Почему тугое сцепление на ваз 2110

Обновлено: 08.01.2025

Ваз 2110 почему тугое сцепление на

Сцепление — это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:

1. Тросовый — является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
2. Гидравлический — нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.

Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.

Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания — проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.

Устройство и виды сцепления: особенности подключения привода

Перед тем, как перейти к неполадкам и тугой педали, необходимо отдельно уделить внимание устройству сцепления. Стандартное сцепление, установленное на автомобиль с механической трансмиссией, включает в себя:

• ведущий диск;
• ведомый диск сцепления;
• выжимной подшипник;
• муфту выключения и вилку сцепления;
• привод сцепления;
• корзину сцепления.

Существует несколько разновидностей сцепления:

• однодисковое, двухдисковое или многодисковое (по количеству ведомых дисков);
• сухое или мокрое (тип рабочей среды);
• с механическим или гидравлическим приводом.

Механический способ подключения педали к выжимному подшипнику осуществляется посредством тросика, подключенного к вилке сцепления, которая механическим способом нажимает на выжимной подшипник, который размыкает диски сцепления.

В случае с гидравлическим способом управление нажимом выжимного подшипника осуществляется посредством жидкости. В этом случае при нажатии на педаль сцепления в гидравлическом контуре создается избыточное давления, которое, в свою очередь, воздействуя на гидравлическую часть выжимного подшипника, который размыкает диски сцепления.

Также необходимо акцентировать внимание на том, что правильно отрегулированная педаль сцепления (если предусмотрены регулировки на конкретной модели) должна иметь свободный ход.

Признаки неисправности сцепления

Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

• при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
• рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
• свободный ход педали приходится часто регулировать;
• при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
• сцепление буксует — об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.

При этом для некоторых автомобилей тугая педаль — норма, касается это старых отечественных моделей — «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного — это повод провести диагностику.

Почему педаль сцепления стала тугой

Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:

• увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины — к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
• заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
• разрыв проволок троса — они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.

Чаще встречается первая причина, виной этому — компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.

Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.

Почему на ваз 2110 тугое сцепление

На форуме 15 лет

Добавлено: 06 Май 2004 08:03 Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. nm78

На форуме 14 лет

Добавлено: 06 Май 2004 10:01 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. У меня таже фигня было в свое время на девятке. вылечилось только заменой тросика. Zlobniy DAg

На форуме 13 лет

Авто: Hyundai Coupe 2002 год

Добавлено: 06 Май 2004 11:25 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. А это ли не признак умирающего сцепления? Высоко берет? Дим Димыч

На форуме 13 лет

Добавлено: 06 Май 2004 11:38 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. Трос сцепления – под замену однозначно. Была такая беда – пока не поменял, не вылечивалось _________________ Хорошо закреплен. пациент в анестезии нет нужды! NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 06 Май 2004 12:21 возможно трос – если где то уже перетёр внутреннюю оплётку – смазка здесь не поможет, замена. но чаще всего трос – следствие, а не причина. сам сталкивался – сцепление стало тугим – из-за выжимного, ходящего без смазки по направляющей втулке (когда там смазки совсем не стало). потом и трос порвался (менял), пока выжимной в сборе не поменяли, сцепление оставалось тугим. металл втулки был потёрт с одного бока. попытаться смазать втулку, где выжимной ходит, без снятия коробки можно, но это почти что «трахнуть мышку в норке» Виктор П.

На форуме 15 лет

Как устранить проблему

Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.

Лучше сменить «сцепу» полностью, это хоть и обойдется дороже, но вся система будет работать эффективно.

Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:

• смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
• замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
• сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
• заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.

Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.

Лопнул тросик сцепления

В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.

Тугая педаль сцепления газель

Неоднократно читал, что сцепление на Волге г-но, педаль фиг продавишь (левую ногу можно накачать), выкидывай родное рычажное и ставь лепестковое… Опыта волговодства не имею, поэтому думал что тугость сцепления — это норма.

Ну вот я менял диск сцепления, думал, покупать ли лепестковое, но в итоге взял с Черного донора (на корзине выбито ЗМЗ), с него же взял главный цилиндр (Фенокс). Перед установкой сделал: 1) Отрегулировал лапки сцепления по книжке (для этого снял маховик с донора и сделал всё аккуратно на верстаке) 2) Разобрал Главный цилиндр, промыл всё, убедился что износа нет и манжета живая, смазал тормозной, собрал 3) Разобрал рабочий цилиндр (Фенокс), промыл, убедился в отсутствии износа, смазал тормозной, собрал. 4) Взял вилку сцепления с донора (она дополнительно проварена за «ямкой», «ямку» смазал литолом. 5) Родной потресканый шланг выкинул, на его место поставил подаренный мне когда то тормозной шланг (пустив его петлей) мохнатого 78 года (шланг мягкий-мягкий, не те дубовые, что сейчас делают). Шланг продул компрессором от пыли 6) Трубку сцепления промыл спиртом и продул компрессором. 7) Взял выжимной с донора Заменил подшипник в маховике (опорный)

Затем все неспеша собрал

После залил тормозную (синтетическую, дорогущую, была в запасах)…

После радостный нажал на педальку и чуть не заплакал — педаль ушла вниз практически с усилием возвратной пружины… Уж думал, что неправильно собрал главный (не поставил лепестковый клапан).

Сейчас позвал знакомого — прокачали. Воздуха почти не было. Снял поставленный кожух и смотрел внутрь, когда сотоварищь нажимал — вилка ходит как по книжке порядка 15-16 мм (по книге не менее 14), визуально все в норме, прижимной диск отходит от диска сцепления на 1-2мм (на глазок). Педаль без проблем выжимается даже рукой…

Короче — что не так — всё родное, за исключением синтетической тормозной, а педаль легче иномарошной. Как так? Неужели настолько жидкость влияет?

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 выполняется, когда диск во время ускорения буксует или имеются другие проблемы с механизмом. Приведенная инструкция актуальна для машин, произведенных с 2002 г.

Проблемы сцепления ВАЗ 2110 и откуда они берутся

Конструкция имеет ряд недостатков. Трос привода имеет свойство растягиваться, фрикционные накладки истираются. Неизбежные процессы приводят к появлению поломок, отказов, что провоцирует необходимость регулировки устройства.

Пробуксовка сцепления

Проскальзывание диска нередко происходит ввиду его износа. Тонкая настройка привода не дает деталям плотно смыкаться, что и вызывает пробуксовку. Явным признаком подобного является затруднение переключения передач, снижение динамики автомобиля.

Рывки при старте

Следующий явный признак поломки – рывки при резком ускорении. Здесь корень проблемы может скрываться в износе фрикциона, разбалтывании выжимного, растяжении троса.

Наблюдается повышенный шум

Обычно езда на автомобиле сопровождается повышенным шумом по причинам.

1. Износ выжимного. Устройство может сильно шуметь при переключении передач.
2. Хруст при попытке воткнуть положение на КПП. Здесь причиной является неполное размыкание диска с корзиной. Механизм не разъединяется и нагрузка на коробку передач частично передается. Если пытаться вбить рычаг в таком положении – можно повредить шестерни.

Не полностью выключаемое сцепление

Стандартная проблема, при которой усложняется включение передач. Фрикционный диск не выходит из зацепления, что провоцирует сложности во время эксплуатации. Рычаг КПП при этом, может отказываться заходить в позицию.

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»

Производится только при возникновении вышеуказанных неполадок. Также настраивать привод потребуется после ремонтных работ, связанных с заменой агрегатов.

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить, что сцепление нормально работает можно так.

1. Поставить машину на ручник.
2. Перевести положение рычага КПП на положение нейтраль.
3. Завести двигатель.
4. Воткнуть передачу и плавно отпустить сцепление.

В результате машина должна заглохнуть. Если подобного не произошло – требуется настройка сцепления.

Когда нужно регулирование привода сцепления

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 необходима при обнаружении таких симптомов.

1. Непредсказуемое поведение педали сцепления – при нажатии имеет место проваливание, рывки.
2. Во время разгона или езды под нагрузкой появились вибрации кузова, двигателя и посторонние звуки.
3. Машина ускоряется с рывками или во время набора оборотов ДВС, происходит отставание машины в разгоне.
4. Во время включения передачи необходимо приложить большие усилия, что сопровождается посторонними звуками, скрипом или треском.

Регулирование сцепления своими руками на ВАЗ 2110

Конструкция механизма сцепления инжекторных или карбюраторных «десяток» на 16 клапанов, абсолютно идентична механизмам, устанавливаемым на 8 клапанные автомобили.

При этом, принцип работы узла основан на применении механического троса, в отличие от классических машин, где используется гидравлика. Основным преимуществом системы является простота регулировки и ремонта. Для выполнения операции не потребуется загонять машину на стенды или смотровую яму – все манипуляции выполняются наверху двигателя. Точная калибровка заключается в подтяжке приводного троса и установке необходимого положения педали.

Детальная инструкция, как настроить сцепление ВАЗ 2110 находится ниже.

Также можно посмотреть, как выполняется процедура на видео:

Какой инструмент потребуется

Для выполнения операции потребуется:

• гаечные ключи на 17 и 19;
• ветошь или мягкая щетка по металлу;
• отвертка.

Настраиваем привод узла управления крутящим моментом

Указанный элемент называется – магистраль сцепления. Устройство калибруется подтяжкой или ослаблением троса, в зависимости от того, что требуется автолюбителю.

Как отрегулировать трос сцепления

Перед ремонтом необходимо подготовить необходимые инструменты. Для этого понадобится:

• линейка;
• ВД40 или аналогичное средство;
• чистая ветошь;
• головка №10;
• два рожковых ключа номер 13.

Дальнейшая последовательность действий выглядит таким образом.

• Головкой №10 открутить крепления воздушного фильтра для облегчения доступа к необходимому узлу.

• Снять корпус воздухача.
• Необходимая деталь находится прямо под элементом.

• Поднять вверх резиновый пыльник для освобождения гаек.
• Ключами №13 ослабить контргайку крепления троса к вилке выжимного подшипника.
• Далее необходимо прокручивать упорный элемент для достижения необходимого положения педали.

• После примерной подгонки, требуется сесть в машину и выжать педаль до упора 3-4 раза.
• Проверить высоту накладки от пола.

• Если результаты удовлетворительны – законтрогаить трос в обратной последовательности и вернуть на место пыльник.
• При нарушении заводских параметров процедуру подгонки требуется повторить.

При этом если подтянуть тросик, педаль поднимется вверх, во время ослабления – опустится.

Как правильно отрегулировать педаль сцепления

Мануал производителя говорит о необходимой высоте расположения рычага в пределах от 12 до 16 см. при этом достигается максимально эффективная работа механизма. Если имеется нарушение по высоте установки, необходимо произвести калибровки механизма.

Установить необходимый зазор можно так.

1. На машине включается нейтральная передача и глушится мотор.
2. Снимается водительский коврик.
3. Перпендикулярно рычагу, к педали прикладывается линейка или другой измерительный прибор.
4. Замеряется высота положения накладки.





1. Если на линейке имеется результат, выходящий за пределы 12-16 см – требуется срочная регулировка.
2. Установка требуемого положения происходит благодаря подтяжке или ослаблению троса сцепления. При откручивании гаек рычаг поднимается, а после закручивания опускается. При этом во время регулировки натяга необходимо надавливать на сцепление до упора и измерять положение рычага линейкой.

Данная процедура говорит о стандартной настройке, рекомендуемой заводом изготовителем. Однако опытные автомобилисты знают способ, как опустить муфту до приемлемого положения под каждого пользователя.

1. Завести ДВС и выжать муфту.
2. Не бросая педаль включить заднюю позицию КПП.
3. Плавно поднимать ногу и параллельно включать заднюю. В момент срабатывания прижимного подшипника, ручка кулисы начнет вибрировать.
4. При «конвейерных» татировках, момент срабатывания находится на 70-95 мм от полов.
5. Для удобства рекомендуется уменьшить порог до 2-3 см от коврика при помощи подтяжки троса.


После выполнения такой процедуры, муфта рычага окажется намного ниже «стоковой» позиции, что положительно сказывается на комфорте вождения.

Первый этап – замер хода педали сцепления

1. Взять линейку и установить ее под углом 90 градусов, относительно поверхности педали.
2. Запомнить высоту на измерителе (должно получиться примерно 180 мм).
3. Вдавить до упора педаль и снова зафиксировать данные.
4. В идеальном случае, разница должна составлять 120-130 мм. Если имеются отклонения – узел нужно настраивать.

Второй этап – процесс настройки

Для калибровки следует найти под капотом место крепления регулировочного узла. Тросик закреплен на корпусе коробки передач. Далее выполняется операция.

• Ослабить контргайку, но не откручивать ее полностью.
• Регулировочной гайкой натянуть или ослабить привод до получения оптимального результата.




• Затянуть болты и проверить положение педали сцепления.

Где находится тросик сцепления

Магистраль легко найти по характерному расположению. Трос проходит от педали до вилки блока через все подкапотное пространство.

Регулировка троса сцепления на ВАЗ-2110

Происходит в точности, как и настройка привода сцепления. Некоторые специалисты утверждают, что это разные названия одного процесса.

Что делать в случае если регулировка тросиком не помогла

Если операция не дала результата может помочь переборка и регулировка положения фрикционного механизма. Для этого разбирается все устройство и заново выставляются рабочие зазоры, возможно потребуется заменить выжимной.




Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2110

Проверить правильность настройки можно следующим образом.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Включить заднее положение КПП. Если передача «втыкается» без затруднений, можно начать движение.
3. При разгоне машины, ускорение идет плавно, параллельно набору оборотов силовой установки.
4. Все передачи работают одинаково при сбросе на низ и верх без посторонних шумов, скрипов или стуков.

Если соблюдены все условия – настройка завершена.

Методика альтернативной настройки привода муфты

В качестве альтернативы некоторые специалисты используют подтяжку привода в месте его крепления к вилке выжимного подшипника.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110




Простая процедура выполняется так.

• Отсоединить крепление вилки выжимного.




• Ключом на 10 открутить кронштейн крепления регулировочной гайки.




• При помощи «танцев с бубном» открутить винтик, соединяющий трос с педалью внутри салона. Второй способ – демонтировать жабо и дворники, для получения доступа к ревизионному лючку. Отсюда легко снимается вся магистраль.




• Следующим этапом вынимается вся магистраль через салон.
• Установка нового троса выполняется в обратном порядке.




Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Как отрегулировать сцепление на Ладе Приоре?

Сцепление — это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:

1. Тросовый — является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
2. Гидравлический — нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.



Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.




Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания — проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.





Признаки неисправности сцепления

Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

• при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
• рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
• свободный ход педали приходится часто регулировать;
• при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
• сцепление буксует — об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.

При этом для некоторых автомобилей тугая педаль — норма, касается это старых отечественных моделей — «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного — это повод провести диагностику.

Почему педаль сцепления стала тугой

Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:

• увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины — к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
• заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
• разрыв проволок троса — они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.

Чаще встречается первая причина, виной этому — компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.




Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Причины




На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.

Другие возможные источники скрипа




Скрипеть может «бабышка» на втулке.




Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.




Палец крепления троса сцепления на педали.




Смазка пальца крепления педали тормоза.




Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.




Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Как устранить проблему

Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.

Лучше сменить «сцепу» полностью, это хоть и обойдется дороже, но вся система будет работать эффективно.

Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:

• смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
• замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
• сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
• заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.

Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.

Лопнул тросик сцепления




В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.

Устранение неисправностей в приводе сцепления

Как правило, при появлении одного из признаков неисправностей привода сцепления нужно точно определить неисправность. Если дело в механизме сцепления, лучше менять полностью комплект сцепления, а не ограничиваться только той деталью, которая вышла из строя.

Методы устранения некоторых неисправностей сцепления:

• неисправность подшипника муфты выключения сцепления устраняется смазкой либо заменой подшипника;
• проблемы с гидроприводом предполагают замену жидкости с прокачкой сцепления;
• износ или загрязнение накладок ведомых дисков, износ либо ослабление нажимных пружин устраняется путем регулировки свободного хода педали, а также путем замены колодок ведомого диска или деформированных пружин.

Если проблемы в работе и тугая педаль сцепления после ремонта остаются, можно выделить еще ряд причин, почему тугое сцепление. Среди них можно отметить:

• износ троса сцепления;
• грязь, коррозия в рубашке троса;
• отсутствие смазки на валу вилки включения привода сцепления.

Еще добавим, что важно вилку выключения сцепления при ее деформации или износе менять в полном комплекте с узлом сцепления. Если этого не сделать, вилка в процессе эксплуатации может лопнуть или погнуться.

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110. Спрашивает: Дмитрий Аксёнов. Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Другие возможные источники скрипа

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

На ВАЗ 2110 поменяли сцепление недели две назад. Сначала педаль сцепления нажималась мягенько, а теперь туго стало. Трос новый ставили, в чем причина? И самое интересное в том что корзина осталась та же самая, так что причина не в ней

• Какой стороной ставить диск сцепления? – 3 ответа
• Посторонний звук при запуске ВАЗ 2110 – 3 ответа
• Картер сцепления ВАЗ 2110 – 2 ответа
• На ВАЗ-2110 какое лучше поставить сцепление? – 2 ответа
• Как затягивать корзину сцепления ВАЗ 2110? – 2 ответа

Ну а дальше? Расскажите про работу сцепления. Как трогается авто, как переключаются передачи? Там же есть ещё вилка сцепления. Там есть выжимной подшипник. И плюс педаль выжима сцепления в салоне. К тому же за 2 недели тоже могло что-то случиться (заржаветь, перекоситься, сломаться и т.п).

Устройство сцепления ВАЗ 2110, ремонт и выбор лучшего

Рассмотрим, что такое сцепление на ВАЗ 2110, какую роль оно играет в системе управления автомобилем, какую систему и от какого производителя лучше выбрать. А также – как проверить работоспособность, устранить неисправности.




Схема сцепления ВАЗ 2110

Назначение

Собственно, система сцепления придумана для того, чтобы плавно передавать крутящий момент от коленвала на коробку передач.

Принцип работы и составляющие

Сцепление является однодисковым, с центральной нажимной пружиной. Привод – тросовый. Кожух прикреплен к маховику и нажимному диску. Есть также ведомый диск.

Для десяток «родная» система сцепления – ВИС, и хотя по отзывам многие ее ругают, но также немало тех, кто считает, что лучше ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) для ВАЗа не существует.

Главными составляющими являются:

• Кожух;
• Нажимной и ведомый диски;
• Картер с нижней крышкой. Также имеет опорные плоскости, с помощью которых картер прикреплен к раме;
• Выжимной подшипник для выключения сцепления с муфтой;
• Маховик;
• Вилка для выключения;
• Поводок троса, непосредственно идущий к педали сцепления (крайняя левая).

Таково, вкратце, устройство сцепления ВАЗ 2110.

Выбор альтернативы

Как показывает независимое исследование (по отзывам голосованию в интернете), лучшим комплектом для десятки признано KRAFT-TECH, за ним следует LUK, затем VALEO, SACHS. На пятом месте оказалось сцепление ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) российского производства – для тех, кому родное лучше, понятнее, плюс дешевле.

Кроме того – в ремонте эта система проще: обнаружив неисправности, у ВИС достаточно отрегулировать педаль, подтянуть тросик, и можно ездить дальше. А при потребности заменить все в сборе, выходит значительно дешевле.

Однако, независимо от того, какой комплект выбрали вы для себя: ВИС или одно из европейских (Китай мы не обсуждаем), а может быть «сборный», нужно знать, как определить неисправности, реагировать на них.

Обнаружение и исправление неисправностей

1. Если сцепление ведет, в этом могут быть виноваты:

Недостаточный ход педали, возможно, слишком тугое нажатие. Поможет регулировка привода;


2. Пробуксовывает, то есть – недовключается. Возможные причины:

• Пригорели или износились фрикционные накладки ведомого диска. «Лечится» заменой;
• Замаслились поверхности маховика, обеих дисков. Эти признаки также косвенно свидетельствуют о том, что пора менять сальники двигателя и коробки передач. Также нужно проверить, нет ли подтекания масла через болты, крепящие маховик. В этом случае их лучше посадить на герметик. А замасленные части – промыть (обычно используется уайт-спирит);
• Заедает привод. Проверить, заменить то, что повреждено.

3. Работает, но рывками. Вызвать такую работу сцепления могут:

• Попадание масла на поверхности, о чем сказано выше;
• Заедания в приводе. Проследите «цепочку», устраните неисправности;
• Деформации или повреждения в нажимном диске, требующие замены кожуха вместе с диском.

4. Сильно шумит, когда включается. Скорее всего, это признаки того, что поломались пружины в демпфере. Меняют весь ведомый диск в сборе.

5. Сильно шумит, когда выключается. Первый подозреваемый – подшипник выключения. Он может износиться, повредиться, терять масло. Поэтому, естественно, такой подшипник лучше заменить.

6. При продолжительной работе сцепление может резко выключиться. Причина чаще всего в том, что заел выжимной подшипник. Он находится на направляющей втулке КПП. Изношенный подшипник нужно поменять на новый.

Бывают также другие проблемы. Например, сцепление очень тугое, или же пропало при обгоне. При такой неприятности еще можно потихоньку доехать до гаража, но если сцепление пропало совсем, ехать нельзя, нужно вызывать эвакуатор.

Рассмотрим, как правильно его демонтировать, отремонтировать, затем собрать.

Демонтаж

Чаще всего нужно снимать КПП, особенно если нужна замена, а не просто регулировка. При этом не обязательно сливать из коробки масло.

Для определения неисправности кулисы рекомендуется ознакомиться со следующим материалом: https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/kulisa.html

• Отключить АКБ;
• Снять воздушный фильтр;
• Отсоединить жгут проводов;
• Автомобиль приподнять, затем ослабить (справа) гайку привода сцепления и открутить полностью слева;
• Снять рычаг подвески, шаровую опору;
• Снять нижнюю защиту двигателя;
• Отсоединить тягу коробки передач;
• Снять картер сцепления и внимательно осмотреть. Основные дефекты, которые может иметь картер – это трещины, износ резьбы или лап, с помощью которых он крепится. Новую резьбу можно нарезать, трещины заварить, таким образом, вернув картер в рабочее состояние;
• Поддомкратив двигатель, снять КПП, получив полный доступ к элементам сцепления.

Также возможна замена сцепления без полного снятия коробки передач:

Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта

Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.

Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.

Виды привода сцепления:




Троссовый привод сцепления




Гидравлический привод

Чаще всего неисправность с повышением усилия на педаль происходит при оснащении тросовым приводом.

Признаки неисправности педали:

• Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;

• Педаль движется рывками;

• Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);

• Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);

Причины тугой педали сцепления:

• Заедание рычага педали;

• Износ троса привода вилки сцепления;




Износ троса сцепления




Изношенная вилка сцепления УАЗ

• Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;




Направляющая втулка выжимного подшипника

• Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);

• Трещина в вилке привода подшипника;

• Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);




Трещина в фиксаторе троса сцепления

• Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;




Износ лепестков

• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;

• Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.

Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.

Что делать?

Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.

При этом может получится так, что после замены всех элементов узла проблема не ушла и педаль по-прежнему тугая. Виновником в подобной ситуации часто является изношенный трос сцепления (распушились отдельные «волоски» троса), либо грязь или следы коррозии в рубашке троса, а также отсутствие смазки на валу вилки выключения сцепления.

Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.




Смазать трос сцепления моторным маслом

В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.

При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.

Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.

Читайте также:

  
• Пенится масло в вариаторе ниссан х трейл т31 причина
  
• Замена вилки сцепления ваз 2109 без снятия коробки
  
• Фольксваген поло дергается на 4 передаче
  
• Пинается коробка лексус рх 350
  
• Шумоизоляция коробки передач лада веста