Пропало сцепление на ниве 21214 причины неисправности

Обновлено: 07.01.2025

Сцеплением называют узел, который обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. При его неполноценной работе наблюдаются трудности в переключении передач, а также ухудшается работа мотора.

Сцепление имеет следующий принцип работы:

Когда автовладелец нажимает на педаль, происходит передача сцепления на нажимную вилку через гидропривод. Она оказывает давление на выжимной подшипник, что обеспечивает его смещение в сторону мотора.
Подшипники сжимают лепестки пружин, установленных в корзине сцепления.
Это обеспечивает вращение ведущего и ведомого диска. Они имеют независимый ход, что приводит к разрыву связи между двигателем и коробкой передач.
После того, как педаль отпускается, пружины расправляются, поэтому все детали сцепления возвращаются в первоначальное положение.
После соединения дисков обеспечивается повторная передача крутящего момента от мотора к первичному валу КПП.

Наблюдается постепенное изнашивание выжимного подшипника, фрикционных накладок и других деталей сцепления. Это требует частичной или полной замены устройства.

Как прокачать сцепление на Нива Шевроле: фото и видео

Прокачку сцепления стоит производить тогда, когда сцепление не полностью включается.
Основы прокачки сцепления на видео ниже:

Прокачка сцепления на Шевроле Нива

Когда всё нужное для работы будет под рукой, то следует выполнить такие мероприятия:

Открыть бачок, куда заливается жидкость, и наполнить его до горловины. Находится он в подкапотном пространстве.
Жидкость для прокачки сцепления
На штуцер цилиндра системы следует надеть шланг, а другой его конец погружается в ёмкость.
Далее помощник выжимает педаль сцепления (3-4 раза) и потом удерживает её в выжатом состоянии.
При выжатой педали следует открутить клапан и стравливать жидкость в системе. После этого клапан закрывается и в системе опять создаётся давление.

Прокачиваем сцепление нажатием и удерживанием педали

Контроллируем цвет жидкости и пузырьки воздуха

Проверка состояния сцепления

Перед пробной поездкой, проверьте как включаются скорости на выжатом сцеплении.

Чтобы проверить техническое состояние сцепления, потребуется:

При прогретом двигателе, который работает на холостом ходу, следует выжать педаль сцепления и включить передачу. В процессе не должно быть слышно никакого скрежета в коробке передач.
При разгоне автомобиля он должен набирать скорость пропорционально увеличению частоты вращения коленвала. Если мотор работает на высоких оборотах, а автомобиль при этом будет разгоняться не динамично, то значит, что сцепление пробуксовывает. Тут потребуется его ремонт.

Как определить необходимость прокачки сцепления

Определить это можно потому, что при включении любой передачи будет слышен скрежет в коробке.

Такая ситуация может стать свидетельством того, что в системе появился воздух. Произойти это может в результате замены как самой жидкости, так и деталей системы.

Чтобы выполнить такую работу самостоятельно, следует иметь набор инструментов, жидкость для замены, пустую ёмкость и трубку. Проводить работы будет удобно с помощником. Делать прокачку следует на смотровой яме или эстакаде.

Полезные рекомендации

Не следует постоянно держать ногу на педали сцепления при движении авто.

В таком случае диск будет пробуксовывать и быстрее изнашиваться. И также и выжимной подшипник будет работать в нагрузку, в результате чего его ресурс сократится. По этой же самой причине не следует долго держать выжатой педаль сцепления. Это может происходить, например, в пробке.

Выводы

Зная эти моменты, вы можете самостоятельно определить качество работы сцепления, а также при необходимости прокачать его.

Распространенные неисправности сцепления — зачем нужна прокачка

Причины изнашивания механизма разнообразны. При сильной изношенности фрикционных накладок или их пригорании рекомендуется заменить диск. Если на фрикционные накладки ведомого диска попадает масло, то это свидетельствует, что уплотнительные детали неполноценно работают. Проводится промывка диска и обязательно удаляется причина утечки.

Существуют неисправности, при которых сцепление неполностью выключается. Это наблюдается при:

Короблении или торцевом биении ведомого диска. При незначительных повреждениях проводится ремонт. Серьезная неисправность требует заменить диск.
Ослабленных заклепках на фрикционных накладках. Ведомый диск заменяют вместе со всеми остальными деталями.
Короблении и перекосе нажимного диска, что требует проведения его замены.

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Chevrolet Niva

Инструменты:

Вороток под торцевую насадку 3/4
Насадка на вороток 13 мм
Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
Гаечный ключ рожковый 17 мм

Детали и расходники:

Рабочий цилиндр сцепления
Защитный чехол
Тормозная жидкость

Примечание:

Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

2. Снимаем кронштейн, рабочий цилиндр и его прижимную пластину, установленную выпуклой стороной к цилиндру.

3. Вынимаем из цилиндра толкатель вилки выключения сцепления.

4. Разъединяем защитный чехол и толкатель. Если чехол поврежден, заменяем его новым.

6. Соединение шланга и цилиндра уплотнено медной шайбой.

7. Устанавливаем рабочий цилиндр в обратной последовательности.

Примечание:

Если при установке рабочего цилиндра шланг оказался чрезмерно закручен, необходимо ослабить затяжку штуцера трубки подвода жидкости в верхнем наконечнике шланга, как описано здесь. Затем поворотом верхнего наконечника шланга необходимо устранить закрутку шланга и затянуть штуцер.

8. Прокачиваем гидропривод сцепления, как описано здесь.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Когда имеет смысл ремонтировать, а когда заменить

При неисправности выжимного подшипника, а также главного и рабочего цилиндров проводится ремонт системы. При появлении шумов нужно заменить выжимной подшипник. Эту деталь и вилку выключения выводят из зацепления. Вилка выводится в сторону и извлекается подшипник. Перед тем, как ставить новый подшипник, рекомендуется очистить место его установки. Подшипник и посадочное место перед установкой смазывается специальным составом, который называется Литол-24. Сборка проводится в обратной последовательности. Если поменять подшипник, это обеспечит хороший ход сцепления.

Предназначение главного цилиндра – передача импульсов от педали к рабочим деталям сцепления. Если оно неполностью включается и выключается или вытекает жидкость, то проводится ремонт или замена цилиндра. Перед ремонтом осуществляется снятие детали и его осмотр. При отсутствии главных признаков износа и механических повреждений проводится ремонт детали. Для этого нужно сделать промывку детали тормозной жидкостью. При износе составляющих цилиндра их заменяют новыми деталями.

Работоспособность привода сцепления обеспечивается благодаря рабочему цилиндру. Для соединения главного и рабочего цилиндра используется стальная трубка, на нижнем краю которой располагают шланг из резины. Через резиновое соединение периодически вытекает жидкость. После извлечения и ремонта детали проводится прокачка. Также требуется отрегулировать сцепление.

Для прокачки привода на рабочий цилиндр надевают шланг. Один из концов располагают на клапане детали, а второй опускают в жидкость. Выжимают и удерживают педаль сцепления. Процедура проводится более пяти раз. После этого открывают клапан, чтобы выпустить воздух. Регулировка привода будет успешной при условии протечки жидкости без воздуха после открытия клапана.

Диагностика рабочего цилиндра сцепления

Располагается цилиндр на картере сцепления. Чтобы визуально найти его и диагностировать состояние детали, необходимо открыть капот и изучить пространство с водительской стороны.

Для начала надо определиться, что проблема кроется в данной детали, и приступить к ее ремонту или замене. Для этого существует ряд мер, которые позволяют опознать проблему самостоятельно, без необходимости визита в автосервис. Следует обратить внимание на некоторые признаки, возникающие при езде:

уменьшение хода педали сцепления
звук хруста при переключении передач
существуют видимые повреждения на корпусе цилиндра
потеки масла на соединительных трубках
уменьшение уровня тормозной жидкости
отсутствие реакции на нажатие педали сцепления

В этом случае производиться ремонт или замена детали.

Замена необходима при появлении неустранимых дефектов, таких как повреждение корпуса цилиндра. В других случаях можно произвести ремонт. В этом случае можно снять рабочий цилиндр Нива Шеволе и установить ремкомплект.

Замена сцепления своими руками

После определения причины неисправности сцепления нужно ее устранить. Предварительно готовятся необходимые инструменты. Для замены сцепления используются торцевые и рожковые ключи в наборе, отвертки. Центровка диска сцепления проводится оправкой.

Работы по замене выполняются по инструкции:

Чтобы удобно выполнять ремонтные работы, рекомендуется ставить кроссовер на смотровую яму.
Чтобы добраться до самого устройств, рекомендовано снять коробку передач.
На маховике и кожухе делают отметки, которые помогут определить их местоположение. Эта процедура необходима только при использовании старого нажимного диска после ремонтных работных работ.
На запчасти есть крепежные болты, которые выкручиваются ключом на 8. Они служат для крепления диска сцепления с маховиком. Для выкручивания болтов рекомендуется предварительно зафиксировать маховик.
Демонтируются ведомый и нажимной диски.
Проводится осмотр ведомого диска. При наличии трещин, сколов, признаков износа проводится замена диска. Если от поверхности накладки до заклепок расстояние более 0,2 миллиметров, то рекомендовано выбросить деталь и установить новую.
Проверяются пружины демпфера на надежность крепления. При их повреждении или ослаблении диск заменяется.
Осматривается прижимная пружина, лепестки которой располагаются на одном уровне. Если это не так и имеются признаки износа, то деталь заменяется.
При нормальном состоянии всех деталей сцепления устанавливается старый ведомый и выжимной диски. В противном случае эти запчасти заменяются.

Замена рабочего цилиндра сцепления на Ниве

Пришлось недавно менять цилиндр сцепления, т.к. жижа упала почти до нуля. Почитал в интернете, как это делается и подумал, что вполне справлюсь сам. Стоит он недорого, около 400 рублей. Вот так выглядит новый:

Рис. 1
Рабочий цилиндр сцепления для Шевроле Нива

Итак, залезаем под авто и смотрим как открутить старый. Как видим, цилиндр удерживает хомут с двумя болтами:

Рис. 2

Вооружаемся ключами и откручиваем болты, сразу скажу это может быть совсем не просто, как кажется, т.к. болты закисли и требуется большое усилие чтобы сдвинуть их с насиженного места.

Рис. 3

Рис. 4

Вот так выглядит старый цилиндр, весь в грязи и масле

Рис. 5

В хомуте есть паз для фиксации

Дальше, если вы не хотите снимать шланг сверху, то сначала нужно закрутить его на цилиндр, а потом ставить на место.

Рис. 6

Рис. 7

Ставим к упору и затягиваем хомут сверху

Рис. 8

Доливаем жижу в бачок до уровня

Вот и все, осталось сделать прокачку, для этих целей на цилиндре есть пробка. Удачи на дорогах!

Назначение и конструктивные особенности рабочего цилиндра

В механизме сцепления имеется два вида цилиндров: рабочий и главный. О назначении главного можно узнать из соответствующей статьи, а сегодня рассмотрим именно рабочий цилиндр сцепления Шевроле Нива. Система сцепления Нивы Шевроле основана на работе гидропривода, который, в свою очередь, является неработоспособным без цилиндра. Суть его функционирования заключается в непосредственном приеме усилия, идущего от главного цилиндра и перемещение тем самым вилки отключения сцепления.

Конструкция рабочего цилиндра является абсолютно идентичной практически для всех моделей автомобилей, поэтому и принцип работы устройства одинаков. Состоит изделие, прежде всего, из основания, то есть корпуса, где собраны в определенном порядке следующие детали:

стопорное кольцо;
поршень;
колпачок;
штуцер;
тарелка;
пружина и шайба;
кольца уплотнения и пыльник.

Все детали собраны в определенной последовательности, что позволяет правильно функционировать устройству.

сцепление.

возник такой вопросик по сцеплению.
от старого владельца машинка досталась с изношенным вхлам диском. уже на второй сцепление буксовало. в магазе оказалось только турецкое KraftTech, комплектом. устойчиво жило больше полугода и тут начался недовыжим - первую вообще не включить, вторая кое-как с хрутом, на задней едет при выжатой педали как только отпустишь тормоз. решил заехать заменить главный цилиндр - он подтекал. поменяли - ноль эффекта. сказали что загнута вилка, отрегулировали, заработало. через неделю опять такой же недовыжим. решил совместить всё это с заменой КПП. звонят с СТОшки - надо менять выжимной, а сцепление в полном порядке. меняйте, грю, раз надо.
отсюда вопрос. могла ли так ступенчато гнуться вилка и что могло стать с выжимным подшипником, что он стал недовыжимать?
ЗЫ: выжимные у меня и разлетались, и клинили на разных машинах, но чтобы в недовыжим уходило - первый раз.

Выжимной в комплекте был на пластиковой обойме?
Если вилка согнулась, ее менять надо, а не регулировать.

Неисправность сцепления может быть по следующим причинам:
1. Мал ход рабочего цилиндра при полном ходе педали - НЕДОВЫЖИМ СЦЕПЛЕНИЯ. Замеряешь, сравниваешь со значением по "букварю".
2. Как говорилось выше - согнута лапка, но такой неисправности не встречал. Вынимаешь, смотришь, меняешь.
3. Неисправен выжимной подшипник. Проявляется - гудит, урчит, трещит (в общем посторонние звуки во время работы). Разбираешь,меняешь. НО, действительно, именно недовыжим из-за этого. это нонсенссссссс.
4. Полопались лепестки на трехлепествковой опоре выжимного (на корзине сцепления). Проявляется - трещит, гудит, рычит). Разбераешь, меняешь (переклепывается).
5. Довольно часто случается, но не все мастера диагностируют - лопнула многолепестковая радиальная пружина в корзине сцепления (которая, собственно, давит через "болду" на сам диск сцепления). Разборка - замена корзины. Именно эта неисправность дает эффект "НЕДОВЫЖИМА" сцепления при отсутствии посторонних шумов и нормального хода штока рабочего цилиндра, зазора между ним и лапкой. При такой неисправности при выжиме сцепления "болда" отходит не параллельно, а с перекосом и, как следствие - неполное выключение сцепления.
6. Довольно редко бывает - изношены маховик и "болда", между которыми крутится диск сцепления - но это уже относится к пробуксовке сцепления.
P.S.: В пятом случае - тоже может быть пробуксовка, если в пружине не одна трещина, а две - я видел один такой случай, что крайне невероятно.

Сантёр-монтёр По пятому пункту категорически не согласен. Если лопается диафрагма, то сцепление пропадает практически полностью. У меня такое на пятерке было. Машина передвигалась только на первой передаче. На второй буксовала сцеплением уже на холостых оборотах.
По четвертому пункту, у Taxist86 корзина, по моему, без "паука".
Вилки гнутся "только в путь". Делают их, в основном, из говнилина.
Выжимные на пластиковой обойме боятся тяжелой работы, как то пробки на дорогах, работа на раскачку авто в грязевых развлечениях, работа "в режиме почтальона". Обойма плавится, перекашивается. Отсюда "недовыключение".
Еще могут рассыпаться демпферные пружины на диске сцепления и их клочки, попадая между маховиком и диском, или диском и ведомым (нажимным) диском, опять таки "недовыключают" сцепление. Но при такой неисправности, если включить скорость на выключеном двигателе, а потом его завести, "вести" сцепление не будет. У меня так на четверке было, рассыпались четыре из шести пружин. Ездил так две недели до замены.
Все вышенаписаное является моим личным опытом.

слава н, по пятому пункту:
При такой неисправности - если отрегулировать положенный зазор между лапкой и штоком рабочего цилиндра - сцепление не выключается, а если отрегулировать, чтобы выключалось сцепление (убрать зазор и ещё поднапрячь лапку) - сцепление выключается, но ведет безбожно. Хотя, может ты и прав про пятерку. В середине 90-х на дальнем востоке таких машин практически не было, какой конструкции на них корзина не знаю. Однако, если корзина как у шестерки, однЁрки и т.п., и лопнула только в одном месте - сцепление как правило (наверно бывают исключения из правил) не ведет (при, хотя бы мизерном, зазоре на лапке). Такая неисправность была и на моей 013-й, и на трех шестёрках, которые поступали ко мне в ремонт после самостоятельных мытарств владельцев.

Привет,
столкнулся с проблемой, которая проявляет себя очень странным образом. При нагреве ОЖ выше 90 градусов почему-то начинает буксовать сцепление при трогании с места (на 1й либо на заднем ходу) Вообще как связана температура ОЖ и сцепление я понять не могу, но проблема ловится именно в этот момент.

Т. е. утром выезжаю с парковки - все нормально, просто идеально. Час, два езды - все прекрасно, никаких нареканий. Но стоит постоять долго в пробке (даже просто постоять, а не дергаться по метру как обычно в пробках бывает), то сразу начинается такая проблема - при трогании машину трясет так, как будто пытаешься тронуться сразу с третьей передачи.

Обороты иногда падают ниже 800, что характерно - если добавить газу, обороты вырастают, но тряска не пропадает. Расцепляешься, даешь чуть покрутиться коробке, дальше трогаешься нормально.

Еще одна странность и мистика в этой проблеме, то, что через несколько минут проблема перестает себя проявлять - трогается нормально.

Сейчас пробег 14к в сервисе сказали - возможно демпферные пружины сцепления, но разбирать не стали, говорят покатайся до следующего ТО, а там видно будет. Но потом я понял, что еще 6 000км на таком сцеплении я не проеду и таки записал в сервис.

Однако, пока жду даты сервиса, вопрос все равно остается открытым - как связана температура ОЖ и пробуксовка сцепления?
Почему проблема не воспроизводится на холодном двигателе или при рабочей температуре?
В среднем у кого сколько живет сцепление?

В общем, кому интересно - сцепление поменяли. Оказался перекос диска и неравномерная выработка.
Сейчас все ок, но остается загадкой возникновение проблемы при высоких температурах.

Сейчас присмотрелся к новому сцеплению, оно хоть и работает отлично, но при нагреве ОЖ в пробках при трогании вибрации немного больше, чем при трогании, например после прогрева на стоянке, т.е. после ночи.

Как связано сцепление, коробка и температура антифриза я понять не могу.

Андрей, Андрей Калакуцкий
День добрый . была такая проблема на шевроле ниве , просто заменил главный цилиндр сцепления .При нагреве жидкость более тякучая и уходила обратно в бачок , когда отпускал сцепление жидкость с рабочего цилиндра очень резко выбрасывается в главный целиндр и происходит рывок

Та же фигня.Пока терпимо,лень под машиной полдня валяться. На предыдущей ниве однозначно вылечилось заменой всего комплекта сцепления на импортное,склероз-вроде был лукас.

На новом сцеплении проблема возобновилась через 8 000 км.

Интересен тот факт, что первая проблема появилась после отзывной компании, когда прокачивали тормозную систему.
Я им на это намекнул, но они ничего слушать не стали.
Сейчас проверил тормозуху - она черная как нефть. Видимо, где-то хапает воздуха и влаги.

Андрей, возможна несоосность ДВС и КПП . так и будет неравномерный износ сцепления и оч. малый ресурс подшипника первичного вала КПП

Да, была нива, раз в 25-30 тыс меняли сцепление и подшипник на первичке. Так доездили до 100 тыс, опять все поменяли и продали.

Упорно пинают из сервиса. Говорят - не можешь привезти машину и показать здесь и сейчас, нет проблемы.
А она настолько специфична, что показать ее по требованию нельзя. Нужно брать гарантийщика и кататься с ним по пробкам часа 2. А этого они сделать не могут.
Вот и получается, у меня при эксплуатации проблема есть, а показать по требованию я ее не могу.
Ждать пока сцепление совсем развалится в труху - тоже не вариант, оно может развалиться и через пол-года, когда гарантия уже закончится.

Просто тупиковая ситуация.

Андрей, перед сервисом слегка подпали сцепление, ну поднагрей, со 2й потрогайся, с 3ей. И дерганье появится. Только им не говори. Это от температуры диск ведомый, скорее всего, ведёт, и он начинает неравномерно передавать момент

Так и есть. Проблему нашел - это однозначно перегрев корзины. Закалка лепестков отпускается, прижимное усилие распределяется неравномерно.

Нашел такие проблемы у других авто, более того, поездил на одной такой машине с такой же проблемой. Все один в один. Те же симптомы.

Однако вот в чем вопрос: по московским пробкам ездить как-то все равно надо. Я уже не знаю как изменить стиль вождения, чтобы не греть сцепление, но через 2 часа в глухой пробке оно начинает дергать. Когда остывает - все становится прекрасно.

Собственно, существует ли какой-то усиленный комплект сцепления? У какой сцепы самый большой запас по температуре?
Эта проблема мне уже столько крови попила, что я уже стал думать о том, чтобы избавиться от тачки. Месяцами в депрессняке хожу и ничего не радует.
LADA отправляет к официалам и вообще не хочет заниматься никакими проблемами, а официалы, в данном случае - ТЕХИНКОМ. Официальный дилер LADA в Москве - да, пусть вам стыдно будет, ничего не хотят делать. Специалист по гарантии просто проезжает на машине 50 метров, говорит - все нормально. И все. На этом вся диагностика заканчивается.

Я ездил к ним 3 раза, с того момента как они мне в первый раз поменяли сцепление. До замены я ездил еще 2 раза.

Могут только разводить руками и говорить, что ничего не видят и не знают. Уже в центре сменился гарантийщик, а проблема до сих пор осталась. Сказал, что будет советоваться с коллегами. Долбаный стыд, если обычный грамотный человек может проанализировать ситуацию по аналогичным симптомам, все проверить, почитать, то гарантийщик - инженер, специалист - не может. Ему видите ли нужно посоветоваться. Это что вообще?

Более того, в дождь уже второй год со стороны правого сиденья просто не лужа, а море целое. Говорят - забились дренажные отверсия - нужно снимать лобовик. И ценник за работу тоже нехилый, потому что стекло не родное (на родное стекло коммунальщики немного уровнили дерево).

И что мне теперь делать? Каждый год менять сцепление и каждый год снимать лобовик на прочистку дренажной системы?

Мне кажется, нужно просто собрать последние силы и средства, взять нормальных юристов и заставить, чтобы машину отозвали полностью с выплатой всей ее стоимости, потому что на этом браке за пол миллиона ездить просто не возможно! Гарантии нет никакой. Каждый день машина просто умирает на глазах из последних сил цепляясь за свою жизнь.

Как прокачать сцепление на Нива Шевроле: фото и видео

Прокачка сцепления на Шевроле Нива

Когда всё нужное для работы будет под рукой, то следует выполнить такие мероприятия:

Открыть бачок, куда заливается жидкость, и наполнить его до горловины. Находится он в подкапотном пространстве.
Жидкость для прокачки сцепления
На штуцер цилиндра системы следует надеть шланг, а другой его конец погружается в ёмкость.
Далее помощник выжимает педаль сцепления (3-4 раза) и потом удерживает её в выжатом состоянии.
При выжатой педали следует открутить клапан и стравливать жидкость в системе. После этого клапан закрывается и в системе опять создаётся давление.

Прокачиваем сцепление нажатием и удерживанием педали

Контроллируем цвет жидкости и пузырьки воздуха

Проверка состояния сцепления

Перед пробной поездкой, проверьте как включаются скорости на выжатом сцеплении.

Чтобы проверить техническое состояние сцепления, потребуется:

При прогретом двигателе, который работает на холостом ходу, следует выжать педаль сцепления и включить передачу. В процессе не должно быть слышно никакого скрежета в коробке передач.
При разгоне автомобиля он должен набирать скорость пропорционально увеличению частоты вращения коленвала. Если мотор работает на высоких оборотах, а автомобиль при этом будет разгоняться не динамично, то значит, что сцепление пробуксовывает. Тут потребуется его ремонт.

Как определить необходимость прокачки сцепления

Определить это можно потому, что при включении любой передачи будет слышен скрежет в коробке.

Полезные рекомендации

Не следует постоянно держать ногу на педали сцепления при движении авто.

Выводы

Шевроле нива на морозе пропадает сцепление

Немаловажный процесс в движении автомобиля играет сцепление. Независимо от вида комплектации коробкой передач сцепление всегда будет в наличии. Рано или поздно подвижный механизм выходит из строя и требует замены, поэтому рассмотрим самые частые неисправности и продление срока работы механизма. Чаще всего встречаются следующие поломки механизма сцепления: Неисправности сцепления Итак, теперь разберем их подробнее и определим, как устранять. Сцепление бывает с механическим или гидравлическим приводом.

Неполное выключение сцепления может произойти из-за пониженного уровня тормозной жидкости в питательном бачке, а также неправильной регулировки. Уровень жидкости необходимо периодически контролировать, и если он не соответствует норме, то нужно подлить тормозной жидкости. Если уровень жидкости в питательном бачке постоянно уменьшается, то это свидетельствует о нарушении герметичности гидропривода сцепления жидкость подтекает , а также о возможном износе рабочего цилиндра сцепления.

Бывает такое, что после длительной стоянки автомобиля скорости вообще отказываются включаться. В таком случае необходимо несколько раз понажимать педаль сцепления, а потом вновь попробовать включить скорость, если это не помогло, то можно заглушить двигатель, включить скорость, нажать педаль сцепления, затянуть ручник и аккуратно попробовать запустить двигатель.

Если данные процедуры не помогли, то необходимо обратиться в сервис для ремонта сцепления. Если автомобиль не набирает скорость, с трудом преодолевает подъемы — это говорит о том, что сцепление выключено не полностью. Такое случается из-за износа накладок на ведомом диске сцепления, износа ведущего диска или неправильной регулировки привода сцепления.

При эксплуатации автомобиля в нормальных условиях, замена сцепления требуется к тыс. Еще одна неисправность сцепления может выражаться в вибрации и дерганьях при начале движения. Причиной этого может быть деформация ведомого диска, а также замасливание его фрикционных накладок.

Последнее может происходить из-за износа сальника коленвала или первичного вала коробки переменных передач. Для того чтобы это проверить, необходимо оставить автомобиль на ровном чистом месте на ночь, а утром заглянуть под него спереди.

Обнаружение капель или лужиц масла может свидетельствовать о наличии данной неисправности. Определить еще одну неисправность механизма сцепления можно, открыв окно и нажав педаль сцепления. Если из-под автомобиля будут слышны посторонний шум и скрежет, который пропадает, если отпустить педаль сцепления, то это говорит о неисправности выжимного подшипника.

Медлить с его заменой не стоит, так как в случае его полной поломки если он заклинит произойдет разрушение нажимного диска сцепления, в том числе остальных деталей сцепления, а также возможно повреждение кожуха сцепления и корпуса коробки переменных передач, что повлечет большие финансовые затраты.

Поэтому при замене деталей сцепления, выжимной подшипник также необходимо заменить. Он может исправно работать, однако после нескольких лет работы смазка в нем высыхает и выгоняется. Естественно, сухой подшипник долго работать не может. Но если педаль сцепления отпущена, а шум не прекращается, то, скорее всего, это свидетельствует о разрушении ведомого или нажимного диска, что в свою очередь потребует замены этих деталей.

Так же, конечно редко, но бывает, что гудит один из подшипников первичного вала коробки передач. Как сберечь сцепление Для того чтобы сцепление как можно дольше прожило, необходимо придерживаться следующих правил: Если пренебрегать данными правилами, то замена ведомого диска, а возможно и полностью сцепления может потребоваться намного раньше.

Для проверки износа ведомого диска необходимо на прямой передаче резко нажать на акселератор. Как правило, после того как сцепление подгорело, оно изнашивается полностью в течение пары недель. Заключение Таким образом, механизм сцепления в период эксплуатации не требует большого внимания, однако при появлении описанных выше признаков, по возможности необходимо быстрее заменить изношенные детали.

А если пробег автомобиля более тыс.

Прокачка гидропривода сцепления Нива Шевролет

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

1. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

3. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой. Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.

4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

7. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.

Проверьте работу сцепления.

Сцепление Chevrolet Niva с 2009 г.в.

Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку цилиндров двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления гидравлический, беззазорный, с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска. Кожух сцепления соединен с маховиком шестью болтами. В маховике установлены три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском. Этот узел в сборе (корзина сцепления) отбалансирован на стенде, поэтому заменять его следует целиком. Замена необходима при сильном износе поверхности нажимного диска или осадке пружины.

Сцепление и его гидропривод: 1 — вилка выключения сцепления; 2 — кронштейн; 3 — рабочий цилиндр гидропривода сцепления; 4 — штуцер для прокачки; 5 — центральная диафрагменная нажимная пружина; 6 — нажимной диск; 7 — маховик; 8 — пружина демпфера; 9 — ведомый диск; 10 — трубка; 11 — картер сцепления; 12 — главный цилиндр гидропривода сцепления; 13 — бачок гидропривода сцепления; 14 — педаль сцепления; 15 — первичный вал коробки передач; 16 — задний подшипник первичного вала; 17 — направляющая втулка; 18 — муфта подшипника выключения сцепления; 19 — подшипник выключения сцепления; 20 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 21 — передний подшипник первичного вала; 22 — кожух; 23 — толкатель.

Вилка выключения сцепления — стальная, штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выполнено углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Внутренние концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к нему фигурной пружиной. В отверстие наружного конца вилки входит толкатель рабочего цилиндра гидропривода сцепления. Внутренняя пружина рабочего цилиндра постоянно поджимает (через его толкатель и вилку выключения сцепления) подшипник выключения сцепления к лепесткам диафрагменной пружины кожуха. Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении выключении сцепления перемещается по направляющей втулке. Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае усиления шума при выключении сцепления.

Сцепление: 1 — центрирующая втулка картера сцепления; 2 — центрирующий штифт кожуха сцепления; 3 — передний подшипник первичного вала; 4 — маховик; 5 — нажимной диск; 6 — диафрагменная пружина; 7 — кожух; 8 — пружина демпфера; 9 — ступица ведомого диска; 10 — пружинная пластина; 11 — накладка; 12 — картер сцепления; 13 — первичный вал коробки передач; 14 — подшипник выключения сцепления; 15 — вилка выключения сцепления; 16 — чехол вилки выключения сцепления.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне педального узла. Для возврата педали в исходное положение служит оттяжная пружина.

Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра гидропривода сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педального узла. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и армированным резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления с помощью кронштейна.

При нажатии педали сцепления поршень главного цилиндра перемещается и передает давление через рабочую жидкость на поршень рабочего цилиндра, который через толкатель воздействует на вилку и муфту выключения сцепления. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-4. Ее запас находится в бачке гидропривода, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под пробкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Информация актуальная для автомобилей Шевроле Нива 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2021, 2021, 2021 года выпуска.

Провалилась педаль сцепления на Ниве Шевроле. Замена бачка, прокачка и регулировка сцепления.

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь ))

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Надо чинить )) Еду в магаз и покупаю бачок, шланчик и пару хомутов. По деньгам вышло рублей 200. Ах да, чуть не забыл, нужно еще тормозную жидкость — еще порядка 100 рублей за маленькую фляжку.

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))

Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.

Сидящий за рулем начинает прокачивать сцепление и ноги )) Нажимает на педаль сцепления раз 10-20 и потом держит педаль выжатой. Мой напарник откручивает на пару миллиметров сначала гайку на главном цилиндре (в который идет шланчик с бачка, гайка перед шланчиком). Должна начать пузыриться жидкость (выходит воздух и тормозуха) — чуть выпустили, гайку закрутили. Накачали, опять спустили. И так раза 3-4. Тормозуха идет с пузырьками воздуха, значит все делаем правильно. Первая часть прокачки была простой, ибо главный цилиндр на виду и прокачать его было просто.

Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.

Снимаем резиновую шляпку и видим штуцер с гайкой. И вот теперь главное — этот самый штуцер может очень сильно прикипеть, если он долго не используется. Что у нас и произошло. Поэтому когда мы начали крутить его обычным гаечным ключом, то резьба начала сворачиваться. Так что первое правило — используйте накидной ключ с меньшим количеством граней. У нас такого ключа не было, пришлось ехать покупать ))

Ключ на 10 накидной, внутри 6 граней. Меньше граней — чтобы было меньше шансов ему провернуться. И даже тогда открутить штуцер было сложно, очень уж сильно он прикипел. Получилось только вдвоем, я залез под машину, а напарник давил сверху. Вместе мы справились, гайка подалась.

Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.

Прокачали. Сажусь, завожу, пробую поехать и чувствую, что педаль сцепления чуть тверже, чем обычно и ход у нее более малый. Непривычно, приходится чуть жечь сцепление, чтобы стартануть. Значит, нужно чуть спустить жидкости. Напарник стравливает совсем чуть-чуть жидкости и сразу закручивает. Пробую теперь — самое оно, педаль стала как прежде. Значит, все сделано идеально.

Читайте также: