Регулировка сцепления опель агила

Обновлено: 07.01.2025

Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления

Ход педали сцепления проверяют для оценки его технического состояния и при выяснении причин ненормальной работы (сцепление «ведет», «пробуксовывает» и пр.).
Вам потребуются: ключи «на 9», «на 12», «на 13», линейка.

1. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.
2. Не изменяя положения линейки, нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком. Разность двух измерений должна быть (135±5) мм. Регулировка полного хода и высота педали привода выключения сцепления в эксплуатации не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного значения, сопровождающееся ненормальной работой сцепления (сцепление «пробуксовывает», «ведет», рывки в момент трогания с места), свидетельствует о повреждении сцепления или привода его выключения. При незначительных отклонениях хода от указанного значения, но при исправной работе сцепления, его можно продолжать эксплуатировать.
3. Проверьте свободный ход педали. Для этого нажмите на педаль до появления ощутимого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в пределах 6–12 мм. Если свободный ход педали больше, возможно нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезмерно малом свободном ходе или его полном отсутствии сцепление не полностью включается (сцепление «пробуксовывает»).
4. Проверьте момент включения сцепления при отпускании педали. При работающем на холостом ходу двигателе нажмите на педаль до упора, включите первую передачу и начинайте медленно отпускать педаль, стараясь определить, при каком расстоянии площадки педали от пола автомобиль начинает двигаться.
Если сцепление и привод его выключения в нормальном состоянии, это расстояние должно быть 30–40 мм. Если ход педали до включения сцепления меньше или больше указанного значения, проверьте следующее: – свободный ход педали сцепления; – полный ход педали сцепления. При меньшем, чем допустимо, ходе проверьте состояние привода выключения сцепления; – наличие воздуха в гидроприводе выключения сцепления. При необходимости прокачайте гидропривод; – состояние нажимного и ведомого дисков сцепления. При необходимости замените дефектные узлы и детали.

Регулировка и замена сцепления Опель

Эффективное, правильно настроенное и надежное сцепление Opel является обязательным компонентом этих германских автомобилей. Эта деталь отвечает за плавность переключения передач, динамику разгона и тяговое усилие, передаваемое на колеса машины. В более чем половине случаев, на машины этой марки устанавливаются комплекты сцепления немецкой компании фирма LUK. Этот производитель занимает более 25% мирового рынка и является безусловным лидером в данной нише.

Компания «Опель-Робот» в Москве предлагает квалифицированный ремонт и обслуживание автомобилей марки Opel с полной гарантией качества. Наши сотрудники смогут оперативно выявить и устранить существующие неисправности, а также произведут оперативную замену сцепления на автомобилях любой модели, независимо от года выпуска. У нас вы сможете найти широкий ассортимент запасных частей и деталей, поэтому независимо от того главный цилиндр сцепления Opel требует ремонта или износился выжимной подшипник, вы сможете обеспечить оперативное выполнение работ с гарантией качества.

Профессиональное обслуживание и диагностика сцепления Opel

Первичный осмотр и проверка работоспособности механизма сцепления производится при условии исправной КПП. Данные работы чаще всего включают в себя:

проверку уровня жидкости в гидроцилиндре. При необходимости она доливается и удаляются воздушные пробки путем прокачивания;
контроль включения передач. Они должны включатся мягко, без постороннего скрежета и прочих шумов;
оценка нейтрального хода педали сцепления. При необходимости может быть выполнена подтяжка;
при длительном выжимании, педаль должна быстро возвращаться в исходное положение.
визуальная оценка состояние втулок и отсутствие признаков заклинивания;

Если все проверки были успешно пройдены, существует огромная вероятность того, что проблема кроется не в самом сцеплении.

Особенности замены сцепления

Чтобы избежать внезапных поломок, рецидивов после ремонта и прочих неприятных неожиданностей, замену стоит производить комплексно. То есть замена главного цилиндра сцепления Опель Астра, скорее всего, будет предполагать и приобретение корзины, диска и выжимного подшипника.

В процессе замены диска сцепления, в обязательном порядке необходимо проверить двухмассовый маховик. Его дефекты или повышенный износ могут непоправимый ущерб КПП и прочим деталям автомобиля. По этим причинам, не произведя диагностику, точно ответить сколько стоит поменять сцепление на Опель практически невозможно. Это напрямую зависит не только от модели авто, но и от степени повреждения и деталей, которые вы планируете установить для замены.

Квалифицированный ремонт и качественные запчасти

Опель зафира регулировка сцепления

Приветствуем вас, дорогие автовладельцы! Конечно же, каждому нравится, когда в машине все работает, все механизмы выполняют свои функции, когда не возникает постоянной необходимости что-то менять или ремонтировать.

В нашей статье мы как раз и уделим внимание такой проблеме, как регулировка педали сцепления. Как ни странно, но чтобы произвести такую регулировку, не нужна квалификация слесаря или высшее образование. Педаль сцепления вполне можно отрегулировать самостоятельно, ведь это проще чем самостоятельная диагностика турбины авто.

Когда необходима регулировка сцепления

На классическом примере попробуем разобрать процесс регулировки привода сцепления. Сначала ответим на вопрос – для чего вообще нужна регулировка? А делается она для того, чтобы в один прекрасный момент не пришлось делать полный ремонт дисков сцепления или производить ремонт механической коробки передач. Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход. При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, т.е. крутящий момент теряется.

Как правильно провести диагностику работы сцепления

Как обычно, нам в помощь народный опыт. Вам потребуется линейка. Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Если при плавном начале движения, вы почувствовали удары, рывки, при включении передач услышали шум или педаль сцепления стала западать, значит, вам необходимо провести регулировку сцепления. Вдобавок, вы вполне сможете самостоятельно провести ремонт передней подвески — замену пружин своими руками. Ничего особенного для этого не потребуется. Заводите двигатель и, медленно отпуская педаль сцепления, начинаете движение. Свободный ход отсутствует в том случае, если автомобиль пришел в движение сразу же, как только вы стали отпускать педаль сцепления. Ну, а если машина осталась стоять, даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. Если у вас получилось 160 мм (среднестатистическое значение), значит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.

Процесс регулировки сцепления

Чтобы привести механическое сцепление в рабочее состояние, необходимо отрегулировать привод, а если быть точным, регулировочный болт. Под капотом на окончании троса находится болт, он законтрогаен. Регулируем ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.

Ход педали должен составлять 120-130 мм.

Чтобы увеличить ход, необходимо закрутить гайку на наконечник, а чтобы уменьшить, наоборот, отвинтить.

После того, как вы провели регулировку, нажмите на педаль сцепления 3 раза и замерьте расстояние от площадки педали до пола. Если необходимость еще есть — регулируйте, пока не добьетесь нужного расстояния. Теперь расскажем, как производится регулировка гидравлического сцепления. Общая длина от выжимной вилки до штока толкателя должна быть не больше 5 мм. С кронштейна рабочего цилиндра и вилки снимаем пружину. Закручивая или же откручивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, добиваемся того, чтоб свободный ход вилки составил 5 мм .

Обратите внимание! Рассмотренные примеры касаются только классических моделей сцепления. Не обязательно, что у вашего авто будут те же параметры (например, у автомобилей Land Rover и BMW параметры отличаются в значительной степени). Поэтому, прежде чем начать регулировку сцепления на своей машине, для начала изучите инструкцию по обслуживанию и ремонту от производителя.

Содержание

Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления

Ход педали сцепления в автомобиле Opel Astra проверяют для оценки его технического состояния и при выяснении причин ненормальной работы (сцепление «ведет», «пробуксовывает» и пр.).

Вам потребуются: ключи «на 9», «на 12», «на 13», линейка.

1. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.

2. Не изменяя положения линейки, нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком. Разность двух измерений должна быть (135 ±5) мм. Регулировка полного хода и высота педали привода выключения сцепления в эксплуатации не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного значения, сопровождающееся ненормальной работой сцепления (сцепление «пробуксовывает», «ведет», рывки в момент трогания с места), свидетельствует о повреждении сцепления или привода его выключения. При незначительных отклонениях хода от указанного значения, но при исправной работе сцепления, его можно продолжать эксплуатировать.

3. Проверьте свободный ход педали своего Опеля. Для этого нажмите на педаль до появления ощутимого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в пределах 6-12 мм. Если свободный ход педали больше, возможно нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезмерно малом свободном ходе или его полном отсутствии сцепление не полностью включается (сцепление «пробуксовывает»).

4. Проверьте момент включения сцепления при отпускании педали. При работающем на холостом ходу двигателе нажмите на педаль до упора, включите первую передачу и начинайте медленно отпускать педаль, стараясь определить, при каком расстоянии площадки педали от пола автомобиль начинает двигаться. Если сцепление и привод его выключения в нормальном состоянии, это расстояние должно быть 30-40 мм. Если ход педали до включения сцепления меньше или больше указанного значения, проверьте следующее:

свободный ход педали сцепления;
полный ход педали сцепления. При меньшем, чем допустимо, ходе проверьте состояние привода выключения сцепления;
наличие воздуха в гидроприводе выключения сцепления. При необходимости прокачайте гидропривод;
состояние нажимного и ведомого дисков сцепления. При необходимости замените дефектные узлы и детали.

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Можно как-то сделаь что-бы педаль пораньше схватывала?

Долго мучился с этим вопросом, но после всез попыток пришел к выводу, что это невозможно!! Кстати диллер так-же сказал Вообщем оно на Астре не регулируемое

Точно так же как и на других иномарках. Сцепление — саморегулирующееся. Удачи.

а как надо сделать что-бы оно отригулировалось так, что-бы схватывало пораньше. а то у меня вообще в самом конце.

а у опелей помоему у всех так еще с далеких времен заведено ИМХО.

поднималась тема сия. я б тоже отрегулировал педаль (ход и момент включения). дилер сказал — катайтесь на тазах (так и сказал )

У меня машины нет, поэтому могу глупость сказать.
А почему бы не сделать по совковому. Сделать так чтобы она не поднималась выше положеного. Так сказать если на определенном интервале сцепеление нереагирует никак, надо этот интервал убрать.

Будет всегда притоплена немного.

Сцепление

На рисунке под номером 15 главный цилиндр сцепления.
Регулировка может ( по логике ) производится путём вкручивания или выкручивания штока из цилиндра, или самой головки которая крепится к педали.

Кхм. Это скорее регулировка высоты самой педали, а не момента схватывания.
А нет случайно чертежика вилки сцепления(или что там приводит выжимной подшипник)? Если там есть какая-нить ось, то переставить вилку на шлицах=изменить момент схватывания сцепления. Правда, геморно это дело — коробку снимать, скорей всего, нужно. А если как в фольсвагене, тогда, однозначно, пролет — там толкатели.

З.Ы. Где б нарыть нормальную книжку по ремонту, никто не в курсе?
З.З.Ы. С машинкой все ок, просто ковыряться люблю

Как отрегулировать педаль сцепления

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

Педаль имеет три положения:

крайнее верхнее;
крайнее нижнее (диск отжат);
среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет собой сцепление в коробке-автомат. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сцепления на автоматической коробке передач, его собенностях, принципах работы и неисправностях.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Как Отрегулировать Сцепление Opel Astra G

1. гидравлическая линия привода расцепление сцепления
2. лоскут
3. Шланг, соединяющий главный цилиндр с баком
4. сток главный цилиндр сцепления
5. кронштейн педаль сцепления
6. положение сенсорного переключателя педаль сцепления (модели с темпостатом)
7. уплотнительное кольцо

8. рабочий цилиндр сцепления сцепления с подшипником
9. гидравлическая линия
10. болт крепления корзины сцепления
11. монтажная корзина сцепления с нажимной пластиной
12. диск сцепления (трение)
13. направляющая гильза
14. соединительная гайка

Все модели, оснащенные механической коробкой передач, используют один диск сцепление сухой тип с мембранной пружиной. Педаль сцепления opel astra j Фрикционная (приводная) дисковая втулка оснащена продольными шпоночными пазами, которые соединяются с пазами оси первичного вала вала. Фрикционные пластины и нажимная муфта удерживаются в контакте друг с другом благодаря силе, создаваемой мембранной пружиной нажимного диска. Конструкция сцепления и его причина. видите. иллюстрация Конструкция компонентов сцепления и привода.

Муфта отсоединяется гидравлически. Привод отключения состоит из педаль сцепления, главный цилиндр с резервуаром, соединительными линиями и соединен с выходным подшипником, установленным непосредственно на входном валу коробки передач, приводной цилиндр (см. рисунок Конструкция компонентов сцепления и привода)

Проблема сцепления Опель Астра Д 99 лет

Привет помогите пожалуйста Опель Астра Г 99-летняя проблема смены вагонов.

Как обновить сцепление на Opel Вектра б

Как обновить сцепление на Opel Вектра б.

Нажатие педали на системном тракте повышает гидравлическое давление, которое, в результате, подается на выпускной подшипник, установленный в цилиндре привода. поменять свечи зажигания opel astra f проверить свечи зажигания как проверить свечи зажигания. Подшипник под действием гидравлического усилия прижимается к лепесткам нажимной пластины мембранной пружины в корзине сцепления. Астра г грамотная замена о том, как попасть на сайт. Как заменить воздушный фильтр в opel astra h. Изгибаясь, пружина разрывает контакт нажимного и приводного дисков, освобождая последние.

При обслуживании сцепления, в дополнение к замене компонентов, которые имеют явные дефекты, требуются некоторые первоначальные проверки (при условии и коробка передач в хорошем состоянии):

Сцепление Опель Агила

Какое сцепление купить на Опель Агила ? Полный комплект сцепления Opel Agila включает в себя диск сцепления, корзину и выжимной подшипник. Неполные комплекты, идут без выжимного подшипника. Если есть возможность, то лучше менять весь комплект, нет - принимайте решения после того как сняли коробку. Бывает что кроме самого сцепления, нужно будет поменять вилку или маховик.

В полный комплект сцепления Opel Agila входит: диск сцепления, корзина сцепления и выжимной подшипник. Выжимной подшипник бывает обычный или гидравлический (совмещенный с цилиндром сцепления). В некоторые комплекты входит вилка сцепления и маховик.

Стоимость сцепления:

Комплект сцепления	Цена сцепления	Купить
Сцепление Опель Агила без выжимного	от 3500 руб.
Сцепление Опель Агила с выжимным подшипником	от 4200 руб.

Хотите подобрать и купить сцепление?
Звоните или пишите прямо сейчас!

Производители сцепления на Опель Агила :
Stellox (Китай)
Pilenga (Евросоюз)
KraftTech (Евросоюз)
Ashika (Евросоюз)
Mapa (Турция)
Japanparts (Италия)
Valeo (Франция)
Exedy (Япония)
Aisin (Япония)
Luk (Германия)
Sachs (Германия)

Цена комплекта сцепления зависит от того, есть ли в комплекте выжимной подшипник, новое или б/у сцепление, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Подбирать сцепление нужно либо по вин-коду, либо по данным двигателя: объем и кол-во л.с. Бывают также комплекты сцепления в сборе с маховиком. Двухмассовый маховик стоит в разы дороже одномассового. На некоторых моделях, в целях экономии можно сделать замену двухмассового маховика, на одномассовый. Эту возможность можно уточнить у наших специалистов.

Если на вашем автомобиле установлена роботизированная коробка передач (робот, изитроник и т.п.), то для этого типа коробки идет свое сцепление, отличное от сцепления для механической коробки. После того, как вы сделаетезамену сцепления, необходимо будет произвести адаптацию сцепления (точки схватывания). Эту процедуру можно провести в наших автосервисах.

Когда нужно покупать сцепление:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение сцепления (сцепление "буксует");
- неполное выключение сцепления (сцепление "ведет");
- рывки при работе сцепления.

Вместе с покупкой сцепления, мы рекомендуем купить и заменить задний сальник коленвала. Стоимость сальника минимальная, а меняется он только на снятой коробке.

Тема: Opel zafira и регулировка сцепления инструкции ремонта

Проверьте свободный ход педали. Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления Опель Астра h Можно прикрутить новую запчасть к старому автомобилю.

С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. При необходимости, замените уплотнительное кольцо. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.

Различие высоты концов диафрагменной пружины: Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.

8.2. Регулировка педали сцепления

Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.

Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Проверка подшипника выключения сцепления Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.

Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Самостоятельная регулировка педали сцепления

Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.

Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход.

При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, то есть крутящий момент теряется. Как правильно провести диагностику работы сцепления Как обычно, нам в помощь народный опыт.

Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Если при плавном начале движения, вы почувствовали удары, рывки, при включении передач услышали шум или педаль сцепления стала западать, значит, вам необходимо провести регулировку сцепления.

Заводите двигатель и, медленно отпуская педаль сцепления, начинаете движение. Свободный ход отсутствует в том случае, если автомобиль пришел в движение сразу же, как только вы стали отпускать педаль сцепления.

Видео инструкция: opel zafira и регулировка сцепления

Ну, а если машина осталась стоять, даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. Если у вас получилось мм среднестатистическое значение , значит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.

Под капотом на окончании троса находится болт, он законтрогаен. Регулируем ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.

Ход педали должен составлять мм. Чтобы увеличить ход, необходимо закрутить гайку на наконечник, а чтобы уменьшить, наоборот, отвинтить.

Opel Astra J

Если сцепление при нажатой до упора педали выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 11», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами две-три секунды, а затем удерживать ее нажатой. Удерживая от проворачивания переходник шланга, выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм ото дна бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Тросик сцепления – как его поменять своими руками?

В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

Несколько слов о тросовом приводе сцепления

Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

Операция замены механизма сцепления

Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

Последовательность действий по извлечению привода следующая:

тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
вытягивают через двигательный отсек трос.

Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

на участке его вхождения в оболочку;
в зоне вилки сцепления;
на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).

Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

Особенности настройки нового привода сцепления

Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!

Читайте также: