Прокачка сцепления ленд ровер дискавери 1

Обновлено: 08.01.2025

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Удаление воздуха из системы сцепления Freelander 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте попадания в бачок грязи или посторонних жидкостей. Используйте только свежую тормозную жидкость, соответствующую спецификации, из герметично закрытой емкости. Запрещается смешивать разные марки тормозной жидкости по причине их возможной несовместимости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Тормозная жидкость при попадании на лакокрасочное покрытие может повредить его. Если вы разлили тормозную жидкость, немедленно удалите ее и промойте это место водой.

4. Долейте в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки.

5. Подсоедините прозрачную трубку для удаления воздуха к прокачному штуцеру сцепления и погрузите свободный конец трубки в подходящую емкость, содержащую небольшое количество предписанной тормозной жидкости.

6. Отверните прокачной штуцер на два полных оборота.

7. Нажмите педаль сцепления до упора. Не отпуская педаль, закройте прокачной штуцер. Затянув прокачной штуцер, отпустите педаль. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в емкость не начнет поступать чистая тормозная жидкость без пузырей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: На протяжении всей процедуры удаления воздуха бачок гидропривода тормозов должен оставаться заполненным новой, чистой тормозной жидкостью.

8. При полностью выжатой педали сцепления затяните винт, служащий для удаления воздуха. Момент затяжки: 10 Nm

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: После удаления воздуха не забудьте надеть колпачок на винт, служащий для удаления воздуха. Это защитит винт, служащий для удаления воздуха, от коррозии.

9. Долейте в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки.

10. Несколько раз нажмите педаль тормоза и убедитесь в отсутствии утечек.

11. Установите панель доступа бачка.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОКАЧКИ СЦЕПЛЕНИЯ: В ОДИНОЧКУ, ЗА 3 МИНУТЫ, НЕ НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

Как поменять главный цилиндр сцепления

Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепления

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

САМЫЙ НЕдооцененный кроссовер - Land Rover Freelander 2! Честный отзыв Владельца и Тест-драйв

Прокачка сцепления ленд ровер дискавери 1

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм - причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 - 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
педаль фиксируется в зажатом положении.
жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 - 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Прокачка сцепления

Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления

Почему, если попадет воздух, работа нарушится? Потому что воздух сжимается в несколько раз больше, чем жидкость.

Причина нарушенной герметичности бывает или из-за слабо затянутых резьбовых соединений или разрыве трубок, патрубков. На этом рисунке изображена схема работы сцепления.

Подготовительные работы по прокачке сцепления

Материалы, необходимые для прокачивания:

по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
набор ключей;
канистра для слива тормозной жидкости;
тормозная жидкость.

Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.

Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.

Последовательность прокачки

После того, как все подготовили, выполняем работы в такой последовательности:

Во время прокачивания системы сцепления, следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем по мере снижения уровня.

Если после 4-5 циклов прокачки воздух все равно выходит, значит нарушена герметичность, воздух откуда-то всасывается в систему.

После удаления воздушной пробки, затягиваем штуцер. Снимает шлаг, надеваем защитный колпачок на штуцер-клапан, убираем емкость, вытираем испачканные детали.

Жидкость, которую слили во время прокачки, сразу заливать в бачок нельзя. Емкость нужно накрыть крышкой и убрать на несколько часов. Воздух из жидкости постепенно выйдет, после этого можно использовать повторно.

После прокачки, проверяем как нажимается педаль. Затем, надо нажать до упора педаль сцепления и измерить длину хода штока цилиндра сцепления. Длина хода должна быть 27-28 мм. Если получилось, что длина хода сильно отличается, надо ее отрегулировать.

Видео

В этом видео показывается пример, как правильно прокачать сцепление. Показывается на специальном стенде.
Владельцам классических автомобилей с задним приводом семейства ВАЗ 2107-2107 будет полезно это видео, которое собрало много лайков. Если пропало сцепление, что делать?

Что полезно знать про замену сцепления Freelander

Описание и устройство сцепления Фрилендер 2

Автомобили Фрилендер 2 оснащены как механической, так и автоматической коробкой передач.

Естественно, что замена сцепления Freelander 2 по своей природе и смыслу, касается только механической коробки передач. Прежде чем раскрыть все вопросы о замене сцепления на Фрилендер 2, давайте затронем вкратце тему о самой МКПП Фрилендер 2 и ее устройстве.

На Фрилендер 2, начиная с 2006 года, всегда устанавливалась одна и та же механическая коробка передач. Это 6-ступенчатая механическая коробка передач M66EHA50 выпускается компанией Getrag-Ford в Кельне, Германия. Эта коробка передач имеет очень компактную конструкцию с 4 валами и передней шестерней главной передачи, она приспособлена для режима полного привода (AWD) и обеспечивает соединение водила главной передачи с раздаточной коробкой. Коробка передач способна передавать высокий крутящий момент от двигателя.

В коробке передач предусмотрены два механических троса переключения, идущие от рычага селектора, и электронный блокиратор передачи заднего хода.

Механическая коробка передач M66EH50 имеет следующие особенности:

Максимальный передаваемый крутящий момент 380 Нм (с ограничением крутящего момента на первой передаче и передаче заднего хода)
Сухая масса 61 кг
Трансмиссионное масло заливается на весь срок службы - 1,9 л до пробки контроля уровня, спецификация масла MTF97309
Передний дифференциал объединен с коробкой передач
6 передач движения вперед
Передачи с 4-й по 6-ю и передача заднего хода имеют одиночную синхронизацию
3-я передача имеет двойную синхронизацию
1-я и 2-я передачи имеют тройную синхронизацию

Система сцепления МКПП Фрилендер 2 имеет традиционную конструкцию с одним ведомым диском и кожухом сцепления с диафрагменной пружиной. Сцепление Freelander 2 имеет гидравлический привод выключения, работающий от педали сцепления.

При нажатии на педаль, сцепления Фрилендер 2, образуется давление, воздействующее на гидравлическую жидкость в главном цилиндре. Давление рабочей жидкости передается через трубопровод от главного цилиндра на рабочий цилиндр в коробке передач. Давление рабочей жидкости приводит в действие рабочий цилиндр, который, в свою очередь, толкает пальцы на крышке сцепления, освобождая ведущий диск и отсоединяя коленчатый вал двигателя от коробки передач.

Переходник продувки гидравлический муфты располагается в передней части коробки передач. Переходник обеспечивает соединение между нагнетательным трубопроводом, идущим от главного цилиндра к рабочему цилиндру. В переходнике предусмотрен винт, служащий для удаления воздуха из гидравлической системы сцепления после замены одного из гидравлических элементов в процессе обслуживания. Кроме этого, в переходнике предусмотрен ограничитель пикового крутящего момента. Он предотвращает мгновенное задействование сцепления в том случае, если водитель случайно отпускает рычаг сцепления, исключая возможное повреждение элементов трансмиссии.

Линейный датчик сцепления, находящийся в главном цилиндре сцепления Фрилендер 2 и аппаратно подключенный к центральной распределительной коробке, используется для определения положения педали сцепления. Он используется совместно с другими выходными сигналами датчика, направленными на повторный запуск двигателя, его остановку или повторный запуск после того, как двигатель заглох, на автомобилях с системой «Стоп/Старт». Он также используется с выключателями первой передачи и передачи заднего хода для проверки достоверности сигнала сцепления.

Следует понимать, что сам производитель не регламентирует периодичность для замены сцепления Фрилендер 2. Поэтому каждый владелец Фрилендер 2 с МКПП - должен понимать, что сцепление - это механизм, который, как и тормозные колодки и тормозные диски, рано или поздно потребует замены. В нашей сервисной практике ЛРВ ЕСТ приходилось менять сцепления и на пробегах 80 000 км и на пробегах за 250 000 км. Это говорит о том, что выжимать сцепления и вообще пользоваться сцеплением при эксплуатации Фрилендер 2 можно по-разному. А также условия эксплуатации, каждый владелец реализует разные. Кто-то чаще ездит по трассе и сцепление выжимает намного реже, по сравнению с тем владельцем кто ездит в пробках, а уж тем более если груженный автомобиль. Не говоря уже об внедорожных условиях. Так что наша средняя сервисная статистика, исходя из субъективных наблюдений (к сожалению массовой статистики, мы не вили), владельцу модели с МКПП надо рассчитывать менять сцепление на Фрилендер 2, каждые 150 000 км.

Удаление воздуха из системы сцепления

Удаление воздуха из системы сцепления Land Rover Defender 110

Общие процедуры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тормозная жидкость содержит эфиры полигликоля и полигликоль. Не допускайте попадания жидкости в глаза. После работы с тормозной жидкостью тщательно мойте руки. При попадании тормозной жидкости в глаза промывайте их в течение 15 минут холодной водой. Если раздражение сохраняется, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. При проглатывании тормозной жидкости выпейте воды и вызовите рвоту. Незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Неследование этим указаниям может привести к травматическим последствиям.

Проследите за тем, чтобы на протяжении всей процедуры удаления воздуха уровень жидкости в бачке поддерживался между минимальной и максимальной отметками, при необходимости подливая чистую тормозную жидкость.
При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие пораженный участок следует незамедлительно промыть холодной водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте полную чистоту при заливке тормозной жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте тормозную жидкость повторно.

По необходимости залейте тормозную жидкость в бачок сцепления.
2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите автомобиль и вставьте под него опоры.
3. Снимите колпачок штуцера для стравливания воздуха.
4. Подсоедините к штуцеру чистую трубку и опустите свободный ее конец в чистую емкость с тормозной жидкостью.

Отверните штуцер на 2 оборота.
Нажмите на педаль сцепления до упора.
Удерживая педаль, затяните штуцер.
Отпустите педаль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте тормозную жидкость повторно.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости долейте.
8. Уберите опоры и опустите автомобиль.

Видео про "Удаление воздуха из системы сцепления" для Land Rover Defender 110

Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха. Как прокачать сцепление как устранить воздушную пробку

Прокачка топливной системы на дизельном Discovery 3 и Discovery 4 с дизельным двигателем 2,7 TD

В каких случаях нужна прокачка топливной системы? В жизни бывают разные ситуации: мало ли Вы пересохли, в баке закончилась солярка и завоздушилась система, либо по каким-то причинам не прокачали систему после замены топливного фильтра. Так же данная процедура поможет владельцу понять работает ли подкачной топливный (погружной в баке) насос. Например, если вы заглохли и двигатель не запускается, то через штуцер прокачки вы сможете понять качает ли насос низкого давления топливо на подачу его к ТНВД. Если качает – то значит проблему надо в другом искать, если нет – то либо забит топливный фильтр, магистраль низкого давления, либо неисправен погружной насос.

Порядок прокачки топливной системы:

1. Открываем капот автомобиля

2. Откручиваем и снимаем пробку маслоналивной горловины для того, чтобы снять крышку двигателя.

3. Снимаем крышку двигателя

4. Прокачной штуцер топливной системы находится рядом с топливным фильтром.

5. Прокачной штуцер выглядит примерно, так же как и штуцер на колесах автомобиля и закрыт крышечкой. Снимаем крышечку.

6. Включаем зажигание.

После включения зажигания топливный насос низкого давления качает примерно 15-20 секунд. В принципе Вы можете, предварительно открыв капот и выполнив подготовительные процедуры прокачать топливную систему один, но лучше и удобнее это делать вдвоем, потому что один включает зажигание, второй в это время нажимает на вентиль как на колесе острым предметом. В качестве острого предмета может быть тоненькая отвертка, ключи от машины или квартиры, в общем, все, что есть под рукой. Чтобы большое количество топлива при прокачке не попало в развал мотора рекомендуем подложить тряпочку или впитывающую салфетку, чтобы после пуска двигателя неизбежный неприятный запах был как можно меньше.

7. После прокачки топливной системы закрываем колпачок на прокачном штуцере и убираем подложенную тряпочку. Все прокачка топливной системы выполнена. Ложим крышку двигателя на место, закрываем пробку маcлоналивной горловины, закрываем капот, запускаем двигатель и можем ехать.

Как правило при замене топливного фильтра в профессиональных сервисах, не возникает необходимости прокачки системы через штуцер, достаточно 1-2 раза по включать зажигание без пуска двигателя, и только потом запускать и такой прокачки будет достаточно.

Discovery 3. Устройство и техническое описание сцепления

Действие системы сцепления основано на известном принципе гидравлического привода единственного ведомого диска и кожуха сцепления диафрагменной пружины в сборе от педали сцепления. Когда нажимается педаль сцепления, гидравлическая жидкость прокачивается через главный цилиндр, систему трубопроводов и рабочий цилиндр и, в конечном итоге, приводит в движение пальцы сцепления для выключения сцепления и выведения из зацепления привода и коленчатого вала. Когда нога снимается с педали, пружина прижимает нажимной диск к ведомому диску, который, в свою очередь, прижимается к маховику. В результате коленчатый вал двигателя сцепляется с первичным валом коробки передач, вынуждая их вращаться с одинаковыми скоростями.

Главный цилиндр сцепления
Напорные трубопроводы сцепления
Подшипник выключения сцепления/рабочий цилиндр
Кожух сцепления в сборе
Ведомый диск сцепления
Двойной маховик

Главный цилиндр сцепления

Наименование пункта	Каталожный номер запасной части	Описание
1	-	Главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления прикреплен непосредственно к педальной коробке в сборе, расположенной в нише для ног со стороны водителя.

В цилиндре содержится поршень в сборе со штоком, подсоединенным к педали сцепления и пружине. При нажатии педаль сцепления толкает поршень через рычажный механизм. При дальнейшем нажатии педали поднимается давление в цилиндре и трубопроводах.

С питающей трубкой низкого давления (по которой жидкость подается из бачка тормозной жидкости)
С трубкой высокого давления

Ход педали ограничивается встроенными в главный цилиндр верхним и нижним упорами.

Трубка низкого давления

Трубка низкого давления представляет собой пластмассовую трубку, проложенную между главным цилиндром и общим (совмещенным) бачком тормозной жидкости. Благодаря этой трубке обеспечивается постоянное заполнение гидравлической системы жидкостью. Подключение трубок с каждого конца осуществляется с помощью трубных соединителей нажимного типа.

Трубки высокого давления

Трубки высокого давления проложены с правой стороны автомобиля, от главного цилиндра сцепления до места вблизи картера сцепления коробки передач. В узел трубки входят стальной трубопровод и гибкая трубка. Гибкая трубка амортизирует колебания между металлическими трубками, закрепленными на кузове автомобиля и трансмиссии.

В трубку установлен амортизатор колебаний. Амортизатор располагается на переднем конце туннеля коробки передач с правой стороны автомобиля и крепится к кронштейну на кузове.

Подключение трубок высокого давления осуществляется с помощью быстросъемных соединителей с U-образным крепежным пружинным зажимом.

Выпуск коаксиального рабочего цилиндра в сборе

Выпуск коаксиального рабочего цилиндра в сборе соединяет внешние трубопроводы с системой выключения сцепления, встроенной в картер сцепления. Крепежный кронштейн обеспечивает правильную ориентацию узла. Между узлом и картером сцепления предусмотрено уплотнение. В этом же месте располагается прокачной штуцер.

Коаксиальный рабочий цилиндр

Коаксиальный рабочий цилиндр в сборе состоит из подшипника выключения сцепления и рабочего гидроцилиндра. Весь узел крепится с передней стороны коробки передач с помощью 3 болтов. Болты располагаются несимметрично, что обеспечивает требуемое угловое положение рабочего цилиндра, который, к тому же, центрируется буртиком. В свободном состоянии рабочий цилиндр полностью выдвинут, и после установки на двигатель картера сцепления он автоматически занимает правильное положение. Узел не нуждается ни в настройке, ни в регулировке.

Кожух сцепления в сборе

Кожух сцепления в сборе также называется саморегулирующимся сцеплением. Его номинальный диаметр равен 260 мм.

Саморегулирующееся сцепление

Наименование пункта	Каталожный номер запасной части	Описание
A	-	Обычное сцепление
B	-	Саморегулирующееся сцепление
1	-	Пружины датчика
2	-	Кольцо регулятора
3	-	Диафрагменная пружина

Саморегулирующееся сцепление включает в себя механизм, который улучшает работу системы и повышает комфорт водителя, обеспечивая более стабильное усилие на педали при износе фрикционных поверхностей в отличие от сцепления обычного типа, в котором по мере износа требуется увеличивать усилие на педали.

В сцеплении обычной конструкции износ поверхностей приводит к изменению угла движущей диафрагменной пружины по мере смещения нажимного диска сцепления по оси в сторону двигателя, в результате чего требуется большее усилие для включения сцепления (движущее усилие диафрагмы меняется в зависимости от угла диафрагмы). Саморегулирующееся сцепление сводит к минимуму этот недостаток, давая возможность диафрагменной пружине повторять осевое перемещение нажимного диска и, тем самым, поддерживая один и тот же угол диафрагменной пружины на протяжении всего срока службы сцепления. Наряду со стабилизацией усилия на педали также остается постоянным по мере износа и усилие зажима на нажимном диске.

Диафрагменная пружина не фиксируется в точке вращения, как в системах обычной конструкции, а поворачивается между пружиной датчика и кольцом регулятора. Пружина датчика создает противодействующую силу, которой достаточно лишь для того, чтобы поддерживать диафрагменную пружину посредством кольца регулятора аксиально по отношению к кожуху во время обычного включения сцепления. По мере износа фрикционных накладок стремление к изменению угла диафрагмы влечет увеличение усилия включения, требуемого для приведения в действие сцепления. Когда это возросшее усилие начинает превышать противодействующую силу пружины датчика, диафрагменная пружина смещается по оси в сторону нажимного диска, восстанавливая первоначальный угол. В таком состоянии требуемое усилие включения снижается до значения силы противодействия пружины датчика, обеспечивая равновесие диафрагменной пружины в новом положении.

Во время осевого перемещения диафрагменной пружины кольцо регулятора проходит увеличенное расстояние между пружиной и кожухом. В кольце имеются выступающие сегменты с наклонным профилем, которые входят в соответствующие углубления кожуха сцепления. Когда диафрагменная пружина смещается в осевом направлении для компенсации износа, 3 цилиндрических винтовых пружины с преднатягом в кожухе сцепления заставляют вращаться кольцо регулятора, поднимая выступы и обеспечивая прохождение дополнительного расстояния между диафрагменной пружиной и кожухом сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы кольцо регулятора поворачивается по часовой стрелке (при обращении со стороны коробки передач). Если во время эксплуатации изношенный ведомый диск заменяется, а кожух сцепления в сборе по какой-либо причине оставляется прежним, кольцо регулятора должно быть повернуто обратно в положение с преднатягом. Для выполнения этой операции необходим пресс, чтобы ослабить нагрузку на сцепление, пока изменяется положение кольца регулятора, поэтому ее не рекомендуется выполнять во время обслуживания. При выполнении любого ремонта рекомендуется заменять кожух сцепления в сборе и ведомый диск вместе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если по какой-либо причине кожух сцепления и ведомый диск были сняты, а затем выяснилось, что ведомый диск пригоден к дальнейшей эксплуатации, можно установить на место первоначальные кожух/ведомый диск без какой-либо регулировки.

Ведущий диск сцепления

Наименование пункта	Каталожный номер запасной части	Описание
1	-	Двойной маховик
2	-	Ведущий диск
3	-	Нажимной диск

Ведомый диск сцепления имеет традиционную конструкцию со шлицованной втулкой для позиционирования первичного шлицевого соединения коробки передач. Место соединения не нуждается в смазке. Бессвинцовый и безасбестовый фрикционный материал связан со втулкой посредством пакета пружин, который снижает передачу крутильного усилия в коробку передач.

Двойной маховик

Наименование пункта	Каталожный номер запасной части	Описание
1	-	Коронная шестерня
2	-	Первичный маховик
3	-	Внутренний ведущий диск
4	-	Корпус пружины
5	-	Крышка
6	-	Установочное отверстие
7	-	Шлицованная втулка
8	-	Амортизирующие пружины
9	-	Внутренний ведущий диск
10	-	Корпус пружины
11	-	Вторичный маховик

В соответствии с названием данный узел состоит из двух основных секций: первичной, закрепляемой на коленчатом вале с помощью 8 крепежей, и вторичной, к которой крепится кожух сцепления в сборе.

Первичная секция перемещает коронную шестерню стартера и роликовый подшипник, в который вставляется длинный первичный вал коробки передач.

Вторичная секция формирует поверхность контакта для фрикционной накладки сцепления и закрепляется с помощью 3 штифтов и 6 установочных отверстий, которые используются для крепления кожуха сцепления к маховику.

В случае снятия или замены маховика рекомендуется использовать новые крепежные детали коленчатого вала.

Вторичная секция поддерживается подшипником и радиальными пружинами первичной секции.

Свободное вращение деталей между первичной и вторичной секциями (массами) производит амортизирующее действие, снижая амплитуды крутильных колебаний между коленчатым валом и коробкой передач.

Читайте также: