Прокачка сцепления лансер 9

Обновлено: 07.01.2025

Как прокачать или подтянуть сцепление на Mitsubishi Lancer

Автомобили компании «Митсубиси» известны своим качеством и надежностью. Но какие бы совершенные авто не строили японцы, водителю необходимо ухаживать за машиной, при этом регулярно производить замену всех рабочих жидкостей, в частности гидравлической жидкости в сцеплении.

Часто в систему попросту попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух.

Когда нужна данная процедура

Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.

Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.

Признаками этой проблемы может стать:

появление провалов в педали сцепления;
небольшие рывки во время старта и переключения передач;
при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.

Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.

Как отрегулировать сцепление

Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся. Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме.

Как это сделать? Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления. Замерьте расстояние педали от пола. Этот показатель должен составлять 160 миллиметров (плюс-минус два миллиметра). Также удостоверьтесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку. Если проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер.

Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер? Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Для регулировки вам понадобятся ключи на 6 и 12. Инструкция включает в себя следующее:

1. Ослабьте контргайку.

2. Вращайте шток в нужном направлении, чтобы поставить педаль в необходимом положении.

3. Затяните обратно контргайку после регулировки.

Подрегулировать сцепление вы можете у себя в гараже. Нажмите несколько раз на педаль и убедитесь, что расстояние до пола лежит в необходимых пределах. После этой процедуры вы можете приступать к главной задаче – прокачке сцепления.

Особенности процедуры

Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:

специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
тормозная жидкость в объеме пол-литра;
большой шприц;
желательно, напарник;
прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).

Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:

1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.

2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.

3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.

4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.

5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.

6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).

7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.

8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.

9. Соберите все в обратной последовательности.

Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.

Mitsubishi Lancer Memory › Бортжурнал › Замена тормозной жидкости, прокачка тормозов и цилиндра сцепления

Для замены приобрёл саму тормозную жидкость 1 литр Castrol React Performance dot 4 (Артикул 15037E), шприц 20 мл и систему (капельницу). Спасибо моему другу MAMOHToff за предоставленный гараж с ямой и помощь в прокачке тормозов. Мне понадобилось ровно 0.5 литра тормозной жидкости.
После замены и прокачки тормозных цилиндров и цилиндра сцепления, уменьшилось усилие на педаль тормоза, и педаль сцепления стала мягче. Так же стали четко включаться передачи, до этого иногда надо было дважды выжимать сцепление, иначе передача не втыкалась.

Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов через каждые 30 ООО км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого, что наступит раньше).

Вам потребуются: ключи «на 8» и «на 10», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд. Клапаны для выпуска воздуха из рабочих цилиндров задних колес выполнены под ключ «на 8», передних — под ключ «на 10».

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

1) правый задний;
2) левый передний;
3) левый задний;
4) правый передний.

Инструкция по замене:

1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.

2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

При доливке тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра используйте воронку, например, сделанную из пластиковой бутылки, чтобы не пролить жидкость на окрашенные поверхности кузова, на которых остаются трудноудаляемые следы.

3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов колесных цилиндров передних…

4. …и задних тормозных механизмов.

5. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

Удаление воздуха из гидросистемы привода тормозов проводите только при работающем на режиме холостого хода двигателе.

6. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1

2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

7. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

8. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).

9. Повторяйте операции 5

7 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

11. Долейте тормозную жидкость, ее уровень должен находиться между метками «MIN» и «МАХ» на стенке бачка. Установите пробку бачка.

12. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5-9.

13. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Так же необходимо прокачать рабочий цилиндр сцепления:

1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

2. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника резко нажать на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 1-2 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать старая (грязная) жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

3. Повторяйте операцию 2 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

4. После замены рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.

5. Долейте тормозную жидкость до уровня метки «МАХ» на стенке бачка. Закройте бачок пробкой.

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Здравствуйте господа, когда искал инфу по данному мероприятию не нашел поэтому и решил сам сваять.

Пациент MMC Lancer X Sportback 1.8 MT Intens 65000 пробега 5 лет жизни 3.5 эксплуатации.

1. Выжим педали сцепления становится с провалом то есть по ощущения как будто выключатель.
2. Рывки при трогании и переключении скоростей
3. Если рьяно газовать сцепа подергается большим нагрузкам (у интенса усиленное не так страшно а вот владельцам других комплектаций повезло меньше)

Что потребуется:
1. Шланг на 6 для прокачки тормозов + зажигалка
2. Жидкость тормозная 500 гр не менее
3. Шприц (чем больше тем лучше)
4. Друг (не глупее обезьяны или на том же уровне xD ) Хотябы с одной ногой и одним ухом.
5. Прозрачная тара обьемом грамм 200
6. Крестовка + рожковый на 13 укороченный
7. Изолента,веревка,нейлоновые хомуты,на выбор к пункту "Процесс 1.1"

1. Снимаем шноркель крепящийся двумя клопами через пыльник верхний к телевизору(сдавливаем на ссоеденении с коробом и расчленяем)
1.1 снимаем пластиковую крышку с двигателя (дабы подвязать патрубок от радиатора) Подвязываем его. чем угодно.
2. Находим клапан для прокачки
3. берем трубку насаживаем на Крестовку PH2 и немного назгеваем (суть ее немного расширить) и пробуем надеть на штуцер.
4. Наделась, снимаем берем шприц насаживаем на другой конец трубки и набираем полную трубку и пол шприца новой тормозухи .
5. Надеваем полную трубку С шприцом на другом конц на штуцер, с другого конца снимаем шприц и опускаем в прозрачный сосуд с небольшим кол-вом тормозухи. (все это делаем дабы перебздеть и не завоздушить систему)
6. Доливаем тормозную жидкость в бачок выше максимума под завязку
7. Друг энергично накачивает сцепление и зажимает педаль. Вы в это время откручиваете штуцер и оттуда спускается жидкость после того как закрутили друг может отпускать педаль (процедура проводится до стабильно чистой жидкости на выходе) Впринципе тоже самое что и тормоза прокачивать.
8. Укороченным ключом удобней (длинным не провернуть мешают патрубки и акум)я открывал и закрывал руками пальцами, мне сил хватало на 15 повторений.
9. НЕ ЗАБЫВАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ЖИДКОСТЬЮ В БАЧКЕ.
10. Собираем все в обратной последовательности

Результаты:
1. Педаль сцепления стала намного мягче и легче
2. Пропали рывки и "икания" при переключении скоростей с малыми оборотами

Фото:
1. сам штуцер

2. 1ые 150 грамм жижи .

3. 2ые 150 грамм жижи

4. 3ая партия , в конце пошла прозрачная жидкость, смотрится по трубке она практически прозрачная.

Вывод.
Процедура нужная, так как видимо немного переждал и в жиже имеются какие то ошметки (видно на фото) изначально тара была стерильна.

Если возникнут какие либо вопросы, чем смогу помогу. Если что не так поправляйте.

Какую тормозную жидкость необходимо использовать на Mitsubishi Lancer 9

Изготовитель рекомендует использовать тормозную жидкость класса DOT – 3, 4 для заливки в главный тормозной и распределительный цилиндр сцепления Mitsubishi Lancer. Ниже третьего класса использовать не следует, так как основа не содержит в своем составе необходимых элементов для систем Митсубиси Лансер 9. Иная ситуация с DOT пятого поколения.
DOT серии 5, 5.1 содержит силикон, жидкость обладает слабой гигроскопичностью.

Из-за чего срок эксплуатации 10 лет и более. С другой стороны жидкость пятого поколения оказывает негативное воздействие на контур тормозной системы. Вследствие высокого коэффициента аэрации, ДОТ – 5 запрещен к использованию в автомобилях, оснащенных антиблокировочной системой (ABS). Под указанный запрет подпадает Митсубиси Лансер 9 рестайлинг и дорестайлинг.

Объем заправляемой жидкости

В соответствии с инструкцией по эксплуатации техническим средством при каждой замене заправляйте в систему ровно 1.2 литра. На практике мало кто придерживается рекомендаций, и заливают 1.0 литр. Причины разные: желание сэкономить, халатное отношение мастера к своим обязанностям на работе, прочее.

В связи с тем, что не разработано оборудование для централизованного высасывания ДОТ с системы, необходимо это делать по специальному алгоритму. Используем расширительный бачок и главный цилиндр сцепления.

Неполноценная замена приводит к скорому износу старой – новой основы. Жидкости смешиваются между собой, происходит изменение цвета, образуется осадок. Тормозные цилиндры, главный распределитель сцепления смазываются маслом, не содержащее в себе полезные свойства.

Интервал замены ДОТ

В соответствии с разработанным графиком технического осмотра, замена тормозной проводится каждое четвертое ТО. Интервал подлежит корректировке, если Митсубиси Лансер 9 эксплуатировался в условиях высоких температурных режимов, систематически нагрузок, с повышенными оборотами двигателя. На практике, срок смещается на одну позицию назад. Если водитель наезжает менее 30 – 45 тыс. км, принято отсчитывать два года с момента последней замены.

Признаки наступления времени смены ДОТ

жидкость сменила цвет со светло-коричневого на темный;
на дне тормозного цилиндра, главного распределителя образовался ил, наслоения, осадок;
ДОТ содержит частички масла, гидравлики, мусора, воздушную пробку.

Как правильно заливать тормозную жидкость на Митсубиси Лансер 9

Замена (доливка) тормозной жидкости на Митсубиси Лансер 9 процедура несложная. При наличии минимальных навыков в обслуживании технического средства, работу проводят самостоятельно, без сторонней помощи специалистов СТО. Соблюдая приведенные инструкции, рекомендации на замену уйдет не более 40 минут.

Подготовительный этап: медицинский шприц (20 куб.) или груша, пустая пластиковая бутылка 1.5 литра, резиновый шланг длиной не менее 0.5 метра, новая тормозная жидкость. Обязательно нужен помощник, без него не обойтись. А также, набор автомобильных инструментов, ветошь.

Последовательность действий при замене

Митсубиси Лансер 9 установлен на ровной платформе, использовать подъемный механизм или смотровой канал вовсе не обязательно;
открываем капот, заливную горловину главного тормозного цилиндра. Шприцом откачиваем максимальное количество жидкости с бачка, доливаем новую по уровню. Чтобы не запятнать детали двигателя, подкладываем ветошь под корпус цилиндра;
приступаем к прокачке. Предусмотрен строгий алгоритм действий: правый задний, левый передний, левый задний, правый передний контуры;
гидравлическим домкратом поднимаем правое заднее колесо, демонтируем его. Надеваем пластиковую трубку на штуцер тормозного суппорта Mitsubishi Lancer;
просим напарника 3 – 4 раза прокачать педаль тормоза, после чего ее зафиксировать в положении. В этот момент отвинчиваем штуцер, стравливаем в пластиковую бутылку жидкость, закручиваем штуцер;
повторяем процедуру до тех пор, пока из контура не потечет чистая ДОТ. Не забываем периодически проверять уровень жидкости в расширительном бачке, восполняем недостающее количество;
когда задний правый контур прокачан, приступаем к последующему в соответствии с алгоритмом.

Этап №2 – прокачка сцепления Mitsubishi Lancer

Данный способ применим только для механического типа коробки передач.

процесс построен по аналогии с тормозным контуром. На штуцер распределительного цилиндра надеваем резиновый шланг, конец опускаем в пластиковую бутылку;
просим помощника 3- 4 раза прокачать педаль сцепления, зафиксировать ее в нижней точке. Стравливаем излишки ДОТ, зажимаем штуцер. Повторяем по аналогии до того времени, пока не потечет чистая основа. На этом замена тормозной жидкости окончена. Последующая профилактика при плановом ТО, заправка через три периода.

Причины выхода из строяагрегатов тормозной системы, сцепления Mitsubishi Lancer

длительность срока эксплуатации ДОТ с превышением допустимого интервала;
некачественная основа, не соответствует химический состав;
разгерметизация магистрали, контура, что привело к утечке;
механическое (техническое) повреждение шлангов, цилиндров, штуцеров;
завоздушенность системы;
попадание внутрь грязи, песка, мусора, что усложняет работу агрегатов.

Прокачка сцепления лансер 9

В статье рассмотрим замену выжимного подшипника, главного цилиндра сцепления, трубок, шлангов и проверку сцепления

В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником

Необходимость замены выжимного подшипника возникает при повышенном шуме в момент нажатия на педаль сцепления

Гидравлический привод необходимо заменять при утечке из него рабочей жидкости

При замене подшипника, нужно обратить внимание на состояние лепестков нажимной пружины

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Снимаем коробку передач

Извлекаем фиксатор наконечника и отсоединяем трубку от переходника рабочего цилиндра

Отсоединяем переходник 1 (рис.2) от рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снимаем цилиндр

Перед постановкой нового подшипника проверяем его на отсутствие люфтов и легкость вращения

Устанавливаем рабочий цилиндр в сборе с подшипником в порядке обратном снятию

Затягиваем болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Нм

Устанавливаем коробку передач

Прокачиваем гидропривод выключения сцепления

Снятие и установка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

Главный цилиндр сцепления заменяем при утечке жидкости, неполном выключении, включении сцепления, при износе уплотнительной манжеты

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снимаем воздушный фильтр

Ослабляем хомут 1 (рис) крепления шланга подачи жидкости к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления, сжав его лапки пассатижами

Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг от бачка главного тормозного цилиндра

Сливаем в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления

Вынимаем фиксатор переходника и отсоединяем трубопровод гидропривода сцепления от главного цилиндра 3 привода выключения сцепления

Снимаем облицовку под рулевой колонкой

Снимаем «коленную» подушку безопасности водителя

Отсоединяем колодки жгутов от датчика 5 выключения сцепления и от выключателя 6 круиз-контроля

Откручиваем гайки 10 крепления кронштейна 4 педали сцепления 7 и снимаем педаль в сборе с кронштейном и главным цилиндром привода выключения сцепления

Устанавливаем главный цилиндр и все снятые детали в обратном порядке

Доливаем жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и прокачиваем сцепление

Регулируем зазор выключателя круиз-контроля

Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом выключателя должен составлять 2-6 мм

Регулируем зазор датчика выключения сцепления

Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом датчика должен быть 0,5-1,5 мм

Замена шланга и трубки гидропривода выключения сцепления

Отверткой поддеваем пружинный фиксатор и отсоединяем трубку гидропривода от переходника 2 ( рис.) рабочего цилиндра

Отсоединяем переходник гидропривода от главного цилиндра привода выключения сцепления

Снимаем фиксирующие скобы 4 кронштейна, установленного на КПП, и кронштейна на кузове автомобиля

Снимаем шланг гидропривода выключения сцепления

Устанавливаем детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление, как описано ниже

Замена рабочей жидкости гидропривода сцепления и прокачка сцепления

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4

Рабочую жидкость привода сцепления нужно заменять через 48 тыс. км пробега или два года эксплуатации автомобиля

Для этого потребуется тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снимаем крышку горловины бачка главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления

Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины

Снимаем защитный колпачок (показан на рисунке стрелкой) с клапана для удаления воздуха с рабочего цилиндра сцепления

Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости

Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 секунды), после чего удерживать педаль нажатой

Поворачиваем на 180º клапан выпуска воздуха

Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость

Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха

При этом нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN»

Повторяем эти операции до тех пор, пока жидкость не станет вытекать из шланга чистая без пузырьков воздуха

После замены рабочей жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска воздуха

Проверка привода выключения сцепления

Привод выключения сцепления беззазорный, подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины

Правильную работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления

Не нажимая на педаль сцепления, измеряем расстояние (В) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления

Это расстояние должно быть 101-104 мм

Это значение соответствует полному ходу педали сцепления

Проверяем положение педали сцепления, при котором сцепление полностью выключается

Определяем расстояние (С) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления в момент выключения сцепления, оно должно быть не менее 13,5 мм

Регулировка хода педали сцепления не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного, сопровождающееся нарушением работы сцепления, свидетельствует от попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления, о повреждении сцепления или привода его выключения

При необходимости нужно прокачать сцепление или заменить поврежденные детали

Прокачка сцепления лансер 9

Митсубиси Лансер 9. Педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Прокачка сцепления лансер 9

Я специально этот пункт выделил жирным шрифтом

видел раз как на бычке прокачивал чел тормоза, на бачёк одевал крышку с соском под шланГ и дул в бачкёк компресором, отварачивал штуцер и отлично получалось. и не капли воздуха в системе не оставалось
НО этот способ ВАРВАРСКИЙ и для эво он не подойдёт т.к надо много тормозухи И всё вокруг обосрёш

Вообще есть специальные насосы для замены тормозухи, прокачки сцеп. стоят они около 10000 - спец инструмент для сервиса, зато никаких мыканий)

ARNI Просмотр профиля P-komp

Просмотр профиля

а так если не менять. не влияет на вкл сцепы я думаю.

tamtam

Просмотр профиля P-komp

Просмотр профиля

))) незнаю. думаешь что так быстро ржавеет трубка? . незнаю..кто что думает? да и воды в таком количестве там быть не может))) тормоза бы испарились давно))) .

tamtam

Просмотр профиля

ну да, отчасти не прав.
от окружающей среды трубка скорее всего крюкнулась.

А по сути - температурные режимы перестает держать, вскипает - закоксовывается. мы ни раз меняли трубки тормозные по причине покуизма владельцев на свои машины и тормозуху с рождения не меняли - все черное, трубки ржавые - это приходило в паре всегда)))

P-komp

Просмотр профиля

ну да, отчасти не прав.
от окружающей среды трубка скорее всего крюкнулась.

в среднем на каком пробеге и сколько лет машинам? вот думаю 4 года критично?

tamtam

Просмотр профиля tamtam

Просмотр профиля

не критично, но если не разу не менял - поменять надо. с условиями эксплуатации эво - чем чаще жижи меняешь, тем спокойней)))

P-komp

Просмотр профиля

у него может засифонило. гнутая была механически.

ARNI Просмотр профиля MaksZet

Просмотр профиля

+1 Тоже была механически повреждена эта трубка, скорей всего когда сцепление меняли. Только вот треснуть она решила прям на трассе,ну это длинная история кто не хочет слушать а точнее читать может пропустить этот абзац

Но история распорядилась иначе и бело-зелёный спидстер так и не встал на конвейер. В оснащении доработанного Land Rover Defender оказался силовой агрегат Chevrolet.

Если это не приведет к желаемому результату, замените цилиндры см. Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Завод-изготовитель рекомендует заменять рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления через 30 ООО км пробега или 2 года в зависимости от того, что наступит раньше.

Эта жидкость гигроскопична быстро впитывает влагу из воздуха.

Регулировка привода выключения сцепления Mitsubishi Lancer 9

Образовавшийся в главном и рабочем цилиндрах конденсат вызывает коррозию деталей и отказ гидропривода. Поэтому рекомендуем заменять рабочую жидкость один раз в год независимо от пробега. По этой же причине рекомендуем одновременно заменять жидкость и в системе гидропривода тормозов см.

Определите по линейке свободный ход, он должен быть мм.

Нажмите на педаль до упора. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.

Регулировка сцепления на митсубиси лансер 9 в систему попросту попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух. Когда нужна данная процедура Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать — частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.

Признаками этой проблемы может стать: Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и Как отрегулировать сцепление Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся.

Сцепление начало срабатывать у пола в Лансер 9

Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме. Как это сделать?

Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Читайте также: