Плавают обороты на скорости вариатор ниссан
Плавают обороты на скорости вариатор ниссан
Подскажите пожалуйста.
Вот купил CIVIC 99 года. Пробег 100 000 (судя по состоянию салона и машины в целом похоже на правду).
Но тут столкнулся с проблемой:
Стал замечать что когда едешь с ровной скоростью около 100 км в час и слабо давишь на газ обороты двигателя чуть скачут. Такое ощущение что вариатор постоянно меняет передаточное число. На езде это никак не сказывается.
Почитал форумы. Многие советовали обнулять "мозги" варика. Обнулил нахолодную. Сначала сисльные дергания при старте и плавания оборотов стали уже не при 100 км в час при определенном положение дросейльной заслонки, а уже при наборе скорости. Ехал до места парковки в пробке и не мог его откалибровать методом плавной остановки со скорости 60 км в час. Так доехал до дома и поставил. Посзже уже думал прокатить по свободной ночной дороге и откалибровать. Но этого не потребалось. Дергания пропали. А колебания обротов при набре скорости свелись к минимуму.
Далее ездил на машине и плавания оборотов при наборе скорости остались, но несли нерегулярный характер. Решил еще раз обнулить мозки но на горячую ( не специально). Дергания разом пропали и набор скорости стал четкий. Обороты под 3000 и идет хороший набор скорости. При необходимости педаль газа ближе к полу и обороты еще большие но все так же ровно без колебаний обротов. Я уж обрадовался что "починил".
Но со временем стал замечачть что не починил.
Проблема то есть, то нет. То явно выражена, то едва заметна.
Позвонил сегодня в автокпп.народ.ру и в фк моторс. В автокпп сказали что это явно проблема не в электрике а в механике варика.
В фк моторсе квалифицированный спец дал более четкий и более страшный диагноз: сказал что это букс ремня на вариаторе и скоро ему придет конец. Скоро он начнет выдавать ошибки, а потом просто не сможет машина тронуться ((((. Он сказал что чинить нельзя. Токо замена варика (новый на заказ около 7 тыщ евро.
Если жижу ни разу не менял, то замени (лучше HMMF). У меня после замены пропало плавание оборотов на холодной машине.
А вообще дело похоже не в варике а в системе подачи топливо-воздушной смеси. Помогает чистка дроссельной заслонки. Свечи и воздушный фильтр глянь.
Если жижу ни разу не менял, то замени (лучше HMMF). У меня после замены пропало плавание оборотов на холодной машине.
А вообще дело похоже не в варике а в системе подачи топливо-воздушной смеси. Помогает чистка дроссельной заслонки. Свечи и воздушный фильтр глянь.
P.S. В худшем случае контрактный варик долларов за 800.
Рано тебе варик хоронить. Подожди, завтра народ появится, подскажет. Не торопись с выводами, чего посоветуют, здесь скажи.
Сильно падают обороты на "D+тормоз", машину потряхивает.
Привет всем!
Пробег у машины всего 41т.км.
Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще.
При остановке на светофоре, в пробке - стоим, нога на тормозе, коробка на "D" или на "R", сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как.
Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут.
Что смотреть?
Заслонку?
Жидкость в коробке?
Что ещё нужно посмотреть?
Холостые всегда в норме, это происходит только при включенной коробке (при стоянии на "D" или на "R").
При открученной крышке бензобака все также, она отпадает (у знакомого на митсу было - клапан в крышке бензобака умер. )
Спасибо всем, заранее, за советы и помощь.
Georgik
Проверь, уровень тормозной жидкости, у меня так на Прерии было, симптомы один к одному
.
Интересно. Проверю, но там всё в норме.
А как проверить, просто на заглушенной, ровно стоящей машине(как всегда) или как-то особенно в какой-то момент?
У тебя что с уровнем было? Какой был уровень? И что, всё прошло? После чего?
Отредактировано Georgik (07.04.2009 10:50:44)
Georgik
У меня! Было так, на СТО хрень какую-то залили и из-за этого в тормозном цилиндре (который вкуумный) образовалась дырочка в какой-то пракладке (на уровне это кстатти не сильно отразилось)! Из-за всего этого на какойто датчик попадали неправильные данные и когда я жал на тормоза в впрыск попадало больше воздуха чем надо, смесь становилась "бедной" и обороты падали! Заменил вакуумник все прошло!
Ну мне ничего не заливали. Жидкость я не менял еще. Пробег 41т.км. всего.
Вроде всё в норме с тормозами и жидкостью.
Я писал - это бывает нипойми как вообще и непостоянно.
Georgik
На всяк случай проверь!
Georgik
Настройка оборотов холостого хода, перед этим не помешает чистка дросельной заслонки. В таком порядке. Проблема исчезнет на 80%. Если нет, то возможно свечу пробивает либо некачественное топливо. Но это вряд ли. Скорее всего первое что описал
Короче чистить буду в субботу, а там видно будет.
Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?
Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:
Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).
Отредактировано Georgik (16.04.2009 14:25:21)
Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:
Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).Отредактировано Georgik (2009-04-16 17:25:21)
Подпись автора
Nissan Teana 230JM
проверь еще MAF сенсор он же датчик расхода воздуха такжеьмучился все перемыл перенастроил даже лямбду сменил а оказался маф проверил его путем замера напряжения мультиметром на датчике сменил его и расход упал провалы в оборотах исчезли!))
Плавают, прыгают обороты, троит, глохнет двигатель. Кашкай J11
Похожие публикации
Ребят подскажите месяца полтора у машины при запуске плавают обороты секунд 20 потом все нормально сейчас небольшой мороз перестала заводиться схватывает и глохнет
Часто на вторичном рынке автомобиль продают без руководства по эксплуатации (где расписаны марки допустимых масел) и новым владельцам просто негде про это прочитать.
Вовсе не обязательно лить масло Nissan, оно не хуже, не лучше любой другой хорошей марки. Да и официалы масло Nissan льют редко. Под маркой Nissan (как и под маркой VW, Toyota, Honda и другими автомобильными марками) розлито масло одного из известных производителей масел. Последнее время ниссановцы использовали под своей маркой масло Total; возможно завтра будут использовать другое, но не менее хорошее.
Перепишу сюда все допуски, которые указаны в руководстве
Допуски масел для бензиновых HR16DE (1.6) и MR20DE (2.0)
API SL или SM. Класс качества по ILSAC: GF-3 или GF-4. Класс качества по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3. Допуски масел для бензиновых HRA2DDT (1.2 dig-t) и MR20DD (2.0) Класс качества по ACEA: A3/B4. Допуск масла для дизеля K9K (1.5 dCi)
Класс качества по ACEA: A1/B1 Допуск масла для дизеля M9R (2.0 dCi)
Класс качества по ACEA: C3-2004 Допуск масла для дизеля R9M (1.6 dCi)
Класс качества по ACEA: C4 низкозольное (low SAPS) Вязкость обычно советуют 5w30 (для 1.2 dig-t 5w-40), но можно любую другую в соответствии с Вашем климатом. В руководстве приведена стандартная гистограмма (её рисуют для всех легковушек одинаковую).
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
- Ответы 55
- Создано 6 г
- Последний ответ 4 окт
Лучшие авторы в этой теме
джонлокк 6 публикаций
desperado 6 публикаций
VovaTuf 5 публикаций
HIV 4 публикации
Популярные дни
Популярные публикации
Не пойму в чем проблема,у меня тоже так,завёл 1200-1500, прогревается опускается постепенно до 1000 можно ехать, если подождать то опустится до 800 и поехал. @Alex21 минусов зачем народу поставил
илдар
@джонлокк Ну раз еще гарантия , то коечно тока к ОД на диагностику. По мне так этого не должно быть. Обороты практически сразу становятся меньше 1 тысячи , по личному опыту такое бывает при неисправн
Alex21
Двигатели новых типов (атмосферные), современные, выполнены из легкосплавных металлов(типа алюминия и его сплавов), поршня у них очень маленькие по высоте, как тарелочки, поэтому для прогрева требует
Сообщества › Nissan Club › Блог › Проблемы с жуком 1.6. 2012. Cvt
Жук 2012 г. 1.6. 68000 км пробега. При резком наборе скорости плавают обороты. Пинков нет. Скорость растёт. Обороты плавают например 3500-3800, 3600-3900. Тахометр стрелка ведёт себя не адекватно. На 45000 прежний хозяин менял частично масло в cvt.
Если ездить плавно без резких движений на педаль газа вроде все норм. Ошибок нет. Не большие еле заметные тычки бывают но не критичные. А вот плавание оборотов напрягает когда выходишь на обгон. Он ещё и раскачивается как бы туда сюда в связи плаванием оборотов. Что может быть ? Может ли датчик скорости на коробке мозги делать? Или все серьезно ? Как продеагностировать ? Дроссельная заслонка со свечами могут быть?
Спасибо за обратную связь.
Комментарии 59
Нужно ехать на "официал" и делать стоп-тест варика.
Процедура варварская, но будет понятно его состояние.
По признакам варик на подходе. По топливной у них практически нет проблем. По "железу" хватает.
Спасибо. Уж больно большой разброс причин … это и хорошо и плохо ! Если комп подключить на диагностике то что то можно выявить ? Ошибки должны быть?
Ошибок не будет.
При стоп-тесте подключается Консалт, смотрятся параметры давления коробки, затягивается ручник, включается драйв и 2500 оборотов. Тогда видно реальное давление и по нему понятно состояние коробки. Примерно 10% машин после такой процедуры уже никуда не едут(( Но только так видно состояние варика.
(7 лет работы на официале Ниссан)
Зачем такая процедура самоубийства)?
По сервисному мануалу так делается.
Зачем такая процедура самоубийства)?
Правильно называется stall-test, можно самому на стоянке осторожно погазовать на тормозе — что должно быть, найти в Инете.
вот более-менее подробное описание процедуры
Ошибок не будет.
При стоп-тесте подключается Консалт, смотрятся параметры давления коробки, затягивается ручник, включается драйв и 2500 оборотов. Тогда видно реальное давление и по нему понятно состояние коробки. Примерно 10% машин после такой процедуры уже никуда не едут(( Но только так видно состояние варика.
(7 лет работы на официале Ниссан)
Я сам могу так во дворе значит убивать )? Если тест пройдёт то все хорошо)?
А давление как смотреть?
Такое ощущение, что с проблема с подачей топлива, а вариатор вообще не при делах. Можно замерить давление тоалива в рампе, в том числе и остаточное.
Вот кстати похоже ., но мотор бы не ровно работал ., а он как бы без нареканий !
Про Жуковский насос не знаю, но такие симптомы бывают при начинающем задыхаться насосе: при низкой нагрузке он нормально ещё справляется, а вот с увеличением нагрузки уже начинает сбоить.
Ошибки какие то могут показать или пока не умрет?
Самое простое — на СТО заехать (нормальное) и попросить сделать замер топлива в рампе, можно, кстати, и на самом насосе померять.
Меряется по схеме, врать не буду, есть в Инете.
Я на своей просто насос кнопкой включил и сразу увидел, что давление в норме и не падает сразу.
Очень точно показывает давление и проскальзывание ремня программка CTVz50. И перегревы тоже.
Это зависит прежде всего от модели и модификации вариатора. В данном случае на этом Жуке установлен вариатор Jatco JF015e, а программа CTVz50 разработана для вариатора Jatco JF010e (для Мурано в кузове Z50), соответственно не все параметры вариатора Jatco JF015e бытовая диагностическая программа CTVz50 отображает/отображает корректно.
Вот несколько ссылок по теме:
Обнови воздушный фильтр. Машине воздуха не хватает. Чинить вариатор рановато :) .
Желательно выкрутить и поглядеть состояние свечей, но они обычно при сбросе газа дают проблемы. Одну глянуть достаточно. Много контрофакта.
Фильтр вроде свежий… 3000 прошёл.
300 р. Можно начать с дефектовки вариатора. Выйдет 100к.
А вот это интересно) лучшемпродать за 300)
Я бы съездил на диагностику в профильный сервис, так как велик риск попасть на вариатор да и пробег уже как раз подобающий, я уже на этом пробеге поменял 2 вариатора
На "Nissan Juke" в разное время выпуска устанавливали 3(!) разные модели вариаторов:
а) RE0F11A (он же Jatco JF015e) с 2WD и двигателем 1,6 (HR16DE)
б) RE0F10B (он же Jatco JF011e) с 4WD и двигателем 1,6 (MR16DDT)
P.S. для рынка США до 09.2014, для Японии до 2016
в) RE0F10D (он же Jatco JF016e) с 4WD и двигателем 1,6 (MR16DDT)
P.S. (для рынка США с 10.2014)
Подавляющее количество проблем на Жуках возникает с вариатором модели Jatco JF015e (однако люди, не понимая разницы, подсознательно проецируют проблемы на все автомобили Ниссан Жук, из за чего возникает много путаниц и масса неправильной и ошибочной информации в русском сегменте интернета).
По вариатору JF015e (что ломается, что сколько стоит и т д) есть отдельная подробная(!) статья с фотографиями на Драйве здесь — Ремонт вариатора JF015e на Ниссан Жук
P.S Проблемы с вариатором JF015e связаны с изначальным неправильным применением трансмиссионной жидкости на данном вариаторе. Изначально в этот вариатор заливали жидкость спецификации NS-2 и на этой жидкости он замечательно(!) работал и работает до сих пор (и в Европе и в Японии). Но потом оказалось, что соленоиды-регуляторы в гидроблоке вариатора JF015e (которые стоят вместо степ-мотора, как на более "старом" вариаторе JF011e) — имеют очень маленькие зазоры. Когда температура до минус 20 — то проблем вообще никаких нет (жидкость NS-2 работает хорошо). Однако зимой в РФ при длительном времени крайне минусовых температурах (за -20) жидкость NS-2 уже не справляется (она становится густой) и гидроблоки начали массово выходить из строя в период гарантии автомобиля.
С момента износа гидроблока до момента "остановки вариатора" проходило по полгода-год. В основном это касалось автомобилей Ниссан Жук и Ниссан Кашкай (их просто было больше всего продано с этой моделью вариатора на рынке РФ) — люди не могли понять, что происходит (в интернете масса негативных отзывов о вариаторе). Компании Ниссан приходилось в рамках гарантии менять вариатор в сборе на новый. Пока разбирались в причине — прошло время. Но причину нашли.
Большая вязкость приводит к низкой скорости прокачивания – протекания масла в тонких зазорах управляющих клапанов, сечение которых стало еще меньше. Спохватившись, инженеры выпустили новое масло NS-3 с другими характеристиками, но большая часть машин была продана с NS-2
После этого Ниссан (в 2014 году) объявляет "отзывную компанию" (было выпущено два сервисных биллютеня) и на автомобилях с вариатором Jatco JF015e (а в России это Кашкай и Жук) которые не вышли с гарантии — принудительно(!) меняет всем жидкость NS-2 на NS-3 (так как NS-3 имеет меньшую вязкость и зимой "работает" лучше) . А во все новые вариаторы Jatco JF015e начали заливать уже NS-3, дабы избежать этих проблем.
Из-за общей путаницы и разгильдяйства, дилеры стали заливать NS-3, и это привело к рывкам в CVT "на холодную". В октябре 2013 года вышел циркуляр, обязывающий проводить замену программного обеспечения блоков управления CVT при замене масла NS-2 на NS-3. Потом, в январе 2014, из-за неразберихи в типах применяемых жидкостей, NISSAN выпустил второй циркуляр, где разъяснил, где можно менять NS-2 на NS-3 без последствий.
Решения проблемы с плаванием оборотов.
Друзья! Предлогаю в этой теме отписываь свои аргумнтированные отчеты по решению проблемы плавучести оборотов, кассаемо вариаторных машинок.
Лично я владею HONDA Civic Ferio 1999 D15B EK3 CVT
_____________________________________________
На данный момент имею следующую засаду при непрогретом двигателе:
При разгоне появляется неприятный эффект, когда обороты двигателя начинают так сказать плавать. Сей факт был замечен на D скорости. Когда машина стоит на месте никаких колебаний нет.
После прогрева:
Разгон происходит идеально. Никаких помех. На холостом ходу тоже все в норме.
Что сделал:
Поменял воздушный фильтр и свечи. Заменил ATF Z1 5.5л вместе с фильтрами. Поменял лямбду, так-как старая сдохла. Никаких результатов.
Что еще собираюсь сделать:
Почистить дроссельную заслону и проверить датчик ХХ. Потом смотреть впуск-выпуск. Ежели никаких результатов не принесую данные децствия, уже грешить на варик.
_____________________________________________
Есть у кого обоснованные предложения?
Admin
Хондавод
Организатор Клуба
Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи
Хондавод
Sergeyka
Начинающий Хондавод
Ответ: Решения проблемы с плаванием оборотов.
Хондавод
Ответ: Решения проблемы с плаванием оборотов.
Не, пока ничего не делал. У меня такая хрень. Когда авто холодная, при интенсивном разгоне плавучесть есть. Когда жижа в варике прогревается, все гуд. Видимо жижа меняет свои свойства. Вот. А так, восновном вся причина кнешна в клапанном блоке, в котором нужно чистить клапана, притирать так сказать.
Sergeyka
Начинающий Хондавод
Ответ: Решения проблемы с плаванием оборотов.
Витёк
Истинный Хондавод
Ответ: Решения проблемы с плаванием оборотов.
Надо просто прогреть двигло - жрать будет меньше и жить будет дольше.
Sergeyka
Начинающий Хондавод
Ответ: Решения проблемы с плаванием оборотов.
Витёк
Истинный Хондавод
Ответ: Решения проблемы с плаванием оборотов.
А жижа-оригинал? а то мож подделка какая-нить? Поговорил с мастером в нашем сервисе, он сказал что в вариках главное правильно менять жижу, тогда и обороты плавать не будут, и всё будет в норме, а как правильно, не сказал.
Sergeyka
Начинающий Хондавод
Ответ: Решения проблемы с плаванием оборотов.
Вот, почитайте. Может частично вопросы отпадут.
Sergeyka
Начинающий Хондавод
Ответ: Решения проблемы с плаванием оборотов.
Еще про трогание. Заметили наверное, когда передача включена на D или R, а тормоз еще нажат - стартовый пакет разомкнут. Железно. Если в такой ситуации у вас дергания, плавание оборотов или еще какая фигня - то виноват либо стартовый пакет, либо управляющая им гидравлика с электрикой. И с ними нужно разбираться. Правда, если эта же фигня будет наблюдаться и когда вариатор на Р или на N - то вариатор тут вообще не при чем, - разбирайтесь с холостыми оборотами мотора. Стартовый пакет расчитан на работу с проскальзыванием, поэтому в нем вдвое больше фрикционных дисков, чем в двух других фрикционных муфтах. Тем не менее, он изнашивается, особенно, если часто стартовать тапкой в пол. При плавном трогании пакет быстро выходит на режим полного включения и износ минимален. При резком - износ больше, поскольку те же обороты достигаются при большем передаваемом моменте. При трогании активно задействована работа мозгов вариатора. Увеличивая момент, передаваемый на колеса, мозги контролируют обороты мотора. Эти два процесса - рост момента и оборотов мотора должны развиваться согласованно. Это получается, если характеристика стартового пакета (зависимость момента от давления ATF) расчетная. Она зависит как от состояния износа фрикционных дисков так и, особенно, - от свойств ATF. Ведь скольжение то у нас мокрое. В этой зависимости часто зарыта собака проблем со стартом. Фрикционные свойства ATF со временем изменяются. В конце концов характеристика стартового пакета выходит за рамки, которые терпит программа мозгов, - разгон начинается с плаванием оборотов. Те инженеры, кто знаком с автоколебаниями с системах регулирования с обратными связями прекрасно понимают, о чем речь. Для ATF Z1 характерно то, что в первую очередь ухудшаются ее фрикционные свойства в холодном состоянии. При разогреве Z1 она неплохо справляется еще долго. Но если ее не менять совсем, то со временем колебания начнутся и с горячей ATF.
Помимо этого, на плавность старта сильно влияет характеристика управляющей гидравлики. Мозги вариатора полагают, что давление в стартовом пакете прямо пропорционально величине сигнала, подаваемого на соленоид стартового пакета. Это так. Но только до тех пор, пока гидравлика чиста. В данной петле управления задействованы клапан соленоида стартового пакета, гидроаккумулятор, обеспечивающий плавность нарастания давления и клапан аварийного режима. Если в этой цепочке где-то засорилось или подклинивает - то характеристика плавной перестает быть, - получаются плавания, или, чаще, дергания на старте. Последние также характерны для предельного износа фрикционных дисков. Различить причину дерганий можно контролем при трогании давления в стартовом пакете.
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Блогер рассказал, почему возникают пинки на вариаторе на примере Nissan Qashqai
Не все «рывки», возникающие на японском кроссовере, свидетельствуют о поломках.
Многие россияне при эксплуатации Nissan Qashqai на вариаторе встречались с такой проблемой, как «пинки» на КПП – одно время они думали, что это конструктивная особенность трансмиссии, но позже решили обращаться в ремонт. Ведущий канала «Авто Soviet» рассказал о причинах возникновения «толчков» на японском кроссовере с бесступенчатой трансмиссией.
По словам блогера, возникновение «пинков» на «Кашкае» - это уже достаточный повод для того, чтобы обращаться в автосервис за диганостикой, но еще обзорщик считает, что автовладельцев могут просто «развести» на деньги или отказать в обслуживании. Именно поэтому автор видео рассказал о причинах появления «толчков» на вариаторе, которым оснащен японский кроссовер.
При переходе из режима «Паркинг» в режим «Драйв» на Nissan Qashqai с вариатором возникает небольшой «толчок» - блогер отметил, что это нормальная ситуация для «Кашкая», так как для переключения режимов автоматике коробки необходимо сжать или разжать определенный пакет фрикционов, для чего создается определенное давление, из-за чего движок немного наклоняет КПП, из-за чего и возникает «пинок». Интересно, что такое явление характерно для многих автомобилей разных марок, которые получили бесступенчатую трансмиссию с гидротрансформатором.
При наборе скорости или при обгоне на трассе на Nissan Qashqai вариатор начинает «подпрыгивать» и демонстрировать «провалы» до 2 000 оборотов, из-за чего автомобиль не получает никакого ускорения. Причиной этого является проскальзывающий при постоянном разгоне ремень на КПП, вырабатывающий некоторые трассы, и когда эти трассы становятся очень глубокими, тогда сжимаются конуса и ремень выталкивается из них, из-за чего начинают скакать обороты, что влечет за собой увеличение давления для дальнейшего ускорения. При торможении на японском кроссовере тоже могут появляться «толчки», но это не является неисправностью, что является обычной штатной работой гидротрансформаторного вариатора.
При замедлении Nissan Qashqai происходит разблокировка вариатора, из-за насосное колесо механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, что влечет за собой небольшой «пинок». Это происходит еще потому, что включается еще и защита от ударных нагрузок.
Провалы после замены масла в вариаторе на Ниссан Кашкай
После замены масла в вариаторе начались провалы в двигателе. Может ли уровень масла повлиять на это?
Как влияет уровень масла в CVT на работу коробки?
Должен ли уровень масла в вариаторе на горячем двигателе доходить до отметки HOT?
Добрый день. Ехал по трассе, перестала включаться турбина, еле набирал 2000, через 7-10 км машина заглохла. На дороге лужа масла, под капотом все в масле, больше не заводится. Ника.
Вариатор встает в аварийный режим, загорается «чек эндж». Через некоторое время проблема пропадает и гаснет чек. Проблема возникает при высоких скоростях, когда движешься с постоян.
Машину приобрёл б/у с пробегом 91,000. Надо ли менять жидкость в вариаторе.
Двигатель к9к, при резком увеличении оборотов дымит, незначительно увеличился расход топлива. Возможные причины.
Может не корректно работать вариатор например. Вы сброс счетчика старения масла вариатора делали при помощи оригинального диагностического сканера? Если не делали, то сделайте, так же проверьте уровень масла в кпп. Как именно проявляется провал в работе двигателя и при каких обстоятельствах?
@andrienko.1966 --> Масло залил оригинал, как в книжке написано, ниссановское. Сейчас забрал машину от мастера, ничего не нашёл. На ходу, когда начинают опять плавать обороты, включал нейтральную как посоветовали, обороты набирает не резво плавно. И на прогретом двигателе масло до отметки HOT не доходит, начинает тупить, не разгоняется, прыгают обороты двигателя. Когда заглушу двигатель, потом заведу, начинает ехать нормально, но недолго, потом всё начинается заново
@andrienko.1966 --> На холостом ходу как работает двигатель если нажать на педаль газа? Чек не загорается? Если перезапуск помогает, то вероятнее всего есть ошибка в памяти ЭБУ.
@andrienko.1966 --> Чек не загорается ни какой. В инете написано что на прогретом двигателе уровень должен доходить до отметки HOT
@andrienko.1966 --> И появился иногда свист как от ремня
@andrienko.1966 --> Должен ли уровень масла в вариаторе на горячем двигателе доходить до отметки HOT?
Двигатель не набирает обороты. Потом может прорвать, но не скидывает в свободном режиме, когда разгоняется до ста км держит 4000 оборотов по тахометру. Отпускаешь газ падает скорость, нажимаешь опять поднимаются обороты до 4000. При трогании с места разгоняется очень медленно, примерно до 40-50 км в час, потом начинает но тупо
@andrienko.1966 --> А если на холостом ходу нажать педаль газа в пол, нормально будет набирать обороты? Если да, то проблема вероятнее всего с вариатором или совпадение и проблема например в топливной системе. Вы так и не ответили про сброс счетчика.
5 признаков, говорящих о том, что вариатор требует немедленного ремонта
Среди прочих признаков неправильной работы вариаторной «коробки» стоит выделить постороннее гудение, а порой, и даже скрежет, доносящийся из трансмиссии на ходу. Но иной раз он едва слышен, и автовладелец списывает его на шум от колес. Это ошибка. Подобные звуки обычно издают подшипники, на которые опираются своими осями конусы вариатора. Порой дело бывает не в них самих, а в том, что они неплотно «сидят» в своих посадочных местах. Если затягивать с обращением по поводу шума в сервис-центр, микрочастицы металла, образующиеся в «поющих» подшипниках, попадут в гидросистему и выведут из строя уже весь вариатор.
НЕУВЕРЕННЫЙ РАЗГОН
Шум от вариаторной «коробки» может и не исходить, а вести себя она может отвратительно, например, «брыкаясь» на разгоне. При этом ровный набор скорости автомобилем периодически сменяется рывками разной степени интенсивности. Как правило, такое поведение машины говорит о скачках давления рабочей жидкости, которая из-за этого не обеспечивает надежной фиксации конусов вариатора, тем самым провоцируя проскальзывания ремня и, как следствие, появления задиров на их поверхности. Виноватым в таком норове автомобиля чаще всего оказывается так называемый редукционный клапан в гидросистеме вариатора.
Вернее, даже не он сам, а какой-нибудь кусочек металла или еще какой продукт износа, попавший в него и мешающий нормально закрываться. Так происходит, когда автовладелец пренебрегает своевременной заменой «жижи» в гидросистеме. Или любит отдуши побуксовать. При этом наблюдается повышенный износ поверхностей ремня и конусов.
РВАНЫЙ РИТМ
В ситуации, когда водитель ощущает рывки и провалы в тяге во всех режимах движения, можно не сомневаться: оставленные без должного внимания неисправности подшипников или редукционного клапана сделали свое дело, и проблемы добрались до «сердца» вариатора — конусов. Рывки происходят, когда ремень попадает на задиры и неровности, образовавшиеся на изначально гладкой поверхности конусов. «Лечится» такая неприятность, как правило, только их заменой на новые. А попутно приходится ликвидировать и спровоцировавшие беду неприятности в прочих узлах «коробки» — менять подшипники или клапан.
ОТКАЗ «МОЗГА»
Пожалуй, одна из самых «гуманных» с точки зрения стоимости ремонта проблем с вариатором — переход коробки в аварийный режим. Если при этом заглушить мотор, а потом опять его завести, а авто тронется с места, значит проблема в «мозгах» трансмиссии. КП не придется перебирать полностью, обойдясь заменой блока управления.
РЕМЕНЬ НА СВАЛКУ
Ну а когда что ни делай, а машина стоит на месте и только «орет» мотором, как ни дави на педаль газа, — скорее всего, оборвался ремень вариатора. Вероятно, повредив при этом пресловутые конусы. Со всеми вытекающими для кошелька автовладельца последствиями.
Читайте также: