Регулировка сцепления ситроен с4

Обновлено: 07.01.2025

Регулировка сцепления ситроен с4

Ситроен С4 лапка выжима сцепления. Нормальное состояние.

Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI

Замена выжимного подшипника Ситроен С4 часть1

регулировка троса сцепления

Замена сцепления Peugeot 308

Регулировка педали сцепления.

Как прокачать сцепление ситроен

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Приветствуем вас, дорогие автовладельцы! Конечно же, каждому нравится, когда в машине все работает, все механизмы выполняют свои функции, когда не возникает постоянной необходимости что-то менять или ремонтировать.

В нашей статье мы как раз и уделим внимание такой проблеме, как регулировка педали сцепления. Как ни странно, но чтобы произвести такую регулировку, не нужна квалификация слесаря или высшее образование. Педаль сцепления вполне можно отрегулировать самостоятельно, ведь это проще чем самостоятельная диагностика турбины авто.

Когда необходима регулировка сцепления

На классическом примере попробуем разобрать процесс регулировки привода сцепления. Сначала ответим на вопрос – для чего вообще нужна регулировка? А делается она для того, чтобы в один прекрасный момент не пришлось делать полный ремонт дисков сцепления или производить ремонт механической коробки передач. Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход. При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, т.е. крутящий момент теряется.

Как правильно провести диагностику работы сцепления

Как обычно, нам в помощь народный опыт. Вам потребуется линейка. Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Если при плавном начале движения, вы почувствовали удары, рывки, при включении передач услышали шум или педаль сцепления стала западать, значит, вам необходимо провести регулировку сцепления. Вдобавок, вы вполне сможете самостоятельно провести ремонт передней подвески — замену пружин своими руками. Ничего особенного для этого не потребуется. Заводите двигатель и, медленно отпуская педаль сцепления, начинаете движение. Свободный ход отсутствует в том случае, если автомобиль пришел в движение сразу же, как только вы стали отпускать педаль сцепления. Ну, а если машина осталась стоять, даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. Если у вас получилось 160 мм (среднестатистическое значение), значит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.

Процесс регулировки сцепления

Чтобы привести механическое сцепление в рабочее состояние, необходимо отрегулировать привод, а если быть точным, регулировочный болт. Под капотом на окончании троса находится болт, он законтрогаен. Регулируем ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.

Ход педали должен составлять 120-130 мм.

Чтобы увеличить ход, необходимо закрутить гайку на наконечник, а чтобы уменьшить, наоборот, отвинтить.

После того, как вы провели регулировку, нажмите на педаль сцепления 3 раза и замерьте расстояние от площадки педали до пола. Если необходимость еще есть — регулируйте, пока не добьетесь нужного расстояния. Теперь расскажем, как производится регулировка гидравлического сцепления. Общая длина от выжимной вилки до штока толкателя должна быть не больше 5 мм. С кронштейна рабочего цилиндра и вилки снимаем пружину. Закручивая или же откручивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, добиваемся того, чтоб свободный ход вилки составил 5 мм .

Обратите внимание! Рассмотренные примеры касаются только классических моделей сцепления. Не обязательно, что у вашего авто будут те же параметры (например, у автомобилей Land Rover и BMW параметры отличаются в значительной степени). Поэтому, прежде чем начать регулировку сцепления на своей машине, для начала изучите инструкцию по обслуживанию и ремонту от производителя.

По техдокументации, после любого вмешательства в работу сцепления, или при проблемах со сцеплением, нужно проводить настройки.

Чтобы не быть голословным.
Думаю многим пригодится.

B2BH0101P0 Загрузка : Величина крутящего момента, передаваемого на сцепление
МКП МС И МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯПРИМЕЧАНИЕ : Эта настройка выполняется при динамическом испытании автомобиля.
Выполнять эту процедуру в следующих случаях :
Замена сцепления
Замена : Исполнительный механизм управления
Замена : Компьютер механической автоматизированной коробки передач
Пробуксовывание или чрезмерные рывки сцепления
Телезагрузка
1. 1 . Предварительные операции
Выполнить следующие операции ; При помощи прибора диагностики :
Удаление настройки
Обучение сетки управления коробки передач
Обучение точки пробуксовки сцепления : Обязательно на холодном двигателе
2. 2 . Загрузка : Величина крутящего момента, передаваемого на сцепление
2.1. Прогрев двигателя и сцепления
Пустить двигатель при положении рычага N, увеличить частоту вращения двигателя до 2500 мин-1 (для двигателя EW10 подождать 30 секунд перед ускорением после пуска двигателя во избежание процедуры дегазации) для достижения температуры охлаждающей жидкости 80°C. . Дать температуре сцепления стабилизироваться при такой же температуре, что и у двигателя. . Проверить температуру охлаждающей жидкости в соответствии с использованием диагностического прибора. (Перейти от меню настройки MCP к меню двигателя ).
EW10 (RFJ) и DW10 (RHJ) : Впрыск / ЗАЖИГАНИЕ => Замер параметров => Измерение стандартных параметров => Охлаждение -Климатическая установка => Температура охлаждающей жидкости.
DV6 (9HZ) : Впрыск / ЗАЖИГАНИЕ => Замер параметров => Измерение стандартных параметров =>Информация сажевого фильтра => Температура охлаждающей жидкости.
2.2. Визуализация зоны крутящего момента двигателя
После прогрева двигателя выполнить настройку в режиме свободного движения.
С помощью диагностического прибора просмотреть "крутящий момент двигателя" при измерении параметров коробки передач : Параметры стандартные, информация о двигателе, реализованном крутящем моменте (1-ая линия).
Эти измерения требуют участия второго человека.
2.3. Начало настройки
Выполнить 5 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
Подождать 5 минут на нейтральном положении рычага, не останавливая двигатель. . Эта операция позволяет сцеплению остаться в рабочем диапазоне температур.
Выполнить 3 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
2.4. Подтверждение настройки
Выполнить ездку, переключая все передачи (в автоматическом режиме) для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания особенно при переходе с 2 передачи на 3 передачу.
Если все в порядке : Выключить зажигание для запоминания настройки.
Подождать 60 секунд (Power Latch).
Выполнить дорожное испытание для подтверждения запоминания.
2.5. Если настройка не годится
Подождать 10 минут на нейтральном положении рычага, не останавливая двигатель.
Выполнить 3 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
Выполнить ездку, переключая все передачи (в автоматическом режиме) для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания особенно при переходе с 2 передачи на 3 передачу.
Если все в порядке : Выключить зажигание для запоминания настройки.
Подождать 60 секунд (Power Latch).
Выполнить дорожное испытание для подтверждения запоминания.
2.6. Если настройка снова не годится
Выполнить повторно инициализацию настройки и повторить процедуру с самого начала.

Регулировка сцепления ситроен с4

Что то последнее время стало ощущение что иногда сцепление подбуксовывает, и хватать начало в самом начале, у пола. А не в середине как раньше.

Так как на этой модели Гидросцепление, и на нем нет регулировок как на других машинах (на педали сцепления регулировка штока — свободного хода), то тут только один вариант, прокачивать сцепление, убирать воздух, и обновить жидкость в гидросистеме.

Если это не поможет тогда только замена.

Нам понадобится тормозная жидкость DOT-4 любая, плоская отвертка, шланг и бутылка.

Тормозной бачок он общий и с тормозами и со сцеплением. Так что открываем его, заливаем до полного, и начинаем прокачивать сцепление

Система прокачки тут необычная, зачем так намудрили не понятно.
Нам нужен цилиндр сцепления на коробке, находим его (для удобства снял патрубок впуска с короба фильтра)

Надеваем на него наш шланг, и опускаем другой конец в бутылку.

Далее объясню как работает прокачка, мы видим цилиндр сцепления в сборе, и к нему подсоединена пластиковая магистраль идущая от педали сцепления.
Чтобы открылась прокачка нужно вдавить до конца верхний стопор (скобку), а нижнюю скобку вытащить но не до конца, ну как на фото вот смотрите.

Теперь принцип как работает прокачка, чтобы прокачать нужно как бы поднимать вверх (тоесть чуть вытаскивать) трубку подходящую в цилиндр (обвел красным), она служит прокачкой.

Тоесть система устроена внутри так, что когда трубка одета до конца то выход на штуцер прокачки закрыт, жидкость остается внтури и идет дальше в цилиндр (желтая пунктирная стрелка)

А внутри система в виде поршня (нарисовал примерную схему внутренностей синим), тоесть когда трубка вставлена, то поршень перекрывает выход, а когда мы поднимаем трубку то поршенек поднимается и открывается выход на прокачку, и жидкость течет из штуцера (показал желтой линией движение жидкости при поднятии трубки).
.
.

А теперь как прокачать систему.
Для покачки нам понадобится помошник.
1. Поставили все скобки в нужное положение (верхняя скобка до конца вставлена, а нижняя высунута)
2. Доливаем жидкость в бачок до полной
3. Держим сильно прижимая шланг, давя его вниз
4. В это время просим помошника нажать на педаль и держать ее нажатой в полу
5. Очень медленно ослабляйте нажатие на шланг, он силой будет стремится выскочить наверх (не бойтесь он не выскочит до конца, ему не даст скобка), и жидкость пойдет по трубке, а вилка на коробке вернутся в положение выключенного сцепления и перестанет двигаться.
6. Нажимаете до конца вниз шланг, до щелчка как бы, тоесть ставите его обратно в рабочее положение.
7. Отпускаем педаль сцепления, поднимая ее вручную с пола наверх.
8. Повторяем пункты 2-7 много раз, я лично прокачал около 700мл жидкости, это было около 30 прокачеек.

После того как все прокачали, и из трубки больше не идет обильно воздух, ставим скобки в первоначальное положение. Верхнюю скобку вынимаем, а нижнее до конца одеваем.

Доливаем до максимума тормозную жидкость, и смотрим как работает сцепление.

Устройство сцепления Ситроен Берлинго

Сцепление

Устройство сцепления Ситроен Берлинго

Устройство сцепления

Как и у обычных переднеприводных Жигулей сцепление иномарки Ситроен ничем особо не отличается:

Тросовый привод;
Подшипник выключения сцепления;
Вилка;
Корпус (корзина);
Нажимной диск;
Ведомый диск;
Педаль сцепления.

Трос сцепления

Эта часть сцепления представляет собой трос в оболочке с автоматической регулировкой натяжения. Наличие этого механизма является одновременно преимуществом и недостатком. В процессе эксплуатации автомобиля ведомый диск истирается и приходится периодически регулировать трос сцепления, т. к. он становится плохо натянутым. Проводить эту операцию нужно обычно раз в год, иногда чаще или реже. Это зависит от условий эксплуатации автомобиля и навыков водителя.

Автоматическая регулировка натяжения позволяет забыть о ручной регулировке, но в то же время создаёт больше проблем, чем пользы. Многие водители считают, что этот механизм является слабым местом Ситроен Берлинго.

Трос сцепления Ситроен Берлинго

Нажимной подшипник

Представляет собой подшипник с пластиковыми фиксаторами, при помощи которых он крепится к вилке выключения сцепления. Расположение на вилке таково, что выступающая часть направлена в сторону маховика. При выжатой педали сцепления подшипник нажимает на края диафрагменной пружины (лепестки), тем самым освобождая нажимной диск от её усилия, и крутящий момент с двигателя не передаётся на коробку передач.

Вилка

Вилка вращается на оси, к которой крепится рычаг выключения. Механизмы выключения сцепления незначительно отличаются друг от друга для разных моделей коробок.

Корзина

Корпус сцепления Ситроен представляет собой металлическую конструкцию, которая закрепляется болтами к маховику. Момент затяжки для моделей автомобилей с дизельным двигателем значительно больше, чем для бензиновых. В корзине размещается так называемая диафрагменная пружина, которая состоит из отдельных лепестков. Сила упругости каждого лепестка имеет большое значение. При разной силе упругости возникнет перекос, в том числе, и нажимной подшипник от этого пострадает, т. к. при этом он будет стремиться отклониться на определённый угол от плоскости маховика, что, в свою очередь, создаст нагрузку на вилку.

Нажимной диск

Предназначен для передачи момента вращения двигателя на первичный вал коробки передач. Располагается соответственно, на её стороне. Задиры и углубления на нём являются показателями выработки и износа ведомого диска до того, что заклёпки снимают стружку металла с поверхности нажимного диска. Если есть эти признаки оба диска желательно заменить.

Диск сцепления Ситроен Берлинго

Ведомый диск

Этот диск выполнен в виде металлического основания и накладок, которые крепятся заклёпками. Проверка диска заключается в оценке расстояния от его поверхности до заклёпок, степени изношенности шлицов и надёжности крепления накладок. Неоригинальные диски имеют накладки, которые изнашиваются быстрее примерно в два раза, чем оригинальные и сцепление автомобиля начинает буксовать.

Педаль сцепления

Представляет собой рычаг, к которому с одного конца крепится трос, а с другого приварена металлическая пластина для нажатия ногой. Недостаток педали сцепления у Ситроен Берлинго в том, что она расположена слишком высоко над полом и это приводит к повышенной усталости левой ноги водителя.

Как прокачать сцепление на роботе ситроен

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Видео: КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

как сделать быстро своими руками

Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.

Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок, а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.

Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.

Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.

Когда требуется прокачка

Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.

Существует несколько причин, по которым гидравлическое сцепление может оказаться наполненным лишним воздухом. К основным из них относят:

проведение диагностических мероприятий;
выполнение ремонтных работ;
использование некачественных запчастей;
плохое натяжение соединительных элементов;
неисправности и трещины в трубопроводах;
изначально дефектное сцепление по вине производителя;
естественные процессы износа;
агрессивная эксплуатации педали сцепления;
механические повреждения;
последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.

Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.

Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.

Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.

Есть несколько характерных признаков, указывающих на то, что сцепление нужно прокачать:

Видео: Замена Сцепления На Citroen C4 Picasso 1.6л HDI 2012 год ( Коробка Робот)

Подготовка (инструменты и действия)

Для удаления воздуха из привода сцепления нам понадобится:

Тормозная жидкость (желательно идентичная с той, которая залита в системе, если происхождение жидкости не известно, то нужно приобрести рекомендованную производителем жидкость и заменить полностью, для этого понадобится примерно 1 литр. Жидкости популярных производителей можно найти в каталоге гисавто );
Шприц медицинский объемом не менее 20 мл, лучше больше (шприц понадобится, если Вы решили прокачать сцепление один, без помощников);
Трубка, лучше прозрачная, для визуального контроля процесса (прекрасно подходит от системы омывателя лобового стекла ВАЗ или капельницы);
Емкость для слива старой жидкости (1-1,5 литра будет достаточно);
Тонкогубцы для перемещения фиксаторов или можно использовать любой крючок подходящего размера;
В зависимости от модификации штуцера может понадобиться накидной ключ на 10.

Перед тем как приступить к прокачке, установите автомобиль на ровной поверхности и поставьте на стояночный тормоз, чтобы исключить самопроизвольное движение.

Далее открываем капот и пытаемся найти прокачной штуцер сцепления, он располагается между двигателем и аккумуляторной батареей в глубине (в некоторых моделях для удобства необходимо снять АКБ с кронштейном).

Следующим этапом необходимо снять со штуцера защитный колпачок и одеть на него трубку, после чего на обратный конец трубки, если Вы без помощника одеваем шприц, если с помощником, то опускаем его в емкость, в которой на дне должна быть налита тормозная жидкость, для предотвращения попадания воздуха в трубку.

Открываем расширительный бачок, если предполагается полная замена жидкости, то необходимо откачать из бачка старую жидкость и наполнить новой, если без замены, то просто долить до максимума. Подготовительные процедуры завершены, теперь к самому процессу.

Также важно знать про причины из-за которых может провалиться педаль сцепления .

Как работает гидравлический привод

Не касаясь устройства отдельных узлов данного механизма, к этому можно будет вернуться немного позже, вполне достаточно упрощенно ознакомиться с его работой. Будем считать, что в привод залито необходимое количество тормозной жидкости, он исправен и полностью работоспособен.

При нажатии на педаль (6) усилие через шток передается в главный цилиндр привода сцепления (2). Он воспринимает это усилие, а затем через систему трубок и шлангов передает его на рабочий цилиндр сцепления. Последний через вилку сцепления и выжимной подшипник отключает трансмиссию от двигателя.

Статья в тему: Расшифровка и исправление ошибок DF080, DF119, P0010 A, DF624, DF025 на Renault Megane 2

Как прокачать сцепление на своем автомобиле?

Подготовка к прокачке сцепления

Ход работы сцепления

Прокачка сцепления – неотъемлемая часть ухода за автомобилем. Все методы выполнения такой работы, в общем, похожи и не требуют специальных навыков и дорогих инструментов, поэтому можно провести такую операцию самостоятельно в короткие сроки. Это знают многие, но далеко не всем известно как прокачать сцепление.
Различают 2 вида сцепления: с механическим и гидравлическим приводом. Именно второй вид и нуждается в более пристальном уходе и регулярной прокачке.
Сцепление прокачивается не реже чем раз на 1.5-2 года, в зависимости от качества его работы на протяжении этого времени. Это также отличный повод, чтобы провести осмотр основных частей коробки передач, гидролиний, привода, маховика и некоторых других частей. Если вы обнаружили какие-то поломки, стоит немедленно заняться ремонтом. Перед тем как будет произведена прокачка сцепления, желательно выполнить его регулировку. Производится она методом затяжки или отворачивания гайки на штоке цилиндра.

Почему нужно прокачивать сцепление

Со временем, где-то из-за недотянутой гайки, ослабления резьбовых соединений, износа трубок и так далее, в гидравлическую систему сцепления может проникнуть воздух. Кстати, разгерметизация каналов может привести к их засорению. Воздушные пробки также могут образоваться вследствие убывания жидкости из механизма. Они начинают препятствовать движениям педали, соответственно, и ходу всех остальных частей, посему может возникнуть ряд проблем, а именно:

Нарушение свободного ходи педали;
Вывод из строя главного цилиндра;
Повышенный износ трансмиссии;
Появление треска, гула, скрипа во время работы педали;
Нарушение плавности при переключении передач.

В общем, это довольно простая задача, к тому же процесс фактически идентичен прокачке тормозной системы. Выполнить его сможет любой, кто хотя бы немного знаком с устройством автомобиля.

Схема устройства сцепления

На некоторых машинах установлена одна спаренная система для тормозов и сцепления. Это существенно упрощает уход за обеими компонентами – облегчает процесс выбора нужной тормозной или специальной жидкости, быстрее прокачивается, даёт возможность за один раз произвести полную замену жидкости.

Прокачка при помощи шприца

Как прокачать сцепление без помощника? Прокачка сцепления во всех случаях схожа и цель работы всегда сохраняется в одном – извлечь воздух или загрязнения из гидросистемы. У большинства автомобилистов пользуется спросом смена жидкости обычным медицинским шприцем. Вызвана такая популярность рядом преимуществ:

Как прокачать сцепление автомобиля самостоятельно

Как при наличии воздуха в гидравлике системы управления сцеплением, так и при отсутствии явных признаков его наличия, прокачка происходит следующим образом:

Для начала в бачок главного цилиндра (как правило – единственного) доливается техническая жидкость. Ее уровень должен быть не ниже 1.5-2 см «погона», а не среза горловины. Заливать масло следует через сетчатый фильтр.
После этого необходимо найти входной раструб пневмогидроусилителя (ПГУ). Снять с него предохранительный колпачок и подсоединить шланг, другой конец которого будет опущен в заранее подготовленную емкость с тормозной жидкостью (1,5-2 литра).
Теперь нужно отвернуть перепускной клапан гидравлического бачка на один оборот.
После чего происходит непосредственная прокачка гидропривода сцепления. Осуществляется она длительным нажатием на соответствующую педаль (лучше, если это сделает помощник), пока поступающая в бачок жидкость не перестанет вырабатывать пузырьки;
Теперь остается лишь вынуть шланг, завернуть клапан в прежнее положение и вернуть на место резиновый колпачок-заглушку.

Все, прокачка гидравлики сцепления своими руками окончена. Весь цикл работ был призван удалить из системы воздух, и отсутствие пузырьков на финальном этапе красноречиво свидетельствует об успехе операции. Такой способ помогает решить проблему независимо от стоимости машины, ее класса или степени оснащения электронными устройствами. Правда, в последнем случае вполне вероятно возникновение необходимости в тонкой настройке, требующей едва ли не ювелирной точности. Но здесь уже обойтись без специалистов вряд ли удастся. Да и сами работы по продувке системы гидравлики сцепления лучше, все-таки, доверять экспертам.

Прокачка сцепления своими руками

Для начала дадим точное определение понятию «прокачка сцепления».

Прокачка сцепления — это процедура удаления воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением вашего автомобиля. Эта процедура необходима в том случае, если в гидросистему автомобиля попал воздух.

Завоздушивание гидравлики может возникнуть по двум причинам: либо у вас пробит (неисправен) трубопровод, либо слабо затянута резьба в соединении системы сцепления.

Как происходит процесс прокачки сцепления? Вот алгоритм, который даст вам более-менее ясное представление об этом процессе.

В главном цилиндре есть бачок, в котором имеется жидкость. Открываем пробку и доливаем в бачок столько жидкости, чтобы до верхнего края уровня бачка осталось не более 2-х сантиметров. Важно: когда будете заливать жидкость — обязательно используйте сетчатый фильтр! Это необходимо для того, чтобы в бачок не попала грязь.

В верхней части ПГУ (ПГУ — пневмо-гидроусилитель) есть перепускной клапан, с резиновым колпачком. Возьмите кусок шланга. Одну сторону этого шланга наденьте на штуцер (который обнажился после снятия колпачка), а другой конец шланга опустите в емкость, объемом в 0,5 литра. Важно: емкость необходимо на 1/3 наполнить тормозной жидкостью.

Далее слегка отворачиваем (на один оборот) перепускной клапан и только после этого топим педаль сцепления. Топите педаль плавно, до упора и внимательно смотрите на банку с тормозной жидкостью.

Прокачка сцепления должна производиться до тех пор, пока в банку с жидкостью не перестанут выделяться пузырьки воздуха! Рекомендуется также после нескольких нажатий на педаль сцепления заглядывать в бачок: уровень жидкости в бачке не должен быть ниже, чем 3-3,5 см от верхнего края. Поэтому, если уровень в бачке снизился — просто добавьте необходимое количество жидкости.

Как только выход пузырьков прекратился, выходим из автомобиля и заворачиваем перепускной клапан. (При выполнении этой процедуры рекомендуется наличие помощника, поскольку в момент заворачивания перепускного клапана педаль сцепления должна быть утоплена. Но можно обойтись и без напарника: просто подоприте педаль каким-нибудь рычагом на то время, пока будете заворачивать клапан).

Теперь снимите шланг со штуцера и заглушите его — штуцер — резиновым колпачком. Смотрим в бачок и проверяем уровень жидкости. Если надо — добавляем.

Видео: Citroen C4 Picasso, замена жидкости в блоке управления сцеплением.

Выполнение прокачки сцепления

Процесс выполнения прокачки

Первоначально следует отрегулировать сцепление. В этом случае результат будет намного лучше. Самое главное, что система будет работать без сбоев. Почему это необходимо? Систему сцепления просто невозможно прокачать надлежащим образом, если толкатель поршня цилиндра не будет двигаться свободно. В этом случае воздух не выйдет.

Первоначально в бачок цилиндра необходимо требуется долить жидкости. Ее уровень должен быть не ниже 1.5-2 сантиметров от верхнего края. При этом необходимо постараться, чтобы в систему не попадали никакие посторонние примеси, мусор и прочее.

С перепускного клапана в верхней части корпуса снимается резиновый колпачок, после этого надевается шланг. Через него будет пропускаться тормозная жидкость из системы. В свежую емкость наливается порядка 200 мл тормозной жидкости.

Пропускной клапан открывается, после чего следует несколько раз нажать на педаль сцепления. В этот момент нужно следить за продвижением пузырьков воздуха. Именно в этот момент происходит очистка системы.

В то же время обязательно нужно следить за тем, что уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5 сантиметров от края. Как только педаль опустится до упора, перепускной клапан заворачивается до конца. Такую процедуру следует повторить несколько раз.

В завершении резиновый шланг снимается со штуцера и надевается предохранительный колпачок. Затем жидкость доливается в бачок.

На этом всё заканчивается, а сама система сцепления начинает работать в штатном режиме. Никаких проблем больше возникать не должно. Конечно, рекомендуется проверить работоспособность и качество результата, чтобы никаких сюрпризов не возникало.

Сама педаль сцепления должна работать как следует, также не должно быть проблем и с поршнями. Это очень важно, так как в противном случае иногда происходит процесс разбухания различных резиновых частей, а это уже очень опасно, так как приводит к неизбежному отказу всей системы.

Регулировка привода сцепления

Правильность регулировки привода сцепления проверяется путем измерения величины рабочего хода его педали. После замены приводного троса его усадка производится в течение не менее тридцати выжиманий педали сцепления.

1. Удостоверьтесь, что ничто не попало под педаль сцепления, затем измерьте расстояние центральной части ее накладки до основания рулевого колеса (педаль должна быть полностью отпущена) теперь выжмите педаль до упора и повторите измерение.
2. Для определения величины хода педали вычтите результат первого измерения из результата второго. Сравните полученное значение с требованиями Спецификаций. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. далее).
3. Регулировка приводного троса производится путем отпускания регулировочной райки на обращенном к трансмиссии конце троса(см. иллюстрацию Общая схема регулировки троса привода сцепления). На некоторых моделях доступ к контргайке ограничен, в связи с чем придется предварительно снять рукав воздухоочистителя или компоненты его кожуха (см. Главу Системы питания и выпуска).

4. В двигательном отсеке ослабьте контргайку на обращенном к трансмиссии конце троса привода сцепления. Откорректируйте положение регулировочной гайки, затем выжмите педаль сцепления десять раз и повторите измерение величины ее хода. Продолжайте действовать в том же порядке до тех пор, пока добьетесь требуемого результата.

5. Удостоверьтесь, что величина свободного хода педали (см. иллюстрацию Общая схема регулировки троса привода сцепления) не превышает 60 мм, для чего измерьте расстояние от накладки отпущенной педали до основания рулевого колеса, затем поднимите педаль и повторите измерение; вычтите из результата первого измерения результат второго.
6. Закончив регулировку, затяните контргайку на конце приводного троса. Установите снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).

Видео про "Регулировка привода сцепления" для Citroen Xantia

регулировка троса сцепления Западает педаль сцепления Citroen. Ремонт Citroen Berlingo Замена троса сцепления, замена клемы

регулировка сцепления ситроен с4:

Андре Гюстав Ситроен - французский промышленник, создатель концерна "Citroen" и автомобиля под тем же наименованием.

Автоматическая регулировка усиления

Автоматическая регулировка усиления, АРУ - процесс, при котором выходной сигнал некоторого устройства, как правило электронного усилителя, автоматически подд.

Неравновесное сцепление генов

Неравновесное сцепление генов) - неслучайное распределение частот аллелей разных локусов, которое может быть обусловлено не только тесным генетическим сцепле.

Парк Андре Ситроена

Парк Андре Ситроена - общественный парк площадью 14 га, расположенный на левом берегу Сены в XV округе Парижа. Парк построен на месте бывшего автомобильного .

Чтение с регулировкой скорости

Чтение с регулировкой скорости - вид психолингвистического эксперимента. В ходе его проведения регистрируется время, которое испытуемый затрачивает на прочте.

Регулировщик

Лицо, наделённое в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения при помощи сигналов, установленных правилами дорожного движения и и.

Коробка переключения передач с двойным сцеплением

Трансмиссия с двумя сцеплениями представляет собой второе поколение роботизированных коробок передач. Данный вид роботизированных коробок передач в настоящее.

Ситро

Ситро - безалкогольный сильногазированный тонизирующий напиток-лимонад с насыщенным и сложным сильносладко-пряно-цитрусовым вкусовым букетом и жёлто-оранжевы.

регулировка сцепления ситроен с4:

Автоматическая регулировка усиления

Неравновесное сцепление генов

Парк Андре Ситроена

Чтение с регулировкой скорости

Регулировщик

Коробка переключения передач с двойным сцеплением

Ситро

Регулировка сцепления Citroen в Москве

2170 автосервисов Citroen ― регулировка сцепления в Москве

Москва, Волоцкой переулок, 7 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-90 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон открыто, звоните!

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Услуги: автоэлектрик, диагностика АКПП, диагностика автомобиля, замена глушителя, замена двигателя, замена жидкости ГУР, замена катализатора, замена масла, замена масла в АКПП, замена масла в вариаторе, замена охлаждающей жидкости, замена ремня ГРМ, замена ремня генератора, замена рулевой рейки, замена рулевой тяги и еще 23 услуги.

Москва, Полярная улица, 39 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-84 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон открыто, звоните!

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Яуза Моторс — первая российская сеть автотехцентров, которая предлагает своим Клиентам четко пакетированные услуги. Более того, мы ник…

Москва, Электродная улица, 14с1 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-96 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон открыто, звоните!

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Услуги: автоэлектрик, диагностика АКПП, диагностика автомобиля, замена глушителя, замена двигателя, замена жидкости ГУР, замена катализатора, замена лобового стекла, замена масла, замена масла в АКПП, замена масла в вариаторе, замена охлаждающей жидкости, замена ремня ГРМ, замена ремня генератора, замена рулевой рейки и еще 30 услуг.

Москва, Бартеневская улица, 55 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-70 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон открыто, звоните!

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Москва, Михайловский проезд, 1с3 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-98 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон открыто, звоните!

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Регулировка сцепления ситроен с4

owanez » Октябрь 8th, 2011, 9:44

Uncle » Октябрь 9th, 2011, 11:38

owanez » Октябрь 9th, 2011, 9:11

DreamDim » Октябрь 9th, 2011, 10:15

owanez » Октябрь 9th, 2011, 10:23

Сцеплению 200 километров - новьё! Mec Arm итальянское, вроде не самое плохое, хз.

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

DreamDim , может посмотреть машинку сможете, катнуть там, по визуальным ощущениям сказать, что не так?

Uncle » Октябрь 10th, 2011, 7:53

DreamDim » Октябрь 10th, 2011, 8:19

про тросик газа уместно отчасти - на моем ZX на конце тросика (возле заслонки) стоит пружинная скоба. Передвигая ее, можно добиться изменения чувствительности педали газа. Мне пришлось передвинуть ее на два деления, чтобы педаль газа реагировала при небольшом нажатии. Если скобой дать тросику больший ход - обороты будут начинать расти при нажатии на педаль от 2-3 см, но на "казаться что машина не хочет ехать" это будет мало похоже, т.к. разгон будет ровным)

owanez , а вы машинку приобрели с уже новым сцеплением? На старом такого не было? Если нет, можете подъехать в сервис и попросить проверить натяжение тросика сцепления. Посмотреть могу, но мое мнение может разойтись с мнением спецов СТО)

З.Ы. Предыдущий хозяин моего ZX тоже после замены сцепления по гарантии менял его. есть там нюанс какой-то, видимо)

owanez » Октябрь 10th, 2011, 8:31

DreamDim » Октябрь 10th, 2011, 8:37

owanez » Октябрь 10th, 2011, 10:59

G-Maxx » Февраль 25th, 2012, 5:43

Видимо, вопрос решен, но все же добавлю.

Возможно, сцепление итальянско-китайское. Если придется менять - не экономь, ставь Valeo. Уже много раз видел, как люди обжигаются на итальянских запчастях. Когда стоимость работы сопоставима со стоимостью з/ч - эксперименты дорого обходятся (в т.ч. и по времени).

Если машина под газ вылетает "что дурная" - варианты м.б. следующие:
- Неправильная установка (диск подклинивает на шлицах коленвала). Т.е. на сервисе не обработали шлицы графитным порошком или графитной смазкой.
- Подклинивает трос сцепления. В этом случае либо замена троса, либо попробовать его смазать.
- Неправильное натяжение троса - отрегулировать.
- Подтекает сальник коленвала либо сальник КП - попадает смазка на трущиеся поверхности узла. Это возможно, в том числе, при слишком высоком уровне масла в двигателе либо в КП.
- Некачественная запчасть - см. первый абзац.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9

Читайте также: