Провалилась педаль сцепления уаз патриот

Обновлено: 22.01.2025

УАЗ Patriot Бегемотище › Бортжурнал › Провалилась педаль сцепления или как поздоровался ГЦС.

Первая мысль после падения педали была паникерская "опять сцепление?!". Но когда внутричерепная белка-паникер успокоилась и логически появилось мнение "тут явно проблема в гидравлике", начала вырисосываться картина очередных веселых выходных вместе с железным конем.

Проблема первая. Как добраться до места ремонта и технички своим ходом.
Диск сцепления живой — значит можно ехать. Вспоминаем слова отца про "если приноровиться можно переключаться и без педали сцепления"…

Как тронуться без сцепления понятно. Включаем первую передачу, немного давим газ и заводим машину. Если хватит пускового тока аккумулятора, то стартер прокрутит ДВС, коробки и задний мост (мы же не забыли отключить передний, да?) — машина тронется и заведется. При выходе тахометра на обороты ХХ — отключаем стартер. Машина едет :)

Как всё это выглядело во дворе в 10 часов ночи… картина была та еще. Впервые на этой машине я выжимал каждый сантиметр места при развороте — каждая смена передачи сопровождалась новым кручением стартера :)

Как производить переключение.

— В конце рабочего диапозона передачи (на повышенных оборотах, грубо говоря) выключаем передачу — слегка прижимаем рычаг переключения рукой на себя и сбрасываем газ. В определенный момент рычаг выйдет на нейтральную передачу с минимальным усилием.
— Мягко прижимаем рычаг в сторону второй передачи. Когда скорости валов синхронизируются, рычаг практически сам войдет в передачу.

В моем случае иногда не получалось с первой уйти на вторую, приходилось сразу перепрыгивать на третью.

Проблема вторая. Ремонт.
После снятия ГЦС стало ясно, что его пробило. Решили менять вместе с рабочим — в тормозухе стружка и если чуть позже сломается еще и рабочий… бури радости от этого не будет :)

Процедура проста и описана в камасутре. Но есть несколько моментов, к которым надо готовиться заранее.

По главному цилиндру все более-менее просто. Главное — не сломать крепление трубки.

Рабочий цилиндр. Тут есть два аспекта.
1. Рабочий цилиндр продается БЕЗ штуцера под трубку. Что он из себя представляет можно понять по эскизу (это не 3163, но суть та же :) ):

Его откручивание может занять времени больше, чем все остальные операции вместе взятые. В моем случае, пришлось выбивать его при помощи молотка и тисков. Если бы сразу знал о таком моменте — купил бы новый штуцер и съэкономил полчаса своего времени.
У муфты есть пара уплотнительных прокладок — про них лучше не забывать при демонтаже-монтаже, а то не приведи джиперские боги придется вырезать новые :)

2. Надо обратить внимание на конструкцию самого штуцера. На закрученном в цилиндр штуцере отверстия на болте 1 и соединители 3 должны совпадать.

3. При установке рабочего цилиндра на коробку винты крепления лучше винтить симметрично, но это, думаю, и так понятно :)

4. Длину штока придется выставлять на глаз — лучше всего снять "показание" со старого РЦС.

И самая интересная часть будет после монтажа новых цилиндров — прокачка и поиск утечек. Вариантов, где может быть течь, всего три — соединение на ГЦС и два соединения на РЦС — штуцер-трубка, штуцер-цилиндр. При прокачке гидравлики течи дадут о себе знать.

В моем случае пришлось прокачивать систему два раза — через час езды, передачи стали плохо переключаться. Но это, скорее всего, из-за того, что сразу плохо сделали работу.

Патриот 35тык, педаль сцепления проваливается.

ДД всем!
Я думаю я не одинок с этим косяком, потому спрошу, кто как решил проблему. Машина - Патриот ЕВРО2, 2007гв.

[strong]Пробелема.[/strong] Едем по трассе на одной и той же передачае. Долго. Пробуем выжать педаль сцепления - проваливается в пол. Если покачать раза несколько - сцепление восстанавливается.

[strong]Как чинил.[/strong] Выкинул штатный ГЦС впендюрил от фенокса. Сменил жижу, прокачал. Неделю ездил по городу и горя не знал (педаль только туже стала, походу родной эффективней). Поехал за город, через 200км так же байда. Педаль провалилась в пол.

На память, вроде проблема была с завоздушиванием-закипанием жижы?
Как чинить теперь не понятно. 35тык откатал нормально, а тут жижа стала закипать? Не вериться.

Че дальше то теперь делать? Менять РЦС? Трубки глядеть как проложены? Я прям в печали чета. :(

Может и не в кассу, но за 35тыкм и скока лет жижу менял хоть раз или нет?

Просто есть опыт, как мой личный, так и не только мой.

Нынешняя тормозуха, которая ДОТ3 и ДОТ4, гигроскопична, то бишь впитывает воду в себя. При этом постепенно падает температура кипения (стандартом нормируется температура кипения "сухой" тормозухи и "мокрой" с содержанием воды 3.5%) для ДОТ4 это с 230С до 155С. Но и это еще не все - при впитывании воды до уровня тех самых 3.5% вода в тормозухе как бы "связана" и не оказывает непосредственного воздействия на систему, а если содержание воды больше, то вода там уже проявляет химическую активность, то бишь система начинает ржаветь изнутри.

Опыт же мой таков. Еще в далекие 70е годы, в эпоху появления Жигулей, в гаражах (где у моего родителя стояли Жигули и я там активно тусовался, собственно родитель там водку пил, а обслуживал машину я) народ после примерно 5 лет эксплуатации начал активно менять тормозные цилиндры (задние в основном) по причине их полного закисания и ржавления изнутри. Но пара мужиков этого не делала, причем с цилидрами у них было все в полном порядке. Ларчик просто открывался - они меняли тормозуху раз в год. Именно меняли полностью. Я это запомнил. И после первой смены цилиндров на родительских жигулях стал тоже ежегодно менять тормозуху. Второй комплект цилиндров прослужил 8 лет (первый намертво закис на 4ом году) и был вполне рабочий. На моем Москвиче, коему сейчас 15лет, все тормозные цилиндры родные, все работают и не текут. Тормозуха менялась ежегодно, не глядя на пробег.

Насчет кипения - мне не очень понятно, отчего в системе привода сцепления может быть высокая температура. Правда я не знаю как в Патре проложена магистраль - но неужто она обвивает выпуск, ибо только там может быть температура, достаточная для закипания тормозухи.

УАЗ Patriot Жутьмашина 2 › Бортжурнал › Провалилась педаль сцепления

А началось всё с того что выжав как-то педаль сцепления, она обратно уже не вернулась. Но я то "бывалый" автолюбитель и панике не поддался, а опыт владения старым УАЗом, мне сразу подсказал пути решения… поддеваешь педальку носком ботинка в обратную сторону и она возвращается. Это был первый звоночек.
Потом эта ситуация стала периодически повторяться и в один "не прекрасный" день педаль так и осталась в нажатом состоянии… точнее она то вернулась, а вот поршенёк главного цилиндра сцепления остался нажатым. В принципе, даже в своем положении, у него еще оставался минимальный рабочий ход, так что при определенной сноровке можно было включить скорость и тронуться с места. Этим я и воспользовался и доехал до гаража товарища.

Итак. Пациент есть, диагноз пока не ясен, требуется вскрытие.
Вспоминая прошлые общения с ГЦС принял решение "снимать" … Но самое важное, перед демонтажем, открутить штуцер трубки и сорвать торцевую гайку. Я это сделал большим разводным ключом. Потом уже, со стороны солона, расшплинтовываем и вынимаем ось педали со штока ГЦС, и откручиваем крепящие его две гайки. Вытаскиваем.

Вот с самой покупки Патриота меня всегда поражал этот ГЦС… он же РЖАВЫЙ ! на новой машине !

сливаем остатки тормозной жидкости

Теперь полностью откручиваем торцевую гайку …

и вынимаем от туда остатки того что там было.

Ну как-то так… слова здесь бессильны

Нужно ехать, в автомагазин или к себе в гараж, за новой пружиной.
А вы помните как ездить без сцепления? …
(немного теории) Заводимся на 1ой передаче, чуть прибавляем скорость и резко сбрасывая газ переключаем на вторую… потом на третью и т.д. … а вот понижение передач происходит с небольшой перегазовкой: едем на четвертой, отпускаем педаль газа и выдергиваем скорость на нейтраль, затем резко/кратко нажимаем на газ… когда обороты подпрыгнут а затем начнут падать, включаем третью передачу…

Доехал я до своего гаража и порывшись в развалах нашел пару пружин и старый ГЦС…
С него и взял пружину хоть она на фоне других выглядит и жиденько…

Собираем в обратном порядке.

Ставим на машину…
с прокачкой можно не заморачиваться, стоит лишь ГЦС заполнить тормозной жидкостью, покачать педаль (чтоб жидкость заполнила внутренности цилиндра), и чутка открутить штуцер трубки сцепления. после выхода воздуха, затянуть. (магистраль короткая, ГЦС находится в верхней точке, воздух собирается в районе штуцера/задней части поршня)

2.2. Диагностика неисправностей сцепления

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Поршень главного цилиндра привода сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

Сильный износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При любом обслуживании следует заменить и его манжеты

Износ или дефект манжеты

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

www.uaz-club.org.ua

доброго времени суток
симптомы:
раньше сцепление хватало примерно на середине хода педали, потом, при эксплуатации, хватание начало помелеху перебираться ближе к концу хода педали, но это, как я понимаю, нормально
сейчас хватает за 1/4 до конца хода
так вот, пару дней назад обнаружил при старте, что хватать начало почти сразу, т.е. в начале хода
лечится резким дву-трехкртаным нажатием сцепления на нейтралке

пробег 38 тысч, сцепление не менялось, но и режим эксплуатации более-менее щадящий

что сие значит?
мне надо готовиться на замену?

Саид » П'ят липня 03, 2009 13:36

muvic » П'ят липня 03, 2009 13:40

Drifter » П'ят липня 03, 2009 13:43

OFFroader » П'ят липня 03, 2009 13:49

muvic » П'ят липня 03, 2009 13:49

Drifter » П'ят липня 03, 2009 14:20

OFFroader » П'ят липня 03, 2009 14:37

muvic » П'ят липня 03, 2009 15:10

maslik » Пон липня 06, 2009 8:31

muvic написав: доброго времени суток
симптомы:
раньше сцепление хватало примерно на середине хода педали, потом, при эксплуатации, хватание начало помелеху перебираться ближе к концу хода педали, но это, как я понимаю, нормально
сейчас хватает за 1/4 до конца хода
так вот, пару дней назад обнаружил при старте, что хватать начало почти сразу, т.е. в начале хода
лечится резким дву-трехкртаным нажатием сцепления на нейтралке

пробег 38 тысч, сцепление не менялось, но и режим эксплуатации более-менее щадящий

что сие значит?
мне надо готовиться на замену?

было и у меня! заменил в рабочем поршень на двухманжетный,(подтекал в кожух, поэтому течи небыло видно) а потом земенил главний(текло в салон) там поршень не из сплава как в волгах, а из алюминия. и толкало его наперекос.

oleg » Вів липня 07, 2009 10:16

Папаша » Чет липня 09, 2009 8:06

muvic » Чет липня 09, 2009 10:44

чем хорош уазик, что даже далекий поначалу от автомеханики человек сможет через некоторое время рассказать строение авто и как работают узлы и агрегаты

например, для меня сейчас уже вместо разминки разобрать бороду, чтоб долезть до тросика на регуляторе печки, или снять сиденье чтоб поменять сеточку

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Здравствуйте, Андрей. Вы столкнулись с часто встречаемой проблемой, сейчас мы постараемся дать вам рекомендации по ее решению.

Почему провалилась педаль ?

Итак, причин может быть несколько:
1. В первую очередь, это проблемы с гидравликой. Вам следует проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке основного цилиндра сцепления. Если жидкости мало, то ее нужно добавить до необходимого уровня. Если вы это сделали и педаль вернулась на место, то можете считать, что вам повезло. В этом случае вам нужно добраться до ближайшего СТО или самостоятельно произвести проверку всех патрубков тормозной системы, не исключено, что «тормозуха» просто подтекает. В этом же случае проблема может заключаться и в обрыве патрубка, который впоследствии придется заменить.
2. При обрыве тросика. Трос сцепления может оборваться посредине либо на одном из концов, иногда ломается просто ушко на самой педали. Проблема решается только заменой вышедшего из строя компонента на новый.
3. Проблемы с работой вилки выжима сцепления. Эта вилка расположена непосредственно на КПП, срок службы ее составляет в среднем до 70 тыс. км. Если все-таки этот компонент сломался, то мы также порекомендуем сразу же заменить и диск сцепления.
4. В случае поломки основного или рабочего цилиндра системы. Часто компонент попросту пробивает, неисправность можно решить путем замены компонента.
5. При поломке возвратной пружины. Она могла соскочить с места установки или лопнуть. В случае ее поломки транспортное средство придется буксировать до ближайшего СТО.
6. При попадании в гидропривод воздуха. Неисправность можно решить методом прокачки сцепления, более подробно информацию об этом процессе вы сможете найти у нас на ресурсе.
7. Если акселератор все-таки провалился, но вы можете его выжать методом резкого нажатия, то неисправность, по всей видимости, заключается в некорректном функционировании цилиндра. В частности, речь может идти о дефектах в работе манжеты либо же о выходе ее из строя. Решить такую поломку можно только методом замены основного цилиндра.
Так или иначе, но решить данную неисправность вы вряд ли сможете прямо на дороге. Исключением являются только поломки, которые можно решить путем прокачки системы и выводом из нее воздуха. Вам придется обратиться за помощью к специалистам или заняться ремонтом самостоятельно.

Видео «Прокачка системы от воздуха»

Если акселератор провалился: процесс прокачки основного цилиндра системы от воздуха показан на видео ниже.
- Почему не работает педаль сцепления?
- Рекомендации специалиста, как решить проблемы с авто
- Если вытекает антифриз в ВАЗ 2107: причины и способы устранения проблемы
Возможные проблемы в работе сцепления на УАЗах.

Главный сцепления для УАЗ 3151, «Hanter», Патриот с артикулом 420.469-1602300, имеет некоторые отличия, но не кардинальные. Всего лишь имеет установленный бачок, а не трубку и проушину вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для «головастиков» и «буханок» артикул – 420.3741-1602300.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Манжеты ГЦС представляют собой кольцо и так называемый «грибок» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:
1. При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
2. Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
3. Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
4. Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.
Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.
1. При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
2. Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
3. В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
4. Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.
Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Как Прокачать Сцепление Уаз Буханка

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:
- стандартный набор инструментов;
- тормозная жидкость;
- пустая емкость для слива тормозной жидкости;
- шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
- «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).
Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Быстрая прокачка сцепления на УАЗ 452 (УАЗ буханка, Фермер, Головастик)

Другие варианты: насос, шприц. Не забывайте оставлять . Понравилось? Ставьте лайк, подписывайт.

Как прокачать сцепление на Уаз

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.
- в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
- в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
- перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
- нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
- итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
- народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
- снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.
После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:
- открутите главный штуцер;
- снимите стопорное кольцо;
- выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
- протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
- убедитесь, что его зеркало не поцарапано;
Сборка ГЦС
- замените кольцевую манжету;
- со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
- со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
- вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.
Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны

Почему педаль сцепления не возвращается

Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.

Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.

Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:
- поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
- плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
- обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.
В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.

Самый простой способ выяснить, почему педаль сцепления не возвращается в норму, используется принцип эквивалентов. Его давно с успехом применяют на СТО. Если вы обратитесь за помощью на станцию, вам последовательно будут просто менять самые дорогостоящие узлы и обязательно «вычислят» тот, в котором скрыт дефект. Если у вас найдется пару часов незанятого времени, можно своими силами установить виновника, из-за которого не возвращается педаль сцепления.

Проводим осмотр и анализируем ситуацию

Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

Статистика отзывов автолюбителей на тематических форумах показывает, что в 95 случаях из 100 причину проблем с тем, что плохо возвращается педаль сцепления, «лечили» простой заменой главного цилиндра сцепления, иногда даже без попыток разобраться в дефекте.

При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:
- примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
- в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.
Первый из приведенных случаев лечился довольно просто и недорого. За счет увеличения отверстия и снятия ограничителя хода поршня в систему стало поступать необходимое количество «тормозухи» для компенсации увеличения объема рабочего цилиндра.

Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.

Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

Причинами износа могли быть:
- соответствующее качество резины и низкие температуры на улице, при которых манжеты становились «дубовыми»;
- очень высокие усилия на штоке, проще говоря – давили на печаль сцепления изо всех сил;
- тормозная жидкость не соответствовала по свойствам и составу требованиям, могла быть некачественной или поддельной.
Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.

Читайте также: