Проваливается педаль сцепления газель причины

Обновлено: 08.01.2025

Провалилась педаль сцепления в пол – ищем причины и способы решения проблемы

Сцепление – это наиболее слабое звено трансмиссии, поэтому оно достаточно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину – отталкиваемся от простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала в пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу "от простого к сложному", так как в большинстве случаев поломка бывает несерьезной. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

лопнула или соскочила возвратная пружина – в этом случае нужно установить пружину на место или постараться хотя бы временно соединить ее, чтобы дотянуть до ближайшего автомагазина или СТО;
проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заело;
разрыв соединения троса с педалью – нужно закрепить трос на педали. У некоторых моделей автомобилей нет троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли расшплинтоваться. При выявлении такой неисправности разъединившиеся тяги нужно соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы со стороны салона целые, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Зачастую тросик просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и пр. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

В некоторых случаях тросик застрянет в кожухе, так как со временем в него может набиться грязь. При такой ситуации педаль не возвращается обратно даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под руками нет запасного тросика, нужно набить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и потихоньку при помощи педали сцепления расшевелите его, чтобы сдернуть с "мертвой точки". Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы трос полностью обволокло смазкой.

Если заклинило трос в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему тросу и обеспечит нормальное его скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв троса. В таком случае без нового троса произвести ремонт на дороге не получится. Поэтому придется либо дотянуть до ближайшего магазина своим ходом без сцепления, либо доехать на буксире.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.

Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

3 Привод исправен – ищем другую причину

Если провалилась педаль, при этом вы выяснили, что привод в рабочем состоянии, значит, причина более серьезная – произошла поломка самого механизма сцепления. Вариантов неисправностей существует несколько:

заедает ось выжимной вилки – наиболее "благополучный" вариант поломки;
повреждение выжимного подшипника (муфты выключения сцепления);
повреждение диафрагменной пружины ведущего диска.

Чтобы точно выявить причину неисправности, нужно полностью разобрать механизм сцепления и осмотреть его. Для этого понадобится яма или эстакада. Ремонт выполняется только путем замены изношенных деталей.

4 Как дотянуть до ТО своим ходом – несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления проваливается и устранить поломку в дорожных условиях у вас не получилось, необязательно проситься к кому-то на буксир или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – поломка неприятная, но продолжить движение можно. Для этого надо включить первую или вторую скорость и завести автомобиль. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла

При движении без сцепления обязательно включите аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы ехать по главной дороге и на пути было минимум светофоров, таким образом, вы избежите лишних остановок. При необходимости останавливайтесь и глушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключить скорость. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передачи, а это будет стоить гораздо дороже, чем вызвать эвакуатор.

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Провалилась педаль сцепления в пол – ищем причины и способы решения проблемы

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Как проявляется неисправность

Как правило, педаль западает внезапно, при этом уровень масла в коробке передач значения не имеет. Это может случится как в движении на повышенных передачах, так и на старте. При этом автомобиль едет на передаче, а педаль сцепления можно вернуть в исходное положение носком обуви. Однако переключение передач в стандартном режиме становится невозможным.
Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели
- педаль западает, когда начинается движение машины;
- во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
- слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.
Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Причины западания педали сцепления с тросовым приводом

Педаль может провалиться в пол не только по причине обрыва троса. Встречаются случаи, когда нарушается связь педали с тросом или его рубашка не зафиксирована должным образом. Например, трос отсоединился от педали и последняя ходит вхолостую.

Не исключено, что тросик вместе с рубашкой отсоединился от кронштейна, фиксирующего рубашку в салоне автомобиля. От этого никто не застрахован, поскольку трос по мере растяжения норовит вырваться из кронштейна. В этом случае мастера рекомендуют укоротить трос и установить все по штатной схеме с дальнейшей регулировкой хода педали. Если механизм снабжён устройством автонатяжения, то необходимо 3-4 раза нажать на педаль сцепления и резко бросить.

Стуки и посторонние шумы

Дребезжание, постукивание и прочие шумы во время включения могут быть следствием:
- Достаточно большой осадки, дефектов или повреждения пружин гасителя (механизма гашения колебаний);
- износа (выработка) проемов для пружин гасителя;
- выработки или повреждения, деформации накладок;
- ослабления крепежных заклепок, фиксирующих накладки;
- деформацииили повреждения поверхностиВД.
Все вышеперечисленные неполадки устраняются при замене ВД новым аналогом. В некоторых случаях посторонние шумы могут быть спровоцированы отсутствие смазки, либо повреждением в результате износа,либосущественной деформации корпуса выжимного подшипника. Соответственно для ликвидации неисправности придется выполнить замену подшипника.

Скрип педали может происходить в двух случаях:
- отсутствие смазки на пластмассовых втулках;
- большая выработка (износ) втулок.
Для смазки обычно применяют ШРУС-4 или Литол-24. При замене поврежденных элементов новыми аналогами также необходимо их обработать смазкой. Очень редко случается, что вилка в результате деформации может сильно изогнуться и тогда простоне нажимается педаль сцепления. В таких случаяхрекомендуется просто заменить поврежденную деталь.

Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина

Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:
- Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
- Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.
- Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
- Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
- Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).
Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.

На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.

Лопнувшую пружину можно вычислить только в ходе дефектации главного тормозного цилиндра. Учитывая немалую стоимость нового цилиндра, можно попытаться отремонтировать имеющийся. Достаточно подобрать пружину той же жесткости или, что еще проще – позаимствовать данную деталь у б/у цилиндра.

Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.

Не выключение сцепления

Когда выключение затруднено или сцепление ведет, причины неисправности чаще всего могут быть обусловлены следующими моментами:
- недостаточный (не в меру короткий) ход педали;
- наличие воздуха;
- слабое крепление накладок;
- выработка или задиры на поверхностях ВД и маховика;
- стирание накладок;
- перекос или повреждение НД;
- залипание ступицы;
- заклинивание ВП;
- повреждение либо выработка диафрагменной пружины.
Прежде всего, если происходит не выключение сцепления, следует откорректировать привод либоустановить новую вилку вместо поврежденной детали.

Если в систему попал воздух, выполните прокачку и проверьте надежность соединений. Осмотрите систему, при обнаружении деформации или повреждения каких-либо элементов замените их новыми аналогами.

Нюансы восстановления работоспособности гидропривода

По завершению работ с гидроприводом, будь-то замена главного цилиндра или уплотнений, потребуется выгнать воздух из системы путем прокачки. В этом направлении активно используются две техники:

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Как добраться до места ремонта самостоятельно

Далеко не секрет, что механическая коробка позволяет двигаться и без сцепления. При этом техник движения без сцепления бывает две:
- Для новичков. Суть в том, чтобы тронуть автомобиль с места стартером и продолжить движение на первой передаче. Для этого необходимо включить первую передачу и запустить мотор. Автомобиль рывками начнет медленное движение вперёд.
- Для опытных водителей. Мало кто знает, но передачи можно переключать и без сцепления. Важно только синхронизировать обороты валов коробки. Для перехода на вторую, третью и четвертую необходимо плавно прибавлять скорость и перед переключением резко бросать газ. В сторону понижения необходимо переходить с перегазовкой: переводим рычаг в нейтральное положение, подгазовываем, как только обороты начинают падать, включаем пониженную передачу.
Рывки при включении сцепления

Характерные рывки в начале движения после включения сцеплении в основном могут быть вызваны следующими обстоятельствами:
- залипание ступицы на шлицах вала;
- деформация диска;
- износ, выработка, повреждение и слабое крепление накладок;
- слабая упругость пластин;
- выход их строя пружины гасителя;
- появление задир на соприкасающихся поверхностях корзины и/или маховика.
Ступица может залипать при наличии сильной грязи, выработки и повреждении шлицов вала. Сначала следует очистить детали и внимательно их осмотреть. При необходимости произведите замену поврежденных элементов новыми запчастями.

При обнаружении износа и недостаточного крепления накладок, изменения формы диска, слабой упругости пластин и/или пружин необходимо установить новый диск.

При появлении задир на рабочих поверхностях, как правило, производится замена маховика или корзины с кожухом.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:
1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.
1. Открутите гайки крепления

2. Извлеките стопорную скобу

3. Отрегулируйте новый трос

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:
1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.
1. Открутите гайку крепления.

2. Извлеките пружину и замените ее на новую

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:
1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.
В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Рекомендуем: Чистка карбюратора – выбор жидкости и промывка своими силами

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Проваливается в пол педаль сцепления — ГАЗ 31029

Ребят всем привет, такая у меня проблема появилась, опишу вкратце всю суть. Началось это давно или нет точно не знаю, но последние время начал замечать как педаль сцепленияя постепеннно слабеет, и даже при трогание с места образовывалась вибрация причем сильная, так вот сейчас на данные момент у меня педаль не работает вобще, жму — жму нифига, даже передачи не включаются, я решил выжать педаль до упора в самый пол, завел машину, пробую воткнуть передачи нифига, пробую воткнуть заднюю, втыкается раздается жесткий ХРЕПЕТ и машина глохнет, как будто я пытался включить передачу без сцепления, короче я так понимаю с места мне не уехать, что мне делать?

Комментарии 31

ребят тема закрыта, проблема решилась, заменили манжет.

ребят такая фигня, я пошел проверил колбочку с жидкостью для сцепления, а там пусто вот так, может просто жидкость нужно залить и всё? я просто первый раз туда заглянул

такие вещи нужно смотреть регулярно))))

рабочий или главный цилиндр смотри …

короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?

Одно из двух…1) система гидравлики не работает.это или течет трубка или же не держат манжеты…2)само сцепление накрылось…это диск ферадо изтерся или корзина померла!В принципе если на скорости заведешь можно доехать…а если не двигается, то точно сцепление

да, точно.
Включи скорость и крути стартер. Если едет — со сцеплением все в порядке, дело в гидравлике.

а причем гидравлика и сцепление?

в том что жидкость просто вытекла и система не работает.

Гидравлика что ты имеешь ввиду? Усилитель руля?

Нет конечно!)
Сцепление на гидравливке, а не на тросике. Или ты не в курсе?
Не поверю.

Так-то понял, сразу не словил о чем речь.
Там уже рабочий цилиндр смотреть и вилку внутри…

Когда знаешь, то ничего сложного, ясно понятно.
А тут видишь человек с этим не сталкивался…

Все через это проходят)

короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?

Когда знаешь, то ничего сложного, ясно понятно.
А тут видишь человек с этим не сталкивался…

короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?

да, точно.
Включи скорость и крути стартер. Если едет — со сцеплением все в порядке, дело в гидравлике.

и лучше под горочку. у меня не вкатило.надо было назад сдавать как раз. спереди куча песка была. + стартер новый жалко стало.

Одно из двух…1) система гидравлики не работает.это или течет трубка или же не держат манжеты…2)само сцепление накрылось…это диск ферадо изтерся или корзина померла!В принципе если на скорости заведешь можно доехать…а если не двигается, то точно сцепление

короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?

ничего страшного.я на камазе около месяца так ездил…времени не было менять трубки…раз в день нальешь с горкой и так каждый день.

Посмотри уровень жидкости в бачке ГТЦС. Если нет то долей тормозухи. и покачай педалью. Трубка короткая удаётся закачать. Так доедешь до места стоянки. Потом смотри где убежало. НА рабочем и в салоне у педали.

подробнее можно, я так по узнавал немного, сказали скорее всего нужно менять корзину и колесо сцепления вроде так, а нужна яма, без ямы не поменять, а машина у меня под домом, а до ближайшнего СТО 1-4км ехать

Посмотри уровень жидкости в бачке ГТЦС. Если нет то долей тормозухи. и покачай педалью. Трубка короткая удаётся закачать. Так доедешь до места стоянки. Потом смотри где убежало. НА рабочем и в салоне у педали.

короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?

1. Где то бежит тормозуха из системы. Завоздушило — надо устранить течь и прокачать сцепление.
2. Пришёл конец главному цилиндру.
3. Пришёл конец рабочему цилиндру.

по сцеплению я не силен, если можно подробнее описать, что зачем проверять буду весьма благодарен.

Корзину и колесо сцепления менять? Они что рехнулись?))
Это в крайнем случае, по моему. Ну тоже, смотря как ездил и сколько.
Но всё же это маловероятно.
Посмотри уровень жидкости (тормозухи) в стакане главного цилиндра сцепления. (находится справа от вакуумника).
Если жидкости нет — в этом и проблема.
Где то пробегает значит, скорей всего на концах трубки, с двух концов смотри (на главном цилиндре под капотом и на рабочем цилиндре под машиной возле корзины).
Где мокро, там и бежит. Протяни, есть вариант, что просто ослабилась гайка на конце трубки, которая входит в цилиндр.
А может там и вовсе везде сухо, так как вся жидкость убежала и всё высохло.)) может и такое быть.
Как устранишь течь, заливай жидкость в бачок под капотом (стакан) и прокачивай. Не поможет — значит проблема в цилиндрах. Надо их снимать и разбирать. Там может только сальник или манжет порваться в главном цилиндре. А в рабочем…ну может заржавел, но это вряд ли.
Как узнаешь какой из цилиндров не рабочий, так проще просто купить новый и поставить. А дальше всё как уже расписал, прокачивай и вперед.

про себя лично: рабочий был с небольшой коррозией)
не отрицаем ничего. визуальный осморт посоветовал правильно)
думаю починит)

по сцеплению я не силен, если можно подробнее описать, что зачем проверять буду весьма благодарен.

короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?

1. Где то бежит тормозуха из системы. Завоздушило — надо устранить течь и прокачать сцепление.
2. Пришёл конец главному цилиндру.
3. Пришёл конец рабочему цилиндру.

короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?

Проваливается педаль сцепления на газели причина

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Что привело к неисправности?

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:
1. Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
2. Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее — СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один — только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
3. Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
4. Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один — замена элемента.
5. Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
6. Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.
Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:
1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.
Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:
1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.
Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:
1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.
В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Видео «Разбор и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

Ребят всем привет, такая у меня проблема появилась, опишу вкратце всю суть. Началось это давно или нет точно не знаю, но последние время начал замечать как педаль сцепленияя постепеннно слабеет, и даже при трогание с места образовывалась вибрация причем сильная, так вот сейчас на данные момент у меня педаль не работает вобще, жму — жму нифига, даже передачи не включаются, я решил выжать педаль до упора в самый пол, завел машину, пробую воткнуть передачи нифига, пробую воткнуть заднюю, втыкается раздается жесткий ХРЕПЕТ и машина глохнет, как будто я пытался включить передачу без сцепления, короче я так понимаю с места мне не уехать, что мне делать?

Комментарии 31

ребят тема закрыта, проблема решилась, заменили манжет.

ребят такая фигня, я пошел проверил колбочку с жидкостью для сцепления, а там пусто вот так, может просто жидкость нужно залить и всё? я просто первый раз туда заглянул

такие вещи нужно смотреть регулярно))))

рабочий или главный цилиндр смотри …

короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?

Одно из двух…1) система гидравлики не работает.это или течет трубка или же не держат манжеты…2)само сцепление накрылось…это диск ферадо изтерся или корзина померла!В принципе если на скорости заведешь можно доехать…а если не двигается, то точно сцепление

да, точно.
Включи скорость и крути стартер. Если едет — со сцеплением все в порядке, дело в гидравлике.

а причем гидравлика и сцепление?

в том что жидкость просто вытекла и система не работает.

Гидравлика что ты имеешь ввиду? Усилитель руля?

Нет конечно!)
Сцепление на гидравливке, а не на тросике. Или ты не в курсе?
Не поверю.

Так-то понял, сразу не словил о чем речь.
Там уже рабочий цилиндр смотреть и вилку внутри…

Когда знаешь, то ничего сложного, ясно понятно.
А тут видишь человек с этим не сталкивался…

Все через это проходят)

короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?

Когда знаешь, то ничего сложного, ясно понятно.
А тут видишь человек с этим не сталкивался…

короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?

да, точно.
Включи скорость и крути стартер. Если едет — со сцеплением все в порядке, дело в гидравлике.

и лучше под горочку. у меня не вкатило.надо было назад сдавать как раз. спереди куча песка была. + стартер новый жалко стало.

Одно из двух…1) система гидравлики не работает.это или течет трубка или же не держат манжеты…2)само сцепление накрылось…это диск ферадо изтерся или корзина померла!В принципе если на скорости заведешь можно доехать…а если не двигается, то точно сцепление

короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?

ничего страшного.я на камазе около месяца так ездил…времени не было менять трубки…раз в день нальешь с горкой и так каждый день.

Посмотри уровень жидкости в бачке ГТЦС. Если нет то долей тормозухи. и покачай педалью. Трубка короткая удаётся закачать. Так доедешь до места стоянки. Потом смотри где убежало. НА рабочем и в салоне у педали.

подробнее можно, я так по узнавал немного, сказали скорее всего нужно менять корзину и колесо сцепления вроде так, а нужна яма, без ямы не поменять, а машина у меня под домом, а до ближайшнего СТО 1-4км ехать

Посмотри уровень жидкости в бачке ГТЦС. Если нет то долей тормозухи. и покачай педалью. Трубка короткая удаётся закачать. Так доедешь до места стоянки. Потом смотри где убежало. НА рабочем и в салоне у педали.

короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?

1. Где то бежит тормозуха из системы. Завоздушило — надо устранить течь и прокачать сцепление.
2. Пришёл конец главному цилиндру.
3. Пришёл конец рабочему цилиндру.

по сцеплению я не силен, если можно подробнее описать, что зачем проверять буду весьма благодарен.

Корзину и колесо сцепления менять? Они что рехнулись?))
Это в крайнем случае, по моему. Ну тоже, смотря как ездил и сколько.
Но всё же это маловероятно.
Посмотри уровень жидкости (тормозухи) в стакане главного цилиндра сцепления. (находится справа от вакуумника).
Если жидкости нет — в этом и проблема.
Где то пробегает значит, скорей всего на концах трубки, с двух концов смотри (на главном цилиндре под капотом и на рабочем цилиндре под машиной возле корзины).
Где мокро, там и бежит. Протяни, есть вариант, что просто ослабилась гайка на конце трубки, которая входит в цилиндр.
А может там и вовсе везде сухо, так как вся жидкость убежала и всё высохло.)) может и такое быть.
Как устранишь течь, заливай жидкость в бачок под капотом (стакан) и прокачивай. Не поможет — значит проблема в цилиндрах. Надо их снимать и разбирать. Там может только сальник или манжет порваться в главном цилиндре. А в рабочем…ну может заржавел, но это вряд ли.
Как узнаешь какой из цилиндров не рабочий, так проще просто купить новый и поставить. А дальше всё как уже расписал, прокачивай и вперед.

Читайте также: