходил к 1 750 000 км. На что получил ответ. При таком пробеге обычно меняют сцепление в сборе и назвали цену за 50 000 рублей. Я еще переспросил, а корзину зачем? Ведь например в том же МАЗе и КАМАЗе корзина переживает не один и не два ведомый диск. На что ответили, что МАЗ и КАМАЗ забудь-это Америка. Время у меня было и поэтому решил произвести замену самому. Как полагается загнал машину на яму, отсоединил кардан от КПП и подвесной подшипник. Снял привод сцепления с цилиндром сцепления. Открутил болты крепления КПП, за исключением двух верхних. Затем снял рычаг переключения КПП (кочергу), отсоединил проводку от клапанов управления демупликатора и трубку питания воздухом КПП. Затем прокручивая двигатель открутил восемь болтов крепления корзины сцепления. Под КПП затащил деревянный помост и на нем выложил сруб из 100 мм брусков плотно подперев КПП. После этого открутил две пластины –коромысла от рамы. С левой стороны откручивать два болта очень неудобно. Затем пролез выше КПП, открутил два оставшиеся болта крепления коробки. Привязав стяжной ремень за поперечину баков и помост за несколько приемов оттащил коробку сантиметров на тридцать от двигателя.

Снятая КПП со сцеплением.

Весь комплект сцепления остался в сборе на первичном валу коробки. Ведомые диски сцепления вообще не внушали никакого уважения, четыре лепестка. Ну да ладно . Сняв все диски разложил на верстаке и стал рассматривать.

Ведомый диск сцепления.

Ну диски пожалуй менять, без обсуждения, хотя толщина их 11 мм. К примеру на Рено у меня диск ходил до 7 мм остаточной толщины износа. Нажимной диск и подшипник вообще на мой взгляд без каких либо проблем. Взял штангельциркуль и поехал в магазин покупать ведомые диски приблизительно по 12 рублей. Когда в магазине вынесли диски я взял штангель и померил толщину диска. Толщина диска чуть не доходила до 12 мм. Тут меня взяло сомнение и я пустился в разговор с продавцом. Тут он мне и подсказал, что причина у меня скорей всего в регулировке, а не в износе дисков.

Нажимной диск сцепления.

Цена вопроса 25 килорублей и просто так их отдавать очень не хотелось. Поэтому поехал к машине и со слов продавца начал изучать нажимной диск сцепления. Как и рассказал продавец, на корзине находился болт с блокирующей пластиной. Эта пластина удерживает корончатую регулировочную гайку от проворачивания в нажимном диске сцепления. А говоря очень упрощенно, она позволяет натянуть диафрагменную пружину относительно нажимного диска. Ей же регулируется зазор между тормозком и выжимным подшипником. То есть если мы подтягиваем корончатую гайку то уменьшаем зазор между тормозком и выжимным подшипником который должен быть равен 12-14 мм и усиливаем прижатие ведомых дисков сцепления. Если отпускаем, то соответственно увеличиваем зазор в тормозке и ослабляем прижатие ведомых дисков. Зазор же между вилкой сцепления и выжимным подшипником компенсируется ходом поршня в рабочем цилиндре. После этой экскурсии в устройство сцепления стало совершенно понятно, что снимал КПП и сцепление, я зря. Знание сила, но надо собирать все на место.

Фиксатор регулировочной гайки с болтом.

Набив подшипник в коленвале синей смазкой набросил диски сцепления на первичный вал КПП следя за тем ,чтоб ведомые диски стояли строго друг за другом своими лепестками. После этого стяжной ремень перецепил вперед за переднюю балку и стал подтягивать КПП на место. Коробка зашла на место как родная. Сверху и по кругу сразу же закрепил коробку к двигателю, Убрал все свои подставки и начал притягивать корзину к маховику предварительно промазав болты фиксатором резьбы. Протянув корзину приступил к регулировке сцепления. Для этого открутил болт и снял фиксатор. Подбирал несколько рычагов для прокручивания корончатой гайки в право. Неудобно правда, но терпимо. После множества ухищрений подвел выжимной до зазора 14 мм. Проверял импровизированным щупом, удлинителем головок на полдюйма. Гай1ка у меня закрутилась до отказа и я поставил фикатор и закрутил болт. После этого установил привод сцепления, карданный вал, кочергу КПП. Подсоединил проводку к датчикам коробки и воздушную магистраль. Коромысло над коробкой устанавливать не стал. Уж очень неудобно. Затем завел двигатель и включая передачи убедился в правильной работе сцепления.

Через несколько месяцев свела жизнь с хорошим агрегатчиком и я поинтересовался у него сколько выхаживает сцепление. Его ответ насторожил при правильном отношении до 1 000 000 мм км. Цифра удивила. И я поинтересовался на сколько снашиваются ведомые диски. Он сказал, что в ноль сношенных за пятнадцать лет работы ни разу не видел.

Я же со своей стороны сделал вывод, что при предельном износе и пробуксовке сцепления возможно при износе проточить маховик, как это практикуют на Европейских машинах. И зажав нажимной диск в токарном станке проточить еще и привалочную плоскость нажимного диска на 4-6 мм и ресурс сцепления хватит тогда еще очень на много. То есть не покупать новый комплект можно еще очень продолжительное время. Но это личный вывод.

Регулировка сцепления вольво 240

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Volvo fh12 1996г - проблемы после замены сцепления

Volvo fh12 1996г, КПП механика. Были заменены диск и выжимной. После сборки сцепление не выжимается до конца, передачи все включаются (пониженная и задняя с хрустом), но чуть педаль от пола отходит (1-2 см) уже трогается.

Что было сделано: прокачан ПГУ (дважды снизу-вверх), регулировка хода педали (ход увеличили до предела - стало лучше, но недостаточно)

За ответы всем спасибо. Что сделал: взял р/к вилки сцепления (она у меня в корпусе кпп целиком, лапки со шлицами нет) заменил ролики на ней и шаровый подшипник (старый почти развалился). Теперь все наоборот, передачи включаются и выключаются идеально, вот только когда педаль отпускаешь машина чуть дергается и на месте стоит. Это я так понимаю нужно ПГУ снять и шток до упора вдавить. Если это так, то вдавится ли он руками или нужно штуцер прокачки приоткрыть?

Вот это хороший вопрос. После второй сборки да, была неправильно заведена вилка (вследствие этого и был чрезмерный отжим). Теперь все установлено корректно, но снова недоотжим. ПГУ, как самый вероятный виновник был снят, разобран и проинспектирован - манжеты и резинки целые, в пневмокамере грязь и немного тормозной жидкости (хотя она туда могла попасть и при выемке штока из гидрокамеры). И еще кое-что о пгу - даже после прокачки при открытии штуцера всегда выходил один-два пузырька воздуха. Какова вероятность, что причина в пгу?

Это сцепление уже весь мозг съело - как день сурка какой-то.

Да, это верно. Вот только если лепестки устали, то будет либо чрезмерный отжим при нажатии на педаль сцепления, либо пробуксовка диска под нагрузкой, верно? У меня же проблема обратная - нет достаточного размыкания потока для корректного включения передачи. Корзина LuK прошла 190-200.

Решил менять главный цилиндр сцепления ( и заодно р/к для пгу.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Регулировка сцепления вольво 240

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода - в диапазоне 12 - 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону - для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Когда нужно заменить сцепление

Перебои в работе сцепления способны затруднить ведение автомобиля, доставляя настоящие неудобства. Понять, что требуется съездить в СТО для замены сцепления, достаточно легко. Посторонние шумы при давлении на педаль, необычно широкий или малый свободный ее ход – это симптомы неисправностей. Приехав в нашу компанию, Вы передаете свой автотранспорт в опытные руки наших механиков, для которых смена сцепления Volvo 240 (Вольво 240) – повседневная нетрудная задача. Мы обеспечиваем, как полную замену полного агрегата, так и его разных частей. Потому, что может потребоваться только лишь замена троса сцепления или одного диска сцепления.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях авто

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки.

• 1 Основные признаки неисправного привода сцепления
• 2 Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель
• 3 Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)
• 4 Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ
• 5 Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107
• 6 Особенности регулировки сцепления Рено Логан
• 7 Регулировка сцепления на автомобилях Хендай
• 8 Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан
• 9 Что нужно знать о неисправностях сцепления

Если нарушается регулировка свободного хода педали сцепления, авто перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться. В этой статье мы рассмотрим:

• какие бывают неисправности сцепления;
• как правильно производить его регулировку;
• основные причины поломок;
• как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

• механика управляется с помощью тросика;
• в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

• ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
• автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
• при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

• автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
• начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

• выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
• ПС полностью опущена, она лежит на полу;
• педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

• трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
• ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
• трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

• педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
• ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
• где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе.
Основные неисправности в гидравлическом приводе:

• потек рабочий цилиндр;
• перепускают клапана в главном цилиндре;
• полностью вытекла вся тормозная жидкость;
• разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

Коммерческие автомобили Газель оснащаются гидравлическим приводом сцепления, На этой машине свободный ход педали можно отрегулировать только двумя способами:

• удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
• поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

По мере износа диска сцепления начинает увеличиваться свободный ход педали, и в таком случае требуется регулировка. Если этот свободный ход слишком большой (более одной трети всего хода),

его регулирование производится штоком в салоне:

• ослабляется контргайка;
• шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
• при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще послужил, можно между рабочим цилиндром и вилкой установить удлиненный шток или шток с регулировкой (например, от внедорожника УАЗ).

Проверить состояние деталей Газель можно внешним осмотром, для этого нужно поставить машину на яму или подъемник, произвести осмотр снизу:

• рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
• ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса. По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;

Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

• устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
• расконтриваем регулировочные гайки;
• штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
• согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
• контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

• ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
• берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
• проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
• расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
• проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
• прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
• если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.
  

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

• один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
• второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
• зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
• закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

Так же как и на многих автотранспортных средствах, регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ 2107 выполняется из салона автомобиля. Регулируется он регулировочным винтом, который находится рядом с ПС, по инструкции свободный ход должен составлять от 30 до 35 мм. Но не всем водителям нравится делать так, как написано в инструкции, и многие настраивают педаль, исходя из своих предпочтений.

Вторая регулировка производится штоком, который расположен между РЦС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток выставляется такой длины, чтобы он свободно ходил на расстоянии 4-5 мм.

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.

Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.

Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.

Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.

Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

Привод сцепления на автомашинах Hyundai – гидравлический, переключение передач на КПП – тросовое. Гидравлическим приводом оснащены автомобили Хендай Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и др. Практически на всех моделях Hyundai регулировка педали сцепления производится из салона. Например, на авто Hyundai Акцент ПС соединяется с главным цилиндром, между этими деталями устанавливается шток, который может регулироваться. Свободный ход ПС регулируем этим штоком:

• ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
• ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
• затягиваем контргайку.
  

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 (Classic), потребуются ключи на 12 и 6. Для выполнения операции ослабляем контргайку на 12, затем ключом 6 мм поворачиваем шток в нужном направлении. Выставив удобное положение ПС, туго затягиваем контргайку – если она раскрутится, вся настройка собьется.

Почему ведет сцепление

Неправильная регулировка, чрезмерный износ элементов сцепления могут привести к выходу из строя всего узла. Рассмотри, что имеется в виду, когда говорят «ведет сцепление», а также в каких случаях неисправность можно устранить своими руками.

Немного об устройстве

Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.

Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.

Что значит «ведет»

Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.

Симптомы

Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.

Затрудненное переключение передач может быть связано и с неисправностью КПП, что также следует учитывать при диагностике.

Причины

• Неправильная регулировка привода включения. В таком случае полезного диапазона перемещения педали сцепления недостаточно для полного разъединения маховика и фрикционной накладки ведомого диска. Часто такая неисправность является следствием неквалифицированного ремонта. Для устранения проблемы необходимо правильно отрегулировать свободный ход педали.
  
• Деформация ведомого диска. Выгибание приводит к тому, что после отсоединения нажимного диска фрикционная накладка в месте искривления продолжает касаться маховика. При чрезмерном торцевом биении поможет только замена ведомого диска. В случаях такой неисправности сцепления при начале движения должна наблюдаться вибрация.
• Ослабление или поломка лепестков диафрагменной пружины. В таком случае усилия при нажатии подшипника выключения сцепления на лепестки недостаточно для полного отсоединения нажимного диска от ведомого. В итоге даже после нажатия педали сцепление находится в частично включенном состоянии. Привести к поломке лепестков может как заводской брак, так и неправильная регулировка привода выключения (когда сцепа постоянно в наполовину выжатом состоянии). К ослаблению со временем приводит естественная усталость металла.
• 
  Неисправность гидравлической системы выключения сцепления. Причина, по которой не происходит полное отсоединение коленвала от первичного вала КПП, может скрываться в рабочем цилиндре либо гидропроводе. Следует следить за герметичностью системы, так как из-за утечки тормозной жидкости может происходить неполное выключение сцепления.
• Заедание тросового привода. Со временем тросик может растрепаться, что в сумме с загрязнением, приводит к ограниченному движению. Поэтому водителю может казаться, что педаль сцепления выжата, но на самом деле полного отсоединения ведомого диска от маховика не произошло.
  
• 
  Затрудненный ход ведомого диска на шлицах. Отсутствие смазки, попадание на рабочую поверхность различного рода загрязнений и неравномерный износ шлицов может привести к тому, что после отсоединения нажимного диска между маховиком и нажимным диском не создастся необходимый для разъединения зазор.
• Неисправность маховика. Сильные задиры, радиальное искривление будут препятствовать полному отсоединению фрикционных накладок и маховика. Дисбаланс становится причиной не только плохого включения передач, но и вибраций при начале движения.
• Загибание вилки, перемещающей выжимной подшипник, из-за чего хода штока становится недостаточно для подвода выжимного подшипника к лепесткам диафрагменной пружины.

Ремонт своими руками

Если на вашем автомобиле ведет сцепление, первым делом необходимо проверить величину свободного хода педали. Обычно этот параметр не превышает несколько миллиметров. Процесс настройки заключается в смещении регулировочной гайки и не требует особых слесарных навыков. Точное значение, а также процесс регулировки описаны в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Также рекомендуем прочитать статью о том, как отрегулировать свободный ход педали сцепления своими руками.

Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцепления нельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.

Читайте также:

  
• Замена масла в акпп nissan almera n16
  
• Как снять коробку на ниссан патфайндер
  
• Митсубиси аутлендер коробка автомат схема
  
• Настройка селектора акпп опель омега б
  
• Фиат добло сцепление проблемы