Прокачка сцепления ниссан максима а32

Обновлено: 05.01.2025

Не могу прокачать сцепление. Как я делаю. Залил тормозуху в главный цилиндр, открыл рабочий, дождался пока потечёт, дал ей слиться чуть чуть и закрыл. Дальше один качает педаль 10-15 повторений(при этом педаль проваливается в пол без намёка на обратную тягу) в положении нажатой педали я открываю рабочий цилиндр тормозная жидкость в отличии от моих ожиданий не бьёт фантаном из него а еле течёт(почти самотёком) Проделывали эти операции раз 10-12 никакого намёка на возврат педали. Жидкость в Главном цилиндре (в бачке) при нажатии педали поднимается на 0.5-1 см а при возврате опускается. педаль гоняет тормозуху вниз верх. Пробовал прокачивать при открытом рабочем цилиндре, пробовал снять рабочий и подняв верх спускной клапан прокачивать. Пробовал снять главный цилиндр и под наклоном его прокачивать(под разными углами) думал может главный завоздушен )) толку нет. Пробовал даже давать давление(1атмосферу) в бачок и прокачивать, не помогло. Разобрал главный цилиндр сцепления задиров, выработки, замятия на резинке на не обнаружил.

КАК ВЫ ПРОКАЧИВАЕТЕ СЦЕПЛЕНИЕ.

лично я прокачивал так:
открываешь бачёк сцепы, качаешь педаль сцепы(5-7 раз), удавливаешь педаль и в этот момент откручиваешь (хз как он называеться) винт на слив, сразу закручиваешь, педаль остаёться в нажатом положении сама не возвращаеться, ты её ножкой или ручкой акуратенечко возвращаешь обратно, и повторяешь всё что я описал выше. Да не забывай следить за уровнем жижи, а то воздуха хапанёшь и всё сначало))
качал месяц назад, жижа была в ужасном состоянии. особых изменений не заметил)

Сколько раз ты повторял операцию до того как у тебя педаль хотя бы чуть чуть начала твердеть к низу?? И не обратил ли ты внимание жидкость в бачке поднималась при выжатой педали?

Было один в один. Кучу разнообразных методов прокачки испробовал, часов 8 на это убил. У тебя ГЦС мертв 100%, меняй, главное не трать время на рем. комплекты. Говорят подходят от Серены, террано и ещё чего то. У меня от Серены ГТЦ и ГЦС стоят.

Сливовод со стажем

прикольно, а я вот и не знал таких вещей)

Я качал его так же как тормоза, 10 минут времени потратил

Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы

Любитель эстетики и плавных изгибов

Могу подсказать методу прокачки, я так прокачивал себе тормоза на мотоцикле, там маленький гтц и потому часто цилиндр не способен протолкнуть огромный пузырь воздуха, сжимает его туда-сюда, но не прокачивает.

Для этого надо купить самый большой шприц и капельницу в аптеке, весь кит мне обошелся последний раз в 30 руб. также нужны две-три маленьких стяжки.

Короче сам шланг капельницы надеваем на шприц, туда предварительно набираем свежей тормозухи. На втором конце капельницы такая силиконовая штучка желтого цвета, ее мы одеваем на прокачной штуцер, она очень хорошо и плотно садится (ибо силикон) и фиксируем ее, чтобы она не слетела зиптаем на нем для уверенности, что она не будет сосать воздух.

Ну а дальше все просто из шприца мы подаем тормозуху по магистрали, прогоняя воздух по ней в бачок, если бачок полон или тормозуха в шприце кончилась, то перекрываем краник капельницы и снимаем его.

Сделав так пару раз, можно сменить направление и шприцем откачивать жижу из магистрали, в обратном направлении.

Этот метод хорош тем, что для этого не нужен напарник дрочащий педаль, хотя он на сам деле и не такой быстрый. Но он реально всегда дает 100% результат.

Лех клевый метод, я пробовал его, но с нормальным гцс пустая магистраль прокачалась за 5 нажатий на педаль.

Спасиб. Наверное буду заказывать от серены. Раз ремкомплекты е помогают.

Спасиб. Наверное буду заказывать от серены. Раз ремкомплекты е помогают.

с кузовом не ошибись. я вроде от с23 брал. едь с образцом короче )

Мужики) подскажите, тоже столкнулся сейчас с проблемой прокачки сцепы, качаю качаю а толку нет.
после прочитанного естественно боюсь что вдруг один из цилиндров сломался как то..

я видимо понажимал на нее когда был снят двиг)

качаю так:
друг качает педаль несколько раз, зажимает - я откручиваю штуцер ( опять же. какой правильно. штуцер ГЦС или РЦС ?)

я начинал сверху вниз. сначала несколько раз Главный цилиндр, потом перебрался вниз к рабочему. педаль начала возвращаться. как только спускаю жидкость педаль снова мягкая и не возвращается и поршень еле ходит. накачиваю ( педалью) опять начинает ходить поршень. но при нажатии она какая то все ровно мягкая и нормально не возвращается как раньше..опять откручиваю штуцер и все занаво -опять мягкая-поршень не выдавливается.
мог ли сдохнуть какой нибудь из цилиндров пока я все снимал когда красил подкапотку? или это бред
или может я не пробовал еще трубочки от капельниц и саму капельницу по методу Аксиса.
помогите советиком)

Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс - давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

у тебя вообще получается обратный метод)

Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс - давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

у тебя вообще получается обратный метод) Не знаю чем он обратный, кстати перед прокачкой на сухой системе, нужно пустить жидкость самотеком. Пока она до рцс не дойдет, потом уже прокачивать.

ну все нажимают педаль-держат-откурчивают.
а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

у меня еще пока система не сухая.
а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

ну все нажимают педаль-держат-откурчивают.
а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

у меня еще пока система не сухая.
а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

Как я это сделал, и что пробовал. 1-ое у меня нет штуцера на главном цилиндре сцепления. Я думаю что он нужен для того что бы стравить воздух из рабочей камеры(там где ходит поршень) С твоим ГЦС думаю порядок должен быть такой залить жижу в бачок открыть штуцер на ГЦС дождаться как потечёт(уверенно) закрыть. Открыть штуцер на рабочем цилиндре, дождаться пока потечёт. Дальше качать как обычно (один качает педаль подольше зажимает, ты открываешь штуцер на рабочем цилиндре, на который предварительно одел шланг, опустив второй конец в стаканчик на половину заполненный тормозухой и смотришь выходит из шланга воздух или только тормозуха)

По поводу обратного метода я его испробовал перед тем как купить новый ГЦС. Всё как аксис говорит в любой аптеке до 100р будет стоить вся требуха(всё для капельницы + самый большой шприц) в мой например грамм 200 зашло бы в лёгкую. Шланг от капельницы ты одеваешь на рабочий цилиндр(предварительно открыв штуцер) второй конец на шприц потом открываешь штуцер на главном цилиндре начинаешь давить на шприц пока не потечёт из штуцера на главном цилиндре закрываешь его. Потом давишь пока не поднимется уровень в бачке.

Закрываешь бегунок на капельнице откачиваешь лишку с бачка снова качаешь и так пока не надоест

Мой ГЦС выглядел рабочим (износов резинки поршня или задиров на стенках не было) но работать он не хотел хотя предыдущий хозяин говорил что он работал. Как я только не качал, снял его и наклонял бачком вверх и бачком вниз и на бок клал (думал может завоздушился потому что при прокачке тормозуха в бачке подымалась и опускалась а не выстреливала из РЦС) нихера не помогло.

Прокачивал через обратную схему результатов снова нет. Заказал новый ГЦС педаль начала возвращаться со второго подхода.

ну все нажимают педаль-держат-откурчивают.
а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

у меня еще пока система не сухая.
а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

Закрываешь бегунок на капельнице откачиваешь лишку с бачка снова качаешь и так пока не надоест

Багодарю за столь широкий обзор прокачки сцепы))
есть пару вопросов..когда качаешь этими способами, бачок открыт да?
и на всякий случай, какой заказывал гцс новый?

Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу!

Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее воздуха, попадающего в тракт при выполнении обслуживания тормозных механизмов, замене гидравлических линий или ГТЦ, а также при опускании ниже минимального допустимого значения уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра.

1. Если воздух попал в систему вследствие падения уровня жидкости в резервуаре ГТЦ, либо при отсоединении от ГТЦ тормозных линий, прокачке подлежат тормозные механизмы всех четырех колес.

2. При отсоединении линий от любого из суппортов/колесных цилиндров достаточно будет прокачать лишь данный конкретный тормозной механизм.

3. Если производилось отсоединение тормозной линии от штуцера, расположенного между ГТЦ и одним из тормозных механизмов, прокачивается только данная часть тормозного контура.

4. На моделях с abs выключите зажигание и отсоедините от модулятора антиблокировочной системы четыре жгута контактных разъема.

5. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза при заглушенном двигателе для сброса остаточного разрежения в вакуумном усилителе тормозов.

6. Снимите крышку с резервуара ГТЦ, по необходимости подлейте в резервуар свежую жидкость, затем подложите под крышку полиэтилен и наверните ее на место.

Не забывайте регулярно проверять уровень жидкости в резервуаре в ходе выполнения прокачки. Чрезмерное падение уровня чревато попаданием в ГТЦ воздуха, что сведет к нулю все предпринятые усилия и повлечет за собой необходимость прокачки всей тормозной системы.

7. Заручитесь помощью ассистента, приготовьте запас свежей тормозной жидкости, прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью, отрезок пластмассового шланга, плотно надеваемый на вентиль прокачки, и подходящий рожковый/накидной ключ для отпускания/затягивания вентиля.

8. Слегка ослабьте вентиль прокачки тормозного механизма правого заднего колеса, затем вновь подтяните его таким образом, чтобы он легко и быстро отпускался в ходе выполнения процедуры.

Прокачка тормозной системы Nissan Maxima QX

9. Натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг, второй конец которого опустите в частично заполненный чистой тормозной жидкостью прозрачный сосуд. Срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость.

10. Попросите помощника несколько раз медленно выжать педаль ножного тормоза, подняв тем самым давление в системе.

11. При зафиксированной в нижнем положении тормозной педали приоткройте вентиль прокачки настолько, чтобы из него начала вытесняться тормозная жидкость. Следите за выходом жидкости из шланга. Через пару секунд, когда напор ослабнет, закройте вентиль и разрешите помощнику отпустить педаль.

12. Повторяйте процедуры последних двух параграфов до тех пор, пока из вентиля не начнет вытекать свободная от воздушных пузырей жидкость, затем перейдите к тормозному механизму левого заднего колеса. Действуя в аналогичной манере, прокачайте данный механизм, затем механизмы правого заднего и, наконец, - правого переднего колес.

Постоянно следите за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре ГТЦ не опускался чрезмерно низко!

13. Ни в коем случае не доливайте в резервуар старую тормозную жидкость, - она является в высшей мере гигроскопичной и со временем впитывает в себя много влаги, что ведет к падению точки ее кипения и, как следствие, к снижению эффективности торможения. Кроме того, присутствие в гидравлической системе влаги способствует ускоренному старению материала гибких тормозных шлангов.

14. По завершении прокачки долейте в резервуар ГТЦ свежую тормозную жидкость, приведя ее уровень в норму. На моделях с abs не забудьте подсоединить электропроводку к модулятору давления.

15. Проверьте эффективность функционирования тормозов. Педаль при выжимании должна оказывать твердое сопротивление, - ощущение мягкости ее хода свидетельствует о наличии в гидравлических контурах воздуха и необходимости повторения процедуры прокачки.

Ни в коем случае не приступайте к эксплуатации автомобиля, не будучи абсолютно уверены в исправности функционирования тормозной системы!

1. При отпущенной педали сцепления измерьте расстояние Н от поверхности резиновой накладки колодки до пола.
2. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

3. Ослабьте контргайку упора педали/датчика-выключателя ascd.

4. Вращением упора/датчика-выключателя добейтесь требуемого положения педали.
5. Затяните контргайку и повторите проверку установки высоты педали.

Свободный ход педали

1. Слегка прижмите педаль сцепления и измерьте длину ее хода до момента возникновения сопротивления. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

2. Ослабьте контргайку толкателя главного цилиндра и, вращая шток толкателя в соответствующую сторону (по часовой стрелке или против), добейтесь требуемого результата.
3. Прочно затяните контргайку и повторите проверку.

Прокачивание сцепления НИССАН МАКСИМА автомобильным компрессором.

Замена главного цилиндра сцепления Ниссан Максима А32

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

Прокачка и ремонт главного цилиндра сцепления на Nissan Almera N16

Ремонт ниссан. главный цилиндр сцепления, прокачка. своими руками. clutch Master cylinder

Читайте также: