Пропало сцепление на форд мондео 3

Обновлено: 08.01.2025

Пропало сцепление на Форд Фокус 2: причины и устранение неисправности

В дороге, даже с полностью исправным автомобилем, может случиться любая неприятность. К подобным
неисправностям можно отнести отказ тормозной системы и провал педали

Причины и устранение неисправности

Возможных причин неисправности и «невозвращения» педали может быть несколько:

Провалилась педаль сцепления Форд Фокус 2: причина, что делать

Если педаль проваливается, а «вернуть» ее можно лишь резким и сильным нажатием, то причиной может послужить этому неисправность главного цилиндра системы, которую можно ликвидировать путем замены цилиндра.

Устройство сцепления Ford Focus 2

Во всем модельном ряде Ford в механических коробках установлена сухая система сцепления. Автомобиль имеет достаточно простое и понятное ее устройство. Это позволяет провести оптимально быструю замену вышедшего из строя сцепления.

Схема системы

Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:

Маховик;
Ведомый диск;
Нажимной диск;
Фиксаторы (болты).

Как правило, автомобиль Ford Focus укомплектован сухим сцеплением однодискового типа с диафрагменной пружиной центрального типа. Диаметр диска на 1.4 литровом двигателе — 210, на 1.8 л — 228 мм.

Регулируем систему своими руками

Процесс настройки

Регулировка начинается с проворачиванием одноименной гайки. Затем отстраиваем ход самой педали до 125 мм. Увеличиваем ее ход, затягивая наконечник гайки.
После нужно три-четыре раз надавить на педаль и замерить расстояние между полом. Если потребуется, то делаем это до того момента, пока не достигнем необходимого расстояния от педали до пола.
Настройка гидравлической системы сцепления: расстояние от штока до вилки равно не более 4-6 мм. Извлекаем пружину с фиксатором цилиндра и выжимной вилки.
Далее регулируем гайку на штоке так, чтобы расстояние хода вилки составляло не более 6 мм.

Ресурс

Сколько ходит сцепление на Форд Фокус 2? Как долго? На этот вопрос нет определенного ответа. Все зависит от качества и состояния дороги, манеры вождения и обслуживания автомобиля. Если стиль вождения аккуратный, а дорога вполне пригодна для нормальной езды, то ресурс сцепления, в среднем, составляет 250-300 тыс. км.

Возможно, в процессе эксплуатации на таком пробеге возникнут незначительные проблемы в виде замены подшипника и пружин на диске сцепления. При щадящей эксплуатации автомобиля узлы сцепления могут прослужить до полумиллиона километров.

Самостоятельная прокачка

Если быть точным, то прокачка сцепления Форд Фокус 2 — это удаление воздушных образований из системы управления. Обычно воздух попадает из-за изношенных труб или недостаточной затяжки соединений.

Для этого мероприятия понадобятся:

Набор инструментов, который есть в любом гараже;
Упаковка тормозной жидкости (ТЖ);
Пустая тара для слива отработанной ТЖ;
Шланг с нужным диаметром под сливной штуцер;
Помощники или упор под педаль сцепления (если процесс будет выполняться самостоятельно)

Перед тем, как начать процесс, нужно отрегулировать систему. Ход педали должен быть свободным, пружины должны быть отрегулированы. Если вы не знаете, как прокачать сцепление на Форде Фокусе 2, то, желательно, не рисковать, воспользоваться услугами профессионалов.

Первое, что нужно сделать — это долить тормозной жидкости в бочок цилиндра до уровня 1-2 см от его верхнего края. Желательно наполнять жидкость через фильтр, дабы предотвратить попадание нежелательных включений (грязь, пыль, примеси) в систему.
С верхушки ПГУ снимаем резиновую крышечку с клапаном и фиксируем отливной шланг. Другой конец помещаем в подготовленный сосуд (1 л), который уже наполненный тормозной жидкостью (300 мл)
Откручиваем припускной клапан на 1-2 оборота и нажимаем (помощник) несколько раз на педаль. Это нужно для того, чтобы попавший воздух вышел из системы.
При необходимости параллельно нужно доливать тормозную жидкость в бачок, чтобы уровень ее не падал до 1-2 см от верхушки.
После того, как весь воздух вышел, а педаль продолжает быть нажатой до упора, плотно закручиваем клапан.
Убираем шланг, фиксируем колпачок и, при необходимости, доливаем ТЖ в систему.

Важно запомнить! Прокачка системы должна осуществляться только качественно тормозной жидкостью. Если этим моментом пренебречь, то в процессе резиновые сальники и колпачки системы могут разбухнуть, а это приведет к очередной неисправности.

Проблема со сцеплением

Проблема со сцеплением ⇐ Sprinter W901-W905. Трансмиссия

Модераторы: ka750, Эдисон

Пошукал по форуму нашел много тем по такой проблеме, но решения единого не нашел, поэтому создал новую тему. Значится было так, вчера завел авто, проехал метров 300, до выезда из дворов, остановился чтоб всех пропустить, пропустил, воткнул передачу (без всяких посторонних звуков, все как обычно) тронулся тоже нормально, выжимаю сцепление чтобы на вторую переключиться и вдруг педаль сцепления становится очень "мягкой" и падает вниз без обратного сопротивления, после чего не смог воткнуть не только вторую, но и ни какую другую передачу. раскорячился на две полосы. на нейтралке откатился с аварийкой назад и припарковался вдоль бардюра. Благо был уже вечер и движняка особо не было. После того как заглушил мотор, педаль сцепления стала твердая как кол, и не выжималась ни на сантиметр, как будто что-то клинануло. Итог передачи включаются только на не заведеном движке. дотолкали с товарищем авто до дома. Сегодня с утра начал с того, что оглядел оба цилиндра сцепления на подтеки, все сухо, уровень тормозной жидкости не изменился и в норме (проверяю каждый день утром перед выездом вместе с уровнем масла). Снял главный цилиндр сцепления (если не ошибаюсь в названии), тот который под педалью короче. Разобрав его понял что не он заклинил, разобрал полностью, манжеты тоже вроде без трещинок и на вид не плохие. Собрал, поставил, прокачал. Педаль теперь очень мягкая, сопротивления нет. Завожу мотор, при попытке воткнуть передачу коробка "мычит", ну как будто не довыжал сцепление или вообще не выжал его т.е. не втыкается. Решил снять рабочий цилиндр. Открутил, шток вынул и попытался вставить обратно в вилку сцепления, и вот оно: шток отвел вилку немного и начал проваливаться, т.е. походу выработка на ответной части вилки и шток просто проскакивает сквозь вилку (тут сразу вспомнилось тугое включение передач последние пол года. ) корче думаю ну слава богу, наварю шайбочку чтобы чток не проваливался и все проблема решена. Наварил шайбочку, все установил, прокачал систему. Педаль все равно мягкая, но начала "схватывать" (появляется сопротивление) только в самом низу. Завожу мотор, при попытке воткнуть передачу коробка опять "мычит". Вопросы:
1) как проверить на работоспособность цилиндры сцепления, можно в снятом положении?
2) могло ли что-нить случиться с выжимным или вилкой сцепления?

сам думаю, что причина либо с выжимным, либо с вилкой. думаю на них потому что, когда снимал рабочий цилиндр, пробовал штоком, с уже наваренной шайбой надавить на вилку, сначала вилка отводится без особых усилий, а потом останавливается и ни в какую не нажимается, как я не давил. Походу попал на снятие КПП, только вот машина блин стоит на ровном асфальте. до гаража не доехать, боюсь что передачи не только не включаются, но и не выключаются, т.е. остановиться проблематично, только с глушением мотора.

Парни помогите советами.

P/S/ Маховик стоит цельный не депферный, соответственно диск сцепления с пружинками, если это как то влияет на что-то.

просто именно такой проблемы не было чтоб сначала педаль твердая как кол, а потом, после некоторых манипуляций, мягкая была. но похожие конечно симптомы были у форумчан, и виноваты были и рабочий целиндр и главный целиндр, и оба вместе, и гнутый шток рабочего цилиндра, рассыпавшийся выжимной, сломанная вилка, сломанная корзина (нажимные лапки корзины либо срезает, либо выламывает при большом износе)

Кстати еще вопрос, если вместо штока рабочего цилиндра упереть в вилку сцепления монтажку или стальной стержень какой-нить, если все нормально с корзиной и выжимным, то при нажатии на вилку по идеии в конце свободного хода усилие должно же ведь подпружиниваться, там ведь лапки корзины сцепления в которые вилка и упирает выжимной? Или я такое усилие не смогу создать в ручную, без "гидро" помошника, в виде рабочего цилиндра, чтобы почувствовать подпружинивание?

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Сцепление автомобиля Форд Мондео состоит из нажимного и ведомого дисков и системы выключения сцепления. Нажимной диск сцепления жестко соединен с маховиком двигателя, а маховик крепится к фланцу коленчатого вала двигателя.

Между нажимным диском (корзиной) сцепления и маховиком Форд Мондео расположен ведомый диск, который прижимает нажимной диск сцепления к маховику.

Ведомый диск сцепления расположен на шлицевом ведущем валу коробки передач.

Если вы выжимаете педаль сцепления, то через тягу и рычаг выключения сцепления отжимается подшипник выключения сцепления, причем он отжимается против силы воздействия пружины нажимного диска.

Рис.1. Сцепление Форд Мондео

1 - Ведомый диск сцепления, 2 - Нажимной диск сцепления, 3 - Механизм выключения сцепления, 4 – Амортизатор, 5 - Контролера для тяги сцепления, 6 - Тяга сцепления, 7 - Регулировочный винт, 8 - Рычаг выключения сцепления

В результате ведомый диск сцепления Форд Мондео, расположенный между маховиком и нажимным диском, становится свободным, т.е. снимается силовое замыкание между двигателем и коробкой передач.

Если снова отпустить педаль, то нажимной диск сцепления прижимает ведомый диск к маховику.

Снова создается силовое замыкание между двигателем и коробкой передач, так как прижатый нажимной диск сцепления жестко соединен за счет шлицев с валом коробки передач.

При каждом нажатии и отпускании педали сцепления возникает слабый шлифовальный процесс, в результате чего стирается фрикционная накладка ведомого диска. Таким образом, ведомый диск сцепления представляет собой быстроизнашивающуюся деталь.

Одного ведомого диска сцепления Ford Mondeo достаточно примерно на 100000 км. Износ диска в значительной мере зависит от нагрузки (езда с прицепом) и характера движения.

В связи с тем, что зазор педали сцепления при прогрессирующем износе фрикционных накладок сцепления изменяется, то в рамках регулярного техосмотра необходимо его проверять и в случае необходимости регулировать.

Снятие, установка и проверка сцепления Форд Мондео

Снимите коробку передач. Для того, чтобы маховик не проворачивался в процессе отвинчивания болтов, зубчатый венец маховика необходимо заблокировать с помощью отвертки и оправки.

Накрест отпустите крепежные болты нажимного диска (корзины) сцепления Форд Мондео на 1-1,5 оборота, в результате нажимной диск должен стать свободным.

Если вы сразу полностью отпустите болты, то можете повредить пружину мембраны.

В заключение полностью вывинтите болты. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления. Протрите маховик тряпкой, смоченной бензином.

Если вы используете нажимной или ведомый диски, бывшие в употреблении, то их необходимо проверить перед установкой.

С помощью штангенциркуля измерьте толщину фрикционных накладок на дисках сцепления Форд Мондео.

Толщина накладок до верха головок заклепок должна составлять минимум 0.3 мм, в противном случае ведомый диск замените. Если фрикционные накладки потрескались, то ведомые диски тоже необходимо заменить.

Проверьте нажимной диск. Следы приработки на концах пружины мембраны глубиной до 0.3 мм не имеют значения.

Проверьте на наличие трещин и прочность посадки пружинные соединения между корзиной сцепления Форд Мондео и крышкой. Нажимные диски с поврежденными или болтающимися заклепками замените.

Проверьте опорную поверхность нажимного диска на наличие трещин, обгоревших мест и износа. Нажимные диски, прогиб которых внутрь составляет до 0.3 мм, можно устанавливать.

Проверка выполняется с помощью шаблона и линейки. Мелкие трещины и канавки на маховике и нажимном диске удаляются мелкой наждачной бумагой.

Проверьте на наличие износа и следов приработки окна в пружинах, торсионные пружины, крепежные заклепки и ступицы.

Установка сцепления Форд Мондео

Проверьте легкоходность подшипника выключения сцепления. Подшипник должен работать бесшумно.

Прежде чем устанавливать новое сцепление Ford Mondeo, необходимо без остатка убрать антикоррозионную смазку с нажимного диска.

Тщательно очистите внутренние шлицы ведомого диска сцепления и шлицы ведущего вала коробки передач, а также направляющую втулку подшипника выключения сцепления.

Шлицы ведущего вала и направляющую втулку смажьте тонким слоем специальной смазки. При этом необходимо смазывать всю поверхность шлицев.

Ведомый диск сцепления Форд Мондео разместите по центру нажимного диска (корзины). Лучше все-таки центрировать диск с помощью подходящей оправки или с помощью старого ведущего вала коробки передач.

Если ведомый диск сцепления расположен не по центру, то на более позднем этапе нельзя будет установить ведущий вал коробки передач.

Нажимной диск с отцентрованным ведомым диском установите в соответствующие подгоночные штифты на маховике.

Установите крепежные болты для нажимного диска (корзины) сцепления Форд Мондео, сначала затяните их рукой, затем накрест поэтапно затягивайте болты на 1-1,5 оборота, делайте это до тех пор, пока нажимной диск не будет прочно сидеть на маховике.

Следите за тем, чтобы нажимной диск при затяжке болта равномерно втягивался в маховик. Момент затяжки крепежных болтов нажимного диска 30 Нм.

Выньте центровочную оправку. Установите коробку передач. Проверьте регулировку сцепления.

Снятие, установка и проверка подшипника выключения сцепления Форд Мондео

Если слышится шум в подшипнике в разъединенном состоянии, т.е. педаль сцепления выжата до упора, то это означает, что подшипник выключения сцепления нужно заменить. Снимите коробку передач.

Подшипник выключения сцепления Форд Мондео сверху и снизу отсоедините от вилки подшипника и снимите его с ведущего вала коробки передач.

Сожмите и одновременно поворачивайте подшипник выключения сцепления. Если подшипник шумит, то его необходимо заменить. Подшипник смазан долговременной смазкой, его не нужно ни очищать, ни смазывать.

Проверьте скользящие поверхности на наличие износа, коррозии и дефектов.

Все опорные и касательные поверхности смажьте высокотемпературной пастой. В случае необходимости уберите содержащие смолу остатки пасты.

Установите подшипник выключения сцепления и соедините его с вилкой. Установите коробку передач.

Проверка и регулировка сцепления Форд Мондео

В связи с тем, что модели Ford Mondeo не оснащаются автоматической регулировкой сцепления, зазор сцепления необходимо регулировать после каждого ремонта и при каждом техосмотре.

Выжмите до упора педаль сцепления и замерьте расстояние между центром педали сцепления и правым углом напольного коврика (первый размер).

Отпустите педаль, оставьте линейку на прежнем месте. Отведите линейку к центру педали сцепления, считайте и запишите расстояние (второй размер).

Разность между двумя величинами должна составлять 140-150 мм. В противном случае отрегулируйте тягу сцепления.

Регулировка сцепления Форд Мондео

Снимите воздушный фильтр в моторном отсеке, чтобы открылся доступ к рычагу сцепления на коробке передач. Отпустите контргайку.

Отрегулируйте путь перемещения педали на резьбовой части тяги.

Проверьте положение педали, в случае необходимости заново отрегулируйте ее. Затяните контргайку.

Установите воздушный фильтр. Если вы меняли тягу, то после регулировки педали сцепления необходимо сделать пробную поездку или выжать педаль примерно 10 раз.

Форд фокус 2 пропало сцепление – Почему пропало сцепление на Форд Фокус 2?

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

Главные элeменты привода такого типа:

педаль;
выжимной подшипник;
тяга или трос;
вилка выключения;
рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.

Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

педаль;
главный цилиндр;
рабочий цилиндр;
емкость для жидкости;
соединительная магистраль;
штуцеры для прокачки системы.

Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Устройство сцепления Ford Focus 2

Схема системы

Так устроено однодисковое сцепление: 1. — маховик; 2. — накладки из фрикционного материала; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — пружины, прижимающие ведущий диск к маховику; 5. — вилка выключения сцепления; 6. — нажимная муфта; 7. — вал педали сцепления; 8. — педаль сцепления; 9. — ведущий (нажимной) диск; 10. — рычаг включения (или выжимной рычаг, на рисунке 3 шт); 11. — выжимной (упорный) подшипник; 12. — ведущий (первичный) вал коробки передач.

Сцепление диафрагменного типа: 1. — коленвал; 2. — маховик; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — нажимной диск; 5. — диафрагменная пружина; 6. — первичный вал коробки передач; 7. — нажимная муфта и выжимной подшипник; 8. — кожух сцепления (корзина сцепления); 9. — соединения; 10. — шпильки; 11. — упоры.

Схема устройства двухдискового сцепления

Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:

Маховик;
Ведомый диск;
Нажимной диск;
Фиксаторы (болты).

Почему провалилась педаль сцепления

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:

Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.

В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

Как управлять автомобилем без сцепления

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

Первым делом остановите двигатель автомобиля;

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

(392 голос., средний: 4,52 из 5)

Полировка фар своими руками: этапы работы, нюансы, советы

Автомобиль какого цвета лучше выбрать

Причины провала педали в пол при гидроприводе

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

Причины и устранение неисправности

Вероятных обстоятельств неисправности и «невозвращения» педали может быть несколько:

Бортовой журнал Ford Mondeo 1.6 (2012 г.)

Сегодня у меня сдох выжимной,все случилось сразу,просто перестали нормально втыкаться скоростя и при нажатии педали сцепления,идёт вой..

И так,пробег уже 168000 км,сцепление никогда не менялось на этой машине,холостого хода почти нет,выжим идёт в самом верху,так что сцепление тоже менять однозначно.

Как сэкономить. Это важный вопрос)))))

1. Просто поменять выжимной и всё.

2. Поменять феродо на диске сцепления.

3.Купить новое сцепление в сборе и выжимной( но тогда сэкономить не выйдет..

В общем подсказывайте)))))

Еще про эту машину:

Замена передней ступицы, опоры кпп, прокатка диска
Замена пыльника шруса и ТО
Сход развал, замена развадьных болтов с сайлентами
Замена сайлентов, ступицы и неудачный сход развал
Новые чехлы в салон
Замена Грм и Помпы

Всем добрый вечер, всех с наступающим новым 2021 … 264000 км

Сцепление у меня необычное как на дорестайле,и дёшево его нигде не найти,диаметр диска 228 мм

И каков разброс цен на комплект сцепления?

Есть ещё и (недорогие варианты)

Может целиком и поменять - в средней ценовой категории)

По-моему, цены более чем нормальные. Куда дешевле.

сакс совсем недавно появился,кроме оригинала ничего не было несколько лет,а на дорестайл куча всяких сцеплений разных производителей,цены которых начинаются от 2000 рублей,а здесь от 6500,разницу чувствуешь?)

А у меня только оригинал, и никакого аналога, купил про запас комплект(корзина/диск) в ноябре 14-го до подорожания за 19000. Сейчас тысяч 35-40, наверное. Чувствуешь разницу?:)

Как сэкономить? Купить недорогой велосипед!

Какие пробеги то у машины?сыпется что ли или норма такое поведение?

168 тык,написано же,думаю норма

я не про прошлый,а в реальном времени?Можно ехать 10000км в год,а можно 43000км.

Я вот о чем.От этого и исходить. Пробег кмк смотан. Тыщ на 40000км мое мнение. На автокоде хоть смотрел?Там по ТО можно иногда заметить если предыдущий хозяин разява был и смотал..видел такие случаи.

здесь пробег не смотан,100%

У меня на прошлом Мондео первый раз сдохло сцепление в 68000 км,а выжимной в 62000

овно Мондео получается.

На ВАЗ 21083 у меня сцепление по 50-70 тыщ ходило, по пробкам, а это ТАЗ)))

А Лачу продал на 100 тыщах, не меняя сцепления, и вся езда по пробкам московским.

ну ты не сравнивай режим такси,и этот Мондео так же быстро сдох бы,если б в такси работал с утра до вечера каждый день

а чем отличается режим такси от ежедневной езды моей по пробкам?))

в том что ты 250-300 км в день в пробках Московских,а иногда и 400-500,но это реже )))

Ну ты по 350 а день по пробкам, я 120 км, ты накатал 70 тыщ в этих условиях за год и у тебя умерло сцепление, а я 70 тыщ за два года в тех-же условиях и доездил до 100 и с родным сцеплением продал Лачу.

Значит на Лаче сцепа надёжнее?)))

не ты неправ. Оно тупо по пробегу снашивается,такси нетакси. если б речь об амортах шла,а ты в силу специфики деятельности грузил бы тачку весом,тогда да. А сцепление нет.

тогда почему на прошлой машине сцепа кончилась на 68000 км,а на этой 168000 ещё живое)

Но ВЕга то тебе писал,что по пробкам ехал. Следоватально пробег в одинаковых условиях. Ну как то так.

У меня у самого в 14й(ваз) работало до 80000 где то.

А я на ней работал еще по три,четыре дня в неделю,коробки в рекламном агенстве развозил.Я тогда думал,в иномарках такого быть не может,а оно вот как уныло тоже. Просто в жигулях еще эти все узлы с глюками работают,а порой вовсе через сраку..А в иностранном авто поставил и окей.

Тяжела и неказиста жизнь московского таксиста.

Меня сцепление и продавай ее на хер

точно,Яндекс и Убер убили такси)

кому нужно такси?

наверное - это вид транспорта - таки - для пассажиров

убер и яндекс нравятся пассажирам?

упрощенно - мир такси начал меняться - а ты упорно стоишь в прошлом

есть ли смысл вООбще рассматривать - как основную работу - конкурируя с упоротыми азиатами?

только вот не говори сейчас - что все плохо и жизнь не удалась и таксист - твое кредо)

да нет конечно,я всю жизнь работал на большой грузовой технике ,но туда больше не хочу,спина болит от этих огромных колёс.

Такси это конечно не работа,я ищу нормальную работу,но пока нет ничего,а если и есть,то строго лицензия на оружие и знание рукопашного боя ,так же опыт на бронированных авто,ну в общем не мое это всё. да и вообще руль этот уже в печёнках сидит,не хочу больше рулить)))))))))))

так и будет всегда , ничего ты никогда не найдешь стоящего, если твой набор навыков равен набору навыков тупого таджика с аула. Это везде так. У меня знакомый купил несколько Газелей, возит грузы. Так вот он принципиально берет машины только с рефом, потому что в сфере обычных перевозок конкуренция с ржавыми ведрами уронила ценник ниже плинтуса. И чем специфичнее навык, тем дороже расценка

надо увеличивать свою стоимость

и свою добавленную стоимость

Если реально поменять только накладки, то пробуй. Но я о таком не слышал никогда

реально конечно,но мало кто этим занимается ,я смотрел цены,от 1500 до 5000 стоит,но не факт,что само сцепление ещё проживет 170 тык,лучше конечно в сборе поменять

это твой хлеб, так что меняй в сборе , чтоб хотя бы 100 т,км про него не думать.

А ещё совет посмотри по емаксу, он дешевле экзиста на порядок, вот тебе и экономи

я через Зап нашёл за 6500 сакс в Беляево,в алтуфьево за 6250 есть,но далеко

на дорестайл можно и за 1500-2000 найти ,на мой же хрен(

Виталий а ты уверен что диаметр 228мм? Потому что tecdoc говорит что диск диаметром 220мм

уверен,220 это на дорестайл

Уже попадал,когда менял сцепление на прошлом Мондео ,пришлось обратно сдавать,хотя по вину проходило с шрусами та же история

и тем более здесь же ясно написано ,что до 2010 года,с 10 го и пошли рестайлы)

Ны ты же написал

о,извини,только заметил,опечаточка там,"..ни как на дорестайле")

О чем разговор Виталик? Фигня война со всеми бывает!

Чтото уж хуже чем у эксперта ваше авто сыпется, генератор, сцепа, ваз 2115 друга до 200ткм достойнее себя вела. Смотан у вас думаю пробег. Хотя для сцепы срок.

это форд такой,я до 200 на прошлом поменял три аку и 2 генератора

ИМХО я бы менял комплектом.

Если выжимной развалился то скорее всего и корзине абзац полный с диском похоже полный швах, что с моховиком тоже не известно, есть или нет выработки если есть то надо протачивать.

маховик не беда,ещё походит

выжимной тоже дешёвый не найти

3325 тут,можно дешевле найти

за замену Сцепы много денег везде хотят

кто нибудь знает аналог этого масла?

Спецификации масла в букваре есть. Далее, хоть в кузове подбирает по спецификации.

ну вот смотри,вот это Форд оригинальное

А это Кастрол вроде как подходит,но если присмотреться,то не очень))

Хотя на сайте Форд написано,что типа это аналог,но просто вспоминаю когда мне коробку перебирали,строго настрого запретили лито что то кроме форда,поэтому и сомневаюсь

о как,спасибо,а я и не знал,что так в экзисте можно)

спасибо Олег,я уже заказал Comma,по ссылке выше,что Леха привел

Ну моё дело маленькое :))

Стараюсь помочь как могу!

Правильно),так и надо)))

Самое оно. И голову не ломай)

у него есть фордовский допуск?

Я уже заказал и оплатил другое,вечером заберу

А он нужен?)) На трансмиссионное масло обычной механики? Там шестерёнки из особого сплава, который может вступить в реакцию с маслом. Масло маслом, как в редуктор обычная синтетика. Подразумеваю, что на вашем Мондео тот же Getrag, что и на моей. В двигатель, раздатку, АКПП стоит внимательно подбирать, не спорю. Во всяком случае, именно это масло я в ближайшее время себе залью, стоит купленное. Хотя оригинал Кастрол 75W90.

Почему в раздатку подбирать - шестеренки шестеренками.

Электронноуправляемые. Во всяком случае, мне так говорил паренёк-механик, у которого я постоянно ремонтируюсь. В редуктор и коробку не заморачиваться, по вязкости подобрать. Раздатка на современных 4WD-уже более сложный организм.

Понятно, ты раздатку с муфтой путаешь.

))) Я путаю? В муфте вообще не масло, а жидкость специальная.

Раздатки у нивы, уаза, мерседеса, бмв - в раздатке то же масло, что и в кпп.

У меня не то же..

А где на фриле раздатка?

Сразу после коробки. Она же и передний дифференциал, она же и угловая передача. 3 в 1. По классической схеме двигатель, коробка, раздатка. Там пошли коленвалы на передний редуктор и на межосевой диф, если он есть. Дальше на все различные муфты и задний редуктор. Я так понимаю)

Ну чтобы передний редуктор (угловая передача) называли раздаткой впервые слышу.

Раздаточная коробка распределяет крутящий момент по осям автомобиля, а также увеличивает крутящий момент при движении по плохим дорогам и бездорожью. Конструкция раздаточной коробки различается в зависимости от вида системы полного привода.

У раздатке один вход и два или более выходов на которые она раздает. А тут редуктор поворачивающий на 90градусов и раздачи не осуществляет. Передает как есть с коэффициентом

Узел принимает от двигателя момент и раздаёт на 2 оси авто. Это не раздатка?? А как он выглядет вторично. Я и сказал, 3 в одном. Никто и не говорит, что это чисто раздатка.

У меня более нет вопросов.

карданы, конечно) описка

Ну и вопросы ты задаешь, наивные до предела. Сам этими фордами владеешь уже очень долго, это у тебя такие вещи спрашивать надо.

угу))) а ты прав))) спрашивай)))))

))) Я правильно понимаю, что работа по замене накладок и выжимного по цене равна работе по замене сцепления?

конечно,ничем же не отличается

Если самому делать, то тогда еще можно было бы попробовать отремонтировать.

откажусь пожалуй от этой идеи,буду менять все в сборе

по маслу вот хорошая статейка,но блин какое оно всё дорогое(

Эта машина когда-нибудь перестанет ломаться или нет)) ?

ну так всё повторяется как на том Мондео ,один в один,значит скоро сдохнет топливный насос и тык через сто коробка,главное,что б не раньше)

Но ты упорный, с этими Мондео))))

приварить напрямую, заводить с толкача)

А от дорейстайла нельзя поставить сцепление в сборе? Коробка передач же, не думаю, что изменилась. А?

Менять целиком, однозначно.

А вообще на тяжелой машине 1.6 не позволяет трогаться, бросая сцепление, видимо. На 2.0 таких проблем не встречал. Там коробка передач другая, более длинная.

от дорестайла не подойдёт,размер сцепления другой,там 220,тут 228 мм

купил корзину в сборе сегодня)

за выжимным завтра поеду,ещё сальник коленвала заказал

а он тоже чтоли потек? Это для 5 лет при наших зимах совсем ни о чем срок.

нет не потек,на всякий случай

сегодня пока ездил за этой корзиной,чуть не поломался по дороге))), нажал на сцепление ,а педаль в пол провалилась)))),потом постучал но ней и вроде вернулась нехотя))))

рассказываю как есть.Буквально сегодня забрал машину с ремонта по замене сцепления (всего в сборе,то есть менялась корзина+диск+выжимной+трос сцеления+направляющая+вилка) Этот комплект отходил 170 тысяч.Ставил я его в 2010 году. Сцепление было марки "luk"Мастер сказал что тысяч 20-25 оно бы еще побегало.Но это что говорится у очень сильно экономного.Я привык не запускать до последнего дня. В этот раз поставил sachs. Сальник коленвала менялся три года назад и в этот раз на мое робкое замечание типа может поменять до кучи? мне сказали следующее -" если хочешь еще раз залезть в коробку через неделю, то меняй,не течет и не трогай!! Эта не та вещь которую меняют когда захочешь" Был даже целый диспут по этому поводу. В итоге менять не стал.Хотя если и потечет через год, другой то вообщем то вроде как и новый бы потек через это время. короче бабка надвое сказала))) Насчет замены сцепления по частям- никогда бы так не сделал.Лишь однажды когда три года назад залазили в коробку,поменял только выжимной(хотя и тот походил бы, просто выжимной летит быстрее всего) На сцепе я бы не экономил. в моем случае "заглянуть" в коробку это 7-8 тысяч.

спасибо),тогда не буду менять сальник коленвала ,а то помню когда последний раз менял,он сразу и потек с новья

вот мне так и сказали! теперь я лишь убедился в словах мастеров. хотя тогда в душе подозревал "развод")))

ну вообще я думал,что мне его поставили криво))))

Геныч привет. Смотри насчет заднего коренного сальника (кстати уточнять надо а то на колене 2 сальника стоит я сначала не понял причем тут передний сальник))))) у моего Бати был Hyundai H-1 на мешалке, покупался новым. Сцепу мы меняли с Папкой вместе и ходила она примерно 150-170 ткм так вот и задний коренной сальник и подшипник в маховике мы меняли с каждой заменой сцепы, всего седлали 3 замены сцепления а машина была списана после аварии с пробегом 763ткм которые отбегала за 9 лет. Ни разу сальник не потек.

везение)) да и потом ты вроде не в РФ живешь. У нас тут знаешь как с з.ч. весело)))) Мне с Польши привезли трос переключения КПП, в пакетике а-ля оригинал. вот сижу сейчас и думаю мог ли оригинальный трос стоить 7000 рублей ( со скидкой) если в закупе он еще дешевле)))))

Я больше склонен к хорошему качеству сальников. Брали корейские Koss или Victor Reinz оазумеется что не поддельные (подделок у нас просто нет)

На всех машинах которые у меня были если коробас скинут сальник в мусор. Можно сказать это кредо.

Кстати если сальник стоит очень долго то он делает небольшую конвекций на коленчатом валу и если его установить не точно то может побежать. Но есть небольшая хитрость как этиолог избежать

вот тебе быль про замену роликов на моем ГРМ : дело было два года назад. Ввиду того что я безумно заморачиваюсь по качеству запчастей, естественно я перевернул вверх дном весь город в поисках этого самого качества. Так вот что я скажу, ВО ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ автомагазинах города в разных по названию коробочках (о качестве картона и полиграфии отдельная тема) лежал ОДИН И ТОТ ЖЕ китайский ролик. Кстати справедливости ради замечу, что такой же ролик "откатал" у меня 100 к без каких либо огрехов ( и слава богу. ) Последним магазином в этой череде поисков был магазин подшипников "SKF" До этого случая я был пропитан уважением к этой фирме. Каково же было мое удивление когда раскрыв хреново напечатанную коробочку с логотипом SKF увидел там до боли знакомы ролик))) Это было последней каплей.Купил такой же но в многопрофильном магазе. Поставил и забыл.И забил))) Тупо. Потому как лучшее враг хорошего а искать качественный товар в РФ в наше время бестолку. ИМХО.

Маховик меняли? Хоть раз?

Менять не меняли, но протачивали на токарном станке каждый раз

У меня на Рено 19 слегка потел сальник на коробке, при замене сцепления купил сальник и его поменяли, буквально через несколько дней масло из коробки стало течь. Так что я согласен с генычем, если всё нормально лучше туда не лезть.

Не совсем понял про какой сальник вы говорите. задний коренной коленчатого вала

Сальник первичного вала кпп.

ну тогда его точно или криво установили или сальник контрафакт

С размером и качеством сальника нужно внимательным быть, верно.

То есть, никаких симптомов кончины не было? По пробегу решили менять? Почти ваш пробег уже. Трос, вилку порекомендовали вам, как изношенные?

симптомы как бы были в начальной стадии. очень незначительная еле заметная пробуксовка при резком молодецком разгоне,особенно при выкручивании второй и третьей передачи. Плюс жестковатое включение и "тяжелая" педаль. Плюс к этому с разницей в три дня порвались трос сцепления и переключения КПП что косвенно говорит об изношенном сцеплении (из за возрастающих на эти тросы нагрузок) Про вилку и направляющую: менял как говорится все до кучи,был даже готов махнуть саму КПП)))) Есть косячок с синхронизатором первой передачи- старая болячка восьмилетней давности. Вообще еще много лет назад вывел для себя мораль и даже аксиому:нехочешь лазить в узел дважды- меняй сразу все.Естественно если есть следы износа или намека на ухудшения работы какой либо части этого узла.

p.s. Машину не собираюсь продавать ближайшие 3-4 года. По крайней мере предпосылок к этому нет. Поэтому лишний раз стараюсь все делать по людски. как говорится "для себя" К зиме будет пробег 500 к. Собираюсь написать эпохальный отзыв по этому поводу из разряда "затраты на бензин с 2008 года по 2017 и суммарно потраченные деньги на ремонт" Так что все интересное впереди))

Вот это да. У нас в семье теана 2008 года, ездит в основном отец, в любое время года на дачу раз в неделю в Тверскую область, очень редко немного по Москве, пробег около 100 тысяч. У меня никогда годовой пробег не получался больше 15 тысяч год, даже при ежедневном таксовании (кроме летних месяцев).

Пропало сцепление на форд мондео 3

10.1. Сцепление

В моделях Mondeo с механической коробкой передач при каждой смене передачи двигатель с помощью однодискового сухого сцепления отделяется от коробки передач – за десятки лет многократно апробированное решение. Для тех кто работает самостоятельно, однодисковое сухое сцепление обладает, разумеется, тем недостатком, что изношенные детали, такие как ведомый диск или подшипник выключения сцепления, в случае ремонта не находятся «на виду». В Mondeo для этого необходимо отделить коробку передач от двигателя и демонтировать: работа, которая требует серьезных познаний и специальных инструментов. Наш совет: передайте лучше работу по замене сцепления специальной мастерской.

Сцепление в деталях

Маховик двигателя: вращается вместе с коленчатым валом и прочно соединен с ним.

Диск сцепления (ведомый диск): располагается на входном вале коробки передач и вращается вместе с ним, может продольно перемещаться. На обеих сторонах «стального диска» приклепаны фрикционные прокладки. Внешний диаметр диска сцепления в Mondeo, в зависимости от используемого двигателя, различен: 1,8 л/2,0 л Duratec-HE = 228 мм; 2,5 л Duratec-VE/DuraTorg-DI = 240 мм.

Нажимной диск сцепления (гидравлический привод сцепления): прочно свинчен с маховиком двигателя. Прижимает плавающий диск сцепления с помощью тарельчатой пружины к маховику.

Подшипник выключения сцепления: (во всех моделях Mondeo встроен непосредственно в исполнительный цилиндр сцепления). Располагается аксиально и перемещается на вале выключения. Передает созданное педалью сцепления прижимное усилие на тарельчатую пружину нажимного диска сцепления. Нажимной диск сцепления благодаря этому освобождается – ведомый диск теряет прижимное усилие на маховик двигателя.

Регулировочный автомат: во всех моделях Mondeo гидравлически работающее сцепление автоматически регулирует предписанный зазор педали сцепления. Поэтому в обременительных регулировочных работах нет необходимости. Как только сцепление в вашем Mondeo проскальзывает, исходите из того, что предстоит замена или, возможно, зажат «только» первичный клапан давления.

Замкнутая гидравлическая система: работа сцепления в Mondeo

Как функционирует сцепление?

Зазор сцепления: при ненагруженной педали сцепления дистанцию от нажимного диска сцепления выдерживает подшипник выключения сцепления. Аналогично износу диска сцепления зазор сцепления, с увеличением пробега, становится всегда меньше: тарельчатая пружина нажимного диска сближается с подшипником выключения сцепления. Как только подшипник будет «без зазора» прилегать к тарельчатой пружине, нажимной диск освобождается. Прижимное усилие ведомого диска к прилегающим поверхностям маховика и нажимного диска вследствие этого автоматически понижается. Если зазор больше нельзя корректировать, то сцепление больше не может передавать крутящий момент двигателя без проскальзывания в коробку передач – маховик двигателя не касается ведомого диска.

Разъединение: Если нажать на педаль сцепления, то тем самым с помощью подшипника выключения сцепления ослабляется упругость нажимного диска. Он освобождается и – при полном отжатии сцепления – удаляется: ведомый диск свободно вращается между нажимным диском и маховиком.

Сомнительная слава «убийцы» сцепления спешит вперед любого автомобилиста, который совершенно спокойно приводит в ярость свою повозку «завывающим двигателем» и проскальзывающим сцеплением: убийцы сцепления регулярно инсценируют своими «тяжелыми» нажатиями на педаль сцепления «жаркие» драмы между фрикционными прокладками диска сцепления, нажимным диском и маховиком, так как вокруг пробуксовывающего сцепления возникают температуры, которые быстро приканчивают диск сцепления и нажимной диск.

Водитель, который во время движения постоянно «паркует» свою ногу на педали сцепления, тем самым оплачивает свой комфорт в равной мере повышенным износом.

Другая дурная привычка «убийцы» сцепления: вместо того чтобы перейти на холостой ход и поставить ручной тормоз (стояночный тормоз), он держит свой автомобиль на уклонах или перед красным светом светофора на установленной первой передаче, педали сцепления и газа при этом находятся «на весу». За это его «отблагодарит» не только сцепление, но и со временем также подшипник выключения сцепления, а также регулировочный подшипник коленчатого вала.

Читайте также: