Регулировка сцепления mazda familia
Регулировка сцепления mazda familia
Корректировка педали/троса сцепления
Переднеприводные модели с бензиновым двигателем до 9/89 г. вып.
Привод сцепления надлежит регулировать после каждого ремонта сцепления, а также точный в рамках технического обслуживания. Корректировку надлежит также проконтролировать при трудностях подключения и выключения сцепления.
Корректировка
План Осуществления
измерить высоту педали от верхней стороны педали до полового коврика. Предписанное значение: от 215 до 220 мм.
Для корректировки высоты педали демонтировать нижнюю облицовку панели приборов, чтобы добраться до корректировочного болта. Откорректировать высоту педали вращением упорного болта, заранее ослабив контргайку (стопорную гайку). На образцах с электронной системой впрыска взамен упорного болта размещен тумблер сцепления. В этом случае отключить разъем и откорректировать высоту педали вращением тумблера.
Измерить свободный ход педали. Для этого немного надавить на педаль рукой, пока не будет ощущаться значительное сопротивление. Предписанное значение: от 9 до 15 мм. если свободный ход педали не соответствует предписанным пределам, начинать капот и откорректировать свободный ход регулировочной гайкой -в- на резьбовом элементе троса сцепления. Предписанное значение зазора -а: от 1, 5 до 3, 0 мм (зазор промеж рычагом коробки передач и пальцем троса).
После корректировки целиком выжать педаль сцепления и измерить высоту выключения промеж накладкой педали и ковриком. Предписанное значение: минимум 85 мм. В противном случае повторить корректировку.
Мазда 323 регулировка сцепления
Проверка/регулировка педали сцепления
Гидравлический привод (все модели, кроме "универсал" и переднеприводных с бензиновым двигателем до 9/89 г. вып..
Высоту и люфт педали сцепления надлежит контролировать при появлении трудностей подключения и выключения, а также после демонтажа тумблера сцепления. Тумблер сцепления распологается на блоке педалей и сообщает прибору управления системы впрыска о воздействии на педаль сцепления. На дизельном двигателе взамен тумблера ввинчен упрямый болт.
Проверка/регулировка высоты педали
План Осуществления
измерить промежуток от верхней стороны педали до коврика. Предписанное значение: Модели с 10/89 г. вып.: 196 - 204 мм; дизельные модели, а также полноприводные до 9/89 г. вып.: 229 -234 мм.
Поиск неисправностей и замена сцепления на Мазда 3
Одной из важнейших частей любого автомобиля является трансмиссия. Трансмиссия – это система соединения двигателя с колесами. Сердце трансмиссии представляет собой сцепление.
Сцепление – это механизм, который работает при переключении скоростей и торможении, а также способствует сохранению всей системы трансмиссии от перезагрузок. Первые функции он выполняет, отсоединяя на краткий срок двигатель от основного механизма.
- Фрикционные;
- Гидравлические;
- Электромагнитные.
Для Мазды характерно гидравлическое сцепление. Это значит, что все механические функции приобретают дополнительную силу от гидравлического насоса, который обеспечивает более мощное решение проблем.
Такой тип сцепления считается надежным, но даже самые надежные элементы авто могут сломаться или устареть. Так, например, гидравлический насос в сцеплении стоял столько, что уже перестал оказывать должное давление – и это ведет к неминуемой поломке. Поэтому важно рассмотреть все вероятные неисправности в сцеплении Мазды третьего поколения.
Неисправности сцепления Мазда 3
Сцепление – это один из важнейших компонентов автомобиля. Неисправности в нем бывают разные и по разным причинам. Одна из распространенных – это пробуксовка. Буксовать сцепление может и в случае довольно качественного обслуживания автомобиля. Самой частой причиной того, что автомобиль пробуксовывает, является некачественное масло. Если оно попадает на фрикционные прокладки, которые под силой гидравлики испытывают еще большее давление, сцепление реагирует – оно буксует. О буксующем сцеплении необходимо особенно позаботиться. В этом поможет прокачка.
Прокачивать сцепление нужно очень осторожно и внимательно. Чаще всего попадание масла происходит из-за истончения прокладок. Буксовку из-за масла можно устранить, обновив прокладки.
Тем не менее, это вовсе не все неполадки, которые могут возникнуть со сцеплением Мазды третьего поколения.
Среди распространенных проблем также встречаются:
- Отсутствие переключения передачи;
- Вибрация при переключении передач;
- Ненормальное ускорение.
Это не полный список неполадок сцепления Мазды третьего поколения, но в него попали самые частые проблемы. Каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.
Передача не переключается при нажатии педали
Эта неполадка может выражаться в двух типах отсутствия передачи: ее заторможенности и полном отсутствии. Причины для каждой из них сходны.
Причины возникновения неполадки:
- Проблемы с приводом;
- Износ уплотнителей;
- Ржавчина на механизмах.
Каждая из причин, усугубляясь, может из непослушания переключения перерасти в отсутствие контроля над сцеплением.
Проблемы с приводом приводят к тому, что тягловая мощь сцепления снижается. Для того чтобы выяснить причину, необходимо найти привод. В автомобилях Мазда это чаще всего гидропривод, но при индивидуальной сборке это может быть трос. Необходимо подтянуть приводной механизм автомобиля – и проблема исчерпает себя. Если этого не случилось, нужно, чтобы привод поменяли специалисты.
Износ уплотнителей также решается их заменой. Обычно замена уплотнителей – это самый дешевый вид ремонта автомобиля вообще. Кроме этого, чтобы подобное не повторялось вновь, нужно произвести замену масла на качественное. Масло высокого качества дольше работает в автомобиле, когда низкосортное масло свойственно загрязняться и становиться причиной поломки.
Ржавчина склонна возникать на шлицах из-за их взаимодействия с внешней средой. Этот вид проблемы затрудняет ход сцепления, и потом возникают проблемы с его управлением. Разобраться со ржавчиной нельзя практически никакими средствами. Единственное, что может сделать владелец автомобиля – заменить старое сцепление на новое. Однако этот вид ремонта довольно дорогостоящий.
Вибрация при переключении передач
Эта проблема встречается не только у обладателей старых моделей Мазды третьего поколения. Она также встречается и у владельцев относительно новых Мазда 3, в которых была произведена замена сцепления. Чаще всего эта проблема возникает при эксплуатации сцепления бывшего в употреблении ранее.
Дело в том, что на рынок достаточно часто попадают запчасти б\у, которые выдают за новые, накручивая цену. Неопытный автолюбитель может приобрести такие и сделать ремонт, думая, что обновил автомобиль, но это не так.
Отличить новое сцепление от сцепления б\у достаточно просто: стоит только рассмотреть повнимательнее. На деталях, бывших в употреблении, часто оказываются отметки или повреждения от предыдущей сборки.
Решается такая проблема заменой сцепления в специализированном месте – сервисном центре или мастерской.
Ненормальное ускорение
Ненормальное ускорение – это народное название неадекватной реакции механизмов на усилие владельца. Чаще всего такая неполадка обнаруживает себя в ходе эксплуатации: во время вождения водитель замечает, что легкое давление на руль или переключение передачи вызывают слишком мощный эффект. Эта неполадка очень быстро прогрессирует, и чем быстрее ее исправляют, тем меньше шанс попасть в аварию из-за такой проблемы.
Есть несколько причин возникновения ненормального ускорения:
- Неверная регулировка сцепления;
- Проблемы с маслом;
- Износ и деформация деталей.
Эти причины могут по-разному влиять на состояние сцепления, но итог один – оно становится менее послушным.
Чтобы решить эту проблему, придется подбирать свой подход к каждой из ситуаций.
Так, например, регулировать сцепление Мазды 3 можно, устанавливая шток гидравлики. Именно шток натягивает или расслабляет сцепление.
Износ и деформация деталей решаются заменой старых деталей на новые. Если осуществить замену невозможно, то придется произвести замену всего сцепления.
Как правильно диагностировать состояние сцепления
Диагностика сцепления бывает двух типов: регулярная и экстренная. Регулярная – это диагностика, которую владелец автомобиля проводит с некоторой периодичностью. Ее основная функция – это информирование о состоянии детали. Экстренная проводится тогда, когда владелец заметил некоторые негативные изменения в своем автомобиле.
Есть алгоритм проведения экстренной диагностики сцепления.
- Выключить двигатель;
- Понажимать на педаль сцепления;
- Включить двигатель;
- Нажать до упора педаль сцепления и переключить несколько раз передачу;
- Осмотреть сцепление;
- Опустить сцепление на первой скорости;
- Опустить сцепление на последней скорости;
- Выключить двигатель.
При такой диагностике важно обращать внимание на любое отклонение сцепления от нормы. При первых этапах важно обращать внимание на звуки – если сцепление стучит или скрипит, то проблемы с выжимным подшипником.
При нажатии на сцепление надо также прислушиваться. Лишние шумы могут говорить владельцу о том, что поломка в главном цилиндре.
Когда владелец производит визуальный осмотр, ему необходимо осмотреть состояние масла. Многие проблемы со сцеплением происходят из-за попадания масла на непредназначенные для него места, поэтому контроль этого фактора очень важен.
Когда владелец проводит последний этап диагностики, он должен обратить внимание на то, как выжимается сцепление. Если все делается плавно, то механизм в порядке. В случае резкого сцепления можно говорить о буксовании сцепления.
Руководство по замене сцепления Мазда 3
Замена сцепления Мазда 3 – это неизбежная вещь для владельца авто. Можно доверить это дело профессионалам – они сделают это быстро, но даже самый простой ремонт влетит в копеечку. Поэтому можно попробовать сделать это своими руками. Для того, чтобы затея увенчалась успехом, нужно знать, как правильно снять старое сцепление и поставить новое.
Демонтаж старого сцепления
Сначала устанавливают домкраты под двигатель и коробку передач. Благодаря им будет открыт доступ ко всем механизмам сцепления.
Первое действие внутри машины – отключение держателей проводов и изъятие аккумулятора. После этого рожковым ключом откручиваются гайки с крышки короба, и она снимается. Следующий шаг – это отключение от коробки передач всех датчиков, после – снимается защита и вынимается рабочий цилиндр. В этот момент лучше всего заменить масло и воду в рабочих отверстиях коробки передач. Последним снимается шрус.
Только тогда будет доступ к сцеплению. Само сцепление представляет собой сжатый диск. После проделанных манипуляций можно будет достать его из автомобиля для замены.
Установка нового сцепления
Прежде чем проводить установку нового сцепления, нужно подготовить автомобиль. Корзину нужно вычистить влажными и сухими тряпками.
Только после этого в нее можно устанавливать диск сцепления. Затем нужно проделать все, что ранее, только в обратном порядке: поставить шрус, установка коробки передач, установка аккумулятора и возвращение всех датчиков на место. После этого можно будет убрать домкраты.
Таким образом была проделана установка нового диска сцепления на Мазду 3.
- 0 комментариев
![]()
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Модераторы: mek, indy
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.
Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.
Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.
Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.
Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.
Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?
Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам
Странность такая. При "открытой" системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то "трещина" (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.
Как отрегулировать сцепление в Mazda6
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Проверьте резервуар, который удерживает жидкость сцепления в вашем Mazda6. Если оно низкое, заполните его до рекомендуемого уровня. Нажмите педаль несколько раз, чтобы восстановить давление. Это может быть все, что вам нужно.
Шаг 2
Измерьте высоту вашей педали и свободный ход в педали сцепления. Запишите это, чтобы вы могли вернуть педаль к этим измерениям, если допустите ошибку. Вы также можете измерить, в какой момент сцепление включается по той же причине (в случае, если вы допустили ошибку).
Шаг 3
Включите стояночный тормоз и установите колесные колодки позади колес, чтобы они не двигались. Запустите Mazda6 и используйте FFT в качестве упора сцепления. Попытка сместиться в обратном направлении. Если вы можете сделать это плавно, добавьте еще один БПФ, пока он не начнет сопротивляться. Это точка сцепления сцепления. Измерьте высоту сложенных БПФ и запишите это число. Это число представляет высоту «точки зацепления».
Шаг 4
Измените точку сцепления, если она не соответствует рекомендуемым характеристикам. В европейском руководстве рекомендуется, чтобы точка сцепления Mazda6 была 20 мм, что составляет менее 1 дюйма.
Шаг 5
Снимите БПФ, затем ослабьте «стопорную гайку», которая находится на толкателе главного цилиндра Mazda6, с помощью гаечного ключа на 12 мм. Затяните гайку после регулировки.
Шаг 6
Отрегулируйте педаль сцепления Mazda6, ослабив болт в верхней части педали сцепления с помощью ключа на 1/2 дюйма. Перемещайте педаль вверх или вниз, пока не достигнете 1–3 мм свободного хода.
Измерьте высоту педали сцепления, чтобы увидеть, насколько хороша ваша регулировка. Протестируйте автомобиль, затем отрегулируйте сцепление или оставьте его как есть.
Устраняем неисправности узла сцепления Мазды 3
От состояния сцепления зависит безопасность на дороге, так как оно обеспечивает плавное подключение двигателя к коробке передач для передачи крутящего момента. На автомобилях с МКПП данная запчасть ломается с незавидным постоянством. Поэтому важно вовремя определять неполадки, чтобы не возникло проблем во время движения. Сцепление Мазда 3 хоть и достаточно надежный узел, но и он, в силу разных причин, иногда требует ремонта или замены. Приведенная ниже информация будет актуальной и для некоторых других автомобилей.
Неисправности сцепления Мазда 3
Сцепление является достаточно сложным механизмом, состоящим из нескольких элементов. Поэтому возможных «симптомов» неисправности может быть множество. Далее рассмотрим наиболее популярные из них.
Передача не переключается при нажатии педали
Данный признак свидетельствует о проблемах с приводом сцепления. В качестве него может выступать трос или гидропривод (в зависимости от конструкции). В большинстве случаев, чтобы избавиться от данной неисправности достаточно подтянуть шток цилиндра или трос. Если регулировка не помогла – это свидетельствует о том, что трос или шток просто порвался. В таком случае ему требуется замена.
Неисправность также может быть связана нехваткой жидкости или чрезмерным износом резиновых уплотнителей. В таком случае необходимо долить ATF и заменить резиновые элементы. Это наиболее благоприятная ситуация, так как на ремонт уйдет небольшая сумма.
Ещё одна возможная причина – шлицы на первичном валу покрылись ржавчиной, что привело к затрудненному ходу механизмов. В таком случае придется прибегнуть к полной замене сцепления. От ржавчины избавиться практически невозможно.
Вибрация при переключении передач
Данный признак может иногда проявляться даже на Маздах с новым сцеплением. Если при переключении передач появляются ненормальные рывки и вибрации, есть вероятность, что приобретенный узел (а точнее корзина) б/у. Есть категория деталей которые восстанавливают на заводе-изготовителе, после чего продают по сниженной цене. Нечестные автосервисы могут предлагать своим клиентам такие дефектные запчасти по цене новых. Если речь идёт о старом сцеплении, то причина кроется в чрезмерной деформации демпферной пружины или корзины. В большинстве случаев для определения «диагноза» достаточно визуального осмотра.
Ненормальное ускорение
Если при нажатии на педаль газа автомобиль начинает разгоняться не пропорционально, но двигатель адекватно выдает обороты, вероятно проблемы со сцеплением. Возможны следующие неисправности:
- Неправильно отрегулирован привод, например, чрезмерно сильно натянут трос, либо неверно установлен шток гидравлического цилиндра;
- Масло или иные расходные жидкости попали на сцепление;
- Чрезмерный износ ведомого диска. Если со старта переусердствовать с педалью газа, высока вероятность спалить диск;
- Деформация или полная поломка демпферной пружины;
Обратите внимание: подобный признак может быть вызван множеством других неполадок. При явных проблемах с ускорением, лучше провести полную компьютерную диагностику автомобиля.
Как правильно диагностировать состояние сцепления
В случае обнаружения хотя бы одного из представленных выше признаков, необходимо провести первичную диагностику. Эта не сложная процедура производится в такой последовательности:
- При выключенном двигателе несколько прожимается до упора педаль сцепления. Нужно убедиться в отсутствии посторонних шумов (звук заведения механизма включения, скрипы, стуки и т.д.);
- Затем включается двигатель. Если в этот момент из картера начнёт доноситься звук, усиливаемый при нажатии на педаль – это признак чрезмерного износа выжимного подшипника;
- Не выключая двигателя, нажимается до упора педаль сцепления и переключается передача. При исправном механизме включение передачи должно пройти легко и без постороннего шума. Если послышался легкий треск или нажатие педали потребовало слишком много усилий – это свидетельствует о том, что сцепление выключается не до конца. В таком случае необходимо прокачать гидропривод. Если воздуха в нём нет, скорее всего, вышел из строя главный цилиндр сцепления Мазда 3 или чрезмерным износом диафрагменной пружины;
- Следующий этап диагностики – визуальная проверка на отсутствие подтеков тормозной жидкости в месте подключения к трубопроводу или возле манжеты цилиндра. Обратите внимание: в большинстве случаев подтеки вызваны нарушением герметичности рабочего цилиндра. Восстановление в таких случаях невозможно, и требуется произвести замену трубопровода;
- При включенном двигателе на первой передаче, медленно отпускается педаль сцепления. Она должна идти плавно, без рывков или посторонних звуков. В противном случае можно говорить о замасливании дисков или деформации демпфера;
- На последнем этапе диагностики необходимо нажать педаль газа на 3 или 4 передаче. Если обороты коленвала возрастают быстро, но машина ускоряется медленно, это говорит о пробуксовке механизма сцепления. Если неисправность сцепления слишком серьезна, в салоне появится запах гари, который вызван чрезмерно нагретыми накладками диска.
Руководство по замене сцепления Мазда 3
Если после диагностики было выяснено, что сцепление неисправно и ремонту не подлежит, его следует заменить. Экономичнее будет приобрести механизм в полном комплекте. Покупка по частям основных элементов (цилиндр, педальный узел, рабочий цилиндр и т.д.) обойдется значительно дороже.
Для осуществления замены сцепления потребуется подготовить следующий перечень инструментов: набор гаечных ключей, тара для слива старой жидкости из АКПП, головки на удлинителе (должна быть головка с диаметром 23), домкрат (желательно 2), плоскогубцы, молоток. Работы по замене сцепления необходимо проверять в гараже с ямой. Так будет значительно проще добраться до основных узлов автомобиля.
Демонтаж старого сцепления
Первое, что нужно будет сделать – вынуть аккумулятор. Для этого предварительно отключаются держатели проводов, дабы предотвратить возможное КЗ. Следующим шагом отворачиваются гайки, которые фиксируют короб (для этого понадобится рожковый ключ). После этого вытаскиваются все провода (их необходимо отвести в сторону и закрепить стяжкой, дабы они не мешались), и снимается крышка АКБ.
Демонтируется короб воздушного фильтра – так откроется доступ к коробке передач, что позволит снять её. Для этого от КПП отключаются все датчики и разъемы, а также снимается защита. После этого вынимается рабочий цилиндр, откручивается сливной болт и сливается ATF. Совет: при демонтаже сцепления желательно сразу сменить жидкость КПП.
Далее снимается ШРУС, для этого потребуется отвернуть рулевые тяги. Когда крепежные болты вывернуты, снимается промежуточный вал, затем и стартер. Для демонтажа гаек и проводов потребуются плоскогубцы. Разборку необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку между двигателем и стартером. Если она окажется чрезмерно изношенной, её нужно будет заменить.
Перед тем как приступить к демонтажу КПП Мазды 3, необходимо установить 2 домкрата: под двигатель и под коробку передач. Так откроется доступ к крепежным элементам, расположенным снизу. После извлечения КПП появится доступ к диску сцепления. Перед его извлечением рекомендуется поставить насечки с помощью маркера – чтобы в будущем не ошибиться с его установкой. В конце желательно проверить ход выжимного подшипника – если он затруднен, его следует заменить.
Установка нового сцепления
Перед установкой нового сцепления нужно почистить корзину от грязи. Затем диск центрируется и ставится на место. После этого устанавливается КПП (фиксируется болтами), возвращается на место двигатель, убираются домкраты. Далее устанавливаются обратно ШРУСы, стартер и рабочий цилиндр. Затем возвращается на место проводка и заливается жидкость в КПП (желательно новая). В конце необходимо проверить работоспособность нового сцепления (способом, описанным в предыдущем пункте). Как видно установка нового сцепления полностью повторяет демонтаж, только в обратной последовательности. Поэтому проблем возникнуть не должно.
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)
Mazda 323S BG 1.6i Current Blue Metallic
1. Расконтриваем ступичную гайку. Срываем ее головкой на 32, на чуток, градусов 15-20 потом она идет от руки, и закатываемся на яму (можно это проделывать прям на яме, если у вас там достаточно места для рычага и топтания вокруг колеса :) ).
2. Снимаем защиту пластиковую слева, и справа, она крепится на лыжу, радиатор и в подкрылках.
3. Снимаем поочередно передние колеса, подкладывая под машину опоры.
4. Берем трос, цепляем за уши ДВС и пока особо не натягиваем.
5. Переходим к съему аккумулятора. Здесь все традиционно. Сняв поддон аккума имеем доступ к крепежу левой опоры двс как к кузову, таки и к кпп.
Прощу прощения за строль грязный вид - сам хочу все почистить :) Вот колечко распреда придет.
6. Снимаем гофру после мафа, разъем мафа, корпус мафа, корпус воздухана верхний, воздухна, нижнюю часть. Можно все скопом вытянуть. У меня что то низ не пошел, но верха хватило. Шланчик вентиляции картера, ну и все что по факту мешает убрать гофру :)
Mazda 323S BG 1.6i Current Blue Metallic
7. Отсоединяем от кпп разъемы проводки (они на защелках, либо весь кронштейн можно выкрутить), есть такое дело. Разъем проводки заднего хода освобождаем. Тут же отщелкиваем зажим гидропровода рабочего цилиндра сцепления от корпуса кпп. По верху вроде бы все.
8. Поднимаем талью трос до упора. т.е. до ощущения что вес двс переходит на крюки с подушек.
9. Находясьв яме, откручиваем стойки стаба, левый наконечник рулевой тяги, выщелкиваем его, и обе шаровые из кулака извлекаем посредством откручивания болтиков в ухе кулака. Так.
10.Снимаем стартер. По мануалу это раньше кажется делается, да и делал раньше, но эт не столь важно - клемы, болты кронштейна, и 3 болта из уха крепления. Собираем крепеж у пакетик. Извлекаем вниз, для будущей профилактики, если есть на то необходимость.
11. Отворачиваем крепления троса спидометра, болт кожуха привода шестерни и саму шестеренку тянем уверх.
Выворачиваем болт на 23-24 сливной масла из кпп, подставляем емкость и ждем. по мануалу на кпп F5 2.69 л, но натекло почти 3.
Откручиваем основную тягу переключения передач к коробочному штоку, и вспомогательную, подвешиваем к подрамнику.
Mazda 323S BG 1.6i Current Blue Metallic
12. Вспоминаем о лыжне. 
Откручиваем указанные выше крепежи, собираем элементы в кулечек, убраем лыжню в удобное место.
13. Можно подняться, подышать свежим воздухом и отвернуть 3 шпильки крепления левой подушки к кпп. Есть такое дело.
14. Рабочий цилиндр сцепления - трубопровод как помним снят, откручиваем 2 болтика и подвешиваем аккуратно куда то вверх (я к кожуху вентилятора). Можем изъять и пыльник вилки. И, как гласит мануал, помним, что нажимать педаль сцепления начиная с этого момента и до обратной инсталляции никак нельзя, даже случайно
15. Отворачиваем болты крепления кронштейна подушки передней от кпп. Тут же можно попробовать и сорвать сквозной болт данной подушки, ибо я делал это в снятом состоянии, что было проблематично. Так же поступаем и с задней.
16. Теперь аккуратно монтировочкой выщелкиваем левый ШРУС из кпп, оттягивая стойку, извлекам полностью и подвешиваем его рядом, чтоб не мешался.
Правый не извлекаем из кпп, ибо шестерни диффа разойдутся. Вместо этого будем таскать его с собой :) . Оттягивая правую стойку, вытаскиваем наружный ШРУС из ступицы, и кладем его пока на подрамник, точнее он сам замечательно ляжет туда.
Mazda 323S BG 1.6i Current Blue Metallic
17. Теперь берем еще один трос (я брал буксировочный), и опутываем им корпус кпп с таким расчетом чтобы он имел запас "опускания" сантиметров 20. Вешаем один конец на тот же крюк тали, а второй, что с запасом, я накинул на шпильку опоры стойки и затянул гаечкой сверху для страховки. Далее будет из изображений будет понятно, надеюсь. Подставим домкрат под корпус кпп.
18. Ключом на 14 проходимся по 5 нижним болтам крепления кпп к блоку.
Ключом на 17 срываем 4 болта крепления кпп к блоку (2 возле головы, 1 возле передней опоры, 1 возле стартера). Выкручиваем все, попутно подписывая и складывая в пакетик, кроме 2 х верхних.
"Стартерный" не сфотал болт.
После того как оставшийся крепеж извлечен, кпп благополучно держится на первичном валу и домкрате с тросом.
19. Большой отверткой пытаемся развести корпус кпп от блока, чуть чуть опустив домкрат.
Добившись смещениями влево выхода первичного вала из корзины, вновь поддомкратим кпп. Аккуратно снимаем, даем слабину нашему доп тросу, спуская таким образом коробку на домкрат.
Выводим правый ШРУС из под гофры, предварительно открутив стык приемной трубы с каталитиком. Вообще то надо откручивать и там и под коллектором, но у меня под коллектором не пошло, и я вывел через гофру. Если пойждет под коллектором - ваще все просто выходит.
Опускаем домкрат и убираем его пока, спускаем кпп сняв конец троса с опоры стойки (ессно помощник может манипулировать этим процессом, следуя указаниям).
Потихоньку кпп "очутяется на полу". Вытащим ее прочь из под машины, для удобства работы. 
Mazda 323S BG 1.6i Current Blue Metallic
20. Взору нашему предстает корзина. Используя импровизированный спец инструмент Mazda фиксируем маховик от проворачивания, и откручиваем болты крепления постепенно, ослабляя корзину, можно звездой, корзины к маховику, идут они легко, шайбы не теряем, помещаем все в пакетик.
Чпок - диск и корзина извлечены.
21. Опорник не зря был взят ибо родной выбросил свою смазку и ее остатки на маховике. Проворачивался неровно, с закусываниями.
22. Если в планах замена заднего сальника, то метим болты маховика, и используя рычаг посолиднее снимаем крепеж к коленвалу. Замена заднего сальника. Момент затяжки этих болтов - 97-105 Нм.
23. Изымаем старый опорник головкой подходящей, и используем его как оправку для помещения нового, главно запомнить глубину утопления опорника в маховик.
24. Поскольку сцепление бралось не комплектом, то центровочная тулза отсутствует. Изготовим ее популярным способом - наворачивая изоленту на вороток в диаметры, соответствующие опорнику и диску, на соотвествующем расстоянии.
25. Берем наш диск, выпуклой частью там где шлицы, обращаем на кпп, накидываем сверху корзину, попадая на направляющие штифты маховика, и в качестве оси используем наш центровочный инструмент, наживляем болты крепления, оставляем возможность перемещения диска под корзиной - центрируем диск в корзине, надеясь на то, что она будет единственной :). Дотягиваем болты 19-23 Нм. Извлекаем вспомагательную тулзу. 
Mazda 323S BG 1.6i Current Blue Metallic
26. Как бы основная часть выполнена. КПП была почищена.
Очищаем первичный вал, наносим чуток термостойкой консистентной смазки на вал, на уши выжимного, на его канавки внутри, на вилку, и на опору вилки. Также на края лепестков корзины. Вкидываем выжимной с вилкой в кожух сцепления.
27. Вводим кпп под машину в район будущего расположения, предварительно опутав тросом :)
Один конец на таль, а второй подымаем вместе с коробкой так, чтобы первичный вал оказался на уровне отверстия в корзине. Поскольку у меня гофра осталась на блоке, то еще надо завести ШРУС. Можем комбинировать с домкратом. И тут начинается самый трепетный момент - нужно попасть первичный валом в опорник и шлицы, если шлицы можно проворачивать, то попадение в опорный зависит от точности центровки и точности наших движений. Я попал со второго раза, это успех. Даж перецентровывать не пришлось. Наживляем крепеж, и только когда все затянуто, можем убирать доп трос. Ни в коем случае не ровнять/центровать затяжкой болтов, соединяющих кпп и блок. Все должно зайти свободно, без перекоса.
28. Вщелкиваем левый шрус в кпп. Вешаем подушки. Наживляем левую, но не затягиваем. Ставим цилиндр, лыжу, крепеж лыжи, и после этого затягиваем сквозные болты передней/задней подушек. Вес уже на них. Дотягиваем левую, снимаем трос тали. Шток. проводка, стартер. Все в обратном порядке. Ходовка .Фильтр, шланги, аккумулятор.
29. Опускаем машину. Колеса. Ступичная гайка - 240 НМ.
30. Защита там, по мелочи все оставшееся.
31. Регулировка сцепления в салоне.
32. Пробный выезд :)
33. Спасибо за внимание!
Mazda 323S BG 1.6i Current Blue Metallic
Типа бонуса:
Поддон картера спереди, как видно на фото, поддался коррозии, неопрятно. Ежик, преобразователь ржавчины, грунт и краска привели его в более пристойный вид:
Mazda 323, Familia, Protege FAQ
Если вы крутили шестигранник на ДЗ или его крутил кто-то до вас, если на диагностике вам сказали что абсолютное положение дроссельной заслонки отлично от нуля - это значит что блок управления двигателем думает что педаль газа всегда немножечко нажата и холостого хода у вас не будет.
Важно знать!
ДПДЗ (датчики положения дроссельной заслонки) бывают с регулируемым положением (имеют не просто отверстия, а направляющие под крепежные болты, которые позволяют их поворачивать).
Регулировка положения ДЗ нужна по сути только для того чтобы устранить закусывание заслонки, чтобы она легко открывалась и закрывалась. Для этого на заслонках есть ограничитель закрытия, который тоже можно регулировать.
Поэтому регулировка положения ДПДЗ и регулировка положения ДЗ - разные вещи! В случае, когда мы имеем дело с регулируемым ДПДЗ, регулировки положения ДЗ и ДПДЗ производятся независимо. В случае нерегулируемого ДПДЗ регулировка положения ДЗ и ДПДЗ сводятся к одной и той же операции.
Как проверить положение ДПДЗ?
Проверить положение ДПДЗ можно с помощью вольтметра (по напряжению) либо с помощью сканера (по процентам абсолютного открытия ДЗ).
1. Включаем зажигание, двигатель запускать не обязательно.
2. Находим ДПДЗ, находим средний контакт на нем (для двигателей ZL-VE и ZM верхний контакт) и замеряем напряжение (проколов изоляцию провода либо просунув в разъем тонкий провод или проволоку) между средним контактом и массой автомобиля. Напряжение должно находиться в пределах 0.45-0.55 Вольт ***.
Если у вас есть сканер, нужно убедиться что параметр "Абсолютное положение дроссельной заслонки" (Absolute Throttle Position) равен 0.0%. При этом параметр "Положение дроссельной заслонки" (Throttle Position) должно быть равно 10.19%. Все зависит от того, какой именно параметр показывает ваш сканер. Некоторые сканеры показывают напряжение - то же самое как с вольтметром - 0.45-0.55 Вольт.
3. Если напряжение выходит за допустимые пределы или положение в процентах отлично от приведенных данных, вам необходима регулировка положения ДПДЗ.
*** Замечания
1. Существуют следующие рекомендации производителя, каким должно быть выходное напряжение на датчике (которое мы проверяем) в зависимости от напряжения питания подаваемого на датчик блоком управления двигателем (постоянное напряжение подаваемое сразу при включении зажигания, которое должно находиться в пределах 4.5-5.5 Вольт):
питание датчика, В выходное напряжение, В
2. Если вы выставите ровно 0.50 В - это будет работать во всех случаях и никаких проблем с настройкой холостых у вас не будет. Значение 0.50 - это золотая середина.
Как отрегулировать положение ДЗ?
Очень просто, нужно сделать так чтобы заслонку не закусывало и она беспрепятственно открывалась и закрывалась. После этого нужно обеспечить натяг тросика газа, но так чтобы тросик не ограничивал закрытие заслонки. После данной процедуры вам НЕОБХОДИМО сделать регулировку положения ДПДЗ. Если вы к этому не готовы, лучше не трогать положение ДЗ а просто подтянуть ослабший тросик. Если вы решили это сделать, то:
1. Ослабьте тросик газа (две гайки на 12).
2. Найдите на блоке ДЗ винт под шестигранник (обычно с контрогайкой на 8), который ограничивает закрытие дроссельной заслонки. Регулируя положение винтом добейтесь чтобы заслонку не закусывало.
3. Подтяните тросик газа так чтобы он давал заслонке спокойно закрываться.
Как отрегулировать положение ДПДЗ если он регулируемый (КРОМЕ двигателей ZM и ZL-VE)?
1. Ослабьте болты крепления ДПДЗ.
2. Поворачивая датчик обеспечьте правильное напряжение либо положение ДЗ по данным сканера.
3. Затяните болты крепления ДПДЗ.
Как отрегулировать положение ДПДЗ если он нерегулируемый (ТОЛЬКО двигатели ZM и ZL-VE)?
1. Ослабьте тросик газа (две гайки на 12).
2. Найдите на блоке ДЗ винт под шестигранник (обычно с контрогайкой на 8), который ограничивает закрытие дроссельной заслонки. Регулируя положение винтом добейтесь правильного напряжения либо положения ДЗ по данным сканера.
3. Подтяните тросик газа так чтобы он давал заслонке спокойно закрываться.
Замечание
Если положение ДЗ у вас было сбито и вам пришлось его настраивать, после настройки настоятельно рекомендуется сброс настроек блока управления двигателем, а так же регулировка оборотов холостого хода.
Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление
Когда нужна регулировка сцепления
На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.
Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.
Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.
Каким образом правильно диагностировать работу сцепления
Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.
При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.
Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.
Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.
При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.
Как отрегулировать сцепление
Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.
Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.
После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.
Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.
Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.
Регулировка сцепления mazda familia
Автомобиль с механической коробкой передач оснащен однодисковым диафрагменным сцеплением
Нажимной диск в стальном штампованном кожухе, прикрепленном шестью болтами к маховику двигателя
Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском
Подшипник выключения сцепления установлен на направляющей втулке, запрессованной в картер сцепления, и перемещается по втулке вилкой, которую в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра, установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра, объединенного с подшипником выключения сцепления, трубопровода, включающего в себя трубку и шланг, педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова
В исходное положение педаль возвращается пружиной
Рабочий цилиндр на автомобилях с пятиступенчатой коробкой передач расположен на картере сцепления, а на автомобилях с шестиступенчатой коробкой передач - внутри картера сцепления
Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров)
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость
Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Проверка хода педали сцепления
Ход педали сцепления проверяем для оценки состояния сцепления
Измеряем высоту педали сцепления, она должна составлять 210-216 мм
Если измеренное состояние не соответствует номинальному значению, регулируем его
Для регулировки ослабляем контргайку (А) и, вращая болт (В), добиваемся нужного значения
Чтобы определить свободный ход педали сцепления, измеряем, расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления
Номинальный свободный ход педали сцепления 1-3 мм
Если свободный ход отличается от номинального значения, регулируем длину толкателя главного цилиндра сцепления
Для этого ослабляем затяжку контргайки (С) и, вращая толкатель (D) за лыску, регулируем свободный ход педали
Проверяем ход педали (Б) до момента включения сцепления, он должен составлять 20 мм, полный ход педали (В) должен составлять 140 мм
Измеряем расстояние (А) (от положения педали сцепления в момент включения сцепления до положения педали в полностью выжатом положении)
Если ход педали до включения сцепления меньше или больше указанного значения, проверяем следующее:
- свободный ход педали сцепления
При необходимости регулируем его;
- полный ход педали. При меньшем ходе педали нужно отрегулировать его и проверить состояние привода сцепления
- наличие воздуха в гидроприводе сцепления. При необходимости нужно прокачать гидропривод
Возможные неисправности сцепления и способы устранения
Неполное включение сцепления (сцепление ведет)
- уменьшен полный ход педали сцепления
Отрегулируйте привод выключения сцепления
- коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)
Выправьте ведомый диск или замените
- неровности на поверхности фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе
- ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска
Замените накладки, проверьте торцовое биение диска
- заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, замените первичный вал или ведомый диск
- воздух в системе гидропривода
- утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода сцепления
Замените главный или рабочий цилиндр сцепления
- ослабление заклепок крепления нажимной пружины
Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
- перекос или коробление нажимного диска
Замените диски сцепления
Повышенный шум при выключении сцепления
- износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления
Повышенный шум при включении сцепления
- поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом
Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Неполное включение сцепления (сцепление буксует)
- повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
- замасливание ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска
Устраните замасливание и промойте детали уайт-спиритом
- повреждение или заедание привода выключения сцепления
Устраните причину заедания
Рывки при работе сцепления
- заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
Очистите шлицы и смажьте смазкой ЛСЦ-15
- поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска
Замените ведомый диск
- замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска
Устраните замасливание и промойте детали уайт-спиритом
- заедание в механизме привода выключения сцепления
Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедание
- повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска
Замените накладки новыми
- ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска
Замените неисправные заклепки, и при необходимости замените накладки
Читайте также: