Прокачка сцепления лада х рей 1.6 механика
Комментарии к теме Снятие цилиндра сцепления Лада XRAY
Переустановил датчик и откалибровал по схеме как на видео, всё получилось, проблем нет! Спасибо! (Рено логан 1,4 8 кл 2007 г.в. пробег более 700тыс. км)
Гелендваген против Уаза. 1. На гелендваген хорошую резину (не хуже чем на Уазе). 2. Нормального водителя который хоть немного понимает в бездорожье. 3. Чуток посмелее на Гелендваген. В таком случае будет битва, а если оставите Гелик как есть потом будете писать что Уаз круче и т.д. И т.п. в чем если честно есть сомнения. Уверен что Гелик может.
а из-за неправильной регулировки штока,такое может быть?просто всё было отлично,потом заменил:вилку,шток,д иск сцепления,коробку.и началась такая хрень(кстати в салоне под педалью сцепления видны подтёки тормозухи с главного.
I replaced both the master and slave cylinders but my clutch still won’t return nor my gears will shift
Была когда-то девятина у меня. Поставил доп. Помпу от газели на выход из отопителя. Запитывал отдельно кнопкой из салона. Включал в сильный мороз. Жара. И так и продал, ничего не текло.
Научи дурака богу молиться он себе весь лоб разебёт. не повтаряйте не в коем случаи от какого тюнинга больше вреда чем пользы. При нагреве юбка поршня сильно разширяется а ты все усиления стачил если твоему мопеду дать пи.ды я уверен юбка поршня отлитит мотор поймает клин и ты при скорости 50км носом освальт спашишь
А самотеком не получится? Залить полный бачок отпустить штуцер на рабочем цилиндре и пусть себе течет пока воздух не выйдет только за уровнем в бачке следить
Братиш, намучался я со своей фиестой мк5! Глохнет рандомно на холостых, и при движении как бы пропадает напруга на свечах(т.е. двигатель работает на скорости и перестает реагировать на педаль газа, при переходе на нейтраль глохнет.) Чек при этом горит. Тяга пропала, газа даешь - приемистости нет. Набирает еле еле. Траблы таковы, изначально машина стала глохнуть на холостых, а после при движении пропадала тяга. Завести авто сразу после сбоя невозможно, необходимо подождать. С холодной так вообще, крутишь-крутишь на новом аккуме (ощущение что искры нет), а после как бы не в чем не бывало заводится. Заметил, что на холостых движок работает примерно 15 минут, как только стоит включить фары и(или)печку, так глохнет. Грешу на модуль зажигания, менял год назад и купил неоригинал. Завтра утром ставлю тот оригинал, что стоял до этого и таких траблов у него не было. Прежде думал бензонасос, поменял его со всякими сетками грубой очистки и топливными фильтрами, проблема осталась. Это так, может кому пригодится мой опыт. З.Ы. Провода проверил - не пробивает, свечи поменял, как писал выше бензонасос поменял вместе с сеточкой.
При возникновении следующих неисправностей необходимо проверить систему гидравлического привода сцепления на отсутствие утечек жидкости и удалить воздух из системы:
- появление свободного хода педали сцепления;
- нахождение педали сцепления в среднем или нажатом положении;
- затруднение переключения передач.
Возможные последствия попадания загрязнений в систему гидравлического привода сцепления
Гидравлический привод сцепления очень чувствителен к загрязнению. Попадание загрязнений в систему может привести к следующим последствиям:
- невозможность переключения передач;
- повреждению или полному выходу из строя гидропривода сцепления;
- утечкам из гидравлического привода сцепления.
Варианты оборудование для прокачки гидравлического привода сцепления:
- установка для удаления воздуха из системы гидропривода через бачок тормозной жидкости типа ОМА 883;
- шприц для удаления воздуха через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре привода сцепления.
Прокачка с помощью установки для удаления воздуха из системы гидропривода
Установить автомобиль на рабочее место, застопорить ручным тормозом и выключить зажигание.
Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха. При фиксации педали сцепления не применять чрезмерных усилий, дополнительное перемещение педали сцепления вверх может привести к изменению регулировочных параметров выключателя сигнала положения педали сцепления.
Отвернуть пробку бачка гидротормозов и присоединить на ее место установку для удаления воздуха из системы гидропривода (установка для удаления воздуха из системы гидропривода типа ОМА 883).
Снять защитный колпачок со штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре привода сцепления.
Присоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в технологическую ёмкость, расположенную выше штуцера для удаления воздуха (трубка прозрачная технологическая, ёмкость технологическая).
Нажать на фиксатор 1, рисунок 12-4, и вытянуть на один щелчок трубку 3 гидропривода, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.
Открыть систему между установкой для удаления воздуха и бачком для тормозной жидкости.
Подождать, пока тормозная жидкость не станет вытекать без пузырьков.
Сбросить давление в гидроприводе сцепления, выключив устройство для удаления воздуха.
Утопить штуцер трубки гидропривода сцепления в рабочий цилиндр до щелчка фиксатора.
Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха и установить на штуцер защитный колпачок.
Отсоединить установку для удаления воздуха.
Долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и довести до нормы ее уровень. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками "МАХ" и "MIN" на бачке главного тормозного цилиндра.
Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.
Проверить работоспособность сцепления. При необходимости повторить операцию удаления воздуха.
Проверить работу выключателя сигнала положения педали сцепления и при необходимости выполнить повторную регулировку (см. тут).
Прокачка вручную с помощью шприца
Установить автомобиль на рабочее место, застопорить ручным тормозом и выключить зажигание.
Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции прокачки. При фиксации педали сцепления не применять чрезмерных усилий, дополнительное перемещение педали сцепления вверх может привести к изменению регулировочных параметров выключателя сигнала положения педали сцепления.
Снимите глушитель шума впуска (резонатор) (см. тут)
Снять защитный колпачок 1 со штуцера для удаления воздуха 2 на рабочем цилиндре привода сцепления.
тоже на агрегате ВАЗ
Присоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха так, чтобы она заняла такое же положение по высоте, как и бачок.
Нажать на проволочный фиксатор 1, и одновременно вытянуть (поднять) на один щелчок трубку 3 гидропривода, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.
тоже на КПП JH3
тоже на агрегате ВАЗ
Отвернуть пробку бачка гидротормозов и залить в бачок тормозную жидкость, так чтобы она полилась из трубки для прокачки гидравлического привода сцепления.
Присоединить новый шприц для прокачки гидравлической системы привода сцепления, наполненный 60 мл. тормозной жидкости, к концу прозрачной трубки.
Медленно и полностью вытеснить тормозную жидкость из шприца в гидравлический привод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему.
Утопить штуцер трубки гидропривода сцепления в рабочий цилиндр до щелчка фиксатора.
Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха и установить на штуцер защитный колпачок.
Довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками "МАХ" и "MIN" на бачке главного тормозного цилиндра.
Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.
Проверить работоспособность сцепления. При необходимости повторить операцию удаления воздуха.
Проверить работу выключателя сигнала положения педали сцепления и при необходимости выполнить повторную регулировку (см. тут).
ВидеоСцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.
Зачем прокачивать сцепление
Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.
Устройство главного гидропривода
Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.
Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:
- Водитель нажимает на педаль сцепления.
- Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
- Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
- Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
- Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
- Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.
Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению
Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.
Признаки неисправности системы
Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.
Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.
Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.
Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.
Расширительный бачок сцепления
Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.
В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.
Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:
- Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
- Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
- Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
- Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.
Пример хорошей тормозной жидкости
Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.
Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.
Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.
Пошаговая инструкция
Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.
Прокачка с помощью второго человека
Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:
- Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
- Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.
Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке
- Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
- Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
- Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
- Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
- Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.
Слив жидкости через трубку в бутылку
При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.
Как прокачать силами одного человека
Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.
Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца
Для этого необходимо:
- Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
- Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
- Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
- В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
- Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
- Выдавите не спеша содержимое шприца.
- При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
- Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.
При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.
Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра
На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.
Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.
Ошибки при прокачке сцепления
Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.
Падение уровня жидкости
Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.
Прокачка только один раз
Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.
Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.
Неправильный выбор жидкости
Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.
Проведение работы на не отрегулированном сцеплении
Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.
Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.
Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.
Банальные ошибки
Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).
Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.
На автомобилях Lada X-Ray с роботизированной коробкой передач после определенного пробега (обычно в районе 50-60 тысяч километров) владелец может услышать поскрипывания во время остановки (при нажатии-отпускании тормоза), а также после того, как заглушит машину. Источник скрипа известен – это либо актуатор сцепления, либо вилка сцепления. Со стороны производителя отсутствуют иные предложения, кроме замены актуатора сцепления в сборе. Стоимость актуатора – около 20 тысяч рублей, что резко снижает невыносимость скрипа и недопустимость разбора актуатора. В такой ситуации не грех предложить за умеренную сумму снять актуатор, смазать потенциальные скрипучие места и установить его обратно. Слишком много времени это не займет, зато владелец, возможно, станет несколько счастливее.
Сначала надо актуатор найти. Виден он снизу, после снятия защиты картера:
Снять его отсюда, однако, не получится. Сам актуатор крепится к кронштейну в трех точках, но выйти вниз ему помешает кроншейн. Кронштейн крепится двумя болтами сверху, поэтому разборка сверху неизбежна. Третья точка крепления – гайка, обведенная красным, ее можно сразу открутить.
Вытащить актуатор вместе с кронштейном затруднительно. Тут возможны два варианта – либо открутить нижнюю опору двигателя, и отодвинуть его, расширив пространство для вытаскивания актуатора, либо открутить актуатор от кронштейна. В данном случае был выбран второй вариант, но существенных преимуществ или недостатков ни один из вариантов не имеет:
Что в данном случае практически бессмысленно – так это доступ сбоку, через арку левого колеса. Здесь будет видно примерно следующее:
Поэтому идем наверх. Обозреваем поле работ:
Снимаем аккумулятор и воздуховод:
Снимаем и корпус воздушного фильтра:
Теперь надо снять площадку, обведенную красным. Она крепится на трех шпильках. Две из них закрыты жгутом проводки. Жгут проводки закреплен гайкой, обведенной на фотографии красным:
Гайку надо открутить и сдернуть жгут вверх. Красным обведено расположение гаек крепления площадки:
Теперь все выглядит гораздо оптимистичнее. Болты крепления кронштейна уже видны. Их скрывают только шланги системы охлаждения, которые можно отодвинуть и дотянуться до болтов головкой с карданом:
После откручивания данных болтов остается вытащить наружу кроштейн, потом актуатор, потом отсоединить от актуатора разъем – и вот он перед нами:
Если до этого все действия были строго в пределах заводской инструкции, то теперь мы вступаем на территорию, где не действует одобрение производителя. Мы снимаем крышку, благо для этого требуется только открутить несколько саморезов под торкс:
В принципе, скрипеть могут все пластиковые сочленения механизма. Особое внимание следует уделить шарнирам в левой части актуатора, а также тем пластиковым частям, на которые крепится пружина. Для полноценной смазки желательно также перевести сектор в правой части актуатора из одного крайнего положения в другое. Для этого удобно использовать фиксатор шкивов. Пружина очень мощная, поэтому рекомендуется проявить осторожность. Смазать можно любой консистентной смазкой, в нашем случае использовалась Castrol LMX.
Перед установкой актуатора на место необходимо также взглянуть на вилку сцепления. Впрочам, это можно сделать даже до снятия актуатора. Для этого надо снять резиновую заглушку:
Компоновка такова, что заглянуть туда без подручных средств затруднительно. Самый простой способ, если позволяет цена смартфона – включить на нем камеру, подсветку и смотреть в этом режиме на его экран. В противном случае спасет либо зеркало, либо эндоскоп. Так или иначе, с высокой долей вероятности перед глазами предстанет примерно следующее:
Соединение в таком состоянии имеет полное право скрипеть. Чтобы устранить этот скрип, можно воспользоваться той же смазкой, и нанести ее с помощью кисточки. Увы, как это выполнить без эндоскопа или снятия коробки – непонятно. После смазки выглядеть вилка будет примерно так, как на фото ниже. Смазка равномерно распределена по вилке не специально, это последствия практически слепого тыканья кисточкой:
Собирается все в обратном порядке. Когда актуатор с кроншейном водружены на место, актуатор прикручен к кронштейну, а кронштейн наживлен на все три точки, согласно заводской инструкции необходимо сдвинуть актуатор влево (по ходу движения автомобиля) – для этого отверстия в кронштейне сделаны не круглыми, а продолговатыми, и зафиксировать его, затянув болты.
Никаких адаптаций и других действий со сканером в данном случае не требуется, сразу после сборки можно отправлять владельца в тестовую поездку.
Читайте также: