Плохо переключаются передачи мкпп опель астра н

Обновлено: 08.01.2025

Плохо переключаются передачи мкпп опель астра н

Опель Астра Эйч. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Opel Astra GTC Динго › Бортжурнал › [16] Почему плохо включаются передачи?

… спросите вы меня. Такой вопрос стал часто встречать и в общей группе, и среди клубней моего города. Характеризуется проблема тем, что первая (особенно) и вторая передачи (на палке, конечно) плохо включаются, и иногда даже приходится стартовать со второй. Чаще всего на него отвечают, что нужно заказывать ремкомплект кулисы, чего-то там и туда-сюда.
Я же говорю не горячится, и для начала начать с малого (как и в случае с сим модулем — не сразу паять, а сперва попробовать скобки). А именно — подтянуть болты крепления корпуса ручки выбора передач. И вот как это сделать:
1. Сперва поднимаем ручник, и движением вверх сдергиваем крышку под ним:

Крепится двумя защелками:

2. Откручиваем 2 винта головкой торкс т20. Ничего сложного.

Сразу отвечу на возможные вопросы — в разъеме торчит can-адаптер, на астраклубе, да и на драйве про него много написано. Мой пост о нем тут. Огонёк горит от блока питания регистратора. Не знаю, почему он важен, но товарищ посоветовал его оставить, доверюсь ему :)
3. После откручивания винтов тянем облицовку на себя и немного вверх. Она держится в области выкрученных винтов и направляющими в вертикальной консоли. Пепельница/лоток под мелочовку скорее всего сама соскочит с облицовки. По месту разберетесь.

4. Откидываем облицовку и пепельницу в сторону:

И берем головку на 7. Рекомендую взять гибкий удлинитель. Я в первый раз обычной отверткой крутил, изматерился весь и в процессе подлезания, и пока пытался вытащить упавшую головку.

И начинаем затягивать наши болтики. Их 4 штуки, местоположение видно на фотках:

У меня передние два болта были чуть ослаблены, подтянув их — передачи стали включаться гораздо лучше. У знакомой они вообще откручены были, не держали корпус совершенно. Протянув их, она не узнала свою машину, сказала, какой же это кайф)
5. Собираем в обратном порядке. Разве только сперва советую поставить облицовку, а уже потом сверху защелкнуть пепельницу.
Как итог вышепроделанных пунктов получаем или близкое к идеалу включение передач, или же значительное улучшение ситуации.
Ставлю этому методу 10 четких включений из 10!
Если не помогло — тогда придется искать информацию о ремкоплекте кулисы и заморачиваться сильнее.

П.С. Ещё когда протягивал болты у себя, делал фотки для отчета. И, к своему удивлению, их я не нашел О_о Сегодня в группе вк опять подняли этот вопрос, и попросили объяснить в картинках. Поэтому не поленился, и повторил этот процесс) Кто молодец? Я молодец!
Добра всем.

Регулировка привода управления коробкой передач

После выполнения работ, связанных с разъединением привода переключения передач, и при нечетком переключении передач в эксплуатации отрегулируйте привод.
Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14».

1. Переключите коробку передач в нейтральное положение и нажмите на регулировочный фиксатор механизма переключения передач до щелчка, заблокировав тем самым вал механизма.
2. В моторном отсеке ослабьте затяжку «клеммного» соединения привода переключения передач (см. Снятие и установка кулисы рычага управления коробкой передач Опель Астра h), обеспечив свободное взаимное перемещение наконечника рычага переключения передач и тяги.

3. Извлеките рамку чехла рычага переключения передач из гнезда облицовки тоннеля пола, преодолевая упругое сопротивление ее фиксаторов, и приподнимите чехол по рычагу.

4. Установите рычаг переключения передач в положение выбора I или II передачи и, совместив отверстия в упорной втулке рычага переключения передач и кулисе рычага, зафиксируйте рычаг, вставив в совмещенные отверстия стержень диаметром 5,0 мм.
5. Затяните клеммовое соединение привода переключения передач, выньте стержень из установочного отверстия на рычаге переключения передач и верните фиксатор механизма переключения передач в исходное положение.
6. Проверьте четкость включения передач.
При необходимости повторите регулировку.

Опель Астра G. Регулировка механизма переключения передач.

Для этого понадобится:

ключ или бита Torx внутренний Т45;
ключ (головка) 13 мм (для снятия поддона АКБ);
ключ 10 мм (для снятия клемм АКБ);
штифт или сверло, или шестигранник, или что-то подобное диаметром 5 мм.

Ещё желательно гараж с ямой, но можно обойтись и без ямы.

Для начала нужно снять защиту картера. Если нет ямы, то поднимаем передок автомобиля, ставим на подпорки. Не забываем о технике безопасности! Установите противооткаты (или просто кирпичи) под колеса.

И ещё. Если поднимаете весь передок постепенно, т.е. сначала одну сторону, потом другую, то ни в коем случае нельзя сразу высоко поднимать одну сторону! Потому что про поднятии другой стороны (при уже поднятой противоположной), автомобиль может сползти вбок! Лучше не поднимать высоко. Или сначала поднять немного одну сторону, подставить подпорку, потом перейти на другую, там поставить подпорку, а затем снова вернуться к противоположной стороне и поднять ещё.

После снятия защиты нужно найти болт Torx Т45, которым стягивается хомут на приводе переключения передач. Этим хомутом крепится шток выбора передач к тяге переключения. Вот фото:

Фото сделано снизу со стороны передка, если смотреть в сторону салона.

Этот болт нужно ослабить, полностью выкручивать не надо. Болт вкручен в хомут и с обратной стороны выступает миллиметров на 5-10 из резьбы. Поэтому можно контролировать рукой (пальцем) выкручивание болта, чтобы выкрутить его до момента, когда выступающая часть сравняется с плоскостью хомута (части с резьбой). Другими словами, когда болт перестанет выступать из резьбы.

Затем идем в салон, поднимаем чехол ручки переключения передач.

С задней стороны нужно поднять чехол, с другой стороны пластиковые выступы выйдут из отверстий:

Необходимо в нейтральном положении сместить ручку переключения влево, и вставить через оба отверстия сверло или шестигранник диаметром 5 мм, чтобы ручка зафиксировалась.

Теперь нужно залезть под капот и найти там красную кнопку. Она находится на крышке КПП со стороны левой опоры двигателя (где аккумулятор).

Наверно, можно как-то извратиться и достать до кнопки, не снимая аккумулятор и поддон под него. Но удобнее снять. Этой кнопкой фиксируется механизм выбора передач. Чтобы зафиксировать механизм, нужно одновременно давить на кнопку и немного вращать шток выбора передач вокруг оси вправо-влево. Кнопка необязательно должна нажаться с каким-то щелчком, она может только немного утопиться.

Теперь нужно затянуть ослабленный ранее болт хомута. После этого вытащить фиксатор из ручки переключения передач и проверить переключение передач. Кнопка блокирующая механизм переключения должна отжаться при включении задней передачи. Если кнопка не отжалась сама, можно немного помочь ей, потянув на себя. На этом регулировку можно считать завершенной. Осталось только собрать все как было.

По каким причинам плохо включаются передачи на механической коробке передач

Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

Коробка «хрустит» при переключении

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

недостаточное количество масла в коробке передач;
неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
износ синхронизаторов в коробке передач.

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.

Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Тонкости работы МКПП

Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности

Коробка переключения передач представляет собой довольно сложный по устройству агрегат, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого включения передач актуальна для многих транспортных средств, поэтому важно понимать, как осуществляется диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.

По каким причинам происходят перебои?

Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движения со второй скорости, поэтому важно разобраться в причинах, почему туго включается первая передача.

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:

Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми.

Теория работы коробки передач

Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.

Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.

Методы включения первой передачи

Нужно учесть, что в большинстве старых грузовиков сделать этого не получится, поскольку устройство самого агрегата не позволяет этого сделать, так как в них попросту отсутствуют синхронизаторы. Кроме того, нужно учесть, что этот способ активации первой скорости навряд ли актуален, если на вашем транспортном средстве синхронизатор уже отработал свой ресурс эксплуатации. Это будет попросту невозможно.

Тогда автомобилисту останется только ждать некоторое время, пока машина практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо же с применением силы включать рычаг переключения КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой проблеме. Как показывает практика, оптимальнее всего будет использовать тот самый дедовский метод с перегазовкой.

Но не расценивайте двойную перегазовку как выход из ситуации. Это метод можно назвать временным решением, а вот агрегат все равно придется ремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов является достаточно сложным процессом, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если же вы все-таки решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то вам пригодится инструкция, предоставленная ниже.

Меняем синхронизаторы

Замена элементов коробки передач осуществляется в несколько этапов. Подробно описывать мы их не будем, поскольку все действия индивидуальны для каждого отдельного авто.

Тем более, что если вы никогда не сталкивались с такой процедурой, то вряд ли сможете выполнить ее самостоятельно:

Видео «Что делать, если плохо включаются передачи»

Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.

Обзор коробки передач ZF 16S151
Все о подрулевых лепестках переключения передач
Все об эксплуатации вариатора в зимних условиях

Механическая коробка передач F17

Механическая коробка переключения передач F17 – одна из худших в линейке Опелевских трансмиссий. У владельцев моделей Астра, Зафира, Вектра, Сигнум F17 часто вызывает нарекания. Поломки нередко спровоцированы тем, что производитель заливает масло на весь срок службы коробки и не предусматривает его замену. Рекомендуем регулярно проверять его уровень и, по мере необходимости, производить доливку или полную замену.

Среди типичных поломок F17 от Opel выделяют характерный гул на холостом ходу, который пропадает при выжатом сцеплении. Конструкторы GM, оценив количество поломанных КПП F17, пересмотрели свое решение касательно замены масла. Теперь регламентное ТО рекомендуют проводить при межсервисных пробегах до 60 тыс. км. Иногда это помогает устранить шумы, издаваемые первичным валом.

Рассмотрим еще одну типичную поломку – сложности при включении передач. Среди потенциальных причин дефекта износ штока КПП и штифтов. Для проведения ремонта приходится покупать шток, комплект штифтов и сальник штока. Восстановление желательно совместить с заменой трансмиссионного масла. Сливной пробки не предусмотрено, поэтому приходится демонтировать поддон.

Конструкция механической коробки переключения передач F17 на примере Astra J

Механика сконструирована в соответствии с двухвальной схемой. Коробка комплектуется общим картером с главной передачей и дифференциалом. Для соединения первичного вала с шестернями служат шлицы. Вторичный вал укомплектован ведущей цилиндрической шестерней главной передачи, синхронизаторами и ведомыми шестернями. Шестерни переднего хода постоянно находятся в зацеплении. А вот при включении нейтрали шестерни четырех передач беспрепятственно вращаются на вторичном валу. Для включения передач переднего хода перемещаются муфты синхронизаторов.

В состав привода управления МКПП входят кулиса рычага переключения, шаровая опора и два троса, которые соединяют рычаги. Конструкция оснащается коническим двухсателлитным дифференциалом. Для сохранения герметичности применено два сальника.

Примеры типичных поломок и варианты ремонта МКПП F17 Astra J

Появление вибрации и шума в коробке. Это может быть связано с ослаблением креплений, банальным повреждением опор КПП, шестерен и подшипников (для борьбы с этой проблемой разработан геомодификатор RVS-Master Tr5 ). Реже шум провоцируют нарушения в регулировках холостого хода, применение масла несоответствующей вязкости.
Утечки рабочей жидкости из-за потерявших эластичность сальников, уплотнительных колец.
Сложности, скрежет при включении передач, для устранения которых приходится регулировать привод сцепления, менять тросы привода или пружины синхронизатора.
Выбивает передачи – нужно проверить вилки переключения и пружины фиксаторов, зазор на муфте синхронизатора.

Слабым местом F17 считается дифференциал, который может придти в негодность при малом пробеге – до 50 000 км. Есть конкретные примеры, как такое происходило на Опель Астра. При пробуксовках сателлиты перегреваются, затем прикипают, но по факту заводской дефект пока официально не признан. Если повреждена, например, ось сателлитов, приходится менять дифференциал в сборе. Чтобы обезопасить другие механизмы от износа и устранить имеющиеся дефекты, желательно поменять масло в системе и провести обработку РВС-составом.

RVS-Master – геомодификатор трения, который наращивает на рабочих поверхностях слой металлокерамики. Происходит это после того, как частицы серпентинита попадают в места износа и проникают в приповерхностные слои металла. Эффекты от обработки МКПП F17 составом RVS-Master:

Снижение шумности, сокращение количества вибраций.
Восстановление геометрии шестеренок.
Нормализация переключений (рычаг КПП после двукратной обработки ходит гораздо легче).
Компенсация износа зубчатых колес.

Сокращение износа при минусовых температурах, пробуксовках, которые так опасны для F17.

Opel Astra H - Пробуксовка на 2 и 3 передачах, 4 не включается, после остановки машина не едет.

Жалобы : Пробуксовка на 2 и 3 передачах, 4 не включается, после остановки машина не едет.

Ремонт : Диагностика - уровень масла завышенный, при подключении сканера выявились ошибки: пробуксовки по всем передачам, аварийный режим акпп, ошибки соединения по CAN-шине между блоком управления двигателя и акпп. При движении автомобиль переключился до 2-ой передачи с пробуксовкой, 3-я включилась с ударом и коробка перешла в аварийный режим. Двигатель работал на повышенных оборотах, машина еле разгонялась, после того, как притормозили на светофоре, почувствовался запах гари, при небольшой горочке машина еле двигалась. Здесь сразу ясно, что не надо расшифровывать коды ошибок - коробке нужен срочный ремонт.

При разговоре с клиентом выяснились следующие подробности: акпп начала себя так вести после того, как машину отдали в сервис поменять прокладку ГБЦ (головки блока цилиндров) двигателя. Оказалось, что сначала уходил антифриз, двигатель несколько раз перегревался, соответственно, вместе с ним и коробка. При замене прокладки сливали антифриз из радиатора и для чего-то открутили шланг охлаждения акпп, при этом вылилось масло акпп, механик предложил - раз уж масло доливать, заодно помыть гидроблок.

Последствиями этого ремонта оказались: грязь в коробке (из-за снятия поддона на не помытом корпусе акпп), ошметки старого герметика (из-за установки поддона на герметик поверх неочищенного старого), перебитая проводка (из-за непрофессиональной установки). Что и окончательно "добило" коробку.

При дефектовке обнаружились следующие неисправности. Завышенный в несколько раз осевой зазор акпп, свидетельствующий о механической неисправности. Внутренние детали трансмиссии покрыты черным налетом от горелого масла (которое было поменяно при предыдущем ремонте и во время диагностики выглядело вполне рабочим). Внутри акпп масло было вперемешку с грязью, песком и остатками сгоревших фрикционных накладок. Работая на этой грязной жиже, произошел износ внутренней поверхности корзины фрикционов, истирание компрессионных колец задней крышки и валов акпп, а также втулок. Это привело к потере, как рабочего давления в пакетах, так и давления смазки акпп. Сгорели фрикционные диски Forward clutch, Coast clutch, 3-4 clutch, а также сгорели резиновые манжеты поршней этих фрикционных пакетов. Работа акпп при повышенной температуре и на сгоревшем масле привело к дефекту фрикционного слоя накладки тормозной ленты и дисков остальных пакетов.

По запчастям: ремкомплект прокладок (все сальники, резинки, подшипники скольжения, прокладки, компрессионные кольца), ремкомплект всех фрикционных дисков и стальных дисков, тормозная лента, подшипник промежуточного вала, барабан 3-4 clutch, барабан Forward, насос масляный. По моей рекомендации владелец авто заменил радиатор охлаждения, т.к. были повреждены и замяты соты.

При такой неисправности акпп гидроблок просто мыть и перебирать смысла нет, его я отвез вместе с гидротрансформатором (бублик) в специализированный центр. Там проверили на стенде и заменили три соленоида, один из них, к тому же, был сломан. Также установили ремкомплекты трех поршней.

Дальше обычная процедура: мойка коробки, замена запчастей, сборка с выставлением необходимых зазоров в пакетах и осевого зазора акпп. Восстановил проводку, спаяв провода и изолировав двойной термоусадочной трубкой. Резиновые кольца поршней и компрессионные кольца валов устанавливаю с помощью монтажной смазки, специально разработанной для сборки акпп, она полностью растворяется в трансмиссионной жидкости при нагреве до 60 градусов цельсия. Резьбовые соединения собираю только с помощью динамометрического ключа и, где необходимо, использую резьбовой герметик.

Результат. Обычно я сам испытываю коробки после установки, но т.к. машина до меня не смогла доехать (клиент живет в соседнем городе), проще было снять коробку в местном сервисе. Установку производили там же по моим инструкциям. Выезжать на проверку мне не пришлось, машина поехала хорошо, без рывков и ударов. Через 800 км клиенты приезжают на проверку масла, компьютерную диагностику и я, в любом случае, провожу дорожные испытания (эта процедура бесплатная).

Основные неисправности механической коробки и затрудненное включение передач

МКПП – механизм, связывающий двигатель и ведущие колеса транспортного средства (осуществление передачи крутящего момента двигателя на колеса). Основная особенность МКПП заключается в том, что переключение передач полностью контролируется водителем.

В этой статье мы поговорим о том, почему передачи включаются не четко или туго, передачи не включаются вообще и т.д. Также рассмотрим основные причины неисправностей МКПП.

Основные причины плохого переключения передач

Среди основных причин специалисты выделяют следующие:

плохо отрегулирована кулиса МКПП;
неисправность привода сцепления (не полностью выключается);
дефект механизма выбора передач КПП (дефекты шестерней, подшипников и синхронизаторов);

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передачи невозможно или сильно затруднено после запуска мотора, хотя на заглушенном двигателе передачи могут переключаться.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

Что в итоге

Важно понимать, что механическая коробка передач – надежный узел, который в норме не должен доставлять водителю дискомфорт при управлении транспортным средством. Это значит, что в случае полной исправности КПП работа должна быть четкой и сбалансированной.

При этом важно определить не только почему не включается скорость на коробке передач или туго включаются передачи МКПП, но и как можно быстрее устранить причину.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает сцепление в устройстве трансмиссии автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о конструкции, назначении, принципах работы и особенностях сцепления автомобиля.

Другими словами, езда на неисправной коробке может привести к тому, что разрушатся подшипники и т.д. В результате дальнейшего повреждения узлов и механизмов МКПП не избежать, а стоимость ремонта коробки передач в таком случае значительно возрастает.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Коробка передач "механика": основные плюсы и минусы данного типа КПП, принцип работы механической трансмиссии автомобиля (МКПП).

Устройство и принцип работы механической коробки передач. Виды механических коробок (двухвальная, трехвальная), особенности, отличия

Коробка передач АМТ: устройство и работа роботизированной коробки передач, виды коробок-робот. Преимущества и недостатки роботизированной трансмиссии.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Читайте также: