Прокачка сцепления киа карнивал

Обновлено: 07.01.2025

KIA Carnival -Буся- › Бортжурнал › "Жизнь боль" или прокачка сцепления

Для начала хочу сказать что пишу этот пост прямо "на коленках" ибо меня переполняют смешанные эмоции и я просто обязан с вами ими поделиться. И чем быстрее я это сделаю, тем лучше.
Название этой записи в БЖ я тоже долго придумывал, хотя можно было написать просто "Идиотизмапост"…
Время на часах 4 утра 28 минут. Ровно 28 минут назад я выехал из бокса, довольный и уставший…

Совсем недавно мы с женой приняли решение съездить в одно очень интересное место, какое, я расскажу потом. Мы собрались посетить друзей и посмотреть неизвестный для нас город. Как и всегда, перед дальней поездкой нужно было слегка подготовить Бусю. В список работ на этот раз были включены замена передних тормозных дисков и замена тормозной жидкости (далее по тексту ТЖ). Было конечно что то ещё по-мелочи, но эти пункты самые важные, так как это безопасность на дороге.
Ровно в 12 часов дня, когда солнце было ещё высоко, я заехал в бокс. Работы было решено начать с замены дисков. Мы шутили, смеялись, время летело незаметно. При выборе дисков, было отдано предпочтение Фирме Meyle, или как там её. Диски были успешно установлены и начался процесс прокачки ТЖ.
Друзья. Вопрос. Кто как часто меняет тормозную жидкость? Кроме как просмотр уровня напросвет, заглядываете ли вы в бачок?
Это жопа! (Прошу прощение за мой французский.) Так как тормоза нужно было прокачать, сразу и решили начать менять тормозуху. Она была чёрная. Нет. Она была черней ночи, как уголь. Да, я жаловался на вялое торможение, но списывал это на износ дисков. Начался процесс гонения старой черни. Мы заменили жижу, прокачали тормоза до появления новой, чистой как слеза тормозухи.
Ну что же, раз такая грязная жидкость, нужно менять её ещё и в гидроприводе сцепления.
Вот тут вот Жопа! Я наверное могу полагать, что каждый из вас знает, как производится замена тормозной жидкости в гидроприводе сцепления. Да, всё везде примерно одинаково, как на "жигулях". Мы приступили к работе. Качали педалью, ослабляли штуцер, выпуская эту чёрную жидкость на волю. Её ведь очень много не только в тормозной системе, а, соответственно и в сцеплении. Время шло, мы не торопясь качали сцепление. В бутылке которую мы использовали, постепенно увеличился уровень старый тормозной жидкости. И тут ни с того ни сего, пошёл воздух. Воздух? Откуда воздух? Когда в бачке тормозной жидкости уровень на максимуме? Воздух постепенно заместил старую тормозную жидкость, но новая так и не собиралась появиться. Тут мы поняли, что-то пошло не так. Откуда-то сосёт воздух. Только непонятно откуда. Уровень тормозной жидкости в бачке при этом оставался на отметке максимум, то есть в из бачка жидкость не переходила в главный цилиндр сцепления. Был сделан контрольный для получения консультации. Возможна поломка ГЦС. Известны частые случаи, когда он отказывал именно при прокачке. Тут меня накрыла паника. Отлично на дворе суббота вечер, где взять ГЦС? Стали разбирать этот. Ничего сложного внутри нет всего лишь пружина, манжеты которые выполняют роль насоса. Цилиндр был разобран, промыт, и с лёгкостью собран обратно. Манжеты были все целые. В руках ГЦС создавал вакуум, да и вообще не очень то хотелось верить в его кончину. Процесс прокачки сцепления начинался ещё раз, и ещё раз. В бутыль выходил только воздух, да отстатки старой чёрной тормозухи. А потом и вовсе только воздух. Уровень как был на отметки max так и остался. Все. Приехали. Поездка отменяется. Решили последний раз снять ГЦС, неизвестно для чего правда. Отстегнули шланг бачок — цилиндр и… тормозуха не потекла из бачка. Напомню, уровень на максимуме.

И вот, апогей всей истории. Бачок ТЖ имеет камерное строение. Первая половина для тормозов, а вторая, что ближе к салону, для сцепления. При уровне ТЖ на полосе мах, она НЕ ПЕРЕТЕКАЕТ через перегородку из отсека для тормозов в отсек для сцепления. Мы 5,5 часов гоняли воздух причине отсутствия ТЖ.
Почему не сделать отметку выше? Почему не написать это в руководстве по эксплуатации, да почему так то?
Да, возможно все об этом знают. А мы нет.
Что при прокачке сцепы, уровень ТЖ должен быть "под завязку".

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Прокачка тормозов Kia Carnival

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Kia Carnival?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Kia Carnival с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Kia Carnival.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Kia Carnival ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Kia Carnival становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Kia Carnival?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Kia Carnival недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Kia Carnival, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Kia Carnival с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Kia Carnival?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Kia Carnival требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Kia Carnival.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Kia Carnival после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Kia Carnival, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Kia Carnival, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Kia Carnival, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Kia Carnival?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Kia Carnival на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустая емкость для слива тормозной жидкости;
шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
«газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Прокачка гидропривода выключения сцепления автомобиля KIA Rio

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Для прокачки гидропривода выключения сцепления автомобиля KIA Rio вам потребуются:

- шланг для прокачки;

- емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4 или 5 раз с интервалом 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Kia Spectra 2000-2011

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 8», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для главных цилиндров рабочей тормозной системы и гидропривода выключения сцепления) и при необходимости доведите его до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалом 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните штуцер на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в нем ниже 10 мм ото дна бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

"Проблему коробки решил после того, как шляпку обрезало третий раз". Мнение владельца KIA Carnival

- В первую очередь KIA Carnival привлек практичностью. Мне как раз нужен был просторный и вместительный автомобиль, но не бус. Во-вторых, эта машина дизельная, что при ее размерах сулило минимальные затраты на топливо.

А езжу я много. За четыре года, как Carnival был куплен, проехал он 200 тысяч километров. Соответственно расход топлива имел большое значение. Дальше все решила стоимость. Среди дизельных моделей с такими же размерами салона и багажника Carnival был самым доступным.

Машина на самом деле вместительная - семь посадочных мест. Жаль, сиденья третьего ряда складные, но не быстросъемные. Прикручены к креплениям, поэтому, чтобы их снять, надо потрудиться. Зато в среднем ряду сиденья поворачиваются на 180 градусов, так что если имеется у пассажиров желание ехать лицом друг к другу, принимать в дороге чарку-шкварку и вести беседы, то в Carnival это не вопрос.

Двигатель, как я говорил, дизельный 2.9 TDI. Расход топлива по городу - около 10 литров, за городом - 8 литров на 100 километров пробега.

Затраты на обслуживание двигателя: масла для замены нужно 6 литров, фильтры обходятся в 10-15 у.е. каждый. Меня это устраивает полностью.

Кроме затрат на эксплуатацию имело значение, как мотор будет зимой заводиться. Все оказалось замечательно - на удивление заводился без проблем даже при 25-27 градусах мороза. Почему на удивление? Соседи по двору бегают - один "прикурить" просит, другой на веревке дернуть. Некоторые даже с бензиновыми машинами суетятся. А я выхожу - завелся, чуть прогрел и, пожалуйста, могу дергать, могу "прикурить" дать. Все поражались.

Правда, была проблема и с этим мотором. Буквально два месяца прошло, как я машину купил. Еду и вижу, что начала моргать лампочка давления масла. Вскоре появился металлической звон. Оказалось, на звездочке привода масляного насоса срезало шлицы. Привод цепной от коленвала к насосу. Чтобы заменить, пришлось разбирать практически всю лицевую сторону двигателя, на которой крепится генератор, привод ГРМ, помпа… Очень большой объем работы. Трое суток я устранял эту проблему и без помощи сам вряд ли бы справился. Но это я еще хорошо отделался, а вот если бы от низкого давления масла вкладыши оплавились…

Но других проблем не было, в целом мотор мне нравится. Коробка передач более проблемная. Палец, который перемещает ползуны, крепится к штоку болтиком М8. У болтика периодически обламывает шляпку, он прокручивается вокруг оси, после чего пропадают передачи. Это слабое место, я разговаривал с другими владельцами Carnival - у всех такая же беда. После того как шляпку обрезало третий раз, решил эту проблему так: отверстие расточил под болт М10 - он мощнее, его не обламывает.

Сцепление менялось один раз из-за износа ведомого диска - срок пришел. Ждал, что маховик будет двухмассовый, но нет, так что цена замены сцепления обычная.

Подвеска в этой машине простейшая. Спереди один рычаг, а в нем только один сайлент-блок и, естественно, одна шаровая. Правда, рычаг надо менять в сборе, но оригинальный корейский рычаг стоит 75 долларов и выдерживает не меньше 70 тысяч километров. А китайских рычагов на эту машину нет - по-моему, китайцы вообще для Carnival запчасти не делают.

Спереди слабое место - карданчик в переходе от рулевой колонки к рулевой рейке. Его менял раза три. Крестовина карданчика стоит 10 долларов, но найти новый карданчик непросто.

Задняя подвеска - балка. К ее надежности никаких претензий нет.

Коррозия есть, однако учитывая, что машине скоро 15 лет, думаю, в целом кузов крепкий. Слабые места - пороги, арки, нижние части дверей. Просто предпринимать какие-то меры по кузову надо было изначально, а мне Carnival достался, когда он уже больше 10 лет отъездил. Поэтому какой с кузова может быть спрос сейчас?

Нравится, что клиренс у кузова немаленький, поэтому, хотя колесная база длинная, проходимость у машины неплохая. Я на ней на охоту езжу, бывал в таких местах, из которых без помощи трактора, казалось, не выехать, но всегда выбирался своим ходом. Никогда эту машину на буксире не вытягивали.

На ходу Carnival мягкий. Машина тяжелая, поэтому по трассе ехать приятно - идет ровно, устойчиво, в стороны не бросает. Как танк. Ездил на Carnival в Крым, Украину, Россию - какой-то усталости в дальних поездках я не ощущал.

Что еще про него рассказать, даже не знаю. Электрооборудование особо не беспокоило. Только магнитола "накрылась", так что сейчас без музыки езжу. Но езжу и в год благополучно накатываю по 50 тысяч километров, не меньше. Чего еще хотеть?

Kia Carnival получил две новые версии: роскошную и для выездов на природу

Роскошная модификация построена на базе Carnival HiLimousine с увеличенным за счет пластиковой надстройки на крыше пространством для головы. От «обычного» HiLimousine новое исполнение отличает более богатый салон с двумя раздельными креслами Premium Relaxation Seat на заднем ряду вместо дивана и покрытием-ламинатом на полу.

Kia Carnival HiLimousine

Кресла, обитые кожей Nappa, оснащены функцией электрорегулировки, вентиляцией, подогревом и подставками для ног. Кроме этого, для пассажиров второго ряда доступны массажеры для ступней, которые спрятаны в отсеки перед ними.

Сиденья разделены подлокотником, в который вмонтирован семидюймовый тачскрин для управления различными функциями автомобиля. Также имеются отсек для беспроводной зарядки, мини-холодильник, подстаканники с подогревом и охлаждением, раскладные столики и 21,5-дюймовый экран под потолком. В багажнике имеются вешалки для транспортировки одежды и отсеки для обуви.

Kia Carnival Noblesse Outdoor

Такой Kia Carnival HiLimousine оснащается только 294-сильным V6 объемом 3,5 литра, работающим в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Для более мягкого хода минивэну доработали подвеску, установив иные амортизаторы. Стоимость стартует с 76 тысяч долларов (5,6 миллиона рублей) – это более чем в два раза больше, чем просят за «обычный» минивэн.

Вместе с роскошным исполнением HiLimousine Kia представила модификацию под названием Noblesse Outdoor, предназначенную для отдыха на свежем воздухе. В числе ее особенностей – встроенная палатка, а также возможность придвинуть кресла второго ряда к передним, чтобы освободить место для спального места для двоих. Цена такого Carnival стартует с 33 тысяч долларов (2,5 миллиона рублей).

Ранее автомобильный блогер и обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов разобрал новый Kia Carnival и рассказал, что предлагает южнокорейская марка по цене от 2,8 миллиона рублей.

Читайте также: