Отпускаю сцепление машина не едет ока

Обновлено: 08.01.2025

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Отпускаю сцепление машина не едет ока

Добрый день, подскажите такая проблема. машина стала трогатся через раз тоесть бывает такое я сцепление уже отпустил а она не едет, или еле еле трогается, раньше вообще со 2 трогалась очень хорошо, а если тронется то на скорости на газ давиш а она ревет и еле еле ускоряется, как будто сцепление не доконца отпущенно. прошу доскажите что с машиной. Да забыл за день до этого бачек сцепления меняли, но после этого прокачивали вроде как.

ну рас газу даеш двигатель обороты набирает а машина не едет то значит и нет ево сцепления то
диск сцепления косячит
либо кончилса он либо маслом ево залило,скорее всево кончилса

снимай картер сцепления и смотри если при отпущеном сцеплении диск будет болтаца то либо менять либо там могут стоять шайбы их убрать(должно помочь)штоб поменять коробку снимать надо

передачи втыкаются хорошо! Диск сцепления? а воздух немог попасть?

Был бы воздух передачи бы не включались, по тмоу что сцепление просто не выжималось бы.
Судя по твоим словам на лицо износ фрикционных накладок на диске, то есть диску нечем цепляться за маховик и ведущий диск, он металлом гребёт о металл. Ну или же как говорили выше там стоят шайбы и ведущий диск просто слабо прижимает ведомый диск к маховику.
Открой лючёк снизу загляни стоят ли там шайбы под корзиной, под болтами, именно под корзиной, а НЕ под шляпкой болта! Если стоят то тебе повезло. Если не стоят то снимай КПП, корзину и смотри что там случилось. Все хором пружины в корзине сразу не могли сломатсья, значит диск.

еще как вариант расслоение шланга на РЦС.

А причем шланг? Речь идет об отсутствии сцепления, т.е. оно не включается, а не не выключается. Или имеется ввиду расслоение внутри, которое не дает жидкости уйти обратно в ГЦС ? Маловероятно, практически невозможно.

Именно это и имел виду - сам так попадал, причем сцепление выжималось отлично, а вот обратно либо вобще ни как, либо мееедленноо.

Бывает же такая хрень. :) У меня расслаивался нижний патрубок на радиаторе и перекрывал полностью - не давал циркулировать ОЖ. При остановке мотора и на малых оборотах все нормально было, а как газку добавишь - потоком жидкости задирало. Долго мучился пока не снял все и не обнаружил такую засаду

А я бы посмотрел шток от РЦС до вилки и попросил бы когонить на педальку понажимать, а сам с интересом глядел под машиной куда чего ина сколько ходит и ваще ходитли ваще;)
Бывает когда меняют ушатанный РЦС на новый то влом шток отрегулировать по новой и нормально, вот и получается, то не выключает, то не включает.

И ваще в УАЗе грамотные регулировки это всё. ;):D

машину купил недавно 2008 год. целиндр рабочий походу меняный так как нашел в багажнике убитый. хотя и этот какой то ушатаный. Да и еще очень смущает что сцепление срабатывает тока в самом самом верху.

Тогда со штока поиски и начинай

У меня похоже такая же проблема. Дополню симптомы:

Когда трогаешься, сцепление отпускается не сразу, а будто с замедленным действием. То есть отпустил педаль, и через секунду-две машина начинает плавно трогаться и разгоняться (педаль газа в одном положении).
Но вроде после того как немного проедешь, эта ситуация становится получше.

Ну и естественно, сцепление "ведёт", это сильно заметно на 3-4 передаче.

Началось всё постепенно, сначала значительно уменьшился свободный ход педали, потом начал замечать, что оно "ведёт" чуть-чуть, ну и теперь всё плохо.

Думал, что система прокачана плохо, но выжимная втулка двигается синхронно с педалью. Прокачал на всякий случай, не помогло.

+ к этому: машине 3 года, пробег 17т км.

Подскажите пжлст идеи насчёт данной ситуации.

У меня похоже такая же проблема. Дополню симптомы:

Ну и естественно, сцепление "ведёт", это сильно заметно на 3-4 передаче.

+ к этому: машине 3 года, пробег 17т км.

Подскажите пжлст идеи насчёт данной ситуации.
Прежде всего проверь длину штока вилки сцепления.
А так же на зажатость переднего штока педали сцепления. Если не будет зазора то сцепление всё время будет давить на вилку и отключать сцепление. И будет создаваться илюзия что сцепление сдохло. Очень вероятно что это оно и есть.

Почему при отпускании сцепления машина дёргается?

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Двигатель работает, а машина не едет – причины неисправности

Благодаря техническому прогрессу, на смену механической трансмиссии пришла автоматическая. Она все больше завоевывает поклонников даже среди бывших противников. Плавность переключения скоростей дает возможность продлить срок службы автомобиля, сняв нагрузку с двигателя и ходовой части. Механическая коробка проще, с ней меньше хлопот при определении неисправностей, чем с автоматом. Если автомобиль с АКПП не едет ни вперед, ни назад, то это большая проблема. Эта статья посвящена диагностике неисправностей автоматической трансмиссии и ее ремонту.

Все системы автомобиля взаимосвязаны между собой, благодаря АКПП, незаметны некоторые неисправности двигателя. Прежде, чем приступать к ремонту АКПП, необходимо убедиться в исправности двигателя и всех его систем, в том числе электропроводки автомобиля.

Передача включена: машина не едет

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний

(внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Другие возможные проблемы

Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения

Также машина может глохнуть при нажатии педали газа и по другим причинам. И пусть они не столь распространены, как описанные выше, тем не менее, такие причины встречаются и знать о них следует.

некачественные или изношенные свечи;
проблемы с катализатором;
забитый воздушный или топливный фильтры;

Собственно, даже этот перечень факторов, вызывающих остановку двигателя при нажатии газа, нельзя считать исчерпывающим. Многое будет зависеть от модели авто, от особенностей конструкции его мотора и топливной системы. В общем, если исключить все проблемы со свечами и зажиганием, то можно смело утверждать, что машина глохнет при нажатии на газ, либо из-за проблем с подачей топлива, либо из-за проблем с подачей воздуха. Это два главных компонента топливно-воздушной смеси, на которой и работают моторы всех автомобилей, помимо электрокаров, конечно.

Как мы видим, в большинстве случаев, проблемы, приводящие к остановке двигателя после нажатия педали газа, может устранить лишь специалист. Тем не менее, ничего критического, помимо того, что машиной просто невозможно нормально пользоваться, подобная симптоматика не означает, и как правило, даже дорогого ремонта не потребуется, Кроме тех случаев, когда нужно заменить катализатор. Так как этот узел стоит очень недешево, независимо от модели автомобиля. Замена же датчиков или фильтров, сильно по карману не бьет.

Поэтому, как только подобная ситуация возникла и повторилась хотя бы два раза, нужно обращаться на СТО, поскольку то, что машина глохнет прямо в процессе поездки, как минимум неудобно и неприятно.

Всем привет, помогите пожалуйста.

Проснулся как обычно поставил на прогрев с авто запуска и так в течении часа 3-4 раза.

Вышел завел все работает, отмел от снега сел дал газу она проехали и заглохла. Думал может сам тупанул, замел снова такая же картина.

А потом вообще не заводится, обороты не набирает и все, тупо стартер крутит.

А вчера в проке стоял обороты плавали, может из за этого?

Вообщем помогите срочно пожалуйста!

Вопрос

iverson

Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.

andre

iverson

Да понятно, что покажет! До “больницы” не доехать ((

andre

выдернуть на дорогу,а там на эвакуатор.

Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.

Прости, за глупый совет, но… Посмотри на переключателть понижайки – мог задеть его и он занял среднее положение. У меня тако было на мойки – пока понял в чем дело – вспотел.

Уралец

Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.

8 причин, по которым автомобиль не едет задним ходом

Вы пытаетесь заставить свой автомобиль двигаться задним ходом? Это может показаться дорогостоящим ремонтом, но не всегда!

На самом деле существует множество причин, по которым коробка передач не включается на задний ход.

8 причин, по которым ваш автомобиль не включается задний ход

Низкий уровень трансмиссионной жидкости (автоматическая)
Датчик диапазона трансмиссии (автоматический)
Датчик рычага переключения передач (автоматический)
Неисправность корпуса клапана (автоматическая)
Неисправность механизма переключения передач (механическая)
Неисправность троса переключения передач
Неисправное сцепление
Сломанные зубья на шестерне заднего хода (механическая и автоматическая)

Низкий уровень трансмиссионной жидкости (автоматическая)

Трансмиссионная жидкость необходима вашему автомобилю для передачи усилия от двигателя к колесам. Если уровень трансмиссионной жидкости низкий, это может привести к тому, что она не сможет создать достаточное давление для движения автомобиля.

Обычно при низком уровне трансмиссионной жидкости автомобиль не может двигаться вперед, что, наверное, и делает ваш автомобиль, потому что вы искали только, почему он не включается задний ход.

Однако проверка уровня трансмиссионной жидкости проста и может многое рассказать о проблеме. Если жидкость выглядит очень черной и грязной, возможно, пришло время ее заменить. Если в жидкости видны металлические части, возможно, в трансмиссии что-то повреждено.

Датчик диапазона трансмиссии (автоматический)

На многих автомобилях датчик диапазона коробки передач установлен на внешней стороне коробки передач. Этот датчик определяет, какую передачу вы выбрали с помощью рычага переключения передач и совпадает ли она с датчиком на рычаге переключения передач.

Если этот датчик ошибается или считывает неверную информацию, коробка передач может не понять, что вы хотите переключиться на задний ход, и вместо этого ничего не сделает.

Самый простой способ выяснить это - проверить значения, передаваемые модулем управления трансмиссией в блок управления двигателем. Часто можно проверить данные в реальном времени, чтобы убедиться, что TCM распознает, когда рычаг переключения передач находится в положении R.

На некоторых моделях автомобилей на этом датчике есть регулировка, которую иногда нужно подстраивать. Часто для регулировки этого датчика требуется диагностический прибор.

Этот датчик также может быть установлен внутри коробки передач, что может усложнить его замену.

Датчик рычага переключения передач (автоматический)

Кроме того, рычаг переключения передач посылает в TCM информацию о том, какая передача выбрана. Если датчик рычага переключения передач сообщает, что автомобиль находится в нейтральном положении, даже если рычаг переключения передач находится в положении R, автомобиль не сдвинется с места.

Это также легче всего диагностировать с помощью диагностического прибора, чтобы увидеть, какую информацию получает модуль управления трансмиссией от рычага переключения передач.

Иногда датчик встроен в рычаг переключения передач, и в таких случаях приходится заменять весь блок рычага переключения передач.

Однако в некоторых моделях автомобилей датчик рычага переключения передач отсутствует, а используется только датчик диапазона коробки передач. Перед ремонтом необходимо проверить это, чтобы убедиться, что вы не заменяете ненужные детали.

Неисправный корпус клапана (автоматическая коробка передач)

Корпус клапанов внутри автоматической коробки передач управляет переключениями и другими функциями коробки передач. Если корпус клапанов выходит из строя, это может вызвать множество различных симптомов в вашем автомобиле.

Иногда соленоид переключения может привести к тому, что ваш автомобиль не переключается на задний ход, обычно он находится в корпусе клапанов. В некоторых моделях автомобилей соленоид переключения можно заменить отдельно, но в некоторых моделях необходимо заменить весь корпус клапана.

Корпус клапана стоит довольно дорого, и вам необходимо тщательно продиагностировать его, прежде чем принимать решение о его замене.

Неисправность механизма переключения передач (ручной)

Теперь мы рассмотрели наиболее распространенные причины неисправности автоматической коробки передач, поэтому давайте проверим причины неисправности механической коробки передач.

Наиболее распространенной причиной того, что механическая коробка передач не переключается на задний ход, является неисправный механизм переключения передач или неисправные тросы переключения передач.

Механизм переключения находится в переключателе передач, который также может включать в себя регулировки. Если вы давно не регулировали переключатель, возможно, вам необходимо это сделать.

Проверьте свое руководство по ремонту, чтобы узнать, есть ли у вас регулируемый переключатель передач и как вы можете сделать это самостоятельно.

Неисправные тросы переключения передач (ручные)

Часто, если у вас переднеприводный автомобиль, у вас есть стальные тросы, идущие от рычага переключения передач к коробке передач. Эти стальные тросы часто имеют регулировки для того, чтобы переключение передач происходило легко и непринужденно.

Если вы долгое время не регулировали эти регулировки, это может привести к тому, что некоторые передачи не будут включаться, например, задняя.

Проверьте свое руководство по ремонту, чтобы найти любую информацию о регулировке этих тросов. Иногда регулировка находится на рычаге переключения на коробке передач или в переключателе передач автомобиля.

В некоторых заднеприводных или полноприводных автомобилях переключатель передач находится непосредственно в коробке передач, и в этом случае у вашего автомобиля нет этих тросов.

Неисправное сцепление (механическое)

Неисправное сцепление - это то, чего вы не хотите, потому что его ремонт зачастую обходится довольно дорого.

Когда сцепление неисправно, это может привести к затрудненному переключению передач. Часто неисправное сцепление влияет на все передачи, но в некоторых случаях оно может влиять только на заднюю передачу.

Если у вас старый автомобиль с тросом, вытягивающим сцепление, вам может потребоваться отрегулировать трос в соответствии с рекомендациями руководства по ремонту.

Если у вас проблемы с переключением на всех передачах и если сцепление нажимается очень поздно на педаль сцепления, причиной может быть плохое сцепление.

Сломанные зубья на передаче заднего хода (механическая и автоматическая)

Это последняя возможная причина и та, которую вы не хотите допустить.

Для того чтобы автомобиль двигался задним ходом, ему необходимо подключить передачу заднего хода. Если эта шестерня заднего хода повреждена, это может привести к тому, что ваш автомобиль вообще не будет двигаться задним ходом.

Ремонт шестерни заднего хода часто стоит очень дорого, и зачастую целесообразнее заменить всю коробку передач или трансмиссию на другую, бывшую в употреблении.

Однако это не очень частое явление, и вам следует тщательно проверить все другие причины, прежде чем заниматься этой проблемой.

Вопрос от чайника

Большинство автомобилей можно сдвинуть с места, не трогая педаль газа и плавно отпуская педаль сцепления.
Большинство автомобилей заглохнут, если педаль сцепления резко бросить.
Большинство автомобилей едут по прямой на первой передаче без воздействия на педаль газа.

Чем объемней двигатель, тем сложнее его заглушить, но я очень сомневаюсь, что в Вашей учебной машине стоит какой-нибудь пятилитровый монстр. Наверняка это небольшая машина с двигателем 1,2-1,6.

У Вас все впереди, еще будете глохнуть

Тем не менее, уметь сдвигать машину с места без помощи педали газа полезно. Оно помогает прочувствовать машину.

Вообще, исчезающе мало людей умеют точно дозировать усилие на педалях (всех трех или двух, у кого сколько есть). Буквально на днях стояла задача найти гвоздь в колесе. Попросил хозяйку медленно и равномерно проехать пару метров. Это оказалось не так просто, хотя машина с АКПП и задача выполнялась воздействием только на педаль тормоза.

Мне инструктор очень понравился. Менять не хочу. Наоборот, дополнительные занятия именно у него хочу попросить, если у него будет время среди обязательных ученических часов.

А вот ради другой машины можно попробовать с другим инструктором поездить.

Первое время инструктор может рекомендовать пользоваться только сцеплением. Это правильно и полезно, чтобы прочувствовать, как работает сей механизм, но вовсе не означает, что так и надо делать.

Это все равно, что думать, будто палочки и кружочки, которые рисуют дети в начале обучения письму и есть алфавит.

Уметь пользоваться и дозировать усилие надо на всех педалях, а не только на левой.

Да что ж за день сегодня такой

Вообще-то, на подъеме, где имеет смысл использовать ручник, без нажатия на газ невозможно не только тронуться, но и даже равномерно ехать на ХХ. У двигателя банально не хватит мощности.

Давайте снимем этот фокус на видео и выложим для всех на ютуб, а то некоторые странные люди, ругаются непонятным словом "физика" и утверждают6 что это невозможно

ХХ - холостой ход двигателя, то есть, без воздействия на педаль газа.

Машина не может тронуться и поехать в гору без нажатия на газ. Дернуться – да, может, но и только. Если не нажать на газ ДО того, как будет включено сцепление, двигатель заглохнет. Речь же в этом топике идет именно о полнейшем отсутствии воздействия на правую педаль.

В горку, где разумно пользоваться ручником, без воздействия на педаль газа машина не сможет ни поехать, ни тронуться. Максимум – дернуться вперед.

Чтобы такое троганье было возможно, двигатель должен обладать тепловозной тягой, каковой в массовых легковых автомобилях, естественно, нет.

Либо Вы давите на газ ДО включения сцепления, либо горка пологая, либо одно из двух.

Наконец, самое главное. Уметь точно нажимать педали – полезно. И для развития такого умения полезно УПРАЖНЕНИЕ в виде троганья без газа, но в реальной жизни так делать совершенно бессмысленно. Умелый водитель без всех этих извратов бодренько тронется в любую горку.

И совсем самое главное. Топик наглядно показывает полное непонимание некоторыми гражданами физики процесса и нежелание его понять. Что не мешает им с умным видом рассказывать, как они делать то, что сделать невозможно, а также, как они регулярно совершают бессмысленные действия "потому что так инструктор учил".

Что значит "вредно"? Для машины вообще ездить вредно, она портится, изнашивается, царапается. Но машина для людей, а не люди для машины. Перетерпит.

Кстати еще с бензином так же. Вредно резко стартовать, потом резко тормозить, а потом опять резко стартовать и т.п. Вредно для расхода бензина. А полезно для него ездить, как овощ. Но я вот например согласна платить за повышенный расход и ездить так, как хочу. А не так, как экономично.

Экономичный - это плавный разгон с плавным набиранием скорости, переключением в районе 2000, ну и далее да, полет на высшей передаче на малом газу.
Я вам описала очень неэкономичный. Резкий разгон с большим газом, на больших оборотах, жрет как не в себя. И я не имела в виду под овощем езду на пониженных оборотах. Овощ для меня - это езда на 2000, что очень экономично как раз и очень хорошо для машины. Но я не хочу так ездить, и хрен с ним, с бензином. За удовольствие надо платить в конце-концов.

А на счет коленчатых валов - ну я не разбираюсь, я же блондинка Инструкторские машины терпят годами, значит и моя стерпит. Я должна получать удовольствие от нее, а не она от меня. Я там выше писала, я не только трогаюсь, а и развлекаюсь (развлекалась раньше) разгоном до 3-й без газа. Если это меня развлекает, то не вижу смысла от этого отказываться. Тем более машина (уже проданная) проходила ТО на ура и до сих пор ездит и прекрасно себя чувствует. Раз ездит, значит терпит. А сломается - ну значит отслужила, и мне на радость, и новому владельцу. Починит если что.

Почти все осилила, но так и не поняла
Экзамен без нажатия педали газа сдаем? Хм.. У меня площадка только началась и упражения, пардон, как раз "с газом" )
Вот, например, трогание в горку для блондинок, то бишь, меня, расписано инструктором:
1. сцепление, 1 передача.
2. ручник приподнимаем, кнопку нажимаем, держим.
3. взгляд вперед, подводим сцепление до момента приседания авто, как только присела - нога "замерла" )
4. газ - 1500 об/мин
5. ручник опускаем вниз до упора, отпускаем кнопку.
Як тут без газа поехать?

ред: безоткатное трогание тоже, к слову, с импульсивным нажатием газа, иначе глохну

Экзамен без нажатия педали газа сдаем?

+++ С чего Вы это решили?

Вот, например, трогание в горку для блондинок, то бишь, меня, расписано инструктором:

+++ В общем, правильно расписано. Что Вас смущает?

Як тут без газа поехать?

+++ Ответ очевиден, вроде бы

Правильно удивились
Чисто теоретически можно сдать, не трогая педаль газа, только решительно непонятно, на кой нужен этот мазохизм.

В горку, очевидно, никак. Анонимы, конечно, и не такое могут, но только в форуме

ЗАЧЕМ вообще где бы то ни было ездить без газа?

Анонимы в этом топике и в горку без газа трогаться умеют, читайте

в жизни незачем.

а вот экзамен на площадке сдать надо. сдать и забыть как это было.

+++ А на экзамене зачем?

При чем тут горки? Я же тут уже писал, УМЕТЬ сдвигать машину с места, не трогая правую педаль – полезно, но нет ни одной причины делать это что на дороге, что на экзамене.

Может быть, я безнадежно отстал от жизни и такие причины существуют, но тогда непонятно, почему их никто не может назвать.

ЗЫ. Между прочим, уметь переключать передачи, не выжимая педаль сцепления тоже полезно. Удивительно, что никто не советует делать так на экзамене.

ЗЗЫ. В отличие от перечисленных умений, умение пересечь город, не дотронувшись до педали тормоза, полезно в повседневной езде, однако, если попробовать проделать это на экзамене, с него выгонят и правильно сделают.

Чувствуете разницу между УМЕТЬ и ДЕЛАТЬ где попало?

Еще вопрос чайниковский.
В видеоуроках обнаружила: При разгоне автомобиля водитель переключает передачи последовательно: 1 — 2 — 3 — 4 — 5, а при торможении возможны различные варианты. Например, после пятой передачи может понадобиться вторая, или после четвертой — первая.

Может понадобиться, а может не понадобиться? Чем руководствоваться при выборе способа торможения?

Откат будет, разумеется. Отпускаете сцепление до момента6 когда оно схватится, в этот самый момент перекидываете ногу в тормоза на газ и завершаете процесс старта.

На экзамене пользоваться этим приемом не нужно и даже вредно, а в реальной жизни все так и делают, это гораздо удобней и проще, чем постоянно дергать ручник, но подразумевает понимание, что там когда и куда происходит под капотом

Вы потом сами поймете все, ощутите. Если вы ехали 100 км/ч на 5-й и потом затормозили вдруг достаточно быстро до 20 км/ч. То что вам включать? Не 3-ю же и не 4-ю, хотя можете попробовать для интереса.

Если вы не так уж сильно затормозили, до 60 например, то включите либо 3 либо 4, в зависимости от дальнейших ожидаемых результатов. Короче все это вы сами ощутите. Объяснять и читать про это бесполезно. Плюс ко всему на разных машинах передачи и скорость соотносятся по разному.

Anonymous написал(а): >> Ну когда готовишься тормозить, например, издалека видишь, что скоро будет красный, то в два-три этапа сбрасываешь/переключаешь скорость и останавливаешься.====== переключать скорости есть смысл, если точно не остановишься, а если 100% остановишься- то нет смысла в лишних движениях- проще оттормозиться и в конце нейтралка.

А если неожиданно и резко надо остановиться, и уже не до переключения скоростей? Надо тормоз давить и сцепление до полной остановки?=== в первую очередь тормоз

сцеплением дотормаживаешь плавно

Не надо ничего в 2-3 этапа, если вы собираетесь совсем затормозить. Просто тормозите и все. И в том и в другом случае. Только степень нажатия на педаль разная. Когда перед светофором, то тормозите плавно, если экстренно, то тут уж как придется.

Я торможу только тормозом. И уже в конце, почти при остановке, выжимаю сцепление. Надо чувствовать этот момент. Это со временем, даже при совсем маленьком опыте, станет легко почувствовать. Иначе машина захлебнется и заглохнет. Но и это не так страшно, вы же хотели остановиться

Хотя Офф кажется тут уверял меня, что если выжать сцепление сразу, то торможение будет столь же эффективным. Сколько раз пробовала, ну ни фига не могу согласиться. Менее эффективное получается, длиннее тормозной путь. Но спорить на эту тему просто лень уже. Пусть все тормозят, как знают.

Совсем другое дело, если вы не тормозите, а притормаживаете. Тут без переключения вниз не обойдетесь. Да вы сами ощутите это все, если конечно собираетесь ездить на механике. Но это же вряд ли в наше время.

Готов по полкам разложить.

Полка 1. Тормозной путь определяется сцеплением шин с дорогой (аэродинамическое сопротивление и влияние гравитации на спусках/подъемах опустим) в том смысле, что тормозить эффективней, чем позволяет это сцепление, невозможно в принципе.

Полка 2. Тормоза любого современного автомобиля сконструированы таким образом, чтобы при относительно небольшом усилии на педали тормозные механизмы блокировали колеса при любой скорости (а АБС мешала им это сделать), которую этот автомобиль способен развить. Сейчас на многих машинах присутствуют аварийные дотормаживатели, помогающие водителю это сделать. Ну, это до кучи.

Таким образом, тормоза круче, чем пара шины-дорога. Причем, намного круче.

Полка 3а. Про двигатель. Допустим, едем при оборотах 1000-1500. В таком раскладе двигатель будет пытаться мешать затормозить. На первой передаче разницу легко почувствовать, на пятой она будет незаметна. Однако, в любом случае разница в тормозном пути с выжатым сцеплением или без будет в пределах погрешности измерений.

Полка 3б. Все то же, но обороты высокие, скажем, 4500. В этом случае двигатель помогает тормозить. Чем ниже передача, тем заметней помощь. Тем не менее, при экстренном торможении разницы не будет и здесь по все той же простой причине: эффективность торможения определяется самым слабым звеном, а это пара шины-дорога.

Полка 4. Во время обычного, неэкстренного торможения при движении на первых трех передачах и достаточно высоких оборотах двигателя, усилие на педали тормоза требуется меньшее по описанным причинам. СУБЪЕКТИВНО кажется, что автомобиль тормозит бодрее. Это так и есть, если взять за константу усилие на педали. Но только до определенного предела, пока есть запас в сцеплении с дорогой. Когда запаса уже нет, то есть, тормозим со всей дури, это самой дури у тормозов более, чем достаточно, ни в какой помощи они не нуждаются. И наоборот, противодействие двигателя их не остановит.

Отпускаю сцепление машина не едет ока

По итогу получается что комплект сцепления родной - ацтой!

Valeo все-таки - форева

Да просто надо сразу менять сцепление на импортное :wacko:

ЗЫ: Valeo forever :victory: и нет проблем

На машине езжу всего 6 дней. Вчера почуйствовал несильный запах паленого сцепления, или похожий на него. Причем када едешь он не чувствуется, когда стоишь на сфетофорах тогда да. Прям и не знаю нормально это или нет, потому как машину в первый раз обкатываю, до этого на б\у ездил.?

Сразу говорю не перегазовывал и ногу на педале сцепления не держу.

Олег Вещий, режим езды "городской". с места не рву, обороты держу в пределах 3000, обкатка ведь. Запах чувствуется когда машина стоит.
По трассе ездил запаха не ощущал, но и не останавливался практически.

Алексей, я не уверен, что это от сцепления, просто запах схожий, воняет паленой резиной.

Воняет когда паленой резиной, когда горелым маслом, иногда запах похож на выхлоп дизеля. Иногда на ходу проявляется, иногда после остановки.

Алексей, при всем уважении, если у вас этого не было - это не значит, что этого нет вообще. Я подозреваю, что скоро этот запах трудно будет не заметить в любой машине. Мне кажется - это зависит не от машины а от окружающей среды.

Если у вас столь продолжительно воняет т.е горит сцепление, то ему давно должен был наступить кирдык. Пригоревший диск не жилец. Это ,что-то другое пахнет. Посмотрите вентиляцию бензобака и крышку насоса под сидением. Такая фича была у 2110 при постановке подкрылок.

Спасибо за совет. :friends: но я если честна не вижу связи с поткрылками. В любом случае это не то, потому как у меня нет подкрылок :victory:

Я заметил, что запах появляется при взбирании в крутую гору ( я на набережной работаю и приходится каждый день подыматься по полевому спуску, а он достаточно крутой). Но я при этом двигло не насилую еду на второй в диапозоне 2500-3000 об.мин.

[b] А нога снята с педали сцепления?Т.е. сцепление полностью включено? Надо проверить регулировку троса сцепления с вилкой на коробке. Там длинный винт с гайкой, Вилка должна быть полностью свободной при отпущенной педали. Возможна также просадка лепестковых пружин и диск прижимается с недостаточным усилием или клинит выжимной, но это можно определить только после разборки.
нее, ногу над педалью никогда не держу. На счет остального, для меня это все какойто марсианский.

Поеду в субботу колодки менять на СТО и спрошу за одно.

сцепление еще не притерлось. ждите
Чего ждать? Когда корзина и маховик притрутся:fool:? А потом гарантийщикам доказывать, что так сновья было, а не сам спалил?

Игоревич - Срочно в гарантийку ехать и требовать замены сцепления. СРОЧНО.

AHT - собственно говоря мне так и объяснили, мол сравнивать с новым движком смысла нет.

Как говорится тише едешь - дальше будешь :-)))
Всем большое спасибо за высказанные "мысли".
Удачной рабочей недели!

Рустя, в твоем случае уеньшение ресурса будет в рамках статистической погрешности. Не заметно то есть))

Сам пожег сцепу первые два дня. Ну не привык я. На 15 вообще влет все получалось, а на Калине не мог уловить момент схватывания. Пару раз даже до запаха получилось. Все равно менять буду.
Скоро подруга на права выучится, так что пока повременю со сцепой, старое спалит пускай. Научится- новое поставлю.

S_Z,
Понятия тупит машина и буксует сцепление абсолютно разные.
В ситуации когда давишь на газ, двигатель раскручивается а машина не едет - надо обращаться в сервис. Не надо ничего ждать, и на чтото надеяться. При установке нового заведомо нормального сцепления никаких пробуксовок быть не должно, притираться оно конечно будет, но если сцепление проскальзывает - это ненормально.

Ну а если давишь на газ, а машина не хочет резво набирать оброты и ускоряться - этому уже может быть очень много причин. и сцепление тут не при чем.

так я не понял..что если такая проблема..надо сразу в сервис ехать. и не ждать когда пройдет обкатка?
у меня тоже машинка новая 300 км только прошел. но скорость плохо набирает как бы тупит чтоли

Слыхал я от одних супер-механиков такую фразу "не прикаталось сцепление", когда первая передача после 500км. включаться перестала, оказалось - сцепление в муку практически, заменили на новое нормальное - с первого метра поехала на все деньги.

По собственной глупости в стрессовой ситуации при пробуксовке сжег сцепление, да так, что клубы сизого дыма повалили (запах жженой резины/пластика) из под капота в районе двигателя (оборотов не превышал). Сразу после того, как вытащили все-таки камазом, почувствовал, что не могу разогнаться с первой передачи, что -то не то с разгоном, задом вообще не едет (значительна разница между тем, что было до и тем, что стало). Доехал до места назначения, оставил на ночь.

Утром решил проехаться. Надо же, почти как было "до". Разгоняется нормально, не тупит. Т.е. почти все ОК. Только осталась проблема: жуткая вонь сгоревшей резины/пластика из печки при включенном заборе воздуха. При рециркуляции отсутствует.

1) если, как мне кажется, все ОК, стоит ли менять сцепление, если оно все-таки "горело" но на поведении машины не сказалось? Пробег 11000. Может ли оно внезапно выйти из строя? Цена замены в Автомире 6500. Между прочим, передачи как включались туго, так и включаются, и задняя иногда не с первого раза включается.

2) нужно ли езжать на диагностику (чтобы посмотрели что там внутри сгорело еще), но могут развести конечно. Подскажите нормальный сервис пожалуйста, может быть Северянин-Автоваз. г. Москва

3) что делать с жуткой вонью из печки? Конечно запах и из под капота тоже чувствуется сильно. Могло ли что еще сгореть в районе двигателя? Мне тут говорят, что дескать, спалил сцепление, а запах - это от налета (копоть). И что вообще делать, а то зима скоро, а рециркуляцию включать зимой нельзя. Переключатель (лобовое, ноги и пр.) стал включаться с трудом.

Прошу прощения, я новичек, стаж маленький, опыта мало, машина первая, я ее берегу как могу, но вот видите как, вобщем злой я на себя. Если поможете советом по 1)..3), то буду благодарен.

Читайте также: