Проблемы с акпп ниссан теана j31

Обновлено: 08.01.2025

Nissan Teana J31 с пробегом: прекрасные V6 и ужасные вариаторы

Теаны первого поколения с возрастом дешевеют стремительно: вполне еще «живой» японский бизнес-класс можно купить по совершенно бросовой цене до 300 тысяч. Как мы уже выяснили в первой части, до состояния «полной трухи» кузовам даже самых запущенных машин еще далеко, но найти вариант совсем без коррозии вряд ли удастся. Электрика недорогая и неплохая, а ходовая часть расстроит разве что слабой от природы задней подвеской. Значит, брать можно? Подождите, впереди самое интересное – моторы и коробки. Доживают ли ниссановские вариаторы до наших дней? Держат ли удар атмосферные V6?

Трансмиссия

П очти все машины имеют только передний привод. Полноприводные праворульные авто встречаются редко, хотя технически ничего особенного из себя не представляют. Узлы те же, что на Murano и X-Trail, давно знакомые и широко распространенные. Несколько слабоваты муфта и ее электроника, но не более того. Для легковой машины, которая не выбирается на серьезное бездорожье, ничего криминального.

В трансмиссии, в принципе, и нет слабых звеньев, кроме собственно коробок передач. ШРУСы крепкие и даже пыльники не рвутся довольно долго. Ступичные узлы не самые крепкие, но их придется менять скорее из-за датчиков АБС, о чем я говорил в первой части.

На фото: Nissan Teana (J31) '2006–08

С завода машина оснащалась только АКПП, но это не означает, что вы не встретите машин с «механикой». Я сам видел Теану на «ручке» с мотором 3,5, и есть основания полагать, что такой трансмиссионный «своп» – не единичный случай. И все же сильно не рассчитывайте на такой вариант. Почти все Теаны – либо с четырехступенчатым «автоматом» Jatco разработки собственно Nissan , либо с вариатором, который в начале нулевых считался последним «писком моды».

Собственно, именно вариатор RE0F09A (он же JF010E по классификации Jatco ) на машинах с 3,5 и есть главная неудача Теаны. С одной стороны, применение бесступенчатой коробки позволило сохранить и даже значительно снизить расход топлива у топового мотора – на трассе и в городе он на добрые 15-25% экономичнее широко распространенного младшего 2,3.

И все-таки вариатор, хоть и был вроде бы рассчитан на большой крутящий момент, с мотором 3,5 «не живет». Несмотря на все усилия конструкторов по ограничению нагрузки на ремень, он все равно постоянно в зоне риска, а рабочие поверхности конусов изнашиваются очень быстро.

Будем честны: обладатель машины с мотором 3,5 вряд ли откажет себе в удовольствии иногда «придавить тапочку». Да еще морозы… А ведь вариатор не любит ни резких нагрузок, ни езды в непрогретом виде. Если добавить сюда нерегулярную замену масла в коробке и износ накладки гидротрансформатора, то окажется, что ресурс большинства АКПП этого типа с мотором 3,5 оказался очень низким.

На фото: Nissan Teana (J31) '2006–08

Мало проблем? Прибавьте относительно небольшое количество машин с вариатором и низкий уровень грамотности мастеров. Сломавшийся агрегат чинить было просто некому, и владельцы мощных Теан хлебнули горя полной ложкой.

А ведь конструктивно коробка мало отличается от крайне популярных трансмиссий RE0F10A и RE0F06A. Их можно встретить на множестве моделей Renault , Nissan , Mitsubishi , Chrysler и многих других, где они неплохо себя зарекомендовали.

Если вы все же купили машину с вариатором, и он все еще жив, то меняйте масло как можно чаще, раз в 30 тысяч, например. Установите внешний фильтр на систему охлаждения коробки, следите за исправностью термостата. И старайтесь не использовать всю мощность мотора, не буксовать ни при каких обстоятельствах и не использовать режимы с торможением двигателем.

Многовато ограничений? Увы, но иначе жизнь вариатору не сохранить. Если пренебрегать рекомендациями, то помимо общего износа гидроблока коробки появляется риск выхода из строя клапана давления насоса. Дальше коробку ждут ударные нагрузки, быстрый разрыв ремня и повреждение конусов, а заодно и износ пакета фрикционов Форвард.

При аккуратной эксплуатации ресурс ремня составит порядка 150 тысяч километров. Случаи пробега более 200 тысяч редки, и мастера советуют менять ремень превентивно, пока он не износил конусы. Фрикционные насечки на ремне со временем изнашиваются, он хуже отводит масло из зоны контакта и начинает скользить при все меньшей нагрузке, изнашивая поверхности конусов и повреждая их. А при больших пробегах сказывается износ основных стальных лент – они ослабляются и тем самым значительно ухудшают условия работы при больших передаточных отношениях коробки.

На фото: Nissan Teana (J31) '2006–08

При покупке обязательно стоит проверить работу коробки под нагрузкой. При интенсивном разгоне не должно быть подергиваний и тем более шумов со стороны трансмиссии, при движении на скоростях 90-130 км/ч «на круизе» стрелка тахометра должна стоять на месте без мелких колебаний. При изменении нагрузки, например, движении в гору, обороты должны меняться очень плавно, почти незаметно. Включение Drive и Reverse должно проходить, опять же, мягко.

Любые проблемы по вариатору – скорее всего, к большим расходам, ибо контрактных агрегатов немного, а их износ достаточно большой. Компоненты для ремонта стоят довольно дорого. Ремень – не менее 30 тысяч рублей, восстановленный маслонасос – примерно 20 тысяч. Комплект валов – уже за 150 тысяч рублей.

Машины с моторами 2,0 и 2,3 литра оснащались куда более привычной АКПП, четырехступенчатой гидромеханической RE4F04A. Эта коробка появилась еще на Maxima и неплохо себя зарекомендовала. При нормальном обслуживании пробег до первого ремонта обычно порядка 200 тысяч километров. Далее следовал ремонт с заменой некоторых соленоидов и… еще 200 тысяч до появления проблем с маслонасосом и серьезным износом пакетов фрикционов. На фоне вариатора – настоящее спасение.

Типичная болезнь – пропадание задней передачи. Тут слабоват планетарный ряд Reverse – у него срезает шлицы. Впрочем, такого рода поломки более типичны для внедорожников и кроссоверов с такой же АКПП. Износ тормозной ленты сказывается в первую очередь на плавности включения передач 1-2 и износе пакетов High и Forward Clutch . Про особенности управления соленоидом давления я уже писал в разделе «электрика» – изменение параметров «понижающего» резистора тоже приводит к жесткой работе АКПП. Остальные болезни АКПП – только при сочетании очень плохого обслуживания и жестоких нагрузок. Из четырехступенчатых коробок эта считается одной из самых удачных.

На практике почти все водители вынуждены терпеть жестковатое переключение 1-2, а в запущенных случаях и 3-4, да еще с ударом при включении Drive / Reverse . Частая замена масла и хороший внешний радиатор могут немного увеличить ресурс. Реальность же такова, что эту коробку, как и все надежные агрегаты, частенько банально убивают полным отсутствием обслуживания и затягиванием необходимых ремонтов. Повторю еще разок старую истину: «надежная» – не значит «неубиваемая». Ничего неубиваемого в современных машинах нет.

Моторы

Nissan Teana J 31 в целом повезло с двигателями. Ниссановские V 6 серии VQ славятся хорошим ресурсом и удачной конструкцией. И рядные «четверки» QR тоже проявили себя немногим хуже. Что касается общих сложностей, то в первую очередь обратите внимание на систему охлаждения. Качество радиаторов весьма посредственное, порой китайские аналоги лучше выдерживают нашу соль и слякоть. Даже на машинах в возрасте 6-8 лет владельцы отмечали полное пропадание ребер охлаждения в нижней части – их банально съедала коррозия. А к десяти годам часто случаются течи из-за плохого контакта пластиковых частей и металла, да и ядро радиатора корродирует и течет.

Некоторые сложности с подкапотной электрикой возможны, но в целом тут все собрано неплохо. Нужно только следить за чистотой и не допускать большого скопления грязи и выбросов масла. Относительно слабые катализаторы нужно менять при первых признаках износа или после появления значительного расхода масла по любой причине – выхлоп тут довольно тонкий и настроенный. При появлении керамической крошки она идет в цилиндры почти сразу, приводя к моментальному износу колец и задирам поршней.

Самый простой мотор, который можно иногда встретить под капотом Teana , это рядная «четверка» QR 20 DE . На Теане она встречается редко, но это очень распространенный мотор для X -T rail и Primera . Не самый лучший и удачный двигатель Nissan , но вполне приличный. Ресурс цепного ГРМ – порядка 100-150 тысяч километров, достаточно стабилен и зависит от нагрузки на мотор. Рекомендуется ревизия ГРМ при пробегах около сотни тысяч вместе с регулировкой клапанов и проверкой работы фазовращателя.

Первые серии моторов запомнились уже упомянутым выше ранним осыпанием катализатора и последующими задирами поршневой группы. А еще для мотора характерен плохой старт в морозы – при температуре ниже -20 градусов он упорно заливает свечи по любому поводу.

Мелких проблем с нестабильной работой, вибрациями и течами хватает. Ресурс поршневой группы – порядка 200-250 тысяч, после чего ждите непременного масложора. Но гильзы меняются, а поршни стоят сравнительно недорого. Катастрофических фокусов с пропаданием давления масла за ним не замечено. К покупке не рекомендуется, потому что на Teana ставили и моторы V 6 с куда лучшими характеристиками и большим ресурсом. А по расходу топлива двухлитровый мотор уступает даже неудачной связке «3,5 + вариатор».

Наиболее часто Teana можно встретить с двигателем VQ23DE объемом 2,3 литра. Несмотря на скромный объем, цилиндров тут 6. Более объемный 3,5 VQ35DE отличается от него минимально, но встречается реже.

Эти двигатели считаются одними из лучших моторов в своем классе. Ресурс при грамотном обслуживании уже за 400 тысяч километров – настоящие «миллионники современности». В приводе ГРМ вполне надежные цепи. Их тут три: одна основная и две цепи, связывающие распредвалы в каждой из ГБЦ. У основной цепи ресурс обычно более 200 тысяч.

Отличная тяга, мощность, ресурс и к тому же возможности по форсированию. И вместе с тем они очень удобно скомпонованы, имеют малую массу и компактны. Конечно, без сложностей не обходится. Так, плохой запуск зимой встречается столь же часто, как и на рядных «четверках». И на моторах до 2008 года выпуска катализаторы умирали достаточно рано. Если проблему не устранили по гарантии или не удалили их совсем, то возможны и проблемы с повышенным износом поршневой группы.

Расход масла у моторов несколько выше среднего – сказывается и не очень продвинутая система вентиляции картера, и большой средний пробег, и конструкция поршневой группы. Но если от замены до замены мотор расходует в пределах пары литров, то беспокоиться не стоит. Это вполне типично, и расход не будет быстро прогрессировать ближайшее время. Даже небольшие перегревы без воздушных пробок двигатель обычно прощает, главное не упускать уровень масла и менять его раз в 10, максимум 15 тысяч километров, не реже. Грязное масло быстро убивает маслонасос и резко увеличивает зазоры в механизме ГРМ – они тут тоже требуют регулировки, хотя бы раз в 60-80 тысяч километров. А появление паровых пробок с серьезным перегревом может привести к короблению ГБЦ или клапанной крышки.

Свечи рекомендуется менять почаще – можно ставить не платиновые, полагающиеся «по рангу», а обычные, но с заменой хотя бы раз в 40 тысяч. В этом случае модули зажигания проживут дольше, да и ход будет ровнее, а отдача выше. Для замены свечей заднего ряда цилиндров нужно снимать впускной коллектор, но процедура выглядит страшнее, чем есть на самом деле.

Еще для сохранения комфорта в салоне машины рекомендуется раз в три-четыре года менять подушки двигателя – мотор достаточно вибронагружен, поэтому износ элементов его подвеса значительный.

С вибрациями связана и характерная именно для Teana проблема с протиранием топливного шланга. Проверьте подкапотное пространство на предмет прокладки этого важного элемента – пожары случаются, и чаще всего в левой части из-за попадания бензина на выхлоп под нагрузкой.

Подтеки масла на этих моторах встречаются регулярно: текут датчики положения распредвала на ГБЦ, свечные колодцы и клапанные крышки. Лечится эта беда прочисткой и заменой системы вентиляции, но будьте внимательны, это первый признак серьезного износа поршневой группы мотора. Если верхние катализаторы на месте, то вероятно, они крошатся, и износ поршневой группы уже серьезный.

На фото: Nissan Teana (J31) '2003–05

В общем, у «вечного» мотора тоже бывают сложности, так что машины с «младшим» V 6 тоже не стоит брать, не глядя. Впрочем, выбор контрактных агрегатов очень широкий, в случае серьезных неприятностей со старым мотором проще купить б/у в хорошем состоянии – вероятность найти удачный экземпляр очень высокая.

Так брать или нет?

Бизнес-класс в таком возрасте обычно недешев в эксплуатации. Но Teana в этом смысле радует: если покупать машину с двигателем 2,3, то риски минимальны. Да, четырехступенчатая АКПП – явный анахронизм, на европейских машинах к 2008 году уже ставили семиступенчатые. Зато работает все надежно – и мотор, и коробка.

На фото: Nissan Teana (J31) '2006–08

Самое больное место – кузов – вполне еще можно поддерживать в хорошем состоянии, просто с несколько большими затратами, чем у «лучших образцов». Вы не подумайте, европейские модели даже чуть более свежие, проблем по этой части имеют даже больше. Гниют машины и с кольцами на радиаторной решетке, и со звездой, причем порой куда быстрее и неприятнее.

К серьезным минусам можно отнести слабое качество исполнения салона, посредственную мультимедийную систему и «ватную» управляемость. Да и подвеска требует регулярного обслуживания.

Но если подсчитать, то все минусы перекрываются с большим запасом. Особенно если вы не ценитель тонкой управляемости, не требуете, чтобы мощная машина расходовала топлива как малолитражка, и не привыкли к европейской эргономике премиум-брендов. Извечная беда модели в том, что основной конкурент у Teana очень сильный. Toyota Camry действительно почти по всем статьям лучше, играет в том же классе, и список достоинств у нее очень похож. Правда, цена Тойоты будет едва ли не в полтора раза выше, ее «подогревает» народная любовь. Есть над чем подумать, не правда ли?

Nissan Teana J31 (2003-2008) – сквозь время

Nissan Teana первого поколения дебютировал в 2003 году. В 2006 году модель прошла через рестайлинг. Седан получил обновленные фары и задние фонари, хромированную отделку бампера и увеличенные противотуманки. В 2008 году произошла смена поколений.

Внутри водителю и переднему пассажиру достаточно уютно. А вот сзади комфортно себя будут чувствовать люди среднего роста. Высоким здесь несколько тесновато. Багажник, хотя и большой, но не самый вместительный – всего 476 литров.

Двигатели

Теана комплектовалась исключительно бензиновыми атмосферниками: двумя 4-цилиндровыми, и двумя 6-цилиндровыми.

2.0 л /136 л.с. R4 (QR20DE)

2.3 л /173 л.с. V6 (VQ23DE)

2.5 л /170 л.с. R4 (QR25DE)

3.5 л /245 л.с. V6 (VQ35DE)

Все двигатели вполне надежные. Они оснащены приводом ГРМ цепного типа, который способен прослужить более 300 000 км. Сами моторы до первого капитального ремонта, как правило, ходят более 500 000 км. Но прежде, придется сменить катушки зажигания и прокладку крышки клапанов. Первый раз, примерно, после 150 000 км.

При пробеге более 200-250 тыс. км может ощутимо возрасти расход масла. Чаще все дело в клапане PCV (клапан вентиляции картерных газов). В таком случае масло можно обнаружить во впускном коллекторе. Реже возможно залегание колец, что происходит при использовании низкокачественного масла и затягивании с его заменой.

При появлении стука и вибраций спустя 100-150 тыс. км придется заменить одну из подушек-опор двигателя. Всего их четыре: две гидравлические – от 4 000 рублей, и две обычные – от 2 000 рублей.

Неприятное тарахтение и вибрации могут быть вызваны и изношенными демпферными клапанами. За два круглых демпфера придется отдать около 5 000 рублей.

Трансмиссия

4-ступенчатый гидромеханический автомат устанавливался со всеми двигателями, за исключением топового. Для 3,5-литрового агрегата припасли бесступенчатый вариатор и 6-скоростную механику. Последняя комбинация – весьма экзотическая.

Все автоматические трансмиссии разработаны японской компанией Jatco. Они нуждаются в регулярном обновлении масла – раз в 60 000 км. Иначе, масло стареет, давление в контуре падает, и увеличивается износ элементов коробки.

Первые неприятности с АКПП могут возникнуть после 200-250 тыс. км. Помимо классических симптомов (толчки и пробуксовки) проявляется и еще один – пропадает задний ход. Стоит отметить, что небольшие пинки при переключении с первой на вторую – фирменная особенность Теановского автомата.

Вариатор у большинства владельцев оказался менее живучим. Прежде всего, из-за спортивной манеры вождения и пренебрежения своевременным обновлением трансмиссионной жидкости. Проблемы зачастую появлялись после 100-150 тыс. км. Возникали толчки, вой, свист, пропадала тяга. У более заботливых и спокойных водителей вариатор способен пройти 250-350 тыс. км. Стоимость ремонта составит 40-60 тыс. рублей, а в запущенных случаях доходит до 100 000 рублей.

Ходовая

Подвеска Теаны неплохо справляется с мелкими неровностями, но настоящие ухабы отрабатывает слишком громко. Седан достаточно послушный в поворотах, а крены кузова небольшие.

Некоторые владельцы еще с первых километров жаловались на стук в ходовой. Многие механики считают, что все дело в амортизаторах. К счастью, сайлентблоки и шаровые не требуют внимания до 150-200 тыс. км.

Рулевая рейка может застучать после 100 000 км, а чуть позже и потечь. В то же время может понадобиться замена насоса ГУР.

Со временем владельцы замечают сбои в работе ABS, сопровождаемые появлением ошибки. Зачастую удается решить проблему прочисткой магнитной ленты, реже приходится менять датчик. Главное помнить, что долго кататься с ошибкой нельзя. Это неминуемо приводит к выходу из строя блока АБС. Стоимость нового блока – 120 000 рублей, «бэу» можно найти и за 10 000 рублей. Впрочем, родной блок смогут восстановить в специализированном сервисе.

Другие проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен, но возраст берет свое. При осмотре самых старых машин можно заметить «пузырение» покрытия на крышке багажника, колесных арках и хромированных элементах.

После 150-200 тыс. км порой начинает «привирать» стрелка указателя топлива. Иногда виноват сам датчик, но чаще все дело в блоке управления измерительными приборами и климат-контролем. Именно он отвечает за обработку сигнала от датчика. Недуг устраняется пропайкой контактов.

Компрессор кондиционера может выйти из строя после 150-200 тыс. км. За новый придется отдать порядка 30 000 рублей.

Довольно часто возникают проблемы с замками дверей, особенно с водительской. Замок перестает открываться снаружи. Причина в износе активатора, моторчика или шестеренок. Работоспособность замка можно восстановить заменой неисправных элементов.

Со временем начинает люфтить спинка водительского кресла. К счастью, недуг лечится довольно просто.

Ситуация на рынке

Сегодня Nissan Teana J31 первых лет выпуска можно взять за 300 000 рублей. Самые свежие экземпляры доступны за 500-600 тыс. рублей. Среди предложений доминируют автомобили с 2,3-литровым мотором.

Заключение

Ниссан Теана достаточно надежный автомобиль, хотя и с некоторыми оговорками. Большинство неисправностей связано с приличным возрастом, большими пробегами и небрежностью владельцев. Поэтому тщательный осмотр и диагностика, особенно вариатора, обязательны.

Проблемы с акпп ниссан теана j31

и не просто проехаться а желательно после полчаса езды чтобы АКПП полностью прогрелась

drundubaser Просмотр профиля ufocomp Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

J31 2.3 2007 г. 135 тыс. пробег. Проблема следующая. При постоянно выжатой педали газа, т.е. при удерживании, примерно на 10-15% от её хода (обороты двигателя

2000-3000), машина начинает дергаться, на тахометре обороты прыгают из зоны 2000-3000 в зону 1000-2000. Отпускаешь или добавляешь газ, проблема исчезает. По ощущениям происходит следующее - коробка переключается на повышенную передачу, и то ли не хватает тяги, то ли х.з. тут же возвращается на пониженную передачу, на что двигатель реагирует, весьма ощутимым, торможением. Если не убавлять/прибавлять газ, эффект повторятся, доходило до двух-трех толчков. Вроде как проблема явно в АКПП, но читаем ниже.

До этой проблемы машина глохла на холодную и "задыхалась" на холостых оборотах, на высоких оборотах вела себя как обычно. Тоже прыгали обороты и по всем признакам можно было грешить на свечи, катушки зажигания, забитые форсунки и фильтр бензонасоса, но проблема была совсем в ином. При замене воздушного фильтра, мусор (паукообразная сухая тростинка), попал и застрял в воздушном расходомере, тем самым не давая смеси обогатиться. Лечился не у официального дилера т.к. они, официалы, предложили тупо почистить форсунки и дроссель за 12 тыс. Позор.

Может кто сталкивался с подобным? Совсем не хочется лезть в АКПП.

tvent Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Если А/T чек не загорается - лезть туда не надо.

ЭБУ АККП переключает передачи по трем параметрам ЭБУ двигателя: обороты двигателя, скорость автомобиля, положение педали газа.

Отсюда "рецепт" - чистим БДЗ, меняем/чистим воздушный фильтр, заново обучаем педаль газа, дроссельную заслонку и обороты холостого хода.

Если не помогает - едем к ОД читать коды ошибок двигателя и АККП.

Реклама партнёров ufocomp Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Спасибо за советы. Чек не горит, воздушный фильтр менял осенью, дроссель чистили когда искали проблему глохнувшего двигателя, тогда же и сбрасывали настройки. Грешу на бензин (недавно, третья заливка бака, перешел с 95-го на 92-ой) история долгая, но по ощущениям на хорошем 92-ом машина едет лучше чем на хорошем 95-ом, при этом ощутимо падает расход, но вот хороший 92-ой найти не так просто. Ошибки, само собой поеду почитаем, но не к ОД туда я теперь ни ногой.

converse Просмотр профиля

ПС Веточка в воздушном канале на датчике расхода воздуха обнаружилась бы через 2 минуты диагностики.

В Nissan Teana J31 все нравилось, кроме ненадежной АКПП

Сразу говорю, чтоб потом вопросов не возникало, ну или возникали, но только по делу, речь пойдет о японском исполнении автомобиля для Сингапура. Мечтал я о Теане давно, года так еще с 2006, тогда еще и прав не было и машины вообще. Несколько раз удалось прокатиться на дядиной, понравилась она до безумия, но и со временем то денег не хватало,то еще что-то…

В общем, продав в мае 2011 Мазду Акселлу встал вопрос о покупке следующей машины, требования к машине уже были другие,так как несколько надоела спортивная подвеска, низкопрофильная резина и хотелось чего-нибудь побольше. Выбор как и у всех, наверное, при покупке Теаны пал на 2 автомобиля - Камри и Теана=),оба варианта естественно с правым рулем, хотя продавалась тогда в Томске Камри американка,но посмотрев фотки даже ехать смотреть не стал, уж больно печально выглядела.
Про все муки выбора писать не буду, скажу только что пересмотрел машин кучу, Камрюхи совсем не радовали состоянием или ценники были уж больно конскими. Поэтому решил плотно заняться осмотром Teana J31, о которой и пойдет речь в отзыве. Теана была просто конфетка: цвет черный перл, бежевый кожаный салон с электроприводами, электрошторка и еще куча заманчивых опций. Порадовало также отсутствие кривых щелей, мелкие сколы по кузову, хорошая летняя резина и, конечно, ЦЕНА.
О Теане буду расказывать по порядку,что-то в ней очень радовало,что-то совсем огорчало.
Начну с кузова Teana J31,он вообще НЕ ГНИЕТ.
При покупке по этому поводу очень очковал,т.к. был блюберд и уж очень намучился с ржавчиной,также в процессе экспуатации узрел, что у Цефиро (сингапурской теаны) бампера имеют так сказать немного другую форму, они раза в 2 длиннее. Однажды жарким летним вечером такой бампер спас крышку багажника от не слабого удара в зад. Бампер принял удар на себя и ничуть не повредился, только краска покоцалась, но это меня совсем не парило. Кстати, у виновника повреждений было больше=) Что у Teana J31 не порадовало, так это то, что капот прям магнит для камней, до мухобойки руки не дошли, да и не очень хотелось портить внешний вид.
Подвеска Teana J31 - на показалась мне просто олимпом надежности, проездив на ней тыщ 30 вообще ниразу туда не лазил, стойки не текли, пружины не проседали, резинки не лопались. А ям на ней я словил не сказать,чтоб мало. В общем, отрабатывала все неровности на твердую 5. Реально доволен. По трассе машина шпарила как утюг, даже на плохом покрытии свободно позволяла ехать 140 без раскачиваний, пробоев и потерь в управлении. Но опятьже, сами понимаете, что при покупке на ее состояние смотреть нада очень внимательно, хотя смотрел примерные ценники, не дороже чем на короллу=)
Салон Teana J31. Как уже писал достался полностью кожаный. Качество на высоте! Машина 2003 года,а косяков на нем по пальцам пересчитать можно было. У товарища в лексусе рх330 куда затасканнее был.Что огорчило в нем, так это отсутствие подогревов сидений, но проблема была решена покупкой белых шкурок из овчины, стало очень тепло.=)
Двигатель Teana J31, у меня был мотор 2.3,мощности в 173 лошади очень даже хватало. И резко стартануть и на трассе на скорости обогнать-без проблем. Так что при выборе моторов, а на них еще ставили 2.0 и 2.5 и 3.5 помойму, смело выбирайте 2.3. Сразу после докупки заморочился заменой свечей, покупал платину NGK за 450 вроде, в ниссан центре сказали подойдут, вот только работы по замене не мало оказалось.Половина свечей оказались аж под коллектором.О_о Добравшись до него, был очень даже удивлен тем, что изнутри он прям сверкал от чистоты. Уже позже выяснилось заслуга это ниссановских инжинеров, т.к. движка спокойно переваривает любой 92ой бензин. Кстати за полгода экспуатации даже намека на черный налет внутри выхлопухи не было, мне это почему-то каждый раз настроение поднимало=) Значит все ОК с топливной системой думал Я=)
Коробка Teana J31, коробка-оказалась для меня целым горем. Еще когда только купил Теану, сразу заметил небольшой толчок при переключении с 1ой на 2ую передачу. Честно признаюсь, запаниковал, поменял жидкость в коробе, фильтр, кстати если надумаете менять фильтр-несколько раз подумайте, стоит эта процедура не мало, т.к. на обычной яме не поменять, а сам он металлический и легко моется в бензине=)
Короче поменял, поехал и блииин, опять гребаный толчки…Вечером в никаком состоянии залез на форум теановский, а там оказывается, что вовсе я не один такой. Все такие. У всех дергается и всем пофигу. Ну и я тоже забил. Поездил так месяца 4 и в один прекрастный теплый осенний вечер Teana J3 просто отказалась ехать=( В кратце дело было так - поставил машину на парковке, погулял пару часиков, сажусь в машину, включаю D и что вы думаете, жму газ потихоньку, а Теане пофиг, стоит мычит гадина=(дальше подумал,нажал посильнее и сорвалась теана с буксом на голом сухом асфальте=(При оборотах в 3 тыщи и при равномерном нажатии на газ…Думал уже эвакуатор вызывать, но после немногочисленных манипуляций.понял, что с 1 передачи трогается совершенно обычно, а после небольшого разгона сталю на D и машина норм едет. Ощущение, конечно, не из приятных, ну а что делать…
Всю процедуру как лечили АКПП Teana J31 напишу в дополнении, скажу только что лечить ее, т.е. ремонтировать не пожелаю никому! Сразу ставьте контрактную и не парьте мозг!
А ну да, еще одна поломка была, зимой в лютые мороза завыл подшипник в движке! я сразу на сервис, там все подтвердили, типа подшипник генератора, ничего криминального! приезжай через 2 дня все сделаем за 1000 р. Так и сделал, приехал в сервис через 2 дня, только на эвакуаторе, потому что генератору пришел конец. Это если честно меня добило и я позадумался о продаже авто, хотя нравилась она просто до безумия.Убил в нее сил и времени не мало.
Продал Теану за неделю, звонков было много очень, отвечал на них если честно без энтузиазма. Покупателю рассказал про проблемы с АКПП, но они его не смутили. Сейчас взял цивика 4D 2008 года, но к нему дума не лежит, опять хочу Теану, только с левым рулем, подогревами и TRC.
Всем удачи на дорогах.

Своевременный ремонт АКПП Ниссан Теана J31 на СТО – правильный выбор на пользу вашему автомобилю

Автомобили Ниссан Теана J31 на наших автодорогах довольно давно и уже успели полюбиться многим водителям. Седан завоевал славу комфортного, универсального и неприхотливого в обслуживании автомобиля. Но даже при таких неплохих характеристиках, ему необходимо профессиональное сервисное обслуживание, которое можно получить в нашей автомастерской.

При несоблюдении простых советов по эксплуатации у Ниссана иногда выходит из строя автоматическая коробка переключения передач. Наши квалифицированные мастера имеют достаточно опыта для того, чтобы устранять неисправности данного агрегата. Нам известны все слабые стороны АКПП этого японского автомобиля, на которые стоит обратить внимание прежде всего.

Все производимые в нашем специализированном автосервисе работы обеспечиваются длительной гарантией. Современная ремонтная база, надежные запасные части и справедливое ценообразование являются нашими основными преимуществами. Если вы еще сомневаетесь в какую автомастерскую обратиться, чтобы выполнить ремонт АКПП Ниссан Теана J31, то мы ждем вас на диагностику.

Когда и почему требуется ремонт АКПП Ниссан Теана J31 чаще всего

Для определения причины поломки АКПП нужна диагностика не только визуальная, но и с применением специального оборудования. Мастера нашего сервиса считывают коды ошибок, чтобы точно знать какое техническое вмешательство автомобилю понадобиться. Чаще всего автоматическая коробка переключения передач ломается из-за неправильной эксплуатации, но есть и другие причины. Причины неисправности АКПП:

Нарушение элементарных правил эксплуатации;
Сервисное обслуживание ненадлежащего уровня;
Несвоевременная проверка состояния рабочей жидкости;
Выработка ресурса расходников или деталей агрегата;
Нарушения в работе блока электроники.

Неполадки в работе автоматической коробки переключения передач прямо отражаются на возможности нормальной езды. Поэтому водитель может самостоятельно выявить поломку, если обратит внимание на определенные признаки. Кроме того, о неисправности может сообщить бортовой компьютер, который выведет нужную информацию на панель приборов и переключит «автомат» в аварийный режим работы. Признаки неисправности АКПП:

Переключение передач с толчками или рывками;
Нетипичная вибрация по всему кузову автомобиля;
Шумы, доносящиеся из месторасположения АКПП;
Потеки рабочей жидкости на месте стоянки или самом агрегате;
Переключение АКПП в аварийный режим работы.

Важно доверять ремонт АКПП Ниссан Теана J31 только квалифицированным мастерам, так как этот агрегат имеет очень сложную конструкцию, чтобы его можно было доверить любителю.

Сколько стоит ремонт АКПП Ниссан Теана

В нашей специализированной автомастерской работает команда опытных ремонтников, которые хорошо разбираются в устройстве японских автомобилей Ниссан Теана. Мы понимаем, что для водителя важно то, во сколько ему обойдется ремонт АКПП Ниссан Теана, поэтому стараемся сделать наши услуги доступными каждому. Мы не проводим лишних процедур, делая только самое необходимое.

На общую стоимость ремонта АКПП Ниссан Теана J31 влияет то, насколько оперативно автовладелец обратился к нам за помощью. Любая небольшая неисправность, если ее игнорировать, может перерасти в серьезную поломку, когда уже не обойтись без капитального ремонта трансмиссии. Мы внимательно относимся к каждой заявке, гарантируя качество предоставляемых услуг.

Сотрудничество с непосредственными производителями и поставщиками деталей для японских авто позволяет реализовывать их по более низкой стоимости для наших клиентов. Благодаря точной диагностике, мы можем выявить неполадки на ранней стадии, когда возможно обойтись простой заменой расходников или заменой рабочей жидкости. Это предупреждает серьезные поломки и позволяет значительно сэкономить на ремонте.

Профессиональный ремонт АКПП Теана в автосервисе

Наш специализированный автосервис располагает всем необходимым оборудованием для обслуживания и капитального ремонта АКПП Ниссан Теана. При невозможности восстановления работоспособности автоматической коробки переключения передач, мы поможем приобрести новую или контрактную. Квалифицированные мастера всегда готовы вас проконсультировать, помогая подобрать оптимальный вариант ремонта.

Какие услуги мы предоставляем:

Диагностика и восстановление АКПП;
Доливка и полная замена рабочей жидкости;
Установка новой или контрактной АКПП;
Ремонт гидроблока и гидротрансформатора.

На все проводимые нашим сервисом работы предоставляется длительная гарантия. Мы ценим каждого клиента, ориентируясь на долгосрочное сотрудничество и, если нужен срочный ремонт АКПП Теана, обращайтесь за помощью в нашу специализированную автомастерскую.

Nissan Teana: проблема с вариатором

Потом поехал в неофициальный сервис Техцентр Гараж Ниссан. Там я уже проходил ТОшечку прошлую. Вроде нормал, поэтому повез свои проблемы к ним. Может цены у них и не такие высокие, как у официалов, и разведут не так сильно, но все равно при случае подразведут маленько на деньжата полюбэ, так что важно бдить в оба! (и я уверен так везде надо бдить)

Начали вопросы решать с глушака. Времени = 1,5 часа. Стоимость 2,500 рублей. Отварили, погнули, насадили на место, заварили обратно.
На картинке видна заплатка - ее нацепили поверх трубы.

Кстати с погнутой и болтающейся трубой выхлопной я проездил 5 месяцев, и все нормуль. Ни шума, ни вибраций. Ну теперь хоть думать не буду, что там что-то не так.

Дальше начали решать проблемы с вариатором. Зашли издалека. За 3,5 года засрались решетки радиаторов, потому что все говно которое влетает в машину, остается на них. Почистить их - геморок еще тот. Вот это самый передний радиатор. Он является частью системы климат-контроля.

Он стоит спереди и принимает основной удар на себя.
Внутри - целое кладбище насекомых.

Чтобы снять этот радиатор, надо отсасывать фреон специальным устройством:

Второй радиатор охлаждает двигатель. Его можно увидеть только если снять первый радиатор. По картинке видно, что основное говнище скапливается именно на втором.
Ну причем мужики сказали, что у меня еще не самый запущенный случай.

Чтобы снять этот радиатор, надо сливать антифриз.

После того, как слили антифриз и сняли второй радиатор, можно разглядеть вентиляторы, которые глазу простого обывателя не доступны при простом заглядывании под капот. В этом кстати и проблема, потому что никак нельзя увидеть, крутятся они или нет.

Моем радиаторы керхером. Потом еще пенкой.

Потом продуваем:

Далее все это привинчиваем и прикручиваем назад. Мастер Эдуард сказал, что назад ставить быстрее и проще, чем откручивать.
Все мероприятие заняло где-то 2,5 часа и стоило 5500 руб. Кто-то чистит эту шнягу на даче у себя, но мне честно говоря даже представить сложно, как это можно самостоятельно все сделать, не будучи опытным профессионалом. Хотя потом посмотрел в прайс-лист, мне туда еще заправку кондиционера сверху нахлабучили. Еще 1800 рублей и 600 рублей за то что фреончика долили. Ссссс.
Мелочь, а неприятно. Хотя даже на сайте таких цен нет:

(впоследствии я написал им письмо, мне сразу перезвонили, извинились, переплаченную разницу мне вернули!)

Дальше мы залезли в коробку передач так сказать. Для этого сняли защиту картера и сняли крышку коробки. Вон там за фонарем коробочка голенькая.

Вообще-то эта штука вся залита маслом, поэтому прежде чем снять ее, надо было слить все масло.

Это крышка коробки. Уде после чистки. В ней лежат два магнитика. На магнитики налипает металлическая стружка. Черт знает откуда она берется, наверное то что состругалось с коробки:)) Сверху - фильтр, который уже почистили (сука! 2300 рублей почистить эту хуевину! Что там чистить. ). Еще там рядом с коробкой фильтр маслоохладителя находится. Не знаю, может меня тут развели, но рекомендовали его поменять, утверждали что он оч грязный, я правда как-то прозевал и не сфотографировал его. Замена этого фильтра стоила 2400, а сам фильтр 1000 рублей. Новая прокладка на коробку 1300 руб, Самый большой развод - это масло в коробку передач. Ушло 6 литров, по 900 рублей литр:(

Ну заодно мне крепления на защите картера апгрейдили бесплатно, чтобы удобнее было снимать-ставить)))

Дальше важный нюанс. Оказывается, что во время 3-го регламентного ТО на Nissan Teana не меняют воздушный фильтр. Мой фильтр выглядел вот так:

То есть мой фильтр менялся 21 тыс км назад. (на пробеге 30 тыс км)
Он скукожился и воздух в двигатель частично шел мимо фильтра, что сильно вредит двигателю.
Естественно поменяли. 700 рублей новый фильтр.

Последний штрих - почистили дроссельную заслонку. Вроде не особо грязная была, но на форумах пишут, что из-за нее коробка может глючить)

Компьютерная диагностика никаких проблем с коробкой не выявила:(

После ремонта я проехал буквально полчасика до дома. Что могу сказать? Ощущение что на медленном газу в пробках проблема не исчезла. По-прежнему небольшие толчки. Скажем так, не идеальный был ход. Но в целом, после замены масла вроде как плавности работы коробочки прибавилось, вроде стало даже чуть менее шумно работать.

Короче хер знает, что там можно еще с этой коробкой делать:))

Еще, поменял себе щетки стеклоочистителя (дворники). Так они не лучше, чем старые=))) Один хер не чисто чистят. Черт! Как сделать-то, чтобы они плотненько прилегали к стелку?

Всего засадил сегодня тридцаточку:(
В принципе, по сравнению с официалами по-божески вполне.

Сгорают катушки зажигания Ниссан Теана J31 VQ23

Несколько дней назад в процессе езды по городу двигатель внезапно начал троить. Вечером, в процессе поиска нерабочих цилиндров, были найдены 2 нерабочих на дальней бошке, под впускным коллектором.

Утром сняв коллектор, были обнаружены две сгоревшие катушки с "волдырями" сбоку, которые были заменены, параллельно были заменены свечи (поставил иридиевые). Всё было собрано, двигатель перестал троить, как будто никаких проблем и не было. Но проехав не более 10 км, как машина опять начала дергаться. Как выглядела сгоревшая катушка я уже знал, поэтому заглянув под капот я увидел вновь сгоревшую катушку, на следующий день поменял и её.

3 дня катался каждый день без проблем, а сегодня решил прокатиться до Аламединского ущелья, машина работала отлично, двигатель шепчет и всё такое. Но перед Кой-Ташем решил обогнать машину и как то не получилось набрать обороты, а в Кой-Таше она вообще тянуть перестала. Я остановился, открыл капот и увидел, что сгорело 4 катушки. Кое-как добрался до Бишкека (на 2-х горшках не едет даже по ровняку, но есть хотя бы руль и тормоза).

Итого: за 4 дня - 7 сгоревших катушек.

Есть много подозрений, от блока управления, до плохой массы. Но если ЭБУ прогоняет - то вроде как машина не должна кататься по нескольку дней с идеально работающим двигателем?

Когда сгорели первые две катушки, менял их со снятием коллектора на СТО, где сказали, что это норма, что старым катушкам уже пришел ппц, но сегодня одинаково погорели как старые, так и новые катушки.

Массу проверял сегодня, вроде между движком и кузовом 0 ом.

ЗЫ: весной сгорел диодный мост генератора, зимой сдох датчик коленвала. Вообщем все траблы с машиной были сугубо по электрике.

надо проверить входной импульс на катушки (микросхему драйвера стоит в ЭБУ)с нее поступает импульс на катушки.

Снять минус с аккумулятора и проверить провод. То есть открутить его в местах крепления, зачистить соединения, прикрутить назад, покрыть лаком или спреем-изолятором для защиты от воздуха и воды. Ещё добавить дополнительный провод от минуса АКБ к блоку двигателя, пока не сгорели блоки ЭБУ и коробки.

Мультитестер показывает только моментальное сопротивление на gnd. Он не показывает активное сопротивление и его состояние при вибрации кузова.

Не омы меряйте а напряжение, особенно при старте. Это будет более наглядно, напряжение между двигателем и минусом АКБ

Берем вольтметр измеряем напряжение в бортовой сети на оборотах , разгазовках и т.п. - вполне возможно что приехали щетки или регулятор напряжения в генераторе. И проверяются они в первую очередь. Впрочем если много денег , то можете начать эксперименты с поиска массы

Laf и Брежнев это нравится

Так, напряжение в бортовой сети 14.4 при зарядке и 13.1 когда двиг остановлен.
Почистил старую массу с аккума, на АКПП и кузове, дополнительно прокинул толстый сварочный провод с клеммами на двигатель. Сейчас при заведеной машине сопротивление между минусовой клеммой и двигом 3.5 ома, при заглушенной 0.05 ом ( поправка на провода тестера). Напряжение между двигом и минусовой клеммой 0 вольт.

Щетки диодный мост с регулятором менялись весной, когда в дождливую погоду после проезда лужи гена загудел и перестал давать зарядку.

черным по белому напишешь людям - при разгазовках и на оборотах . Глюки проявляются именно при резком сбросе и наборе газа.
зазор в свечах сколько поставил ? или как с упаковки вынул , так и заткнул ? -если так , вынимай ставь 0.9мм

Все, поставил катушки, машина работает отлично, завтра притащу осциллограф, посмотрю импульсы, но мне кажется там все нормально. Где то читал, что на длительность импульса и его форму отчасти ещё влияет датчик коленвала.

Выяснилось, что за пару дней до выхода из строя первых катушек, жена помыла машину. По её словам поливала со шланга обильно, не забывая полить и фальшрешетку радиатора. Под прямым углом. Могло ли это помочь "убежать" массе, неизвестно.

ну вот и отлично а насчет обильным '"политием" шланга на решетку радиатора, не тебе писать раз связан с электроникой а электроника в этой машине она такая

Мощность разряда определяется исключительно индуктивностью катушки и током через нее проходящим.
(LI^2)/2
Скажите пожалуйста где туту зазор участвует ?

Ой не трындели бы а . зазор по мануалу на маздах , тойотах и лексусах как раз и приводит к скорейшей гибели катушек . при не вовремя земененных свечах. особливо на трибьютах с их зазорами 1.3мм - производители хотят заработать

Брежнев это нравится

Осциллограмма по мануалу такая:

Я измерил на 1v/20ms

зазор в свечах сколько поставил ? или как с упаковки вынул , так и заткнул ? -если так , вынимай ставь 0.9мм

Уже не первый раз слышу про 0.9. На кой тогда завод такой зазор рекомендует? Что бы катушки горели? У себя всегда ставил рекомендованные свечи, (заказывал именно тот парт номер, который бьется по вину и модели двигателя). Проблем с катушками не было не на одной машине. Тьфу, тьфу.

Дёма это нравится

Именно ! ~~Прое.~~ пропустил ТО - оплати катухи на трибютах вообще до смешного доходит - бьет искра по изолятору под колпачком на массу , но не в камере сгорания А вы до сих пор верите , что производитель о вас заботится ?
Ты такой - оп -машина чот затроила .. Приезжаешь на стошку на этом трибюте. а тебе там начинают считать - свечи поменять иридювые оригинальные по 1000-1500 сом/шт снятие установка впускного коллектора , а по регламенту там при снятии должны быть заменены все колечки- еще 50 баксов с тебя .. ну и после того как собрали выясняется что одна из катух погибла , снова собери-разбери - заплати и катуху купи, потом снова поставь оригинальные свечи.
3-5 замен свечей и плати по новой.
потом мы тебе падле еще засаду в акпп устроим , чтоб в крышке выработка поскорее образовывалась , и машина не ехала и ты приехал к нам коробку ремонтировать. ну и до кучи сделаем тебе тормозные шланги из плсатилина , чтоб ты наконец уже въе лася кда-нить да пришел купил у нас новую машину . а для пущей надежности закусывающий трос газа .
Тойота чуть поболее дорожит имиджем и бабки вымогает по другому - по поводу и без зажигает vsc . на любой чих и пых . ну и едь товаришь на сто , вези денег - а то писец те !

Doctor Exe
сигнал как сигнал. ток синхронизацию по спаду включите , чтоб было видно чего там в начале . а то мож там корявая подпорка в 0.5в, которую мы не видим и которая может жечь катуху , приоткрывая ключ

Брежнев и doe это нравится

уменьшите-увеличите мощность разряда и нагрузочную способность,

Шта за бред ?!
Мощность разряда определяется исключительно индуктивностью катушки и током через нее проходящим.
(LI^2)/2
Скажите пожалуйста где туту зазор участвует ?

Зазоры свечей строго по мануалу, не больше, не меньше, нагрузка на катушки изменится в худшую сторону

Ваще-то это физика и реалии жизни, а не остроумие пока что все дельное он проверил и исправил.. Осциллограмму правда не полностью выложил такча ждем результата

Читайте также: