Регулировка сцепления пежо 308

Обновлено: 08.01.2025

Вот уже полгода мучает вопрос: все же что подразумевает словосочетание "саморегулирующееся сцепление"
Вопрос к чему - с самого начала обладания Пыжом было поставлено новое сцепление (со старым я на нем не каталси). И как-то уж больно высоко задрана педаль сцепления. НО! Как только начал ездить (в течении первых двух недель) было периодическое "уменьшение" хода педали сцепления примерно раза в 3! Т.е. ход был совсем маленький. При этом в салоне ничего педали не мешало, на качестве переключения КП не сказывалось. Я просто брал и поднимал педаль обратно.
Вопрос - все же как себя должно вести новое сцепление. И может такое быть что я этим "поднятием" педали как-то нарушил процесс "саморегуляции" сцепления.
Ваши идеи?:)

Саморегулирующийся тросик а не сцепление Если западает педаль то это вопрос к тросику.
И непонял у кого гидравлика на сцеплении.
У 406 дорест. тросик.
Менял на разных машинах сцепление (405 и 406)на неориг. Valeo,
Оригинал работает значительно лучше.

Что то последнее время стало ощущение что иногда сцепление подбуксовывает, и хватать начало в самом начале, у пола. А не в середине как раньше.

Так как на этой модели Гидросцепление, и на нем нет регулировок как на других машинах (на педали сцепления регулировка штока — свободного хода), то тут только один вариант, прокачивать сцепление, убирать воздух, и обновить жидкость в гидросистеме.

Если это не поможет тогда только замена.

Нам понадобится тормозная жидкость DOT-4 любая, плоская отвертка, шланг и бутылка.

Тормозной бачок он общий и с тормозами и со сцеплением. Так что открываем его, заливаем до полного, и начинаем прокачивать сцепление

Система прокачки тут необычная, зачем так намудрили не понятно.Нам нужен цилиндр сцепления на коробке, находим его (для удобства снял патрубок впуска с короба фильтра)

Надеваем на него наш шланг, и опускаем другой конец в бутылку.

Далее объясню как работает прокачка, мы видим цилиндр сцепления в сборе, и к нему подсоединена пластиковая магистраль идущая от педали сцепления.

Чтобы открылась прокачка нужно вдавить до конца верхний стопор (скобку), а нижнюю скобку вытащить но не до конца, ну как на фото вот смотрите.

Теперь принцип как работает прокачка, чтобы прокачать нужно как бы поднимать вверх (тоесть чуть вытаскивать) трубку подходящую в цилиндр (обвел красным), она служит прокачкой.

Тоесть система устроена внутри так, что когда трубка одета до конца то выход на штуцер прокачки закрыт, жидкость остается внтури и идет дальше в цилиндр (желтая пунктирная стрелка)

А внутри система в виде поршня (нарисовал примерную схему внутренностей синим), тоесть когда трубка вставлена, то поршень перекрывает выход, а когда мы поднимаем трубку то поршенек поднимается и открывается выход на прокачку, и жидкость течет из штуцера (показал желтой линией движение жидкости при поднятии трубки)..

А теперь как прокачать систему.Для покачки нам понадобится помошник.1. Поставили все скобки в нужное положение (верхняя скобка до конца вставлена, а нижняя высунута)2. Доливаем жидкость в бачок до полной3. Держим сильно прижимая шланг, давя его вниз4. В это время просим помошника нажать на педаль и держать ее нажатой в полу5. Очень медленно ослабляйте нажатие на шланг, он силой будет стремится выскочить наверх (не бойтесь он не выскочит до конца, ему не даст скобка), и жидкость пойдет по трубке, а вилка на коробке вернутся в положение выключенного сцепления и перестанет двигаться.6. Нажимаете до конца вниз шланг, до щелчка как бы, тоесть ставите его обратно в рабочее положение.7. Отпускаем педаль сцепления, поднимая ее вручную с пола наверх.

8. Повторяем пункты 2-7 много раз, я лично прокачал около 700мл жидкости, это было около 30 прокачеек.

После того как все прокачали, и из трубки больше не идет обильно воздух, ставим скобки в первоначальное положение. Верхнюю скобку вынимаем, а нижнее до конца одеваем.

Доливаем до максимума тормозную жидкость, и смотрим как работает сцепление.

У меня теперь схватывать начало в середине, как и должно быть, тоесть выжим теперь полный. передачи стали включаться лучше.

Особенности прокачки сцепления своими руками

Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

подготовка системы к работе;
подключение резинового шланга к штуцеру;
отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

жидкость не должна попасть на кожу;
важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
лучше не использовать отработанную жидкость.

Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
новую тормозную жидкость;
шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.

Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
выжимается до конца педаль тормоза;
закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Если не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.

Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”

На записи показано, как прокачать сцепление автомобиля.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов и сцепления Peugeot 308 1.6 HDI — Peugeot 308, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Слил примерно в общей сложности во всех контурах чуть меньше чем по полтора литра на машину, то есть где-то по 1,350 литра на машину. Так же в официальных документах по дебильному указан кран прокачки сцепления, то есть он на рисунке есть, но место где он стоит непонятно. Поэтому, если кто имеет трудности с поиском крана для прокачки сцепления на моторах DV6 1,6 HDI, покажу просто на коротеньком видеоролике.

Всем удачи на дорогах. Пока.

P.S. Видео снято на телефон Honor 6x

Цена вопроса: 16 € Пробег: 110000 км

Сцепление — Peugeot 408, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Алексей Я езжу на Peugeot 408 Ростов-на-Дону, Россия

Ребят ну подскажите что может быть со сцеплением?Беда значит такая:

На сервисе ничего толком сказать не могут, говорят катайся пока не вылезет дефект, или давай снимать коробку и смотреть если есть наш косяк сборки то за наш счет если нет то за твой счёт.Гарантия на комплект сцепы (1мес.) тоже есть, но признавать пока ничего не хотят…

Подскажите у кого опыта по больше, что это может быть и что давать вибрацию на педаль может?

Пробег: 70500 км

Page 2

Алексей Я езжу на Peugeot 408 Ростов-на-Дону, Россия

Ребят ну подскажите что может быть со сцеплением?Беда значит такая:

Подскажите у кого опыта по больше, что это может быть и что давать вибрацию на педаль может?

О регулировке сцепления в дизельном пежо 408 (МКПП)!

Но, пытливый ум моего отца зацепился за этот цилиндр ещё больше, чем мой.

Впервые прошу о репосте, т.к. данная запись являлется действенным и лёгким способом регулировки не регулируемого сцепления Peugeot с МКПП!

Устройство нашего РЦС оказалось довольно интересным!
Вот что показало вскрытие.

Расстояние их развода четко ограничено пружиной, которая упирается в черный поршенек и длиной трубчатого отлива на этом черном поршеньке.

Посему выход видится только в склеивании этих поршеньков для ликвидации их взаимного движения и превращение сцепления в классический вариант с одним поршнем.
Склеили.
Свободный ход педали сцепления значительно уменьшился, но и сцепление стало работать более жёстко!

Поехали дальше.
Расклеили поршеньки, восстановив их подвижность относительно дуг друга и увеличили отток тормозной жидкости в обратную сторону при опускании педали сцепления путем стачивания на черном поршеньке с 2-х сторон по паре мм. На фото зелёным цветом обозначен изначальный контур поршенька, красными линиями обозначено место, до которого мы сточили натфелем 2 края чёрного поршенька.

Упор для пружины остается достаточным и пространство для перетекания ТЖ тоже увеличивается, хотя определенное препятствие все же остается. Эффект самый неожиданный. По необъяснимым причинам педаль сцепления стала брать еще ниже, чем при склеенных поршеньках. Теперь ощущение сцепления "на ноге" (момент схватывания) совершенно идентичны всем моим предыдущим машинам. Берет внизу, конечно не прямо от пола, остался небольшой свободный ход. Все, как всегда, полностью ушел огромный свободных ход педали сцепления. В тоже время, т.к. поршенек черный продолжает отходить от белого рабочего поршенька и какое-никакое сопротивление оттоку жидкости оказывает, то чутка ушла острота сцепления, не нужно опасаться опустить ногу слишком быстро. Т.е. частично остался эффект комфорта. Педаль мягонькая, переключение передач отличное.
В общем, получилась золотая середина, сцепление стало просто сказочное.

Т.е. На лицо явный прощёт конструкторов peugeot, которые оставили маленький зазор между зеркалом РЦС и чёрным поршеньком, тем самым вызвав слишком медленное сведение поршеньков, и следовательно, слишком медленное прижатие диска сцепления и, судя по всему, его повышенный износ!

Так что, приведение сцепления в человеческое состояние занимает 30 минут с учётом прокачки сцепления, и не тратит ни одного вашего рубля, за исключением 200 гр. Тормозной жидкости!

Надеюсь, что данная информация будет очень полезна для всех пыжеводов с МКПП и каждый сможет выбрать по душе режимы работы сцепления:
1. либо более острый и чувствительный, со склеиными поршеньками
2. либо более комфортный с подвижными поршеньками, но увеличенным оттоком тормозной жидкости

В обоих случаях свободный ход педали значительно уменьшается и это очень приятно

Ещё раз отмечу, что размером отверстий или величиной стачивания можно регулировать степень остроты сцепления и потери комфортного дожатия. Величины обратно пропорциональные. Чем больше отверстие, тем чувствительней сцепление и ниже комфорт, но и меньше пробуксовки диска, т.к. сокращается период дожатия.

Регулировка сцепления Peugeot 308 (Пежо ) в Смоленске — сравните цены

Регулировка сцепления на автомобиле Peugeot 308 в Смоленске. Заполните онлайн запрос и специалисты автосервисов сами сделают вам предложение. В личном кабинете вы сможете сравнить и выбрать лучшее предложение в Смоленске.

Перед началом проведения регулировки привода сцепления проверьте следующее:

Рис. 6.13. Проверка деталей сцепления: 1 — фиксатор; 2 — втулка; 3 — пружина; 4 — упор

отсутствие коврика на нижнем упоре 4 (рис. 6.13);
правильность установки пружины 3;
отсутствие препятствий при перемещении педали сцепления;
наличие соединительной втулки 2 на щите передка;
пролегание троса;
крепление 1 троса на лонжероне.

Регулировку привода сцепления проводите в следующем порядке:

Рис. 6.14. Регулировочный болт: 1 — болт

проверьте наличие минимального зазора Х (рис. 6.14); если его нет, поверните болт 1;

Внимание! Наличие слишком большого зазора может вызвать скрежет шестерен в коробке передач.

Рис. 6.15. Проверка хода рычага вилки выключения сцепления (коробка передач ВЕ4)

потяните за рычаг вилки выключения сцепления в месте А (рис. 6.15);
проверьте ход рычага. Если ход Y больше или равен 24 мм, то регулировка выполнена правильно. Если Y меньше 24 мм, следует заменить трос привода сцепления.

Коробка передач МА

Рис. 6.16. Крепление троса привода сцепления на щите передка (коробка передач МА)

Перед началом проведения регулировки проведите проверку деталей и узлов сцепления аналогично проверке на автомобилях с коробкой передач ВЕ4. Кроме этого проверьте крепление троса привода сцепления на щите передка в зоне А (рис. 6.16).

Регулировку привода сцепления проводите в следующем порядке:

проверьте наличие минимального зазора Х (см. рис. 6.14); если его нет, поверните болт 1;

Внимание! Наличие слишком большого зазора может вызвать скрежет шестерен в коробке передач.

Как известно, сцепление является одним из наиболее важных механизмов в автомобиле. Поэтому обслуживание и своевременная замена сцепления необходимы, также как и обслуживание тормозов, двигателя и других основных систем, особенно если автомобиль эксплуатируется каждый день или на большие расстояния.

Износ – это общая проблема, вызванная прижимной силой сцепления. Это обычное явление, от которого никуда не деться. Если машина работает, значит идет износ деталей. Но водитель должен знать, когда приходит время менять сцепление.

Знать наверняка, на сколько времени хватит сцепления, довольно сложно из-за разных моделей, материалов и даже стиля вождения. В зависимости от автомобиля и при умеренном стиле вождения, сцепление придется менять в среднем каждые 200 000 километров. Но существуют признаки, которые могут свидетельствовать о том, что сцепление достаточно изношено и требует замены.

Если автомобиль не может плавно трогаться, как это было раньше, а дергается, вибрирует или резко срывается с места, это тоже может указывать на то, что сцепление сильно износилось.

Но иногда возникают и другие причины, по которым сцепление больше не может нормально функционировать. В этих случаях не придется беспокоиться о замене сцепления, хотя ремонт все же понадобится.

К этим причинам относятся:

Порванный или растянутый трос сцепления. Это трос, который связан с педалью сцепления и помогает водителю эффективно управлять транспортным средством.
Утечка или повреждение цилиндров сцепления. Такая поломка приводит к потере давления, что лишает возможности использовать спроектированный потенциал системы.
Воздух внутри гидравлической системы. Воздушный пузырь в системе может вызвать скачкообразную работу, что приведет к непредсказуемой и нестабильной реакции на нажатие педали сцепления. Проблема решается достаточно просто, для этого надо прокачать систему, пока из нее не выйдет весь воздух.
Неправильно отрегулированная педаль сцепления. Это влияет на то, что сцепление может быть либо сильно ранним, либо сильно поздним. Кроме того, что эта проблема доставляет дискомфорт водителю, она еще может вызвать преждевременный износ деталей.

Сжигание сцепления также является обще проблемой для тех, кто неправильно его использует. Когда горит сцепление, это можно почувствовать либо по характерному запаху, либо по белому дыму, который валит из под машины.

Если педаль сцепления слишком тугая, это может говорить о проблеме с тросом или гидравлической системой. В этом случае также может не потребоваться замена компонента, но проверить стоит.

Комплект сцепления должен быть установлен правильно, чтобы быть уверенным в безопасности и надежности своего автомобиля. Однако это невозможно сделать без соответствующих специальных знаний, хотя это не самая сложная процедура по ремонту автомобиля. Сохранение сцепления в хорошем состоянии также поможет сохранить автомобиль в хорошем состоянии, не повреждая дополнительные детали. Лучше не игнорировать знаки, указывающие на проблему.

Читайте также: