Прокачать сцепление киа соренто

Обновлено: 22.01.2025

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Прокачка гидравлической системы привода сцепления

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Предупреждение! Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Не смешивайте различные марки жидкостей. Рекомендуемая жидкость: SAE J1703 (DOT3 или DOT4).

1. Ослабьте штуцер прокачки (удаления воздуха) (А), расположенный на рабочем цилиндре сцепления.

2. Медленно нажмите педаль сцепления.

3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления.

4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходит тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Предупреждение! Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области В-С может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение А.

[M6GF2]

Удаление воздуха из концентрического рабочего цилиндра сцепления.

1. После снятия крышки со штуцера прокачки концентрического рабочего цилиндра сцепления наденьте на штуцер виниловый шланг.

2. Ослабьте штуцер прокачки и 10 раз нажмите и отпустите педаль сцепления.

Примечание. Чтобы штуцер прокачки не проворачивался, удерживайте его гаечным ключом (А).

3. При нажатой педали сцепления за-тяните штуцер прокачки. Рукой поднимите педаль сцепления. Момент затяжки: 25-29 Н·м.

4. После нажатия на педаль сцепления более 3 раз, ослабьте штуцер прокачки и повторно затяните его при нажатой педали. Рукой поднимите педаль сцепления.

5. Повторите действия, описанные в пункте 4, два или три раза (пока начнет выходить жидкость без пузырьков воздуха).

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустая емкость для слива тормозной жидкости;
шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
«газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Не выключается сцепление Киа Соренто

Педаль сцепления схватывает в самом низу. Иногда очень трудно включить передачу. Никаких гулов и шуршаний с «ведением» не замечено.

Сменены главный и рабочий цилиндр, неоднократно прокачана система. Все равно «недовыжим». На диск и корзину с подшипником не грешу, тогда бы педаль схватывала вверху, а не внизу и сцепление бы вело с шумом. Этого нет. Просто жуткий «недовыжим »… Куда копать еще?

@andrienko.1966 --> Заменено все! Диск, корзина, подшипник, вилка, оба цилиндра. Прокачано 5 раз. Все отрегулировано. Проблема осталась. Сцепление в полу. При включенной передаче машина едет на стартере. Осталось сменить втулку на педали. Если дело в ней- повешусь. Зачем попал на сорокет?

Сколько сантиметров свободного хода должно быть.

Киа Соренто, 2006 г.в., МКПП, туго переключаются скорости. На ходу с 3 на 4 скорость не включается, бывает переключается с перевыжимом сцепления очень туго с характерным хрустом ко.

Всё будет хорошо!

На диск и корзину может и правильно делаете, что не «грешите», потому что если бы был их износ, то сцепление не включалось и был эффект буксования сцепления (при включении передачи, мотор ревёт, а машина не едет или очень медленно начинает движение).

Если я всё правильно понял, то в вашем случае — нет полного отключения сцепления (или как вы его называете — «недовыжим»).

Начинать надо с проверки хода педали сцепления. Это можно посмотреть Здесь. или Тут.
Так как значения разные в ссылках, то приведу более точные значения из книги по ремонту «Киа Соренто»: высота расположения педали 163,8мм; свободный ход 7,3 — 13,9мм.

Если с регулировкой педали всё в порядке. И вы написали что ГЦС и рабочий цилиндр новые.
Тогда остаётся «грешить» на вилку выжимного подшипника.
Встречались такие случаи:

-погнулась вилка;
-обломалась одна сторона вилки;
-протёрлось углубление на вилке для шарнира;
-трещины на этом углублении, и шарнир начинает проваливаться или застревать.

@andrienko.1966 --> Спасибо! Тоже грешу на вилку, проблема в том, что стоит мультилок драгон. Он открыт и ключи есть, но его крепления не дают снять коробку. А там "срывные болты" никто не может высверлить.

@andrienko.1966 --> Поменяны на сегодня: оба цилиндра, диск, корзина, подшипник и вилка. т. е. все стоит новое. Прокачивалось раз 5. Проблема не ушла. Сцепление недовыжимается. На выжатом в пол машина едет! Последняя надежда на копеечную втулку на педали. Если дело в ней- повешусь. Отдал сорокет, проблема не решена. Никому бу запчасти от соренто не надо? Износ-10-15%

Вопрос решен! Дело оказалось в копеечной пластиковой втулке на педали сцепления! Их там 3 шт., 2 большие и 1 маленькая. Большие в норме, маленькая истерлась до «0». Цена втулки 30-50 рупий, а попал на 40000!

Не верьте мастерам! Им нужно на вас заработать! Еще 3 месяца назад я им указывал на втулку. Ответ- она в идеале. Поэтому последовательно пришлось поменять все. Оба цилиндра, новый рабочий оказался бракованным, что выяснилось только после смены втулки, пришлось ставить старый. Подшипник, вилка и диск с корзиной оказались в отличном состоянии, но заменил, т.к. причина не была найдена. Теперь у меня есть запас :))

Замена сцепления киа соренто

Записаться на ремонт

С проблемой плохого переключения передач на МКПП знаком, наверное, каждый владелец корейского кроссовера. Неполадка присуща большинству модификаций Sorento с механической коробкой передач – после пробега в 70-100 тысяч километров возникают трудности с работой трансмиссии при движении. Водитель слышит постоянный треск, шум, а порою переключение передачи требует недюжинных усилий. При отсутствии ремонта, коробка может полностью выйти из строя – само собой, дальнейшая езда невозможна.

Однако, ситуации бывают разными. Если по какой-то причине нет возможности провести диагностику и ремонт сцепления на СТО, не отчаивайтесь – вполне реально починить его самому. Для автомобилистов, желающих поближе разобраться с механизмом работы сцепления и КПП, а также для тех, кто планирует самостоятельный ремонт «в гараже» – наша сегодняшняя статья.

Передачи еле-еле поддаются или автомобиль «бросает»: проводим самостоятельную диагностику

Ваш Sorento „странно ведет себя» при переключении передач? Стали чувствоваться толчки, слышен шум или треск при переключении? Нет возможности «безболезненно» включить первую передачу, почувствовали гарь, или машина тормозит при езде «в горку»?

Попробуйте самый действенный способ диагностики сцепления «в гараже». Хорошенько прогрейте мотор (чтобы густое масло не создавало дополнительное сопротивление). Поставьте машину на тормоз-ручник. Желательно эти операции проделывать на ровном участке, максимум – небольшой уклон.

«Газуем» до 1500-1700 оборотов. После достижения нужной отметки на тахометре резко выжимаем сцепление, и включаем первую передачу (с силой, конечно!). Плавно отпускаем сцепление.

Ну, а если двигатель внедорожника не заглох, или заглох с небольшим «опозданием»? Проблемы сцепления очевидны. Еще раз подчеркнем: разболтанное или неисправное сцепление – высокая опасность для вас и вашего авто!

Оптимальный вариантом, разумеется, станет проведение ремонта на проверенном СТО. Наш автосервис предлагает качественную и оперативную замену любых элементов механизма сцепления на вашем KIA Sorento! Слесарный ремонт на СТО OEM-zap.

ru – это сочетание высокого профессионализма наших автомехаников и применение исключительно оригинальных запчастей для вашего авто. Выбирая ремонт на OEM-zap.

ru, будьте уверены – мы вернем сцепление вашего авто к заводским характеристикам, и проблемы с переключением передач «уйдут на долгие годы»!

Итак, мы определили, что виной неисправностям МКПП – сцепление. Как же отремонтировать механизм, приложив к этому минимум затрат времени и средств?

Ремонт сцепления Sorento «в гараже» – советы и нюансы

Для начала отсоединяем клеммы аккумулятора. Нам предстоит съем стартера. Кроме того, нужно разобрать МКПП в салоне – времени много это не займет.

Поднимаем машину на подъемнике, снимаем задний кардан и кардан переднего привода. Откручиваем по четыре фиксирующих болта с каждой стороны кардана. С передним карданом также по 4 болта – ничего сложного.

По очереди снимаем все оборудование: стартер, топливные трубки, все проводку, тросы. Затем откручиваем коробку от двигателя вашего Sorento и рамы.

После откручивания всех болтов, можно слегка пододвинуть коробку назад. Это удобно, если нет возможности снятия коробки. Слегка пододвиньте трубы, лежащие на раме, и переместите коробку чуть дальше. Теперь вы можете без особых сложностей поменять сцепление.

Будьте осторожны! Если все-таки решили снимать коробку передач – заручитесь поддержкой одного (а лучше нескольких) товарищей, и опускайте ее вниз на специальных тросах! Ни в коем случае не допускайте спешки – коробка весит несколько центнеров, и если она упадет на руку или ногу – раздробит кости!

Итак, снимаем диск сцепления. Старый может быть потресканным – осторожно изымите его. Вставляем новый диск. Здесь понадобится оправка – необходимо отцентровать диск сцепления относительно корзины. Размеры оправки должны соответствовать размерам первичного вала.

Наживляем «свежее» сцепление, помещаем оправку, затягиваем корзину. Забираем оправку, и пододвигаем коробку назад. Опять же – будьте предельно осторожны, она может упасть! Наживляем болты, закручиваем их. Возвращаем на место все оборудование, опускаем машину.

Пробуем завести машину и немного прокатиться. Если передачи переключаются без проблем – поздравляем вас с успешной заменой сцепления!

Итоги замены. Стоит ли менять сцепление самому?

Примерные затраты времени – порядка 3-4 часов. Повторимся – для самостоятельной замены вам необходима помощь товарищей! Кроме того, запаситесь сменным диском сцепления и набором болтов.

На сегодня все, друзья! Успехов вам!

Замена сцепления Kia Sorento в Самаре, список автосервисов

Самара
Замена сцепления
Kia
Sorento

Россия, Самара, улица Гая, 38

Занимаясь ремонтом автомобилей вот уже 20 лет(с 1997 года), мы накопили огромный опыт, поэтому доверяя свой автомобиль нам, Вы можете быть уверены, чт

Россия, Самара, Арцыбушевская улица, 154

Россия, Самара, Московское шоссе, 262В

Обратившись в Автосервис «911», Вы получите внимание профессионального персонала, качественное обслуживание и разумные цены. Постоянные клиенты смогут

Россия, Самара, Заводское шоссе, 53А

Автосервисный центр «911» в городе Самаре предоставляет восстановительный, капитальный и текущий ремонт автомобилей, их деталей и запчастей, профессио

Россия, Самара, проспект Масленникова, 4

Автосервис 911 осуществляют в Самаре быстрый, качественный ремонт автомобилей. Любой клиент получает разнообразный спектр услуг по ремонту своего авто

Россия, Самара, проспект Масленникова, 4А

Россия, Самара, Московская улица, 6А

Наш техцентр осуществляет ремонт немецких, японских, корейских, французских, американских автомобилей. Посетите наш автосервис, пообщайтесь с менеджер

Россия, Самара, Партизанская улица, 12/1

Россия, Самара, Клиническая улица, 218

Для автовладельцев Самары и Самарской области мы предлагаем: автомойка легковых автомобилей, шиномонтаж, автосервис, мойка грузовиков. Все услуги недо

Автокомплекс СамараАвтоЦентр предлагает услуги по ремонту машин. Опытные мастера автосервиса помогут оперативно выявить и устранить причину неисправно

Не нашли нужную компанию? Вы можете добавить ее.

Россия, Самара, улица Стара Загора, 192

Мы ремонтируем и обслуживаем в Самаре автомобили отечественного производства и иномарки.В автосервисах «Автодор» умеют работать с самыми разными авт

Россия, Самара, улица Лейтенанта Шмидта, 19с1

Мы ремонтируем и обслуживаем в Самаре автомобили отечественного производства и иномарки.

Россия, Самара, Алма-Атинская улица, 42

Россия, Самара, Вольская улица, 104

Россия, Самара, улица Тухачевского, 183

Россия, Самара, Революционная улица, 113А

Ритм жизни современного человека настолько динамичен, что порой найти время на обслуживание автомобиля бывает очень непросто. Именно поэтому многие а

Россия, Самара, Пензенская улица, 20

Автомобиль нуждается в ремонте или техническом обслуживании? В СТО «Карфикс» самые разумные цены на ремонт, диагностику, обслуживание в Самаре.

Россия, Самара, 5-я просека, 97Б

Сеть умных автосервисов Вилгуд основана в 2011 году. В 2018 нам исполнилось 7 лет! У нас богатый опыт по ремонту автомобилей европейского и японского

Россия, Самара, улица Тухачевского, 173А

Россия, Самара, проспект Масленникова, 4А

В мастерской можно осуществить большой объем работ на весь автомобиль и вернуть ему былые свойства. Цены на ремонт зависят от дороговизны устанавливае

Кia Cerato 2 прокачка сцепления.

Кia Cerato 2 удаление перепускного клапана сцепления.

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОКАЧКИ СЦЕПЛЕНИЯ: В ОДИНОЧКУ, ЗА 3 МИНУТЫ, НЕ НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

Замена главного цилиндра сцепления на KIA Cerato (КИА Черато (Церато))

Прокачка сцепления в одиночку

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

Нужен или нет клапан задержки сцепления на Hyundai и Kia?

Дополнительные материалы

Пропало сцепление замена шланга сцепления на Kia Rio 1,4 Киа Рио 2013 года

Прокачка сцепления Hyundai Solaris.mp4

Прокачка сцепления в одного. Лучший и быстрый способ прокачки сцепления.

Прокачка сцепления кия Рио 2015 года

Как прокачать сцепление

Kia ceed, Hyundai ремонт "рабочего" цилиндра сцепления, сцепление плохо работает

Прокачка гидравлического сцепления

Пропало сцепление КIA CEED

Как отрегулировать сцепление

Клапан задержки сцепления киа. , Автомобиль Kia Ceed

Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепления

Проблемы со сцеплением. Устраняем течь гидравлики сцепления на Киа Соренто II (Kia Sorento II).

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления: